DÍA 9. DUBLÍN ✏️ Diarios de Viajes de Irlanda

---

Desayunamos en el hotel. Esta vez me decanté por unos huevos revueltos con salchichas y té con leche.
Después salimos, ya solos, a ver la ciudad. Llevamos varios días allí y aún no la conocemos bien.
Empezamos con el Jardín del recuerdo, situado enfrente de nuestro alojamiento. Es un pequeño parque que está dedicado, según dice allí, a los que dieron su vida por Irlanda. Lo inauguró Eamon de Valera en 1966 para conmemorar los 50 años del alzamiento. Allí muy cerca se planeó el Alzamiento de pascua de 1916. En el centro vemos un estanque y un grupo escultórico que visto de lejos parece algo raro. Alude a una vieja leyenda de los hijos de Lyr, en la que unos chicos se convierten en cisnes como símbolo de renacimiento y resurrección. Las armas se que se ven en el fondo del estanque (mosaicos) son el recuerdo de la costumbre celta de tirar las armas al fondo de un río después del combate. En las paredes parece que se ha grabado un poema sobre la lucha por la libertad.
Enfrente, en una casa de estilo georgiano, está el Museo de los escritores. La casa data de finales del siglo XVIII y es propiedad del ayuntamiento desde 1914. El museo se inauguró en 1991. En la puerta de al lado está el Dublin Writer’s Centre, centro de reuniones y tertulias. Muy cerca encontramos el Dublin City Gallery Hugh Lane, en otro bonito edificio georgiano. También data de finales del siglo XVIII y pertenece al ayuntamiento desde 1927. Hugh Lane, que da nombre al museo, era un marchante de arte que quiso crear una pinacoteca de arte moderno en Dublín. Como la ciudad no encontraba sitio dónde ponerla, el señor Lane decide llevarla a la National Gallery de Londres. Después de su muerte empezó una batalla legal que terminó con una rotación (se intercambian esas obras que formaban parte de la colección original del difunto cada 5 años).
Cerca está también el Rotunda Hospital, uno de los principales hospitales maternales de la capital. Se fundó a mediados del siglo XVIII por un cirujano que estaba horrorizado por las condiciones en las que las madres embarazadas tenían que dar a luz. Una especie de anexo es el que forma el teatro Gate, con aproximadamente 500 asientos y en pie desde el siglo XVIII. Desde 1928 se han estado representando obras europeas y estadounidenses y allí debutaron James Mason u Orson Welles.
Subimos luego por Gardiner Row, donde estaba nuestro primer hotel (también con edificios georgianos) y nos encaminamos hacia el James Joyce Center, en North Great George’s Street. Es un centro cultural dedicado a la figura del escritor irlandés más famoso. Todos los edificios de la calle son de estilo georgiano con sus casas de colores. Hay varias leyendas del por qué de esos vivos colores. Una dice que cuando el príncipe Alberto murió su esposa, la reina Victoria, ordenó pintar las puertas de negro para guardar el luto. Y dado el cariño de los irlandeses por todo lo que oliera a británico se hicieron de colores. Otra, mucho más graciosa, habla de un señor que volvió a su casa algo animadito (después del trabajo se bebió una pinta de cerveza tras otra) y pilló a su mujer con otro. Los mató a ambos. Al día siguiente, ya sereno, vio que se había equivocado de casa y había matado a los vecinos. De ahí los colores vivos y diferentes, para no equivocarse más.
La procatedral católica de Dublín se llama St. Mary’s. No está propiamente en el centro porque los británicos no lo permitieron. El edificio es de estilo neogriego (tan usado y requeteusado en Dublín) de principios del siglo XIX. Eso de procatedral es un poco raro. Resulta que la Christ Church se construyó con el título de catedral católica y aunque pasó a ser protestante no se eliminó. Como en una ciudad sólo puede haber una catedral, ésta se tiene que contentar con el “pro”. Se inspira, dicen, en el templo griego de Teseo, en el Ágora. La fachada tiene seis columnas dóricas. En lo alto de la fachada están las figuras de san Patricio, la Virgen y san Lawrence O’Toole, del que no había oído hablar nunca antes de mi visita a Irlanda. No es la catedral más bonita del mundo que digamos. Enfrente hay un edificio que parece que es el Ministerio de educación.
