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Después de estudiar los distintos catálogos que nos habíamos llevado de la agencia de viajes (porque somos de analizarlo con detalle, no coger el primer tour que nos recomiendan) nos decantamos por uno de la empresa Politours que no era tan típico.
Normalmente se suelen hacer viajes a Cancún o Riviera maya en todo incluido, con muy pocas visitas y mucha playa. A mí eso no me gusta. La playa me agobia y cuando voy a un país me interesa ver el país y conocer su cultura, no echarme a perder el tiempo en una tumbona.
Los preparativos tuvieron algún susto que otro. A última hora, y con una reserva dada, el precio del viaje subía 485 euros más solo por gastos de carburante. Un abuso que a punto estuvo de hacernos cambiar de idea. Al final claudicamos y el viaje se hizo.
Viajábamos en noviembre. Y no es casualidad. Íbamos huyendo de los huracanes. La ropa, variada. Ciudad de México es más fresca pero en las zonas arqueológicas de Yucatán hace muchísimo calor.
Tuvimos la suerte de volar con AeroMéxico en un vuelo directo Barcelona-Ciudad de México. 12 horas pero sin escalas. Pesado pero se agradece no subir y bajar. Largo cuando, como yo, tienes miedo a volar y no puedes pegar ojo ni con pastillas. El avión, enorme. Íbamos en dos asientos solos, con música y películas a nuestra disposición además de comida y bebida suficiente. Menos mal.
A la llegada al aeropuerto, de madrugada para nosotros, tuvimos que hacer las largas colas de inmigración. Muy largas. Al final, no sé por qué, nos colaron.
Recogemos maletas, sin percances, y salimos. Fuera nos están esperando para recogernos y llevarnos al hotel. A la llegada nos asaltan a traición. Estamos cansados y no podemos pensar con tiempo pero tenemos que decidir si queremos hacer alguna excursión. Nos decantamos por ver Taxco, Cuernavaca, Guadalupe y Teotihuacan. Creo que escogimos bien.
Con pesos cambiados en el hotel, nos vamos a dormir, esperando no tener problemas de jet lag ni de altura. Me aclimato bien, menos mal.
Nos alojamos en el hotel Casablanca, de 4 estrellas y muy bien situado. A 200 metros del hotel está el Monumento a la República, en la Plaza del mismo nombre. En 1897, el presidente Porfirio Díaz publicó una convocatoria para la construcción de un Palacio legislativo que tenía que albergar las cámaras de senadores y diputados, dependencias de gobierno y oficinas. No ganó nadie así que ante semejante fracaso se contrató al arquitecto francés Émile Benard para que lo hiciera. Hizo el proyecto pero se canceló después del derrocamiento de Díaz por la Guerra de la Revolución Mexicana.
Más adelante, en 1922, el arquitecto volvió a México para intentar dar vida a su proyecto. Ya no se trataba de hacer ese enorme complejo sino un monumento a los grandes hombres de la lucha de la revolución que se llamaría Panteón a los Héroes. El presidente electo Álvaro Obregón aceptó su proyecto pero fue asesinado en 1928. Un año después falleció Bénard. Este proyecto estaba gafado. Empezó a desmontarse para hacer otras obras.
En 1933 el arquitecto Carlos Obregón Santacilia pasaba por allí cuando vio que la estructura central de lo que iba a ser la Sala de los Pasos Perdidos del palacio estaba en perfectas condiciones. Tuvo una idea y le sugirió al Ingeniero Alberto J. Pani hacer algo en honor de la Revolución mexicana. El 4 de febrero de 1936 se emitió un decreto que otorgaba al monumento la función de recinto funerario. Allí están los restos de Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles y Pancho Villa.
Es una especie de enorme y robusto arco con una doble cúpula encima. Las tumbas están en las columnas que hacen de patas. En el sótano del monumento se encuentra el Museo Nacional de la Revolución, que fue inaugurado el 20 de noviembre de 1986.
El monumento, como comentaba, está en la Plaza de la Repúblics, en el cruce de las Avenidas Insurgentes y Reforma.
Precisamente el Paseo de la Reforma es una de las grandes avenidas de la ciudad. Cuando hablé de Maximiliano I comenté que había mandado abrir una avenida que comunicaba el Palacio Nacional con el Castillo de Chapultepec. Esa calle se llamaba Calzada de la Emperatriz pero, por motivos obvios, el nombre se cambió. La idea era hacer el típico boulevard, tan propio en la época de París o Viena.
Es una calle atestada de coches (Ciudad de México es una ciudad caótica, atestada de coches y muy contaminada) donde se pueden encontrar cuatro monumentos: el ya mencionado a la Revolución y los monumentos a Colón, Cuauhtémoc e Independencia. También en la zona hay muchos rascacielos y hoteles. Mide 14,7 kilómetros de largo. El más alto de los edificios es la Torre Reforma, de 246 metros (el segundo edificio más alto del país). Muy cerca está la Torre Mayor, de 225 metros. Todos estos enormes edificios se tienen que construir a prueba de terremotos porque México es una zona sísmica.
