GURA HUMOROLOI-PREJMER-CASTILLO DE BRAN- BRASOV ✏️ Diarios de Viajes de Rumania

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Empezamos la mañana con un desayuno buffet y continuamos camino, dejando atrás el Parque nacional Cheile Bicazului- Hasmas al que pertenecen las Gargantas del río Bicaz y el Lacu Rosu.

Nos detenemos un momento en un puerto de montaña. En esta zona abundan los abetos, arándanos, setas y moras.

Después, ya lejos de la montaña, atravesamos Gheorgheni, ciudad transilvana que data del siglo XIV. Tiene muchas iglesias católicas, una greco-armenia y una ortodoxa. Perteneció al Reino de Hungría en la Edad media y posteriormente entre 1876 y 1918. Entre 1952 y 1960 formó parte de una Provincia autónoma húngara que fue abolida en 1968. Son importantes sus fábricas de madera.

Después pasamos por Miercurea-Ciuc. Estamos inmersos dentro de la zona que recibe el nombre de Tierra Székely, llena de hermosos prados y pueblos con aguas termales con un espíritu húngaro. De hecho incluso los carteles indicativos están escritos en rumano y en húngaro. No se sabe si los székelu son descendientes de los hunos, si llegaron a Transilvania en el siglo V y adoptaron el húngaro como idioma o si son magiares que acompañaron a Atila en sus campañas por la zona de los Cárpatos. En el siglo XVIII el ejército austriaco reclutó a muchos székely a la fuerza. La resistencia hizo que hubiera una importantísima masacre en 1764. Los que quedaron huyeron a Moldavia (la de Rumanía). Cuando Transilvania se unió con Rumanía en 1918 muchos de ellos, unos 200.000 huyeron a Hungría. Aún hoy hay algunas tensiones entre rumanos y húngaros en esa tierra.

Miercurea Ciuc es una ciudad con pocos encantos más allá de su cerveza local y su importante equipo de hockey. Además las temperaturas son bastante extremas. En invierno pueden llegar a los -20 ó 30 ºC.

La fábrica de cerveza Csiki Sör puede visitarse. También tiene un castillo del siglo XVII y un monasterio mandado construir por Juan Hunyadi.

Pasamos también por Tusnad donde encontramos un balneario conocido con el sobrenombre de “La Perla de Ardeal”. Se trata de una zona con gran belleza paisajística (se le llama La pequeña Suiza) y donde se cultiva principalmente la patata y el maíz.
Llegamos luego a Sfantu Gheorghe >(o Sepsiszentguörgy en húngaro). No tiene muchos edificios de interés más allá de un museo de historia y tradiciones székely, un bonito parque y algunos edificios de época comunista.

Atravesamos después Chilieni (donde se supone que hay una iglesia del siglo XIII que sólo vemos anunciada) y Chichis (Kökos en húngaro), que evidentemente no se pronuncia en rumano como en castellano pero que no deja de ser gracioso. Y al fin llegamos a nuestra primera visita del día, la iglesia fortificada de Prejmer. La entrada es de pago (creo que 10 RON) aunque no se paga para fotos.

Lo primero que nos encontramos al llegar a la iglesia es un recinto fuertemente fortificado y muy bien conservado. Esas enormes murallas tienen 4,5 metros de grosor (algunas fuentes dicen que son 8) y son las más infranqueables de la región. Estaba rodeada de un foso y tenía un puente levadizo. También había un túnel secreto por si tenían que salir a buscar más suministros.

La construyeron los caballeros teutónicos a principios del siglo XIII (1212-1213). Atravesamos la puerta de entrada y llegamos a un recinto en el que encontramos varias tiendas. Al fondo, escondidos, están los wc (que no son de pago pero que no huelen demasiado bien. Un edificio amarillo tiene un museo de tradiciones y vestimentas (era el antiguo ayuntamiento). Seguimos por un pasadizo abovedado de unos 100 metros de largo y llegamos a la iglesia, encalada. Toda la muralla que la rodea tiene por la zona interior entre 250 y 270 habitaciones donde la población se resguardaba en caso de asedio y donde se guardaban provisiones. Esas habitaciones están señaladas con un número. Se distribuyen en cuatro pisos unidos por escaleras y balcones de madera. Se puede subir aunque no está totalmente interconectado… Cuidado por donde se pisa porque los tablones de madera no están en buen estado. Algunos están rotos y a otros poco les falta. En una de las estancias hay una antigua escuela y en otras vemos talleres, herramientas tradicionales o algunos muebles antiguos.