Nos dirigimos luego al mercado de Moore Street pero apenas es un pequeño mercadillo de frutas y verduras que aún no han acabado de colocar. No encuentro nada destacable en él.
La siguiente parada la hacemos con una de las “vecinas” más famosas de Dublín, Molly Malone.


Esta atractiva señorita de bronce era una pescadera de día (y prostituta de noche) que supuestamente residía en Dublín en el siglo XVII. La canción se compuso en el siglo XIX (nos dijeron que en Escocia) y ahora dicen que es el himno no oficial de Irlanda. Cuenta la triste historia de esta chica que seguramente no existió y tiene un estribillo repetitivo que dice "Cockles and mussels, alive, alive, oh!" (berberechos y mejillones, vivos, vivos, oh). Una canción muy famosa… que no escuchamos ni una sola vez en nuestra estancia. Sí que oí brevemente otro clásico irlandés, Whiskey in the jar (para algo muy tradicional se tiene que escuchar a The Dubliners; para emociones fuertes recomiendo la versión de Metallica).

La siguiente visita es una de las más importantes de la ciudad, el castillo. La entrada se puede comprar en visita libre o guiada (incluye la capilla medieval y las bodegas medievales, con restos vikingos). Nos decantamos por la libre por temas de tiempo.

Hace más de 1.000 años en este lugar había un asentamiento vikingo. Fue en 1204 que el rey Juan II de Inglaterra mandó construir un castillo. Con el paso de los años se convirtió en la fortaleza más importante del país (y durante siglos sede del poder inglés). No fue hasta enero de 1922 que se entregó a Michael Collins (es famoso el episodio en que se le recrimina a Collins haber llegado siete minutos tarde a lo que él replicó "Nosotros hemos estado esperando más de setecientos años, ustedes pueden quedarse esperando siete minutos”). Durante tiempo se vio como un elemento del que huir por lo que representaba; actualmente ejerce su función de museo conjuntamente con la de ser la sede para actos oficiales como recepción de jefes de Estado (allí recibieron al Papa pocos días antes) o la toma de posesión del presidente de Irlanda.


Empezamos la visita por el rellano de Battleaxe, con una bonita escalinata blanca con alfombra roja. Se llama así porque era donde hacía guardia la escolta del virrey, la Battleaxe Guard, disuelta en 1831.
Subimos la escalera y nos encontramos con un pasillo a la derecha, todo con puertas blancas. Estas estancias no pudimos visitarlas porque se estaba preparando una exposición temporal. El pasillo se inspira en los salones del antiguo Parlamento. Las claraboyas originales que permitían entrar la luz del sol se eliminaron en la década de los 60.
El salón principal quedó destruido en un incendio en 1941 pero se reconstruyó tal y como era usando fotos originales. Los espejos y consolas son los originales. Aquí era donde se celebraban unas importantes fiestas, sobre todo el Gran baile que se celebrara el día de san Patricio. Podemos ver a la entrada sendos retratos de la reina Victoria, muy joven, y del príncipe Alberto, su esposo. Hay muchísimos retratos más por toda la sala, alfombra y unos muebles de tonos rosados. Encima de una mesilla vemos una foto de Michael D. Higgins, el actual presidente de la República (de unos 77 años mal llevados) junto a otra de la recepción que le dio a la reina (ambos con sus respectivas parejas).
El salón del trono o cámara de audiencias destaca por sus adornos en dorado y por el trono granate. Aquí era donde el rey de Inglaterra recibía el homenaje de sus súbditos cuando venía de visita y donde se investía a los virreyes. Ese precioso trono se hizo para la visita del rey Jorge IV en 1821. Destaca también la bonita lámpara del techo con los símbolos de Irlanda (el trébol), Escocia (el cardo) e Inglaterra (la rosa).
En la siguiente sala vemos retratos de los antiguos virreyes (destacamos uno de Charles Stewart Parnell). La sala está convenientemente preparada para un banquete porque era el comedor.
Se sigue por una pequeña sala llamada Wedgwood, de forma oval de 1770. El nombre proviene de su decoración azul y blanca. Era la antigua sala de billar.
Pasamos a la sala gótica, en la Torre de Bermingham, una de las cuatro torres medievales originales del castillo (queda muy poca cosa original). Sufrió graves daños en la segunda mitad del siglo XVIII y se reconstruyó en estilo gótico.