Junto a la Torre Mayor está La Estela de Luz, un monumento conmemorativo construido entre 2010 y 2011 con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia Mexicana y del Centenario de la Revolución Mexicana. Fue inaugurado el 7 de enero de 2012 y estuvo envuelto en polémica por lo caro que fue. Es un grupo de columnas de acero que sostienen dos cuerpos —uno mirando hacia el nororiente y el otro al surponiente— cada uno con seis filas de placas de cuarzo empotradas en marcos de aluminio.
El monumento a Colón se realizó por el escultor francés Enrique Cordier en París y fue donado a la Ciudad de México por Antonio Escandón, importante industrial mexicano. Se inauguró en 1883. Representa al navegante señalando al horizonte. Más que señalar con el dedo, como el de Barcelona, tiene la mano abierta. Se alza en un pedestal de color rojizo. Bajo sus pies y a los lados de su pedestal, sentados, se encuentran las estatuas de Fray Pedro de Gante, Bartolomé de las Casas, Fray Juan Pérez de Marchena y Fray Diego de Deza. Ha sufrido varios actos vandálicos.
El monumento a Cuauhtémoc fue proyectado e iniciado por el ingeniero Francisco M. Jiménez y continuado por Miguel Noreña tras la muerte del primero. Se colocó al cruce con la Avenida de los Insurgentes. Los lados del pedestal están decorados con motivos prehispánicos. Hay relieves con escenas del tormento a Cuauhtémoc realizados por Gabriel Guerra y La entrevista de Cuauhtémoc, prisionero, con Cortés, por Noreña.
En el segundo nivel hay esculturas de las armas de los principales cuerpos militares mexicas (águila y jaguar), representaciones de las armas de sus ejércitos (macuilli, macana y chimalli, escudo) así como la representación escultórica del escudo de armas de México-Tenochtitlan. En placas de mármol, se encuentran inscritos en bronce en las cuatro caras los nombres de Cuitláhuac (oriente), Cacama (norte), Tetlepanquetzal (originalmente Tetlepanquetzal, poniente) y Coanacoch (sur), quienes participaron como últimos jefes militares en la Conquista de México.
Cuauhtémoc luce ataviado con traje de gala, un penacho y sosteniendo una lanza. Luce como el típico héroe idealizado.
La primera piedra fue colocada el 5 de mayo de 1878 y se inauguró en 1887.
El Monumento a la Independencia fue un encargo de Porfirio Díaz. Lo inauguró en 1910 en una ceremonia oficial para las fiestas del centenario de la Independencia de México. Las esculturas son de Enrique Alciati. Es el símbolo oficial de la Ciudad de México y se considera el más bello de todos los monumentos que adornan el Paseo de la Reforma.
Es una columna honoraria rematada con una estatua de la Victoria Alada sosteniendo una corona de laurel y una cadena rota de tres eslabones. Esta columna se levanta a su vez sobre un pedestal escalonado completado por diferentes estatuas e inscripciones alegóricas a la independencia de México. La columna mide 36 metros y la estatua otros 7 (y pesa 7 toneladas). Sufrió actos vandálicos en agosto de 2019, en el marco de una protesta feminista. Se está restaurando actualmente. Se acostumbra a llamar "Ángel de la Independencia" pero no es un ángel sino una Victoria alada revestida en pan de oro. Era la diosa del triunfo de la antigua Roma.
Se entiende que aquí empieza la Zona Rosa. Esta zona se empezó a edificar hacia 1906. En los años 60 empezaron a abrirse librerías y galerías de arte y por aquí pululaban muchos artistas y bohemios de la época. Ahora es una zona pija, con tiendas de lujo y mucha vida nocturna.
En Reforma también hay una escultura a Diana cazadora. La escultura, llamada originalmente «La Flechadora de las Estrellas del Norte», representa a la diosa de la Grecia Antigua Artemisa o su equivalente romano Diana, disparando una flecha a las estrellas. El diseño de la fuente estuvo a cargo del arquitecto Vicente Mendiola Quezada, y la escultura fue realizada por el escultor Juan Fernando Olaguíbel. Fue inaugurada el 10 de octubre de 1942 por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho. La modelo fue una joven secretaria de 16 años. Entre algunos sectores la estatua era muy polémica porque la figura va desnuda.
En todo el paseo hay más esculturas. Y gente protestando sobre algo, vestidos únicamente con calzoncillos. Una anécdota más. Incluso había unos enormes monumentos que simbolizaban alebrijes. Se trata de artesanías fabricadas con la técnica de la cartonería, que se pintan con colores alegres y llamativos.
En Ciudad de México hay red de metro. Lo cogemos para ir hasta el Zócalo.
Se conoce como Zócalo a la que realmente se llama Plaza de la Constitución. Ocupa una superficie casi rectangular de aproximadamente 46 800 m². Se llama Plaza de la Constitución en honor a la famosa Constitución de Cádiz de 1812. Es la segunda plaza más grande del mundo.
