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La noche Le Rempart du Jerzual ha sido una maravilla. Después de jugarnos el pellejo bajando por la escalera de caracol que conduce al comedor, nos hemos visto compensados por un magnífico desayuno y las no menos magníficas atenciones de Marilyn, que nos ha orientado de los lugares más interesantes que ver por la zona.
Y con el “depósito” lleno, llega el momento de disfrutar de Dinan.
Dinan pertenece al Departamento de Côtes-d’Armor. Según Wikipedia, su nombre procede de dos vocablos celtas “Dunos” y “Ahna” y significa la "la colina de Ahna", el guardián protector de los vivos y los muertos, diosa venerada en toda la antigua Armónica. En 1532 fue anexionado al Reino de Francia. Por su belleza, la Duquesa Ana, de la que vamos a oír hablar continuamente, la llamaba “la llave de su cofrecito”.
El alojamiento está en la Rue du Petit Fort, que una vez pasada la Porte de Jerzual, en la muralla medieval, pasa a ser la empinada rue du Jerzual. Cuando paseas por la Rue du Jerzual parece que te has trasladado a la Edad Media. Está llena de casas medievales de madera acabadas en forma de triángulo puntiagudo. Entre los siglos XIV y XVIII la calle estaba repleta de tejedores, curtidores, pero ahora las casas están llenas de talleres de artesanos y artistas. La pendiente de esta calle es muy pronunciada, así que si vais no os olvidéis de ir con calzado cómodo, nada de “arreglada, pero informal, con chándal y zapatos de tacónl”, como decía Martirio, en todo caso mejor calzado deportivo y traje de Chanel.
Ya en lo alto, nos decidimos por girar a la izquierda y seguir por la Rue de la Poissonnerie hacia la Rue de l’Horloge. En esta zona hay muchas calles cuyos nombres están relacionados con distintos gremios de comerciantes como la Rue de la Poissonnerie (Calle de la Pescadería), Rue de la Cordonnerie (Calle de los Zapateros), la Rue de la Lainerie (Calle de los Tejedores) o Rue du Petit Pain (Calle de los Panaderos).
La Rue de l’Horloge no tiene pérdida, ya que su Tour de l’Horloge sobresale sobre los tejados. Esta torre, del siglo XV, es un símbolo para Dinan, ya que fue construida para conservar los archivos del Consejo de la Ciudad. Le añadieron una torre para avisar a la población en caso de incendio, que eran bastante habituales debido al predominio de la madera en las construcciones. En 1507 la duquesa Ana de Bretaña ordena añadir el reloj, con lo que pasa a ser un beffroi o campanario, es decir, sube de categoría.
Se puede visitar, pero abren dentro de un buen rato, así que seguimos paseando hasta llegar al Castillo de Dinan que está presidido por un gran torreón, el "Donjon de la Duchesse Anne", es decir, la Torre del Homenaje, del siglo XIV. El castillo está declarado Monumento Histórico de Francia, y actualmente aloja el Museo de la ciudad.
Tras pasear un poco extramuros, volvemos al centro de la ciudad, y nos encaminamos hacia la Plaza des Merciers, una de las plazas más bonitas de Dinan. Aquí encontramos las típicas casas medievales con porches en la planta baja y fachadas con galerías de madera y de cristal. Merciers significa “merceros”, es decir que el nombre de esta plaza recuerda el oficio que se ejercía mayoritariamente: la venta de todo tipo de productos de mercería (sedas y otros tipos de telas, cintas, botones, hilos y agujas).
En el siglo XVIII gran parte de la riqueza de la ciudad de Dinan se debía a los telares que abastecían de velas y telas a los navíos de Saint-Malo a donde llegaban por vía fluvial. Gracias a este comercio la nueva burguesía empezó a enriquecerse y con ella la ciudad mejoró y empezó a crecer fuera de la muralla.
En el nº 3 de esta plaza está el restaurante «Chez la Mère Pourcel», que ocupa una bella casa con entramado de madera de color gris y azul. Es uno de los restaurantes recomendados por alguna página, pero menús a 35,00€ no es lo que solemos buscar durante nuestras vacaciones (la versión oficial es que es muy pronto para comer, incluso en Francia). Para todos los bolsillos también hay una cervecería, pero la verdad es que las 11:00 es un poco pronto.
Al lado está la Plaza des Cordeliers que lleva este nombre porque en ella se encuentra el Convento de los Franciscanos, cordeliers en francés.
