Reykjavik y suroeste: Fuego, lluvia y viento ✏️ Diarios de Viajes de Islandia

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12 de julio

Tras preparar durante el fin de semana los últimos flecos del viaje, y teniendo ya la pauta completa de vacunación y el certificado Covid descargado en los móviles, el lunes por la mañana ponemos dirección aeropuerto de Barcelona. Por el camino, un camión casi se nos echa encima por invadir el carril sin mirar. Susto número 1. El vuelo sale de la T-1 a las 13:45, y sobre las 11:30 estamos aparcando en el aparcamiento de la terminal, previamente reservado por internet. Normalmente lo dejamos en el aparcamiento de larga estancia, pero este año, quizás estaba ya completo (normalmente lo hacemos con 4 meses mínimo de antelación) o cerrado por Covid, no encontramos sitio. Por un precio similar, teníamos el coche en la misma terminal y nos ahorramos el tiempo de traslado.
Nos dirigimos a las colas de facturación de Vueling para facturar la maleta (el check in lo traíamos hecho on-line), y casi sin cola, dejamos la maleta grande y nos dirigimos a pasar controles de seguridad y poco después a comer algo antes de embarcar.
Bastante puntuales, subimos al avión y nos dirigimos a nuestros asientos. Qué ganas teníamos de volver a subir a un avión! El vuelo va lleno, y se hace raro pasar las 4,5 horas que dura con la mascarilla puesta, pero es lo que toca. La diferencia horaria con Islandia es de 2 horas, así que aterrizamos en Keflavik a las 16:30 más o menos, hora local. La sala de recogida de equipajes está abarrotada: con el control de pasaportes Covid, las colas duran mucho más. Además, mucha gente aprovecha antes de salir del aeropuerto para comprar cerveza en el duty free. Cómo “allí dónde fueres, haz lo que vieres”, nosotros también nos aprovisionamos con un par de packs de cerveza islandesa. Entre maletas, mochilas, cervezas... apenas podemos avanzar hacia el control de pasaporte Covid, pero al final lo logramos. Siguiente paso: buscar la oficina de alquiler de coches.
Ya iremos viendo a lo largo del viaje que la señalización no es el fuerte de los islandeses, pero sufrimos las consecuencias nada más bajarnos del avión. Siguiendo los carteles e indicaciones de algún despistado trabajador, subimos al shuttle que nos debe llevar hasta el garito de Reykjavik Cars (trabajan junto con Europcar). Al llegar, nos bajamos, y Oh! Sorpresa: nos informan que allí solamente es para la devolución de automóviles, que la oficina de alquiler está en la terminal. Para redondear el chiste, el shuttle es unidireccional, sólo va de la terminal a las oficinas (totalmente absurdo, no?). Por suerte, la terminal está apenas a 10 minutos andando de dónde nos encontramos, pero con tanto jaleo, llevamos ya 1 hora de retraso y empieza a caer una ligera lluvia.
El proceso de papeleo del alquiler es, afortunadamente bastante rápido y sencillo, y nos entregan las llaves de nuestro Jimny, y un llavero para obtener el descuento en las gasolineras N1 (no nos vamos a poder aprovechar del descuento, como he comentado antes).
Ya en el coche, nos damos cuenta de que es MUY pequeño, y vamos a tener que mover los asientos traseros para poder meter todo el equipaje (suerte que ya no viene Ada...).
El coche es automático, y lleva el equipamiento másbásico disponible. Programamos google maps en mi móvil con la dirección del apartamento en Reykjavik, y nos ponemos en marcha.
La intención inicial para esta tarde, era ya hacer alguna visita cercana al aeropuerto en la península de Reykjanes, pero con tanto jaleo, lo aplazamos para mañana y vamos directos a la zona del puerto de Reykjavik, dónde está nuestro apartamento, al que accedemos después de coger la llave del buzón, abierto mediante un código enviado por el dueño, al que aún no hemos visto la cara meses después...
Examinamos el apartamento, muy moderno y funcional, aunque pequeño, dejamos los trastos y salimos a estirar las piernas y buscar algún garito para cenar, pues ya son casi las nueve, aunque la claridad del verano en estas latitudes a esta hora despista. Vamos a estar 19 días enteros aquí sin ver nada de noche, “sufriendo” el sol de medianoche.
No muy lejos del apartamento, encontramos un local llamado Zorbian en el que sirven shawarma, kebabs y ensaladas. Nos sirve perfectamente para no liarnos más, puesto que aún no nos hemos familiarizado con los horarios locales. Cenamos por 3400 ISK (unos 27€). Regresamos al apartamento, corremos las cortinas para que no entre luz, y a descansar. Mañana empieza lo bueno. Sigue llovizneando...