Aquí al lado estaba el centro de México-Tenochtitlán, la capital mexica. ¿Qué podemos encontrar aquí?. Pues muchas cosas. Está rodeado por la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México al norte, el Palacio Nacional (sede del Poder Ejecutivo Federal) al este, el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y el Edificio de Gobierno (réplica del anterior, ambos del Gobierno de la Ciudad de México sede del Poder Ejecutivo local) al sur, y al oeste por edificios comerciales (como el Portal de Mercaderes), administrativos y hoteles. En la esquina noreste de la plaza, se encuentra el Museo del Templo Mayor, la Plaza Manuel Gamio, así como la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro.
Es, no cabe duda, aquella visita que se debe hacer obligatoriamente. De hecho, si solo se pudiera hacer una visita en la capital, tendría que ser ésta.
La plaza impresiona por sus dimensiones. Igual de grande es la bandera, en esa obsesión por poner banderas inmensas en las plazas cuya utilidad práctica aún no he visto.
En el Zócalo han tenido lugar todo tipo de eventos, desde sublevaciones hasta celebraciones.
Pero aún no he contado por qué se conoce como Zócalo. En 1843 Antonio López de Santa Anna convocó a un concurso para realizar un monumento conmemorativo por la Independencia de México, resultando ganador Lorenzo de la Hidalga, quien proyectó la construcción de una columna al centro de la plaza. De esta solo se colocó el zócalo o base, pues el monumento nunca se concretó; el zócalo permaneció en el lugar por varios años. Desde entonces, la plaza adoptó coloquialmente el nombre, también, de Zócalo. Las plazas mayores pueblos y ciudades de México también acostumbran a llamarse Zócalo.
La plaza empezó a construirse justo después de la conquista y, como suele pasar en estos casos, con materiales de antiguos edificios mexicas.
El Templo Mayor y las edificaciones mexicas fueron derribadas, y en su lugar fueron erigidos la Catedral y el Palacio Virreinal. En tiempos coloniales, al norte estaba la iglesia; al este, el palacio de Cortés, construido sobre y con las ruinas del palacio de Moctezuma; al oeste, los Portales de Mercaderes y el Palacio del Marqués del Valle de Oaxaca y al sur, el Portal de las Flores. Al lado de este portal se construyó el Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno de la ciudad desde entonces. Ambos estaban detrás de la Acequia Real de la Ciudad de México.
En 1657 se construyó la catedral, que sustituyó a la antigua iglesia. A finales del siglo XVII, un motín arrasó el Palacio virrwinal. Allí se instaló en 1703 un mercado que duró hasta el siglo XIX.
El problema del Zócalo y en general de todo el centro de la ciudad es la cimentación porque se construyó sobre el Lago Texcoco, un terreno muy inestable.
Personalmente creo que los edificios que la rodean son interesantes pero que la plaza en sí es fea. Una enorme extensión de terreno, de cemento, y con aquella enorme bandera allí plantada. Veo fotos de mediados de los años 50 del siglo pasado y había jardineras y fuentes. Así se hace una plaza. Pero, claro, de ese modo no se pueden hacer grandes actos. Sinceramente me parece una pena.
El Palacio Nacional es la sede del Poder Ejecutivo Federal de México. Es un edificio enorme, el más grande de la plaza. Su construcción se inició en 1522, como segunda residencia privada de Hernán Cortés, encima de una parte del palacio del huey tlatoani Moctezuma Xocoyotzin. Luego fue adquirido por la corona y destinado como sede de los Virreyes de la Nueva España, y de la mayoría de las instituciones coloniales. Durante aquel periodo sufrió un gran incendio y fue semidemolido en 1692, posteriormente fue reconstruido por las autoridades virreinales.
Después de la Revolución fue sede de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial (espacio hay). Fue residencia personal de todos los gobernantes entre 1822 y 1884. Luego fue oficina presidencial hasta 1968, recuperando parcialmente dicha función en 2012, y de manera completa en 2018. Además a partir de julio de 2019 volvió a ser residencia del presidente de la República. Muchos actos protocolarios tienen lugar allí.
Su fachada principal está revestida con piedra de chiluca (roca volcánica) y tezontle (roca roja, también volcánica). En la parte inferior y media tiene estilo barroco sobrio de los siglos XVII y XVIII y en la parte superior, construida entre 1926 y 1928, el estilo llamado neocolonial. En los ángulos hay torreones de aire militar. La planta baja tiene 25 ventanas rectangulares no muy grandes. El nivel inmediato superior tiene el mismo número de ventanas pero más grandes y protegidas con reja de hierro forjado. La mitad superior, con 39 grandes ventanas balconadas, está revestida con tezontle en varios tonos. Al tercer piso se le conoce como galería y posee 60 ventanas. En total la imagen que tienes es que hay muchísimas ventanas.
Tiene 3 portadas. En lo alto de la central se observa la campana de Dolores, uno de los objetos históricos de mayor relevancia para la historia mexicana. Debajo de ella está el Balcón Presidencial. Remata la portada el escudo nacional flanqueado por un caballero águila mexica y otro español.
En las portadas laterales están las puertas denominadas Mariana y de Honor. La primera, en el ala norte, se llama así en memoria del presidente Mariano Arista, quien la mandó construir en 1852. La otra, orientada al sur, recibe su nombre por el hecho de ser la puerta reservada para uso del Presidente de la República. Esta costumbre data de tiempo atrás cuando los mandatarios se dirigían del Castillo de Chapultepec o de Los Pinos a sus labores en Palacio.