Desde aquí nos dirigimos a la Iglesia de Saint-Malo, que data del siglo XII. Este templo es de culto católico y está considerado como uno de los edificios más importantes de estilo gótico flamígero en la región de Dinan. Destaca su pórtico renacentista, con doble arcada y tres columnas estriadas, con dos frontones triangulares decorados con conchas. El campanario es de cubierta a cuatro aguas y en él hay cuatro campanas que se utilizan regularmente. Las vidrieras se instalaron en el siglo XIX y en ellas se representan la vida de los habitantes de Dinan y su historia. En su interior también hay dos órganos, uno de los cuales ha sido declarado Monumento histórico.
Volvemos sobre nuestros pasos hasta la Rue de l’Horloge, que ahora ya se ve llena de vida, con sus tiendas de souvenirs abiertas y las terrazas de sus cafés llenas de gente. Parece que somos más madrugadores que los habitantes de la ciudad, pero claro es un domingo del mes de mayo y lo que la gente normal hace es descansar.
Desde aquí nos vamos hasta la parte más elevada de la ciudad, donde se encuentra la Basílica de San Salvador o de Saint-Sauveur. Fue construida en el año 1120 y reconstruida y ampliada durante los siglos XV y XVI, lo que explica la mezcla de estilos que en ella hay. Por desgracia tenemos que conformarnos con verla por el exterior, ya que se está celebrando misa.
Detrás de la basílica de Saint-Sauveur y hasta las murallas, se encuentra el Jardín Inglés, que alberga uno de los árboles más antiguos de la ciudad, el ginkgo biloba.
Aquí se inicia la Promenade de la Duchesse Anne, un paseo que se habilitó tras una larga época de abandono de esa parte noroeste de la muralla, desde donde se domina el valle del río La Rance y desde cuyo mirador se obtienen unas vistas de la parte baja del pueblo, el río y el puerto.
Ahora es el momento de iniciar "Le tour des remparts", que permite recorrer la muralla. Dinan es la ciudad bretona que tiene la muralla medieval más larga. Con cuatro puertas y catorce torres y muros de hasta 8 m de grosor, la muralla de los siglos XIII-XVI, es transitable en casi 3 km de extensión. Al parecer es una fortaleza casi inexpugnable. Y digo “Casi” porque en junio de 2007 un rayo derribó una parte.
Cuando pasamos por lo alto de la Porte du Jerzual (siglos XIII y XIV) se tienen unas hermosas vistas de la ciudad y de nuestro alojamiento. Los habitantes de Dinan consideran que esta puerta es la entrada principal a la ciudad.
Y, llegados a este punto, decidimos descender de la muralla para ir a buscar el coche que tenemos aparcado en las inmediaciones. Son las 12:30 y es el momento de ir a nuestro próximo destino. La verdad es que nos pasaríamos horas y horas paseando por Dinan, pero es el momento de visitar Vitré.
La localidad de Vitre está situada cerca de la frontera con la Normandía, lo que hizo que durante los siglos XI al XV fuera un enclave fundamental en la defensa de Bretaña frente a las ansias expansionistas de Francia e Inglaterra. Sus orígenes se remontan alrededor del año 1000 de nuestra era, cuando se construye sobre un montículo un castillo, que medio siglo más tarde se reconstruye ya en piedra.
Ya en nuestro destino, la suerte nos sonríe una vez más y podemos aparcar el coche frente a la estación de ferrocarriles y gratis, porque es festivo.
Paseamos y llegamos a Rue Baudrairie, y en la esquina con la Rue d’en-Bas, vemos la Maison del Bol d’Or (1513), que actualmente está ocupada por un restaurante.
Y, por cierto, ya va siendo hora de comer. Justo enfrente de la Maison del Bol d’Or hay un par de restaurantes con muy buena pinta y a un precio más que razonable, pero parece que otros muchos han pensado lo mismo que nosotros y hasta dentro de una hora no nos prometen mesa: nos decidimos por una hamburguesería que hemos visto junto a la estación y que la verdad no está mal del todo… y es que el que no se consuela es porque no quiere.
Regresamos a la Rue Baudrairie que es una antigua calle adoquinada donde se alojaban los talabarteros o artesanos del cuero. Al igual que la Rue d’en-Bas está repleta de casas de entramado de madera de los siglos XV, XVI y XVII que son un ejemplo de lo que se llama tipo "laniéré": casas largas y estrechas. En la planta baja se ubica un comercio, donde se elaboran y venden diferentes artículos. En la primera planta, en la noble, se ubican las habitaciones. En la segunda se ubican los aposentos más lujosos. Las buhardillas se dedican al almacenaje.
Ya no esperamos más y nos vamos hacia donde se ubica el castillo. Lo que nos encontramos es una plaza inmensa que sirve de escenario a este impresionante edificio.