Alojamiento: Stroll from Reykjavik Harbor. Airbnb. 2 noches sin desayuno: 170€
Recorrido: 50kms.

13 de julio

Tras una “noche” de descanso, nos ponemos en marcha para nuestro primer día en Reykjavik. De momento no llueve, pero no nos fiamos. La temperatura es fresca para nosotros (sobre unos 10ºC). Salimos dando un paseo, google maps en mano, pasando por la zona del puerto, y aprovechando para sacar algunas fotos a las esculturas que encontramos por el camino. Pronto llegamos al impresionante edificio Harpa (www.harpa.is/) , situado sobre las aguas de la bahía y utilizado como sala de conciertos y conferencias. Exteriormente hecho por completo de cristal, parece muy moderno, pero no sabemos si se puede visitar el interior, por lo que seguimos la orilla hasta llegar a la escultura del Sun Voyager (sunvoyager.is) , hecha en acero y representando un barco de los sueños, aunque todo el mundo lo describe como el esqueleto de un barco vikingo. Sesión de fotos completa, y subimos por la calle Frakkastigur, perpendicular a la bahía (fiordo?) y que sube hasta la conocida Hallgrimskirkja, la catedral consagrada en 1986 (en.hallgrimskirkja.is).


Antes de llegar a la catedral, en la cima de la colina, nos desviamos por Laugavegur street, una de las principales calles comerciales de Reykjavik. Nos desviamos al oeste y llegamos a una cafetería llamada Kaffitar en la que desayunamos por 1350 ISK, aprovechando también para entrar un poco en calor. Saliendo de la cafetería, subimos hacia Hallgrimskirkja por la calle Skolavordustigur, con un arco iris pintado en el asfalto en todo su recorrido hasta la catedral. Antes de llegar, nos detenemos en una pequeña tienda de fotografía (www.fotografi.is/) , abarrotada de fotos Vintage y otros trastos relacionados con el tema.
Finalmente logramos llegar a la plaza que preside la estatua de Leif Eriksson, uno de los más famosos exploradores vikingos. Tras él, la impresionante y original catedral, el segundo edificio más alto del país entero (74,5 metros). Su curiosa forma está inspirada en las formas proporcionadas por la naturaleza cuando el magma se enfría formando columnas de basalto.
Se puede coger un ascensor (1000 ISK) para subir al mirador situado en lo alto de la torre para tener una vista de 360º de Reykjavik, aunque nosotros nos conformamos con admirar la belleza de su nave interior de casi 1700 m2, y que puede albergar a más de 1000 personas.



Una vez visitada la catedral, bajamos hasta Laugavegur otra vez para buscar algún sitio para comer. Esta vez vamos hacia el este y ya empezamos con las compras nada más pisar Laugavegur. De momento sólo unos calcetines...
Al final de Laugavegur, se encuentra una especie de mercado cubierto, solamente con oferta para comer, llamado HlemmurMatholl. Hay varios tipos de restaurante, pero no acaba de convencernos, y acabamos en un tailandés situado enfrente (Mai Thai Bistro), en el que comemos estupendamente por 4370 ISK.
Ya hemos visto lo más llamativo de la capital, así que regresamos por el centro hacia la zona del apartamento. Justo antes de llegar, decidimos visitar el Saga Museum (www.sagamuseum.is/) , a menos de 100 metros del apartamento. La entrada cuesta 2500 ISK por persona, y en mi opinión, es carísima para lo que ofrece el museo. Es un recorrido con audioguía por una serie de decorados con representaciones de la vida e historia de la isla, con maniquís a tamaño natural. Si no sóis unos estudiosos de la historia vikinga, no perdáis el tiempo, a menos que el clima os impida hacer nada más.
Pasamos un momento por el apartamento a dejar trastos, y nos vamos a visitar la península de Reykajnes y lo que nos dé tiempo. Tenemos toda la tarde por delante, y no anochece...
Primera parada: el Bridge America-Europe, que cómo su nombre indica, une las placas continentales de Europa y America (hiticeland.com/ ...continents) .
Parada para fanáticos de la geología, sinlugar a dudas. El puente es puramente turístico e innecesario, ya que se puede pasar andando por la parte inferior de la brecha, pero sinduda marca un hito en el país. El viento que sopla en este momento es absolutamente impresionante, a duras penas podemos llegar del aparcamiento (vacío en este momento) hasta el puente para cruzarlo. Quería sacar el dron para poder decir que lo había hecho volar de continente a continente, pero nanay... Al poco de pasear por la zona, llega un autocar de turistas que invaden la soledad del emplazamiento y nos vamos en seguida.
Seguimos al sur por la carretera 425 hasta llegar al desvío que lleva al faro de Reykjanes, en la punta suroeste de la isla (www.visitreykjanes.is/ ...lighthouse) . Visto el faro de lejos, nos acercamos a los acantilados cercanos, que muestran perfectamente la necesidad del faro, por lo peligroso y abrupto de la costa. El viento no ha amainado, y a pesar de encontrarnos a bastante altura, cerca del borde de los acantilados, nos llegan a salpicar las olas al romper.