De forma trapezoidal y rodeado por una arquería que conserva elementos arquitectónicos del siglo XVIII, el Patio de honor es el sitio donde tienen lugar las ceremonias cívicas y actos de gobierno de la Presidencia de la República. En su lado poniente, se abre la puerta que comunica a la Plaza de la Constitución y al oriente levanta la escalera que conduce a los salones presidenciales. Lo que piensas al verlo es... ¡cuántos arcos!. En el centro hay una fuente monumental con una estatua de bronce que representa a Pegaso.
Una de las cosas más llamativas del Palacio son los murales pintados por Diego Rivera. Fueron un encargo del entonces titular de la Secretaría de Educación Pública, el humanista y escritor José Vasconcelos. Tratan de la historia de México y ocupan 276 metros cuadrados.
Rivera inició los trabajos hacía 1929. A un lado del cubo de la escalera pintó la cultura tolteca como una civilización majestuosa y representativa de la época clásica prehispánica. En la parte central se ubica un hombre blanco con barba a quien rodea su pueblo. Se trata de Quetzalcóatl, que enseñó a su pueblo artes, oficios y leyes justas. Al enfrentarse a varios problemas durante su reinado, éste se vio obligado a partir hacia el este, escena que se aprecia en la parte superior de este espacio. En la zona central, Rivera plasmó un sol invertido y un volcán en erupción, de donde emerge el dios Quetzalcóatl en forma de serpiente emplumada.
En el mural también se puede ver al Tlatoani. Al otro lado hay comerciantes y gente comprando e intercambiando productos como plumas, animales y metales. Detrás de la multitud se encuentran templos y edificaciones propias de la antigua capital azteca, como el Templo Mayor. El corredor norte está reservado para distintas escenas de la vida cotidiana prehispánica. Encontramos, por ejemplo, el Mercado de Tlatelolco, con sus habituales transacciones a través del trueque.
En la enorme zona media del mural se representan distintas escenas de la historia de México: en el centro, un águila con el símbolo de la guerra y la vida en el pico; debajo, la conquista armada de los españoles sobre Tenochtitlán; la conquista espiritual (franciscanos evangelizando, dominicos gobernando el Santo Oficio de la Inquisición); hay cinco arcos con escenas del México independiente: la intervención norteamericana de 1847; la segunda intervención francesa y el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo; la Reforma liberal de 1857; la lucha de independencia de 1810 y la revolución mexicana de 1910.
El espacio sur de este cubo está reservado a los ideales socialistas de Diego Rivera. Se representa la lucha armada por parte de campesinos y obreros contra la propiedad privada de los medios de producción de las burguesías mexicana y extranjera, así como la educación obligatoria por parte del Estado mexicano a sus habitantes de todas edades y condiciones sociales como elemento de transformación intelectual ante el opio de las sociedades que representa la iglesia católica. El final de este espacio lo corona un sol naciente y Marx señalando a un campesino, un obrero y un militar la igualdad que permite un Estado socialista para el pueblo.
Te guste más o menos la obra de Rivera, esos murales no te dejan indiferente.
Entre los Patios Marianos se encuentra una escultura conmemorativa de Benito Juárez, de Noreña.
En el primer piso del patio central de Palacio Nacional, se ubica el Recinto Parlamentario, edificio adaptado para albergar a la Cámara de Diputados durante el siglo XIX. Es de estilo neoclásico.
El Palacio está abierto al público de martes a domingo de 9 a 17 horas y visitarlo por libre es gratis (pagando en visita guiada). Se accede por la calle Moneda. No se pueden entrar bolsos ni mochilas pero hay un lugar donde guardarlos. Hay una réplica del primer Congreso mexicano y se puede realizar el tour de la casa de Benito Juárez.
Dejo enlace:
www.palacionacionaldemexico.mx
El otro de los grandes edificios de la Plaza es la Catedral Metropolitana. Las obras comenzaron en 1573, concluyeron en el interior en 1667 y en el exterior hasta 1813. Se levantó en el mismo sitio donde se ubicó una iglesia después de la conquista. Al durar la construcción tanto tiempo, tiene una mezcla de estilos (gótico, barroco, neoclásico y churrigueresco). Dicen que se inspira en catedrales españolas como la de Jaén o Valladolid.
La fachada principal de la catedral tiene tres puertas, la central de mayor tamaño que las laterales. La puerta central está flanqueada por unas parejas de columnas separadas por hornacinas en las que se encuentran las esculturas de san Pedro y san Pablo. Sobre la puerta hay un altorrelieve en mármol de la Asunción de la Virgen María, inspirado en una obra de Rubens entre dos pares de columnas jónicas. En hornacinas vemos las esculturas de san Andrés y San Mateo. Por encima, se encuentra el escudo de México, con el águila con las alas extendidas. Arriba hay una torre del reloj, sobre el cual se encuentran las esculturas que representan la Fe, la Esperanza y la Caridad. La escultura de la Esperanza se cayó durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017.