Es posible también recorrer el paso de ronda cubierto.

La iglesia en origen era de cruz griega y católica. Luego se amplió, se hizo de cruz latina y se convirtió en evangélica. La que vemos ahora es de estilo gótico. Conserva un tríptico muy antiguo, seguramente (o eso nos cuentan) el más antiguo de Rumanía y un órgano del siglo XIX.

Cerca y en lo alto de un cerro encontramos (la vemos desde el autobús) la fortaleza de Rasnov, también medieval. La construyeron los caballeros teutónicos (como siempre) para protegerse de las invasiones tártaras y turcas. Llaman la atención las letras “Rasnov” en la ladera como si de Hollywood se tratara. Se puede acceder en funicular o a pie y se puede visitar.

Nuestra siguiente visita es el castillo de Bran, el mal llamado castillo de Drácula, a 25 kilómetros de Brasov. Está construido en lo alto de una roca de 200 metros de altura y desde el exterior es impresionante.

Ya expliqué con anterioridad que el castillo de Bran no es el verdadero castillo de Drácula, es decir, que no vivió nunca allí Vlad Tepes. Como mucho pernoctó o estuvo encerrado en alguna de sus celdas.

El castillo se construyó en el sitio donde había una fortaleza de época de los caballeros teutónicos (1212). Se documentó por primera vez en un acta de Luis I de Hungría en 1377 en la que concedía a los sajones de la actual Brasov el privilegio de construir una ciudadela.

Al terminar la Primera Guerra Mundial, en 1920, se firmó el Tratado de Trianon en el que la región de Transilvania se cedió al reino de Rumanía.

Poco después la administración municipal de Brasov decidió regalárselo a la reina María. Ella lo restauró en profundidad y lo convirtió en su residencia de verano. Sin embargo el aspecto medieval no se perdió demasiado con las reformas (aunque se le dotó de comodidades como electricidad o agua corriente).

La reina María le dejó la propiedad a su hija Elena.

Con el comunismo se restauró y se hizo museo. No se devolvió a los verdaderos propietarios, los hijos de la princesa, hasta 2006. El archiduque Dominico puso en venta el castillo por 50 millones de euros y la oferta la aceptó Román Abramóvich, un multimillonario ruso del petróleo, aunque nunca llegó a materializarse la compraventa. En la actualidad sigue perteneciendo a los antiguos propietarios.

Recientemente se ha tasado en 140 millones de dólares, justificados por los ingresos del turismo (es el monumento más visitado de Rumanía). Además se alquila para bodas u otros eventos.

Se le conoce como castillo de Drácula porque sirvió de inspiración a Bram Stoker para situar la morada del conde (a pesar de que, como dije, nunca estuvo en Rumanía). Es más, se ha prohibido hacer un parque temático sobre el personaje literario porque al parecer se le resta atractivo.

La fortaleza está en la frontera de Transilvania y Valaquia. Poco podemos encontrar en el castillo sobre Drácula y mucho sobre la reina María. El castillo está lleno de fotografías de la familia real.

En cuanto a los muebles, no son de la época porque el gobierno comunista los retiró. Los que vemos ahora se pusieron con posterioridad y no tienen el mismo valor aunque dan el pego.

Dejamos el bus en un aparcamiento y vamos caminando y atravesando un mercadillo de recuerdos hasta llegar a las taquillas. La entrada de adulto es de 40 RON y de seniors es de 30 RON. Los estudiantes pagan 25 RON. Es una de las entradas más caras del país.
Nada más atravesar la reja de entrada encontramos una cuesta muy pronunciada que debemos subir para llegar a lo alto del promontorio. La vista del castillo enclavado en la roca es impresionante. Arriba de la cuesta aún nos encontramos con más subida, una escalera muy empinada hasta llegar a la puerta.

Dentro tenemos unas 60 habitaciones amuebladas (y alguna que otra escalera). La zona más medieval seguramente sea una escalera estrecha de piedra que sí que podría haber pisado si no Vlad Tepes sí un caballero teutónico.