Emprendemos ruta al este por la 425 con la intención de acercarnos al emplazamiento del volcán más famoso del mundo desde marzo, en que empezó a escupir magma: Fagradalsfjall. Al dejar atrás la ciudad de Grindavik, en la costa sur de la península, la 425 se convierte en 427, y a los pocos kilómetros, empezamos a ver aparcamientos creados de la nada y multitud de coches aparcados por doquier. Teníamos uno de ellos grabado en google maps, y es en el que finalmente logramos aparcar (hay que pagar telemáticamente 1000ISK).Mientras Ester visita el baño y compra algo para comer en el improvisado chiringuito motorizado, me acerco a preguntar al ranger que vigila el lugar si vale la pena acercarnos e iniciar la excursión para ver las erupciones. Me comenta que sin duda es un buen día, pues hay bastante actividad, y no se sabe si mañana seguirá.
Así que sin dudarlo, nos ponemos en marcha, siguiendo la ruta que pasa por el lado este de la lava fría pero aún humeante, subiendo todo el rato, por la cresta de una pequeña sucesión de colinas, con un frío y un viento que hace más difícil el ascenso. Empezamos la ruta pasadas las 7 de la tarde y no tenemos ni idea de cuánto nos va a llevar ni si va a caer un diluvio. Lo único que sabemos es que no va a oscurecer y que tenemos unas ganas tremendas de ver el cráter escupiendo lava incandescente. Al cabo de una hora de subida, empezamos a ver gente que vuelve y nos tememos que haya parado, pero no. Unos metros más arriba, ya se ve a lo lejos, una erupción de lava. Estamos muy lejos, pero el espectáculo es brutal. Subimos un ratito más, pero esto parece no acabarse nunca, pues la cresta sigue bastante más de lo que alcanza la vista. Nos conformamos con ver 3 o 4 erupciones de 5 minutos, bastante regulares, por cierto. Con este viento, hoy tampoco puedo tomar imágenes con el dron, aunque tampoco podría acercarme mucho más, puesto que aún da la sensación de estar muy lejos. Algún helicóptero sobrevuela el cráter mientras sigue escupiendo lava. No sabemos si son helicópteros de control de guardabosques (el nombre no tiene mucho sentido en un país en el que apenas hay árboles, no?), o de turistas que pueden permitirse perder un riñón para pagar lo que debe valer este tipo de vuelo.
Congelados y hartos de viento, regresamos por dónde hemos venido, con gran pesar de las rodillas, pues tanto rato de descenso pronunciado por un “camino” de piedras, arena y barro, no es muy bueno para ellas.
Al llegar abajo, nos desviamos para ir a caminar sobre la lava humeante de las erupciones anteriores. En teoría no tiene que ser peligroso, puede hacer semanas que está solidificada, pero lo cierto es que de alguna brecha sigue saliendo humo, y está calentita al tacto. Unas cuantas fotos más, un trozo de lava de recuerdo para casa, y por fin llegamos al aparcamiento, que a pesar de ser casi las 11 de la “noche”, sigue lleno.
Regresamos por la 427 hasta Grindavik y cenamos en un local abierto a estas horas, llamado Adal-Braut Fish’n’Chips.
Desde aquí, subiendo por la 43 hasta llegar a la costa norte de la península y a dormir cerca de la medianoche, aún con el subidón de la experiencia.