El castillo de Vitré tuvo sus orígenes entorno al año 1050, y fue poco a poco ampliándose y fortificándose con los siglos. Su aspecto tal y como lo vemos actualmente es obra del Barón Guy XII, a principios del siglo XV. Fue adquirido y restaurado por el estado francés en el siglo XIX, y actualmente es la sede del Ayuntamiento de Vitre. Se pueden visitar algunas salas, pero preferimos dar una vuelta por la Plaza de Notre-Dame, la calle de la Poterie…
La siguiente parada es Fougères, una ciudad con más de mil años de antigüedad, situada en los confines de Bretaña, en pleno corazón de las Marcas de Bretaña, que es y ha sido desde sus orígenes un importante centro de intercambio y de comercio.
Aparcamos en la Ciudad Alta (ville haute), cerca de la estación de ferrocarril, y lo primero que vemos es uno los cuatro murales con efecto 3D que hay.
La ciudad de Fougéres está dividida en dos zonas o barrios diferentes entre sí. En la Ciudad Alta (ville haute) se instalaron las clases más acomodadas de la sociedad. Está formada por casas de piedra que sustituyeron a antiguas casas de madera que fueron destruidas por los incendios que acontecieron en el siglo XVIII.
Pronto vemos el Teatro Víctor Hugo que es uno de los puntos más importantes de la ciudad. Recibe el nombre del escritor francés Víctor Hugo que con su amante Juliette Drouet, vecina de Fougères, descubre la ciudad en junio 1836 durante un viaje a Bretaña.
Siguiendo por Rue National llegamos al Beffroi o campanario que simboliza el poder económico de la burguesía de Fougères en la Edad Media. Construido en 1397, es el campanario más antiguo de Bretaña y el único, junto al de Dinan, que queda en pie en esta región. Su misión era detectar y avisar a los vecinos de los incendios que se producían, misión de gran importancia si tenemos en cuenta que la mayoría de las viviendas eran de madera.
Al final de la calle está la Iglesia de Saint-Léonard, del siglo XII y posteriormente modificada en los siglos XV y XVI. Destaca el enorme rosetón de su fachada. En el interior está la vidriera más antigua de Bretaña, del siglo XII, que originalmente estaba en la Abadía de Saint-Denis cerca de París.
Junto a ella está el acceso al llamado Jardín Público, que conecta la ciudad alta con la parte medieval de Fougéres. Desde aquí las vistas de Fougères y su castillo son impresionantes.
Desde aquí se puede llegar a la parte baja del pueblo mediante unas escaleras: "Escalier de la Duchesse Anne", pero preferimos regresar a buscar el coche, que luego nos dará mucha pereza subir a buscarlo.
Dejamos el coche en un aparcamiento en las proximidades del castillo y empezamos a pasear en busca de su acceso.
Estamos en la Ciudad Baja (Ville basse), el barrio medieval, a los pies del Castillo, que acogía los antiguos oficios de la ciudad: sastres, curtidores y tintoreros... Pasamos por la Place Marchix o plaza del mercado, es el lugar donde se celebraba antiguamente un importante mercado de ganado. Hay gran número de casas pintadas con colores pasteles y con entramado de madera y de piedra del siglo XVII.
Seguimos el camino por rue du Nançon hasta llegar al acceso Castillo, que está considerado la mayor fortaleza de Europa. Está situado sobre un promontorio rocoso rodeado por el río Nançon. La verdad es que dudamos mucho si entrar a visitarlo o no, porque en su mayor parte está en ruinas y sólo se visitan las torres y el paseo de ronda de las murallas y, como en algún diario había leído que lo mejor del castillo se ve desde la ciudad alta, lo descartamos. Así que nos ahorramos un dinerito que no está de más y disfrutamos de su exterior.
También pueden verse las ruedas del molino, que desde el siglo XII funcionaron para fabricar harina gracias a la fuerza del agua del río Nançon. Actualmente producen la electricidad que el castillo necesita, así que es muy ecológico.
De regreso al coche pasamos por delante de la Iglesia de Saint Sulpice, del siglo XII y que fue declarado Monumento histórico en 1910, pero que por desgracia no podemos visitar.
Emprendemos la vuelta hacia Dinan, pero antes hacemos una parada en Combourg, una pequeña ciudad con carácter donde el famoso Chateaubriand pasó su juventud.
Cuando llegamos a Combourg, visitar el castillo medieval ya es imposible. La verdad es que nuestra intención es visitar los jardines, pero, a pesar de que todavía quedan más de 15 minutos para la hora de cierre, nos dicen que nones.
Pero no nos vamos con las manos vacías: afortunadamente, desde la laguna, el paisaje que se obtiene no tiene desperdicio.
Y ya de regreso, volvemos al puerto a cenar. Volvemos a buscar, pero Les Voyageurs ha puesto el listón muy alto y sigue siendo nuestra mejor opción. Hoy toca pescadito: bacalao y salmón. ¡Qué rico!
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