Hay dos torres-campanario que contienen actualmente 35 campanas. Las torres fueron construidas entre 1787 y 1791, a pesar de que entre 1642 y 1672 se construyó la base y primer cuerpo de la torre oriental. Miden 64 y 67 metros. La parte superior de ambas tiene forma de campana. La campana de mayor tamaño de todas tiene el nombre de «Santa María de Guadalupe», fue fundida por Salvador de la Vega en 1791 y colocada en 1793. Pesa alrededor de trece toneladas. Esas torres sufrieron daños en el terremoto de 2017.
En su interior destacan dos grandes altares, la sacristía y el coro. Existen dieciséis capillas dedicadas a diferentes santos y 5 naves.
En el Altar mayor, la mesa de altar es moderna. La antigua desapareció en los años 40.
Es muy destacable el Altar de los Reyes, detrás del Altar mayor. Se trata de la obra churrigueresca más antigua del país (siglo XVIII). Es realmente espectacular, quizás una de las cosas más destacables de la catedral.
Se llama así porque está lleno de esculturas de reyes y reinas que llegaron a santos. En la parte inferior, de izquierda a derecha, aparecen seis reinas canonizadas: Margarita de Escocia, Helena de Constantinopla, Isabel de Hungría, Isabel de Portugal, Cunegunda de Luxemburgo y Edith de Wilton. En el centro del altar se encuentran seis reyes canonizados: Hermenegildo, Enrique II del Sacro Imperio Romano Germánico, Eduardo el Confesor y Casimiro de Polonia, ubicados en una posición inferior, y Luis IX de Francia y Fernando III de Castilla, ubicados en una posición superior a los cuatro anteriores. En el centro hay una pintura al óleo de la Adoración de los Reyes de Juan Rodríguez Juárez que muestra a Jesús como Rey de reyes.
Arriba hay una pintura de la Asunción de la Virgen, del mismo autor, como Reina celestial. A los lados hay esculturas de San José con el niño Jesús y Santa Teresa de Ávila con una pluma en la mano y el Espíritu Santo, que la inspira a escribir, por encima de ella. El retablo se completa con las imágenes de Cristo y María rodeados de ángeles que portan atributos de alabanzas a la virgen como Fuente Sellada, Casa de Oro, Pozo de Agua Viva y Torre de David. El conjunto está coronado por una doble bóveda dorada en la que aparece la imagen de Dios Padre sosteniendo el mundo.
La sillería del coro es excepcional, del siglo XVII. Está cerrada con una reja.
Los dos órganos actuales de la catedral fueron construidos en México por el español José Nassarre entre 1734 y 1736.
Otro punto muy destacado de la catedral es el Altar del Perdón. Está en el trascoro, en la parte delantera de la nave central. El retablo fue realizado por el arquitecto español Jerónimo de Balbás en 1735. Es barroco, acabado en pan de oro (muy dorado). Las columnas representan el cuerpo humano.
Se llama así porque se encuentra detrás de la puerta del mismo nombre. Aunque hay otras dos leyendas sobre el origen del nombre. La primera dice que los condenados por la Inquisición eran llevados al altar para pedir perdón antes de su ejecución. La segunda se refiere al pintor Simon Pereyns, autor de muchas obras en la catedral, que al parecer fue acusado de blasfemia y condenado a prisión. Mientras estaba en la cárcel pintó una imagen de la Virgen María, por lo que su crimen fue perdonado.
En la catedral hay una imagen de Jesucristo crucificado realizada en pasta de caña de maíz conocida como el Señor del Veneno. La imagen data del siglo XVIII y originalmente se encontraba en la capilla del Seminario de Porta Coeli de la Ciudad de México, pero tras ser clausurada al culto público en 1935, fue trasladada a la Catedral Metropolitana. Su fiesta se celebra el 19 de octubre. Se trata de un extraordinario Cristo negro. Y también tiene una leyenda.
El 18 de Agosto de 1602 llegó a Nueva España (México) una delegación de la orden religiosa de los padres dominicos, que se instalaron en la Ciudad de México donde fundaron un seminario católico al cual llamaron Porta Coeli. Durante un tiempo tuvieron un crucifijo de tamaño natural, con la imagen de Jesús, tan blanco como si fuera blanco.
Cuenta la tradición que un sacerdote tenía la costumbre de hacer oración ante la imagen todos los días y al final besar piadosamente sus pies.
Un día confesó a un hombre que le dijo que había robado y matado cruelmente a otra persona. El sacerdote confesor le comunicó que Dios siempre estaba dispuesto a perdonar pero para poder darle la absolución era necesario que devolviera lo robado y se entregara a la justicia, puesto que no bastaba confesar el daño sino arrepentirse y remediarlo de alguna forma. El hombre, lleno de furia se retiró del confesionario y, temiendo que el sacerdote le entregara, buscó la manera de acabar con él. Oculto por las sombras de la noche se introdujo a la capilla y ungió los pies del Cristo con veneno.
Como cada noche, el clérigo hizo la oración acostumbrada y en el momento de acercarse a besar los pies, quedó admirado al ver que la imagen flexionaba las rodillas, elevaba los pies para que no le fueran besados y al mismo tiempo absorbía de pies a cabeza el veneno, convirtiéndose en un Cristo negro.