Recorrido: 165 kms.




14 de julio

Al igual que ayer, nos levantamos temprano a pesar de haber ido a dormir tarde, para aprovechar al máximo todo lo que podamos. Hoy dejamos el apartamento de Reykjavik y empezamos a rodear la isla, en sentido antihorario, empezaremos por la costa sur. Cargamos todo el equipaje en el Jimny y nos ponemos en marcha sin desayunar, solamente habiendo tomado un café hecho en el apartamento. Al poco de dejar Reykjavik en dirección oeste de nuevo, cogemos el desvío al sur por la 42, en dirección a la zona geotermal de Krisuvik (Seltun). A los pocos kilómetros, desde la carretera vemos un secadero de pescado junto a la carretera y nos desviamos para ir a echar un vistazo. Si no fuera por los miles de pescados colgados y deshidratados, el luga rparecería abandonado completamente. No hay nadie vigilando, ni ningún coche aparcado (al menos en algún lugar visible). Nos bajamos del coche para sacar unas fotos, pero como podréis imaginar, el olor es bastante fuerte y al cabo de unos minutos, estamos impregnados para todo el día; nos subimos al coche y seguimos la ruta.
Continuamos al sur por esta maravillosa carretera hasta llegar al lago Kleifarvatn, un paraje precioso, con playas de arena negra bordeando este lago de aguas tranquilas. Sin nadie alrededor ni tráfico por la carretera, dan ganas de quedarse aquí durante horas. No llueve, pero el viento nos ha cogido cariño y desde que aterrizamos el lunes no nos ha dejado. Otro día sin sacar a volar el dron...
Un poco más al sur, llegamos al aparcamiento de Krisuvik (guidetoiceland.is/ ...e/krysuvik) , gratuito, y tras una breve visita al baño, hacemos el breve recorrido que discurre por pasarelas entre pozas humeantes, charcos de lodo burbujeando y otras curiosidades geotermales. Dejamos atrás Krisuvik con la sensación de ser un “Yellowstone en miniatura”, y seguimos hasta el cruce con la carretera que bordea la costa sur, la 427. Vamos un par de kilómetros en dirección oeste (aunque nuestro objetivo final está mucho más al este), para poder tomar el camino de tierra que nos lleva a ver los Krisuvikurberg Cliffs (hiticeland.com/ ...%ADkurberg) , unos acantilados espectaculares, en los que además tenemos la suerte de ver nuestros primeros frailecillos, completamente en solitario: de nuevo, ningún coche en kilómetros a la redonda.