Seguidamente encontramos la sala más espectacular de todas, el salón de San Patricio, una de las más antiguas del castillo. Antiguamente fue salón de baile. Tiene un magnífico techo pintado en 1790 y en las paredes vemos muchas banderas, en realidad los estandartes de los caballeros de la Orden de san Patricio (el equivalente en Irlanda de lo que sería la Orden de la Jarretera en Inglaterra). Es la sala ceremonial más importante de la República y se usa para actos oficiales como banquetes y la toma de posesión del presidente.
Terminamos con una pequeña sala donde encontramos una cama antigua que no puede tocarse y una placa dedicada a James Connolly. Como dije al explicar la historia, Connolly era uno de los líderes del alzamiento de Pascua de 1916. Fue herido gravemente en una pierna y al ser capturado le llevaron al castillo, entonces hospital de la Cruz Roja. Probablemente lo hicieron para asegurarse de que no muriera y poderle ejecutar porque poco después fue condenado a muerte, conducido a la prisión de Kilmanhaim y fusilado (sentado en una silla).
Junto con la torre Bermingham, también es original aunque reconstruida la torre Record y un pequeño trozo de muralla. En cuanto a la capilla de la santísima Trinidad, fue construida en el siglo XIX en estilo neogótico sobre los cimientos de la capilla real.
A las 11 de la mañana junto al Spire empieza una visita guiada “gratis” por la ciudad. La cogemos aunque al final de la misma creo que quizás ha sido un error hacerlo al final del viaje. Es recomendable decantarse por este tipo de visitas el primer día como toma de contacto con la ciudad, no el último. Dije que es gratis entre comillas porque se da la voluntad al guía (nosotros dimos 5 euros por persona). La visita dura dos horas y media (aunque con unos 20 minutos de descanso). Empezamos recorriendo ese tramo de O’Connell hasta el puente sobre el río. Luego hablamos del Parlamento y el Trinity College para adentrarnos después en Temple bar. Empezamos viendo el Bloom’s hotel, con sus llamativas pinturas sobre la primera edición del Ulises de Joyce.
Hablamos un poco del barrio y nos dejan claro que no solo es un conjunto de bares sino una de las zonas culturales de Dublín. El museo del rock, el archivo nacional de fotografía, etc. Todo eso convive con los pubs. Una de las esquinas está dedicada a Rory Gallagher, considerado como uno de los mejores guitarristas de la historia.
Pasamos luego por el Hotel Clarence, propiedad de Bono y The Edge de U2. La banda ha grabado algunos videoclips en la azotea del edificio. Pero no solo este hotel es suyo sino que también lo son varios edificios de la misma calle, algunos con negocios propios y otros alquilados. En el restaurante del hotel, el Cleaver east, cocina el prestigioso chef irlandés Oliver Dunne.
De regreso hacia el castillo por una de las calles más estrechas de Dublín (llena de frases de personalidades célebres) nos encontramos con un desfile de ambulancias. Parece ser que la Orden de Malta, que es quien las gestiona, celebraba su día. Luego vimos miembros de la orden retirados, nuevas adquisiciones, la banda del ejército irlandés (con kilts naranjas) y la banda del ejército escocés. Nos quedamos un rato para verles tocar.
Seguimos por un pequeño tramo de muralla que aún se conserva y pasamos para finalizar por las dos catedrales, terminando en Saint Patrick.
Para comer nos dirigimos al centro comercial de St. Stephen’s Green. Encontramos un restaurante buffet chino por unos 12 euros. No había muchísimos platos pero los suficientes para comer bien y relativamente barato en una ciudad que no lo es. Y encima estábamos en la zona acristalada con preciosas vistas sobre la calle y el parque. Aunque no se vaya a consumir nada ni a comprar nada vale la pena acudir a este centro comercial por su impresionante cúpula de cristal y su estructura metálica. Hay gente que lo compara con un invernadero gigante.
Después de comer nos fuimos hacia la calle Grafton, mucho más llena de gente que por la mañana. Allí se concentran un montón de tiendas.
Pasamos por los Goverment Buildings, edificios de 1911 que albergan la oficina del Taosiseach (el Primer Ministro) y otras dependencias gubernamentales. Muy cerca está el Museo de Historia natural, que no visitamos porque tampoco es muy destacable y los horarios de Irlanda no te permiten grandes holguras.