En una de las torres se ha dedicado un apartado al voivoda, a los vampiros y a Bram Stoker.

También hay una cámara de los horrores (con piezas tan significativas como la doncella de hierro) cuya entrada es de pago e independiente de la del castillo. Encontramos la puerta abierta y un grupo entramos pero nos echaron rápidamente.

No es una visita demasiado accesible para personas con movilidad reducida aunque es interesante. De todos modos hay tanta gente que resulta mucho mejor verlo por fuera que por dentro. Quizás es porque el aspecto tétrico que uno espera de este castillo se ve mejor desde el exterior.

La mejor fotografía se consigue desde el jardín.

A la salida tenemos un poco de tiempo libre y aprovechamos para comprar unos quesitos de oveja, pequeñitos pero por lo menos no salados, por 2 euros.

Comimos en un restaurante cercano. Nos dieron sopa de verduras con gusto a gulash, sarmale (col rellena de carne picada- un plato tradicional-) con polenta, salsa de yogur y plum cake.

Después de 30 ó 35 minutos llegamos a Brasov. Las letras tipo Hollywood nos dan la bienvenida.

Esta zona ha estado habitada intermitentemente desde el año 100 a.C aunque la ciudad como tal fue fundada en el año 1211 por los caballeros teutónicos en el lugar donde había un antiguo poblado dacio. Uno de los antiguos nombres de la ciudad fue el de Corona y es lo que aparece en el escudo, una corona en un abeto. El motivo es que según la leyenda la ciudad se fundó en el lugar donde una corona cayó sobre un abeto.
Fue creciendo y se convirtió en una importante colonia mercantil alemana de nombre Kronstadt. Los sajones fueron los que levantaron las bonitas casas e iglesias que vemos hoy en día. En cuanto a los rumanos, habitaban extramuros, en una zona llamada Schei.
La ciudad ha sido testigo de masacres, incendios y una importante revuelta contra los comunistas en 1989. Hoy es una de las ciudades más bonitas y visitadas de Rumanía.
En época comunista en Brasov había fábricas de tractores, camiones y helicópteros. También hay fábricas de productos lácteos (me recomendaron los yogures que se hacen allí cuando volvía en avión a Barcelona), una marca alemana de embutidos, otra de chocolate, una sede de Colgate e industria maderera. Además cuenta con una universidad con unos 12.000 ó 13.000 alumnos.

A la entrada a la ciudad vemos la iglesia de San Bartolomé, del siglo XIII. Era una iglesia evangélica pero ya no está en uso.

Bajamos con el autobús por la calle Lunga que, como su propio nombre indica, es larguísima, y al fondo ya vemos las letras de Brasov en lo alto de la colina.
La ciudad, cómo no, también tiene su barrio comunista, que se construyó para los trabajadores de las fábricas que se hicieron en la época.

Dejamos el autobús y nos encontramos con un recinto amurallado (aunque no se conserva en su totalidad; desde la llegada de los sajones en el siglo XII la ciudad fue atacada varias veces por los turcos y fue por ello que se creyó necesario construir una muralla- siglo XV-). Pasamos junto a la Puerta de Schei, la entrada que daba paso del barrio del mismo nombre, donde vivían los rumanos como he dicho a la ciudad propiamente dicha. Los rumanos sólo podían usar esa puerta. La vemos muy nueva y no es extraño puesto que fue destruida por un incendio y tuvo que ser reconstruida en 1827. Su aspecto actual es el de una especie de arco del triunfo (salvando las distancias, claro), con el arco central más ancho para que pasen los coches y dos laterales en las aceras para los peatones.

Seguimos hacia la izquierda, hacia un pequeño jardín donde la gente de la ciudad se sienta a tomar el fresco, y no tardamos en llegar a la Puerta de santa Catalina, de 1559. Es preciosa con sus tejados en punta de tejas rojizas aunque muy bajita. Lo cierto es que tendría que haber sido una torre pero se hundió. La mandó realizar el gremio de los sastres y es la única que se mantiene de esa época. Formaba parte de una estructura más grande que no se conserva. Las cuatro torretas que tiene encima significan que el ayuntamiento tenía autonomía judicial y podía condenar a muerte. Sobre la puerta vemos el escudo de la ciudad, el abeto invertido con la corona encima.