Ahora sí, regresamos a la 427 y ponemos rumbo este, bordeando la costa sur, dejando atrás la península de Reykjanes, y llegando al pueblo de Thorlakshofn, a pocos kilómetros de la ciudad de Selfoss. En este pueblecito pesquero nos paramos a comer en Hendur-i-Hofn, y al salir, rellenamos el depósito por vez primera en una gasolinera Orkan, casi 7000 ISK. Habíamos probado de repostar en Grindavik, en una gasolinera N1 (la más habitual en el país), pero no nos aceptaba las tarjetas N26 ni Bnext, y al ser totalmente automatizadas, no hay nadie trabajando y que pueda cobrar en un TPV normal. Probamos en varias gasolineras de esta cadena y no logramos que funcionaran estas tarjetas en ninguna de ellas. Una lástima porque nos habían concedido un descuento de 3 ISK por litro con el alquiler del coche...
Con el depósito lleno, seguimos rumbo este hasta llegar a la carretera principal del país, que lo circunvala completamente: la ring road (o carretera 1). Para ser la carretera más importante del país, es bastante decepcionante, pues no tiene arcén en la mayor parte de su recorrido, es bastante estrecha y el asfalto no es de los mejores del planeta, sin duda. Durante el trayecto, aprovechamos para llamar a Ada, a ver cómo le va. Este año se ha vuelto quedar en casa de su abuela, y está trabajando en una cafetería. Tras unos breves comentarios de cómo nos va a nosotros, el tiempo, la comida... nos suelta que se ha tenido que ir a hacer una PCR porque un compañero de trabajo ha dado positivo en Covid. Mañana sabremos resultados. Quedamos más o menos tranquilos porque dice que se encuentra perfectamente. Ya nos ha dado el susto número 2 del viaje, a ver cómo acaba el tema...
Siguiendo por la 1, después de un buen rato, vemos a un lado de la carretera, un edificio gris con el anuncio “Lava Centre”, en el pueblo de Hvolsvollur. Aparcamos en el espacioso aparcamiento casi vacío, y entramos a curiosear. Evidentemente se trata de un centro dedicado al estudio de la actividad volcánica tan frecuente en Islandia, con exhibiciones, maquetas... La entrada cuesta unos 4000 ISK por persona, y los chicos que nos atendieron, estuvieron hablando un buen rato con nosotros: ella es gallega y hace muchos años que vienen a Islandia a hacer la temporada de verano, y su pareja es alemán, pero habla un español perfecto. Aparte de trabajar aquí, se dedican a la fotografía, con exposiciones, web (www.lemosandlehmann.com/) . Estuvimos tanto rato hablando con ellos, que casi no tenemos tiempo de hacer el recorrido completo por la exposición, interesante sin lugar a dudas, pero a mi entender no justifica el precio de la entrada.
Sobre las 5 de la tarde, que es cuando cierran, dejamos el pueblo y seguimos hacia una de las cascadas más famosas de Islandia: Seljalandfoss (seljalandsfoss.is/) , con aparcamiento de pago telemático de nuevo (700 ISK). Antes de acercarnos a la cascada, nos ponemos los pantalones impermeables, puesto que el viento continua soplando, caen unas gotas, y la cascada nos va a dejar empapados. Cabe recordar que en esta cascada hay un pequeño sendero que discurre por detrás de la misma, muy embarrado, y que os va a dejar chorreando si pasáis.
Tras un montón de fotos desde todos los ángulos, y al intentar sacar una desde detrás del chorro, un golpe de viento desvía el mismo y me lo echa por encima, quedando más empapado si cabe de lo que ya estaba... Bonita manera de poner a prueba la impermeabilidad del anorak, las botas y los pantalones.
Existe un pequeño sendero que parte de Seljalandfoss y lleva hasta otra cascada, menos conocida, pero no menos espectacular y que suele pasar desapercibida a los turistas que llegan en manada en autobuses: Gljufrabui o Gljufrafoss (es.wikipedia.org/wiki/Gljufrafoss) . Esta cascada queda parcialmente encerrada en una especie de cueva que le da un toque distinto. Realmente vale la pena perder los 10 minutos que cuesta desplazarse desde Seljalandfoss para echarle un vistazo.
En este sendero de una a otra cascada es dónde vimos el primer piloto de dron, sentado en un banco, y pilotando el dron por la parte superior de Seljalandfoss, desde donde cae el chorro. A pesar del viento, allí estaba, observando las ovejas que pacen tranquilamente junto al arroyo que pocos metros después se transforma en la conocida cascada. Hubiera estado bien poder hacer también un pequeño vuelo con el nuestro, pero lo teníamos en el coche, y entre el viento, la tenue lluvia, que íbamos justos de tiempo, etc, lo volvimos a dejar para mejor ocasión.