Nos dirigimos a la Galería Nacional, gratis. La mayor parte de las obras son de artistas irlandeses (entre otros Jack Butler Yeats, hermano del famoso poeta) aunque también hay una colección de pintura europea de los siglos XIV a XX como Rembrandt, Rubens, Veronés, Caravaggio (el cuadro El prendimiento de Cristo estuvo perdido hasta los años 90), Tiziano, Monet, Fragonard, el Greco, Goya, Zurbarán, Velázquez…El museo fue inaugurado en el siglo XIX y ampliado varias veces con posterioridad. Me llamó mucho la atención uno de los cuadros más grandes de la pinacoteca llamado Los esponsales de Strongbow y Aoife. En él vemos a los anglonormandos victoriosos y a los irlandeses vencidos, incluso muertos. Richard de Clare apoya uno de sus pies en una cruz celta caída.
No tuve buena suerte en mi visita. Resulta que tengo cierta predilección por algunos prerrafaelitas. Esta hermandad de pintores, poetas y críticos ingleses se fundó en Londres a mediados del siglo XIX. Destacaban por sus pinturas que aluden a menudo a temas históricos o a leyendas. Se inspiraban en el estilo artístico que se daba antes de Rafael Sanzio, del que toman el nombre, sobre todo en artistas del Quattrocento. Algunos prerrafaelitas son Waterhouse, mi admirado Edmund Blair Leighton o F.W. Burton, del que tenemos el Encuentro en las escaleras de la torre en la Galería Nacional pero en visita restringida. No obstante sí disfruté con la visita al resto de este pequeño museo.
La siguiente visita fue a otro museo, el cercano National Museum od Ireland. Se trata del museo arqueológico e histórico, también gratis, y que merece ser visto al detalle. El edificio es sí ya es muy bonito.
Se divide en varias zonas. La primera trata de la época prehistórica, incluyendo las edades de piedra, bronce y hierro. Podemos ver cómo vivían los cazadores-recolectores del Mesolítico o de un asentamiento en el Neolítico. Por supuesto se da relevancia a tumbas como las de Newgrange.
Mucho más espectacular es la segunda de las zonas, la llamada Ireland’d Gold. Allí podemos ver muchas piezas celtas pre-cristianos. Hay collares, broches, monedas…Es una de las mayores colecciones de Europa de la Edad del bronce. Destaca una barquita del siglo I que seguramente se trataba de una ofrenda. No es frecuente que se hayan conservado tantos objetos de oro de esa época porque normalmente se fundían.
La tercera de las salas se llama el Tesoro que recoge tanto objetos celtas como de la Edad Media. Una de las piezas más importantes es el Cáliz de Ardagh, del siglo VIII, considerado una obra maestra medieval. También destacan los broches, en especial el llamado de Tara, datado sobre el año 720.
En la parte llamada “Parentesco y sacrificio” es donde encontramos las momias. Pero no unas momias cualesquiera sino unas que se han conservado por haberse lanzado a pantanos de turba.
Los ejemplos del museo de Dublín no son únicos. Se han encontrado más momias de estas características, más o menos preservadas, en varios países de Europa y en la mayor parte de los casos se cree que murieron a causa de un sacrificio o ritual. Una de las más magníficas que se conserva es el Hombre de Tollund, en Dinamarca. Parece una persona dormida pero la cuerda que tiene alrededor del cuello ya nos muestra cómo murió. También en Dinamarca se encontró a la Mujer de Hundremose (que seguramente murió desangrada, o al Hombre de Grauballe (que estaba tan bien conservado que aún podían cogerse sus huellas dactilares). Pero no sólo en el país nórdico hay momias de las turberas. También en Alemania o en Inglaterra. Las condiciones de la propia turbera son las que han favorecido la momificación natural.
En cuanto a Irlanda, tenemos al Hombre de Clonycavan. Su torso y su cabeza fueron encontrados en el 2003 por unos trabajadores de las turberas cerca del pueblo de Clonycavan. Su cuerpo se dató entre el 392 y el 201 a.C. y está tan bien conservado que incluso puede verse su peinado (una especie de tupé donde se han encontrado restos del gel que usaba para mantenerlo fijo, una mezcla de aceites vegetales y resina de pino importados, lo que nos hace pensar que era una persona de estatus alto). Se cree que fue torturado antes de morir porque tenía roto el tabique nasal y una herida en la cabeza.