Empezamos a adentrarnos en la ciudad y no tardamos en pasar por delante de una sinagoga. Está algo metida y está construida en ladrillo rojo con un aire neogótico. Data de principios del siglo XX (los judíos llegaron a Brasov a finales del siglo XIX).
Pasamos por delante de casas históricas y no tardamos en encontrar la calle de la Cuerda (bajando a la derecha), el callejón más estrecho de la ciudad. Su nombre en rumano es Strada Sforii y algunos dicen que es la calle más estrecha de la Europa del este. No sé si será cierto porque en otras ciudades, Praga por ejemplo, las hay también. La calle no está indicada así es que podría ser que uno se la pasara. Tiene el suelo de adoquines y las paredes de un color amarillento (llenos de graffitis). La primera vez que se habla de ella en un documento es el siglo XVIII y era el acceso para los bomberos (que, evidentemente, no podían ir de dos en dos). Mide 80 metros de largo y entre 111 y 135 centímetros de ancho.

Seguimos camino por la calle Hans Benkner y no tardamos en encontrar el monumento más famoso de Brasov, la Iglesia Negra, que es la iglesia gótica más grande de Rumanía. Fue construida entre 1383 y 1477 y destruida en gran parte tras la primera invasión turca en 1421. El nombre que tiene actualmente se debe a un incendio que tuvo lugar en 1689 que dejó ennegrecidas las paredes. El interior es de una gran belleza, con sus pórticos de estilo gótico y las galerías de estilo barroco; las estatuas, la pintura mural y los asientos del siglo XVII y primera mitad del XVIII.

En la plaza que hay delante vemos la estatua de Johannes Honterus. Fue un humanista y teólogo sajón del siglo XVI. Nació en Brasov, estudió en Viena y Cracovia, donde publicó sus primeros libros. A él se le debe el primer mapa de Transilvania.

Conoció las ideas protestantes y fundó una escuela local de gimnasio humanista (que aún funciona) además de crear una imprenta. Fue quien introdujo el luteranismo en la zona.
Enfrente está el Instituto que lleva su nombre y que preferentemente acoge a chicos de origen alemán. La actual biblioteca era la casa del párroco.

En cuanto a los agujeros que vemos en las piedras de la fachada, cualquiera que sepa un poco de arquitectura en siglos pasados sabrá que son de los ganchos para subirlas al hacerse la construcción.

Después del incendio que la asoló hubo grandes problemas para rehacer el techo. Lo que llama más la atención quizás, además de sus paredes negras, son las modernas pinturas de los cuatro evangelistas que hay en la torre del reloj. Son demasiado llamativas y parecen algo fuera de lugar.

Una vez visto el exterior, vamos al interior. La guía paga la entrada y nos advierte que dentro no se pueden hacer fotos.

Llama la atención el púlpito, con una imagen policromada que representa a Moisés con las tablas de la ley y que data del siglo XVII. Y también los tapices de Anatolia de los siglos XVII y XVIII, que constituyen una de las colecciones más ricas de Europa (tapices que trajeron los comerciantes alemanes) Pero uno de los mayores atractivos de la Iglesia Negra es el inmenso órgano de 4000 tubos construido entre 1836 y 1839, que es uno de los órganos más grandes de Europa. En verano hay un ciclo de conciertos.

Vemos también los asientos de los gremios, que se sentaban por zonas según su importancia. Los más desgraciados eran los jaboneros (por eso de que la higiene no estaba a la orden del día).

Otras cosas que podemos ver dentro de la iglesia son un cuadro que representa a Honterus convenciendo al Consejo para pasarse al luteranismo o una pila bautismal del siglo XV con forma de campana.

Pasando por la puerta que queda a la derecha de la nave encontramos una pintura que es un milagro de la iglesia. Representa a la Virgen con el niño sentada en un trono y acompañada de santa Bárbara y santa Catalina. Se dice que la Virgen se quedó con el vestido de color negro después del incendio a pesar de que se restauró la pintura. Nada de milagros y vírgenes enlutadas por el desastre. Seguramente se quedó así por el material que se usó para pintarlo.