Próxima parada: Skogafoss (www.guiadeislandia.es/ ...skogafoss/) , a unos kilómetros más al este aún, antes de llegar a Vik, nuestro destino final de hoy.
Esta cascada también es sin duda, de las más conocidas del país, y una de las más bellas. Algunos la llaman la “cascada perfecta”.
La verdad es que es impresionante, con sus 30 metros de anchura y 62 de altura, forma una cortina de agua impecable a la que prácticamente se puede llegar a tocar, si no te importa quedar empapado. Es realmente bonita. Lástima que el tiempo continúa siendo “malo” con nosotros, y el viento no ha parado aún. Tampoco las 4 gotas que llevan cayendo ayudan demasiado. Al no lucir el sol, las fotos no quedan tan luminosas como para hacerle justicia a esta maravilla. Por cierto, esta zona es “drone forbidden”. No se puede hacer volar un dron sin permiso específico. Ésto es habitual como iremos viendo en las atracciones turísticas más concurridas.
Después de la sesión de fotos desde la base, nos atrevemos a subir las escaleras metálicas que suben los 62 metros de desnivel junto a la cascada para poder observarla desde la parte superior. La subida es durísima para mi, llego arriba totalmente descompuesto, y un poco decepcionado, pues la vista desde arriba no vale la pena. Una vez arriba, un sendero sigue el curso del río que forma la cascada, internándose hacia el norte. Lo seguimos unos metros para recuperar el aliento, y llegamos a un mirador sobre la siguiente cascada: Hestavadsfoss (www.worldwaterfalldatabase.com/ ...foss-14722) . A partir de allí, el sendero discurre paralelo al río y llega a internarse en las highlands islandesas, con un sinfín de cascadas por el camino. Este sendero tiene un nombre (impronunciable para mi): Gonguleidum Fimmvorduhals, por si estáis interesados.
Con el corazón latiendo de nuevo a ritmo normal, volvemos al aparcamiento (esta vez gratuito) a dejar los trastos, y aprovechamos para entrar en el hotel Skogafoss a cenar (hotelskogafoss.is/) .
Al salir, damos por concluida la jornada, a pesar que queríamos ir a ver otra cascada cercana (Kvernufoss), que dejaremos para mejor ocasión. Sigue soplando el viento y cayendo algo de lluvia...
Nos vamos a nuestro próximo alojamiento para las 2 noches siguientes, el Hotel Burfell, una granja reconvertida en hotel en medio de unos campos (hotelburfell.is/) , a pocos kilómetros de la ciudad de Vik. Nos han dejado las llaves e instrucciones en el buzón de recepción, o sea que tampoco vemos, de momento, al dueño o algún trabajador.


Alojamiento: Hotel Burfell (Vik). Booking. 2 noches con desayuno: 280€
Recorrido: 245 kms.



15 de julio

El comedor del hotel se encuentra en un edificio separado del que tiene las habitaciones. Éste dispone de unas 10-12 habitaciones, situadas todas en planta baja. Cruzamos el patio-aparcamiento del hotel y nos dirigimos al edificio recepción-comedor, donde ya hay algún cliente disfrutando del buffet del desayuno. No es el de un hotel de 5 estrellas, pero no está nada mal: tostadas, quesos, embutido, zumos, cafés, bollería, bacon, huevos, cereales, fruta: qué más podemos pedir??
Con el estómago lleno, nos disponemos a subir al coche y dirigirnos al centro de Vik, a unos 12-15 kilómetros de la granja. Allí buscamos el edificio de “Lava Icelandic Show”, en el que aparte de un pequeño restaurante y una sala de exhibiciones en la que aún no sabemos qué se exhibe, está el punto de reunión de la compañía Troll Expeditions (troll.is/) , con la que tenemos esta mañana una excursión en superjeep hasta la cueva de hielo del volcán Katla (troll.is/ ...-from-vik/) . El precio de esta excursión es de 113€ por cabeza.
Nada más aparcar, se nos acerca un vikingo bastante grandote y se presenta como Sven, nos pregunta los nombres para comprobar la lista y nos pide que esperemos a que llegue todo el mundo. El vehículo aparcado que está esperándonos es monstruoso: una furgoneta con capacidad para 9-10 pasajeros con unos neumáticos enormes (casi 1 metro de diámetro y más de 0,5 metros de anchura), con sistema de inflado/desinflado desde el interior para adaptarse al terreno.Mientras esperamos, entablamos conversación con otro de los chóferes guía que irá en otro vehículo a una excursión diferente. Resulta ser de Terrassa, y se alegra de poder hablar con alguien de la tierra en catalán. En pocos minutos va llegando el resto de los pasajeros de nuestro vehículo, y nos ponemos en marcha, entre los chistes y las explicaciones de Sven. Nos dirigimos al este por la 1 hasta un momento en que nos salimos de la carretera y nos adentramos en caminos de tierra que se dirigen al norte, por entre campos de la planta invasora de color púrpura que tanto preocupa a los islandeses y que tanto se arrepienten de haber importado desde Alaska para fortalecer y consolidar el terreno. Varios kilómetros más al norte, algunos por caminos, otros por extensiones ocupadas en otro tiempo por lagos helados, entre subidas y bajadas, montículos de arena y rocas de lava, llegamos al aparcamiento situado frente al glaciar Kotlujokull, visible desde lejos y con capas de hielo azul y franjas negras de épocas con erupción de ceniza.
Lamentablemente, no podemos llegar a entrar a la cueva, porque básicamente ya no existe cómo tal. Unos días atrás, durante otra visita, el techo de la cueva colapsó y se derrumbó casi completamente, dejando solamente un arco a la entrada, espectacular por otra parte. Así pues, caminamos hasta la entrada, cruzando un par de arroyos formados por el deshielo de lo que queda de la cueva por puentes improvisados mediante tablones de madera, y permanecemos expectantes a la entrada de la cueva, disfrutando igualmente de la maravilla que tenemos ante nosotros y lógicamente haciendo los honores con decenas de fotos.
Tras un buen rato escuchando las historias y anécdotas de Sven, toca emprender el regreso hacia el coche, apenas a unos cientos de metros.
El camino de regreso es menos animado que la ida, por la decepción acerca de la cueva, pero cómo compensación, Sven nos comenta que nos llevará a ver otra cueva, ésta mucho más famosa. Se encuentra en la parte sur de la carretera 1, pero casi a la misma altura de dónde abandonamos la carretera esta mañana.
Esta cueva, según comenta Sven, es dónde se filmó una de las escenas de “El Imperio contraataca”. Es la “Cueva del Mal” o “Cueva del lado oscuro” del planeta Dagobah. Los freakies ya sabrán de qué hablo, y a los no freakies no les interesará...
El nombre real islandés de la cueva es Hjorleifshofdi (adventures.is/ ...yoda-cave/) . Apenas estamos unos 10 minutos en el emplazamiento, pues no hay mucho que ver, obviamente.