El hombre de Croghan, del que solo podemos ver un trozo del torso sin cabeza, vivió entre los años 362 y 175 a.C. Se descubrió también en 2003 a 40 km de donde encontraron al anterior. No es que le cortaran a pedacitos cuando le mataron sino que fue la máquina de los obreros la que lo hizo. A este hombre le asesinaron apuñalándole en el pecho después de torturarle. Para que se intentó defender porque tenía una herida en un brazo. Al morir apenas si tenía 20 años y en contra de eso que creemos que la gente de hace tantos años era bajita medía 1,98 metros. Se cree que era alguien de alto rango.
Dicen que una de las momias del pantano más antiguas del mundo es el Hombre de Cashel, encontrado en Irlanda, cerca de Cashel, en 2011. Se cree que era un varón joven, de entre 20 y 25 años, cuyo brazo izquierdo y cabezas quedaron dañados por las máquinas. Tenía el brazo roto por un objeto cortante y varios tajos en la espalda. Se piensa que él, al igual que los dos anteriores, eran reyes. En aquella época el rey se casaba de forma simbólica con la Madre Tierra y se les responsabilizaba de las malas cosechas o las plagas. Si eso pasaba se suponía que el monarca había enfadado a la deidad y se le sacrificaba.


En el Museo podemos ver también al Hombre de Gallagh, aproximadamente del 400 al 200 a.C. Lo descubrieron mucho antes que a los anteriores, en el 1821. Murió estrangulado por unas cañas de sauce.
La experiencia de ver a las momias de las turberas es única y nadie debería perdérsela. Creo que es una de las grandes joyas de este pequeño museo aunque todo él es excepcional.
Tengo que reconocer que no pudimos ver las salas de cerámicas y vidrio de Chipre ni tampoco del antiguo Egipto porque cierran muy temprano y un cuarto de hora antes ya te están echando. Sí que fuimos a ver la sala de los vikingos, donde hay pequeños objetos cotidianos, una pequeña maqueta de un poblado o la maravillosa Cruz de Cong. Esta cruz procesional que parece de oro en realidad se realizó en bronce dorado con hilo de plata, cristal y esmalte. Data del siglo XII, mide 75 centímetros y seguramente la mandó hacer el rey de Irlanda Turlough O’Connor para contener un trocito de la cruz.
Junto al Museo nacional encontramos la Leinster House, hoy en obras. El edificio se construyó a mediados del siglo XVIII para el conde de Kildare y en 1922 lo compró el primer gobierno del Estado libre de Irlanda para instalar el Parlamento. Ahora acoge las dos cámaras legislativas, el Dáil y el Seanad. A los lados quedan dos edificios gemelos. Uno es el del Museo nacional; el otro es la Biblioteca nacional. Ambos se construyeron en 1890.
Regresamos sobre nuestros pasos para dar una vuelta por el St. Stephen’s Green Park, un bonito parque rectangular que es una de las zonas verdes de la ciudad. En el siglo XVII esta zona pantanosa quedaba a las afueras de Dublín y se usaba para que pastaran los animales. Fue en 1663 cuando el gobierno municipal decidió cerrarlo con un muro. Muy pronto empezaron a construirse edificios de estilo georgiano alrededor, muchos de los cuáles se han perdido (los que vemos hoy son réplicas). A finales del siglo XVIII la alta sociedad de Dublín vivía aquí. En 1814 se cambia el muro por una reja aunque solo se permitía el acceso a los vecinos de la zona. No fue hasta 1877 que se abrió el paso a todos por iniciativa de Arthur Edward Guinness, bisnieto del fundador de la fábrica de cerveza. En 1880 se rediseñó también por iniciativa de este señor y desde entonces casi no ha sufrido cambios. Por su contribución a destinar un parque a la ciudadanía tiene una estatua en su honor. Fue uno de los puntos que tomaron los revolucionarios en el Alzamiento de Pascua de 1916. En el parque encontramos muchos árboles, un gran lago donde vemos muchos patos, parterres con flores, un quiosco de música… Hay muchos monumentos empezando por el Arco de Fusileros, dedicado a los Fusileros reales de Dublín que murieron en la Segunda guerra Boer. Algunas estatuas de dedican a importantes personajes de la historia (Theobald Wolfe Tone, la condesa Constance Markievicz, Robert Emmet) o de la cultura irlandesa (James Joyce, Yeats…). No falta, claro, un monumento a la Gran Hambruna.