Esta talla es muy venerada.
La catedral de Ciudad de México dicen, no sé si será verdad, que es la obra religiosa más grande de América latina.
La sacristía es el espacio más antiguo de la catedral. En 1626, al ordenar el virrey Rodrigo Pacheco y Osorio, Marqués de Cerralvo (1624-1635), la demolición del antiguo templo, la Sacristía funcionó (hasta 1641) como el lugar donde se celebraban los oficios.
En su historia ha sufrido daños en un incendio y la inestabilidad del suelo donde está. Como curiosidad añadir que bajo el atrio se encontró el célebre calendario azteca.
Pegado a la catedral está el Sagrario Metropolitano, del siglo XVIII, en estilo churrigueresco y con muros de tezontle. Su portada barroca es impresionante.
A un lado del Zócalo está (lo que queda) el Templo mayor. No podremos olvidar que esta ciudad se construyó sobre México-Tenochtitlán. Aquí era donde se alzaba la Gran Pirámide (y donde tuvo lugar la terrible matanza que comenté en el apartado de historia).
El Templo Mayor tenía una altura aproximada de 42 metros. Cuando los conquistadores españoles llegaron a la gran Tenochtitlan se impresionaron por su gran tamaño y la presencia de dos templos, uno dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia, y otro a Huitzilopochtli, dios de la guerra. Eran dos templos gemelos. En el de Tlaloc está el Chac Mool. Al lado de este se encuentra la piedra de los sacrificios. En el de Huitzilopotchtli estaba el monolito de Coyolxauhqui, de 8 toneladas. Representa el trágico final de la diosa de la Luna.
Coyolxauhqui era hija de Coatlicue, madre del cielo, la tierra, la vida y la muerte. Coatlicue encontró unas plumas muy bonitas. Le gustaron tanto que se las guardó entre los senos. Solo por eso se quedó embarazada. Coyolxauhqui y sus hermanos (las estrellas) se enfadaron mucho y quisieron matar a su madre pero cuando iban a hacerlo nació Huitzilopochtli, ya vestido de guerrero (como la Atenea griega), con una serpiente de fuego en la mano. Decapitó a su hermana.
Había una escalinata de 200 escalones.
El templo comprende una serie de construcciones, edificios, torres piramidales y un patio cercado por un muro en el cual se abrían unas puertas que daban acceso a las calzadas principales de la ciudad. La torre principal se conoce como Templo Mayor.
El Recinto del Templo Mayor era un cuadrado aproximado de 500 metros de lado (250,000 m²) que se situaba en el centro de la isla de Tenochtitlán y en él confluían las tres calzadas principales hacia los puntos cardinales: la de Ixtapalapa que iba al Sur y tenía una bifurcación que dirigía a Coyoacán; la de Tacuba que iba al Oeste y la de Tepeyac que dirigía al Norte, una de sus bifurcaciones dirigía a la ciudad de Tlatelolco que sería posteriormente absorbida por Tenochtitlán.
El Templo Mayor era el lugar por excelencia de las cardiotomías, el sacrificio humano bajo su forma más corriente que era la extirpación del corazón. El mito azteca del Quinto Sol explica esta práctica: el universo es inestable porque depende de la continuidad del movimiento del sol y sería destruido si éste se para. Por ello continuamente los hombres deben imitar a los dioses que se sacrificaron en Teotihuacán para que el sol se pusiese en movimiento.
La zona arqueológica fue descubierta el 21 de febrero de 1978 por un grupo de trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que realizaban trabajos de excavación con la finalidad de colocar cableado subterráneo del metro. Al bajar el nivel del suelo uno de los trabajadores golpeó una piedra circular con relieves. Era el famoso monolito.
En 1987 se construyó el Museo del Templo Mayor, anexo al templo mismo, y que se inauguró el 12 de octubre de ese mismo año. En el museo hay varias salas donde se exhiben los hallazgos. Cuesta 80 pesos y permite la entrada a la zona arqueológica. Dejo enlace:
www.templomayor.inah.gob.mx
Una de las piezas que más me gustan es una vistosa vasija de Tlaloc. Allí también está el famoso monolito que muestra a la diosa de la Luna desmembrada.
Los tzompantlis eran estructuras formadas por postes o vigas de madera en los que se ensartaban los cráneos perforados de las víctimas de los sacrificios. Parece que se encontró uno muy importante en la Gran Tenochtitlan. Una parte de esta estructura arquitectónica fue destruida en época colonial durante la construcción de un edificio, pero en la superficie aún se distinguen los orificios de los postes o vigas de madera en los que se ensartaban los cráneos, pertenecientes en su mayoría a hombres adultos jóvenes, pero también a mujeres y niños.
En el vestíbulo (no sé si sigue estando) pusieron el enorme monolito de la diosa mexica de la tierra, Tlaltecuhtli.
Cerca está el Gran Hotel de la Ciudad de México, de estilo art nouveau y construido en tiempos del Porfiriato.