Regresamos pues al centro de Vik, y siguiendo las recomendaciones de Sven, del que nos despedimos y tenemos un agradable recuerdo, comemos unas sopas en el mismo Lava Icelandic Show. Deliciosas por cierto, y no especialmente caras, teniendo en cuenta que se puede repetir una vez gratuitamente y sirven pan con mantequilla como es tradición islandesa con las sopas.Sigue soplando un fuerte viento, de momento no llueve. Cogemos el coche y nos acercamos a la playa de Vik, para caminar unos metros sobre la fina arena negra y vislumbrar entre la niebla y las olas los 3 islotes que separan esta playa de la famosa Reynisfjara. Son llamadas Reynisdrangar (guidetoiceland.is/ ...nisdrangar) , y el folklore dice que son trolls que se transformaron en piedra cuando les alcanzó un rayo de sol. Esta panorámica ha salido en algún episodio de “Juego de Tronos”, cómo tantos otros paisajes islandeses. La vista es més espectacular y cercana sin duda desde Reynisfjara, y hacia allí nos dirigimos. Para ello, volvemos a la carretera 1 y ponemos dirección oeste, para rodear todo el cabo que hay entre Vik y Reynisfjara. Tras sobrepasarlo, hay que coger el desvío a la izquierda que supone el pequeño tramo de carretera 215 hasta el aparcamiento de la playa, abarrotado a pesar del tiempo.
La playa en sí, más que arena negra está formada por minúsculas piedras negras, de entre 1 y 2 mm de diámetro. Nada más pisar la playa propiamente dicha, a mano izquierda, vemos una especie de cueva con las paredes repletas de columnas basálticas hexagonales. Más que una cueva, es un agujero en la roca, que con el paso del tiempo acabará siendo una cueva o provocando el colapso del cabo sobre ella. En la playa, decenas de personas sacando fotos, acercándose peligrosamente al romper de las olas, y observando algún que otro frailecillo que anida en las rocas del acantilado frente a Reynisdrangar. Sobrepasando esta primera cueva se encuentra otra, de menor altura pero bastante más profunda, mirando directamente al océano, mientras que la otra se encuentra en dirección perpendicular a él. Esta segunda cueva se llama Halsanefshellir Cave. Me pregunto si en algún momento, las dos cuevas llegarán a comunicarse, a medida que se vaya erosionando la roca.
Paseamos un rato por la playa, recogemos un puñado de “arena” negra para llevarnos a casa, vemos cómo la corriente llena la playa de algas y de cadáveres de pescados, y nos vamos empapando poco a poco por las salpicaduras de espuma del oleaje y el fuerte viento que sigue soplando. Qué lástima, quería hacer un vídeo con el dron alrededor de los 3 trolls, pero hubiera sido imposible dominarlo con este vendaval...
Para secarnos un poco, entramos al restaurante que astutamente han abierto justo a la entrada de la playa, al que seguro nunca le faltan clientes. Tomamos unos cafés y unas pastas mientras llamamos a Ada a ver si ya tiene resultados de PCR. Nos dice que es positiva y que tiene que quedarse 10 días confinada, pero que se encuentra perfectamente. Para no poner en riesgo de contagio a la abuela, le decimos que se quede en nuestra casa, y para que no esté sola, que se confine con su compañero de trabajo también positivo. Le parece buena idea, y a las pocas horas, recibimos la llamada de la hermana de Ester, diciendo que el primo mayor también ha dado positivo (por 2ª vez), y que si nos parece bien va a instalarse también a la casa “CovidFriendly”. Sin problema, mejor que no estén solos, por si alguno se encuentra mal, no? También les pasará el confinamiento más rápidamente en compañía que en solitario.
Ya secos y con la información asimilada, ponemos rumbo a DirholaeyArch (www.south.is/ .../dyrholaey) , al otro extremo de la playa, pero para llegar hay que ir en coche y rodear un nuevo cabo y bahía, yendo a buscar la carretera 218 otra vez desde la 1.
El viento ha aumentado de intensidad, y encima ahora empieza a llover en serio. Por suerte, tenemos comprobada la fiabilidad de la ropa impermeable, y nos atrevemos con casi todo. Aparcamos junto al coche de otros locos turistas, y salimos a dar una vuelta para ver el arco de piedra formado frente a la costa, a pocos metros tras el faro que gobierna la colina. La lluvia y el viento nos impiden gozar mucho rato de las vistas, que por otra parte dejan bastante que desear (no se han currado mucho un mirador). La vista que también es espectacular desde el pie del faro es hacia el oeste, sobre la playa “sinfin”, una playa súper rectilínea, de arena muy negra, y en la que el efecto rompiente de las olas crea una vista espectacular del contraste.