En los alrededores del parque encontramos el centro comercial donde comimos, algunos clubes que originalmente eran de caballeros, el histórico hotel Shelbourne, etc.
Y de parque a parque porque desde allí nos vamos a Merrion Square. Esta bonita plaza se proyectó en el siglo XVIII y se completó en el siglo XIX en una zona donde se estaban construyendo, ya lo hemos dicho, muchas casas georgianas desde que el conde de Kildare decidió irse a vivir allí. Los ricos fueron dejando el norte y se trasladaron al sur. Se considera a Merrion Square como una de las plazas más bonitas de Dublín, seguramente por las casas que la rodean (hoy casi todas oficinas), casas que en el pasado albergaron a personalidades como Oscar Wilde o el poeta Yeats. Hasta 1960 el parque era privado, sólo para los vecinos. A partir de esa fecha empezó a administrarse por el Ayuntamiento de Dublín y se abrió a todos.
Lo más representativo de Merrion Square y por lo que la gente lo visita es por la estatua a Oscar Wilde, enfrente de la casa donde vivió de 1855 a 1878.


Creo que hoy en día Wilde no merece presentación. Poeta, dramaturgo, famoso por sus ocurrentes frases, por sus deliciosos cuentos (como mi favorito, El príncipe feliz), por sus obras de teatro (La importancia de llamarse Ernesto) o por su famosa obra El retrato de Dorian Gray. Era el segundo de los tres hijos de una familia destacada de la sociedad angloirlandesa de Dublín. Como indica una placa junto a la puerta de la casa, su padre, sir William Eilde, era un importante cirujano oftalmológico (como un Barraquer de la época), además de aficionado a la arqueología y la estadística. Su madre, Jane, era poetisa y partidaria del Nacionalismo irlandés. Con semejante familia, su educación fue exquisita. Los nueve primeros años estudió en casa, destacando en francés y alemán. Luego ingresó en una escuela irlandesa hasta que en 1871 ingresó en el Trinity College, donde estuvo tres años estudiando a los clásicos y publicando sus poemas en revistas. Gracias a una beca ingresó en el Magdalen College de Oxford.
Este personaje brillante, mordaz y extravagante tuvo la mala suerte de toparse con el conservador padre de Alfred Douglas, su amante. Fue acusado de homosexualidad (aunque se casó y tuvo dos hijos), declarado culpable de indecencia y encarcelado. Fue obligado a hacer trabajos forzados y se destruyeron sus obras (o se intentó). Murió en París, donde está enterrado (su tumba constantemente aparece llena de besos), a los 46 años víctima de las secuelas de sus años en prisión y en la indigencia.
La escultura de Merrion Square se considera que tiene tres partes. La primera, y más im portante, muestra al escritor recostado sobre una piedra. Va vestido con una chaqueta de smoking verde con cuello rosa. Nos contaron que la figura no está pintada sino que está hecha con los cuatro mármoles de Irlanda aunque según leo en algunas páginas web la chaqueta es nefrita de Canadá, el cuello rosa es tulita de Noruega, la cabeza y las manos están hechas de jade de Guatemala, los pantalones de larvikita de Noriega y los zapatos son granito negro. Está recostado sobre una roca, de manera informal (quizás alude a su manera de ver la vida), con una sonrisa de medio lado (aunque visto desde uno de los costados parece triste).
La segunda es su mujer embarazada, hecha en bronce y que representa el concepto de la vida (aunque nunca se divorciaron, no se puede decir que le diera una buena vida); la tercera, un torso masculino que representa a Dionisio, el dios del vino, la juventud y el teatro (por motivos obvios). Ambas se elevan sobre sendos pilares con citas de Wilde, escritos con la caligrafía de personalidades como el presidente Higgins. La escultura se hizo en 1997.
El día acabó con un paseo en uno de los autobuses de dos plantas de la ciudad (debes indicar la zona a la que vas porque el precio varía) y después con la asistencia a una cena con espectáculo en el Hotel Arlington. La cena la compramos por la misma empresa aunque en la página web del hotel puede comprarse por el mismo precio. El menú, con platos a elegir, era bueno (puede consultarse en la página web del hotel). En cuanto al espectáculo, habría mejorado la parte de canciones (el cantante era muy pesado) pero el baile estaba muy bien.

---