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Desde que ojee la guía de viaje de José Luis Aznar y leí su reseña sobre el Parque Nacional Matas de Cantanhez me dije que tenía que visitarlo, sí o sí; pese a estar en los confines del país y que el transporte público no llegaba hasta Jemberem, sede del parque nacional.
Cojo un autobús en Buba hasta Mampatá: 500 CFA
Cuando llego allí (Mampatá) me dirijo a la carretera principal a negociar con una moto-taxi el precio para que me lleve a Jemberem. Hay dos horas de viaje aproximadamente donde al principio es una pista de laterita razonablemente en buenas condiciones deja paso a veinte últimos kilómetros de una pista más estrecha y en muy malas condiciones que se hace insoportable. Viajar en motocicleta de bulto en esas condiciones no deja de ser una temeridad que se habrá de valorar muy bienen en hacerlo. En los dos trayectos que hice (ida y vuelta con diferentes conductores) estuvimos a punto de caer dos veces y en otra el conductor atropello a un infeliz chivo que me dejo con mal cuerpo. También se puede alquilar un vehículo, siempre más seguro para nuestra integridad,pero no creo que todos querrán llevarnos por el deficiente estado de las pistas. A favor del viaje diré que el recorrido pasa por uno de los paisajes más espectaculares que he visto en mi vida, cruzándonos con una ingente cantidad de ardillas de tierra y con algunos lagartos enormes.
El precio desde Mampatá a Jemberem en motocicleta 125 de paquete me cuesta 15,000 CFA. Y la ida, después de negociar con varios, también. Algunos me pidieron 20,000 CFA.
El viaje que dura aproximadamente dos horas se convierte en cinco. Nos paran en un control de policía y estamos parados dos horas porque el conductor no tiene papeles de la moto. Hasta que después de una negociación dura le paga 3,000 CFA a los policías para dejarnos marchar. Mientras espero me invitan a té y cacahuetes. El conductor que es la primera vez que circula por estas pistas va preguntando en los cruces a la gente local hasta que nos perdemos, ya cerca de la frontera con Guinea Conakry y nos retiene otro policía de paisano. Está sentando y algo borracho en un larga canoa con la quilla hacia arriba. Me pide el pasaporte y yo le pido primero que me enseñe su documento que lo acredita como funcionario del Estado. Me lo enseña. Y luego de hacerme preguntas absurdas y mirarme el pasaporte me pide dinero. Le digo que está todo correcto y que me deje marchar. Al final cede y nos vamos sin pagar ni un duro.
Por fin llegamos a Jemberem, una aldea típica de esos lares habitada por etnias minoritarias del país.
Me alojo en el único alojamiento que existe, en la sede del parque. La relación calidad-precio dejó de ser inmejorable hace mucho tiempo, según lo escrito en la Guía de Guinea Bissau de José Luis Aznar que se editó en el 2010 no tiene nada que ver con lo de ahora. Su interior está muy dejado, sucio y en las picas y platos de ducha está lleno de cucarachas que no hacen ni el esfuerzo de sacarlas. Hay una pequeña piscina que dejó de funcionar probablemente hace mucho tiempo por el estado en que se encuentra. Y por la noche el restaurante te ofrece un plato sencillo y muy globalizado: pasta o arroz con pollo. Se acabó la época cuando ofrecían platos tradicionales.
El horario de la luz es de 19h a 24h. Suele ocurrir en la mayoría de sitios que no tienen una red de alumbrado alimentado por centrales y se alimentan de un simple generador.
Precios actuales del alojamiento:
Cuartos para cuatro personas: 25,000 CFA
Cuarto para dos personas: 15,000 CFA
Cuarto individual: 5,000 CFA
Cenas con refresco: 3,500 CFA
La entrada al parque me cuesta 2000 CFA y el permiso de observación de fauna 8000 CFA. Sin embargo, hay un decreto de Bissau para subir las tasas que me coge en Orango
La entrada a cualquier parque nacional pasa a costar 5000 CFA y la observación de fauna 10,000 CFA.
Contratar un guía cuesta 5,000 CFA.
Contrato un guía para el día siguiente en el mismo alojamiento para ver varias especies de primates. A un kilómetro se han establecido tres grupos de chimpancés, dos de babuinos y grupos de macacos. Para ver elefantes, antílopes o búfalos esta área de Cantanhez no es el lugar adecuado. Se necesita transporte para llegar donde cabe la posibilidad de verlos por lo que comenta el gerente del alojamiento. Recordad que esto no es el Serengueti y aquí ver animales depende de la destreza y motivación del guía y que la suerte acompañe.
Y eso me pasa a mí, exceptuando los macacos que son más fáciles de ver, estoy cuatro horas caminando con un guía no excesivamente motivado por el bosque buscando primates, el cual está más interesado en que le haga un albún fotográfico de él que de los animales. Y lo único que recibo son mordiscos de las hormigas que tienen muy mala leche y a la primera oportunidad que les des te subirán por todo el cuerpo, aunque sus mordeduras son más molestas que dolorosas. Y cuando, después de descansar y comer calabaza cocida y maíz en el terreno de la hermana del guía, volvemos a la aldea oímos el alboroto de un grupo de chimpancés que están cerca, el guía retrocede y ,en una ráfaga de profesionalidad, nos acercamos sigilosamente en cuclillas a la copa del árbol donde se encuentran hasta que nos ven y van de uno en uno saltando a tierra desde la copa de un árbol y van desapareciendo. Un espectáculo maravilloso poder ver a estos seres vivos tan inteligentes en su entorno, pese a que sean cinco minutos escasos ya ha valido la pena llegar hasta aquí.
Por la noche ceno con un motorista anglosajón que recorre África desde Inglaterra y que pretende llegar a Liberia. Es un experimentado viajero primerizo en el continente subsahariano. Toda una experiencia.
Me levanto temprano para buscar a alguien que me lleve a Mampatá . Con el primero que negocio me quiere cobrar 20,000 CFA porque me comenta que no tiene papeles de la moto y la policía le pedirá dinero. No quiero más esperas en controles policiales. Busco a alguien que me confirme que tiene todos los papeles de la moto y que sea más difícil sobornarlo y lo que conlleva ello, pérdida de tiempo. Al final lo encuentro por 15,000 CFA.
Cuando llegamos a una bifurcación que lleva a Mampatá o Quebo me dice que si voy a esta última población no tendré que esperar tanto a un transporte público que me lleve a Bissau, son más frecuentes. Acepto la propuesta. Y no sé si es casualidad o fortuna pero después de limpiar la mochila con un cubo de agua y una esponja que me dejan los motoristas que están allí (Quebo),ya que ha cambiado de color de verde a rojo por el polvo acumulado en el trayecto, para un autobús que va a la capital,procedente de Conakry.
Precio del autobús que va desde Quebo a Bissau: 2,000 CFA
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