Uno de los edificios más bonitos de la ciudad es, sin duda, el Templo de Santo Domingo, en la plaza del mismo nombre. Donde está esta plaza estaba la casa de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica. Fue nombrada como Plaza de Santo Domingo durante el siglo XVI, donde fue edificada la iglesia y convento del mismo nombre. Frente a los Portales de los Evangelistas se encuentra una fuente con la estatua de Josefa Ortiz de Domínguez, corregidora de Querétaro y un personaje fundamental en la Independencia de México.
Hace mucho tiempo en los portales había escribanos que se dedicaban a escribir, previo pago, cartas de amor. Ahora supongo que nunca escriben ninguna. En realidad lo que ahora hay es un grupo de impresores que elaboran principalmente papelería para eventos sociales, tesis, comprobantes fiscales, títulos, cédulas profesionales, etc.
La explanada se encuentra rodeada de diversos edificios como la Iglesia de Santo Domingo, el ex Palacio de la Santa Inquisición, ahora Museo de la Medicina, el Antiguo Edificio de Aduanas (hoy Oficina de la Secretaría de Educación pública) y La Hostería de Santo Domingo.
El Templo de Santo Domingo se construyó durante el siglo XVI por frailes dominicos, los cuales se establecieron en esta zona para dar inicio a la edificación del Templo que lleva el mismo nombre. Éste fue el primer convento de la Orden dominica en Nueva España. Como dije, es espectacular.
Los frailes dominicos se instalaron en 1590 en el llamado Palacio de la Inquisición pero el suelo era muy inestable y se marcharon. Cinco frailes murieron y tres enfermaron de gravedad (se supone que por la humedad).
Hubo varios edificios antes que éste. El anterior se inundó.
Es de estilo barroco con modificaciones neoclásicas posteriores. Data de la primera mitad del siglo XVIII. La iglesia está construida con cantera gris y revestimientos de tezontle. La fachada tiene una sola portada, magnífica, y una torre con dos campanarios. En el primer cuerpo, flanqueando la puerta, vemos las esculturas de san Agustín y san Francisco de Asís; sobre este cuerpo, en el centro, un tablero de piedra con un relieve de santo Domingo recibiendo, en presencia del Espíritu Santo, el báculo de peregrino de manos de san Pedro (a la izquierda) y las epístolas de san Pablo (a la derecha); en el tercer cuerpo, en medio de dos ventanas, un tablero con el motivo de la Asunción de María.
En la portada de la fachada oriental, sobre la puerta, hay un relieve de santo Domingo y san Francisco de Asís sosteniendo la basílica de San Juan de Letrán.
Los arcos que se aprecian a la izquierda del templo no son originales. Fueron construidos durante las obras de restauración de la zona para los Juegos Olímpicos de 1968.
La capilla más importante e impresionante era la del Rosario pero fue demolida.
Están enterrados Tlacahuepantzin Yohualicahuacatzin, más conocido como Pedro de Moctezuma, uno de los hijos de Moctezuma II, muerto en 1570, y Francisco Vázquez de Coronado, descubridor del sur de los Estados Unidos.
En esta plaza también está el Antiguo Palacio de la Inquisición, ahora conocido como Palacio de Medicina o Colegio de Medicina. Se construyó bajo la dirección de Pedro Arrieta, que inició los trabajos el 5 de diciembre de 1732 y los terminó en diciembre de 1736. Es sede desde hace varios años de distintas exposiciones. La exposición de medicina es permanente y gratuita.
La Torre Latinoamericana (estación de Bellas artes) se inauguró en 1956. Durante mucho tiempo fue el edificio más alto de México, con 182 metros y 47 pisos. Sinceramentecreo que donde está no pega nada. Se construyó sobre una planta deslizante para protegerla de los terremotos, un sistema pionero. Y ha demostrado que funciona. Se inauguró como el primer y más grande edificio en el mundo con fachada de vidrio y aluminio.
El solar donde se levanta la Torre lo ocupaba antiguamente la casa de animales de Moctezuma II. Después de la conquista se construyó el antiguo Convento de San Francisco. En 1946, la compañía de seguros La Latinoamericana obtuvo permiso de la Secretaría de Hacienda para construir el rascacielos más alto de América para instalarse en él. El edificio está inspirado en el Empire State Building de Nueva York. Hay un restaurante en lo alto. En otros pisos hay una cafetería o exposiciones.
La Casa de los azulejos es otro de los edificios que se deben visitar, aunque no tomes nada. Se llama así por su fachada cubierta por azulejos de talavera poblana. El edificio ha servido como residencia de importantes personajes de la historia, incluida la Quinta Condesa del Valle de Orizaba (Graciana Suárez de Peredo), quien ordenó la reconstrucción de la casona, y a quien se debe su actual aspecto. Se cuenta que también sirvió de refugio a los simpatizantes del conquistador Hernán Cortés.
Con una construcción original que data del siglo XVI, enclavado en la popular calle 5 de mayo, esquina a Madero, a partir de 1881 el inmueble se convirtió en el Jockey Club y posteriormente en la Casa del Obrero Mundial. Desde 1919 pertenece a la cadena de tiendas estadounidense Sanborns. En el interior hay dos murales: Pavorreales de Palcologne de 1918 y Ominiscencia de José Clemente Orozco del año 1925.