Como apenas estamos a un par de kilómetros de nuestro hotel, nos acercamos a él a ponernos algo de ropa seca y descansar un ratito antes de emprender la siguiente excursión. Nos vamos a ver el emplazamiento del avión DC3 del ejército americano estrellado en 1973 en la playa de Solheimarssandur (www.south.is/ .../dyrholaey) . El punto en que comienza la caminata está apenas un par de kilómetros al oeste del hotel. Un pequeño aparcamiento en la parte sur de la carretera 1 indica el principio de una de las excursiones más raras que hemos hecho jamás. El camino desde el aparcamiento hasta el avión es totalmente llano y diría que recto, pero es difícil decirlo con certeza por la absoluta falta de puntos de referencia a lo largo del camino, señalizado solamente con indicadores a lado y lado del camino. El paisaje totalmente inhóspito, parece realmente lunar, nada de vegetación, prácticamente ninguna roca mayor que un balón de fútbol, ninguna colina alrededor... Y con este tiempo, apenas hay nadie recorriendo el sendero, casi da miedo... Sigue soplando un viento lateral que dificulta muchísimo el avance, y además no para de llover. No es un diluvio, pero sí muy constante. A los 10 minutos de empezar a andar, ya volvemos a estar empapados. Tardamos unos 50 minutos, y al llegar al avión, es casi imposible sacar la cámara para hacer fotos, puesto que llueve bastante y no llevamos protección impermeable para ella, por lo que todas las fotos las tendremos hechas con el móvil. Estamos durante 15 minutos absolutamente solos en el avión, y cuando a lo lejos vemos que llega otro grupito de locos, emprendemos el regreso para que también puedan disfrutar de la soledad del lugar.
Evidentemente, cuando llegamos al coche, para el viento y para de llover, casi sale el sol. Son las 8 pasadas.
Es hora de cenar, y por proximidad, lo más cercano vuelve a ser el hotel Skogafoss, dónde cenamos ayer, apenas unos 5 kilómetros más al oeste. Así que repetimos restaurante (no suele pasar mucho, la verdad). Después de cenar y antes de volver al hotel, dedicamos unos minutos a buscar el sendero que conduce a Kvernufoss (hiticeland.com/ ...-waterfall) , para poder venir mañana a verla a primera hora, antes de seguir rodeando la isla. Damos con el inicio del sendero frente al SkogarMuseum, a unos centenares de metros del Hotel Skogafoss.
Ahora sí, cenados y más o menos secos, con las ideas claras para mañana, volvemos a nuestro hotel-granja a descansar y poner a secar todo lo que podamos.



Recorrido: 105kms.

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