Vemos también un escudo de Matías Corvino, el gran rey húngaro del renacimiento, y de su esposa.

También se conserva un buen conjunto de lápidas.

Saliendo de la iglesia nos dirigimos a la plaza más importante de la ciudad. En la antigua Plaza del Ayuntamiento (Piata Sfatului), constuída por los sajones, pueden admirar impresionantes edificios barrocos con fachadas ricamente decoradas; a ella se accede por la calle Republicii, una importante arteria peatonal llena de tiendas y gente. Esta plaza es el típico sitio para sentarse a tomar el fresco (o el sol) en un banco o en alguna terraza. Encontramos la torre del antiguo ayuntamiento (Casa Sfatului, de 1420), un destacado edificio de arquitectura sajona, que se encuentra en el centro de la plaza y que alberga el Museo de Historia Brasov.

Su torre se llama Torre del Trompetista y se usaba en la Edad media para vigilancia de la ciudad.

El tejado de la torre del antiguo ayuntamiento es de tejas negras y doradas y acaba en un bulbo sobre el que hay una bola dorada y encima una estrella, también dorada. En la fachada vemos el escudo de la ciudad.

Delante del edificio se han colocado algunas fotos de la antigua familia real, sobre todo de la reina María, que vale la pena ver.

Por la plaza vemos también algunos tenderetes. Aprovechamos para comprar en uno de los puestecitos un dulce que se ve por varios países de Europa y que nunca antes nos habíamos lanzado a comer, el kürtoskalács (también llamado pastel de chimenea). Se trata de un postre típico húngaro que se cocina en un pincho que se pone sobre el fuego. Adquiere una forma redondeada y alargada, como de cilindro. Para comerlo se van cortando tiras. Los hay de varios sabores y, aunque debe engordar mucho, está francamente bueno.

En la misma plaza vemos muchas casas de época. Podemos destacar entre otras la casa Hirscher, haciendo esquina, de 1545. Era el mayor edificio de Brasov en su época y la mandó construir una señora que se llamaba Apollonia Hirscher, viuda de un antiguo alcalde de la ciudad y mercader, de vino para que los comerciantes pudieran hacer sus negocios son mojarse si llovía.

La plaza en su conjunto es encantadora, con sus casas de colores y hasta una iglesia ortodoxa (tienes que entrar un poco para dar con la puerta principal).

En lo alto vemos la fortaleza, del siglo XVI. En época comunista fue cárcel, luego un hotel con restaurante y posteriormente se vendió al ayuntamiento por 5 millones de euros. Se está investigando por una presunta trama corrupta.

En cuanto al sitio donde están las letras, es el monte Tampa. Es visible desde toda la ciudad y a él se accede (no a todas horas) con un funicular. Allí arriba el amigo Vlad empaló a unas cuantas personas. Y, hablando de historias, también el flautista de Hamelin trajo a la ciudad a los niños que se llevó de sus casas.

En nuestro tiempo libre fuimos a dar un paseo por lo que queda de las antiguas fortificaciones. Volvimos a subir hasta la puerta de Schei y empezamos a ver algunos tramos de muralla. No se conserva entera puesto que, como pasó en otras ciudades del mundo, se derribaron para ensanchar la ciudad.

Encontramos varias torres como la Negra o la Blanca y el bastión de los tejedores (en lo alto). Atravesamos el Bastión del Graft, llamado así por el canal artificial que pasa junto a la colina. Data del siglo XVI aunque restaurado en el siglo XVII y servía para asegurar las comunicaciones de la Torre blanca, situada arriba, con la fortaleza.

Continuamos el camino y llegamos a la delegación del gobierno.

Damos la vuelta y regresamos, no sin antes pasar por una iglesia católica, al viejo ayuntamiento, donde cogeremos el bus.

Nos dirigimos al hotel, de 3 estrellas aunque con una habitación triple enorme y distante del centro de la ciudad unos 20 minutos caminando.

La calle peatonal Republicii nos lleva a pasar por delante de una cruz de madera que es un monumento a las víctimas de la Revolución de 1989. También vemos un parque público con un cementerio, con sus lápidas y todo. Es el cementerio de los héroes, víctimas de la revolución.

La ciudad también cuenta, para quien vaya con tiempo, con varios museos.

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