La Casa de los Azulejos es una obra maestra de la arquitectura barroca novohispana.
En los primeros años de la Nueva España, en 1596, se unieron las residencias de Don Damián Martínez y Diego Suárez; el primero vende su propiedad por motivos económicos y la hija del segundo se casa con el Conde del Valle de Orizaba, otorgando a su descendencia la posesión del palacio hasta el término de la Independencia de México. Fue uno de esos descendientes el que quiso poner todos esos azulejos, en concreto Doña Graciana Suárez de Peredo, que en 1708, al quedarse viuda, decide instalarse allí.
Desde 1878 a 1881 fue sede del Jockey Club de México, uno de los varios centros de reunión más exclusivos de la élite porfiriana.
Su interior ha sufrido modificaciones pero conserva en su gran patio de influencia mudéjar. Se considera una de las muestras más excepcionales de barroco novohispano. En el siglo XVIII se conocía con el nombre del Palacio Azul.
Inaugurado bajo el nombre de Museo de Artes Plásticas, el precioso Palacio de Bellas artes abrió sus puertas el 29 de noviembre de 1934. Fue el primer museo de arte en México. En su colección se incluían piezas desde el siglo XVI, los murales de 1934 de Diego Rivera y José Clemente Orozco, una sala de escultura mesoamericana, otra de estampa mexicana y un Museo de Arte Popular, que albergaba la colección de Roberto Montenegro.
A partir de 1968 se conoce a las salas de exhibición como Museo del Palacio de Bellas Artes. Exhibe de forma permanente 17 obras murales de siete artistas nacionales ejecutadas entre 1928 y 1963. Dentro también hay un museo de arquitectura.
También es teatro y de hecho su construcción se promovió por Porfirio Díaz con esa finalidad. Debía ser uno de los más majestuosos del mundo, al nivel de los mejores de Europa. La obra, como teatro, no se terminó cuando debía (1910) pror la inestabilidad política.
Es el teatro más importante del país. Está hecho con mármol de Carrara. El palacio tiene varios estilos arquitectónicos predominando el art nouveau en su exterior y el art decó en el interior. Tiene importantes problemas de hundimiento.
Otra parte de la fachada contiene querubines y esculturas que representan la música y la inspiración. En el frente de la plaza del edificio, diseñado por Boari, hay cuatro esculturas de Pegaso que fueron hechas por el catalán Agustí Querol Subirats, que habían estado en el Zócalo antes de ser traídas aquí. El techo que cubre el centro del edificio está hecho de cristal diseñado por el húngaro Géza Maróti. El exterior la cúpula es muy llamativo, de colores amarillos y anaranjados. Está rematada con cuatro esculturas femeninas que representan el Drama, el Drama Lírico, la Comedia y la Tragedia, y que sostienen la escultura de un águila con las alas batiendo y mordiendo una serpiente, símbolo patrio de México que aparece en la bandera. No son las únicas esculturas.
En 1987 fue declarado por la Unesco como Patrimonio de la humanidad. Es sede de la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Nacional de Ópera (Ópera de Bellas Artes), la Compañía Nacional de Danza y del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández. Pueden hacerse visitas guiadas.
Al lado está la Alameda Central. Construido en 1592, se clasifica como el más antiguo jardín público de México y de América, se inspiró en la Alameda de Hércules de la ciudad de Sevilla. Es una zona verde que se agradece encontrar.
Hay varias bonitas fuentes, monumentos y un hemiciclo blanco dedicado a Benito Juárez. Está hecho con mármol de Carrara y en total pesa 70 toneladas. Lo mandó construir Porfirio Díaz para conmemorar el centenario de la Independencia. El hemiciclo es de estilo neoclásico y está conformado por doce columna; las dos principales tienen un pebetero. En medio hay un conjunto escultórico, obra del artista italiano Lazzaroni, formado por Benito Juárez sentado acompañado de dos ángeles: uno representa a la Patria y otro, a la Ley. En la parte baja tiene dos leones echados. Cada uno pesa nueve toneladas. El basamento está muy decorado. En el centro hay un águila republicana con las alas abiertas. En su cuerpo central hay un medallón con laureles que enmarca la leyenda: "Al Benemérito Benito Juárez. La Patria." Ha sido punto de encuentro o destino de algunas marchas.
Un corto paseo de escasos 15 minutos nos lleva a la famosa Plaza Garibaldi. Es famosa por los grupos de mariachis, grupos norteños, tríos románticos y grupos de música veracruzana que ahí se reúnen, vestidos con su atuendo típico y equipados con sus instrumentos musicales. Incluso hay monumentos a mariachis. Los mariachis son patrimonio inmaterial de la humanidad desde 2011. Se acostumbran a asociar con todo el país pero son más propios de Jalisco o Michoacan.
La plaza y lo que queda al norte de ella tienen mala fama, especialmente de noche. Eso sí, hay locales con shows. Ahora dicen que se ha regenerado pero conviene ir con cuidado.
Está hermanada con la Plaza Real de Barcelona.
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