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Tbilisi (en castellano Tiflis) es la capital de Georgia.
Desde al aeropuerto se puede ir al centro con los siguientes medios de transporte:
La línea 37 de Tbilisi Transport Company viaja regularmente hacia el centro de la ciudad las 24 horas del día, con salidas desde frente a la sala de llegadas. El tiempo de viaje es de 35-40 minutos. Las paradas incluyen la iglesia Saint Nikoloz, Orkhevi, Kakheti, Sante, Samgori, Pushkin Square, Heroes Square y Station Square.
Hay servicios de trenes hacia el centro de Tiflis que parten desde la estación ubicada a 70 metros de la terminal, con un recorrido de 40 minutos.
Se puede coger un taxi. El tiempo de viaje hasta el centro de la ciudad es de 20-30 minutos, dependiendo del tráfico.
Nosotros no usamos ninguna de esas opciones porque nos vinieron a recoger.
Viniendo desde el aeropuerto nos encontramos el gran centro comercial East Point. A diferencia de los otros, es abierto (malo en días llubiosos o ventosos, como cuando yo lo visité). Hay alguna zona cubierta. Encontramos, entre otras, tiendas conocidas (Mango, Zara, Stradivarius o H &M). En la planta inferior cubierta hay una zona de recreativos con una torrecita con asientos en redondo que sube hasta arriba y luego se deja caer. En la planta superior está la restauración (aunque también hay en la parte descubierta). Cenamos en Tashir pizza, una cadena armenia. Jsvi tomó sopa de pollo con verduras (generosa ) y cogimos dos pizzetas y dos limonadas..Pagamos unos 3 euros cada uno.
Separado de la zona de tiendas hay un Carrefour, tiendas de bricolaje y varias de electrodomésticos y electrónica.
Allí llegan algunos autobuses (524, creo que vi el 527 tambíen) o se puede ir en taxi.
Nos alojamos en el barrio de Ablavari, tradicionalmente armenio, en el hotel Voyager. Es de 3 estrellas pero conseguimos una habitación enorme con desayuno en el último piso, con vistas inmejorables.
A escasos dos minutos del hotel está la parada de metro del mismo nombre (hoy con la plaza en obras) y hay varios supermercados, tiendas y casas de cambio. La oficina de la agencia con la que haremos excursiones está a tres minutos.
Justo delante del hotel encontramos la iglesia armenia Echmiadzin. El edificio está construido con ladrillo y sigue el estilo de las iglesias medievales de Armenia y Georgia, aunque cuenta con algunos elementos típicos del clasicismo. La iglesia fue inaugurada en el año 1808, y desde entonces ha sido renovada en numerosas ocasiones. A finales del siglo XIX se hizo más grande dado el creciente número de habitantes armenios en la zona. Poco después de la caída de la Unión Soviética y la declaración de independencia de Georgia se instaló frente a la iglesia un monumento dedicado a las víctimas de la Tragedia del 9 de Abril, en el que un grupo de manifestantes fueron asesinados por el Ejército Soviético durante una protesta pacífica en contra de gobierno de Moscú.
El interior es sencillo, con cuadros religiosos. Al ser armenia, no es necesario cubrirse la cabeza con un pañuelo.
A un lado de la iglesia hay un pequeño parque público (que sobre todo se llena por la tarde-noche) y un gimnasio público; al otro, una casa destruída, fruto de los efectos de un terremoto reciente que afectó al barrio.
Aproximadamente a unos 15 minutos a pie se llega a la impresionante catedral de Tbilisi, cuya entrada es gratis.
La catedral está situada en una colina. Para acceder a ella debes pasar por un recinto amurallado y cruzar un bonito un tranquilo parquecillo que es la antesala de la enorme construcción.
La catedral de la Santísima Trinidad es la principal catedral de la Iglesia ortodoxa y apostólica georgiana. Se construyó entre 1995 y 2004 y es la tercera catedral ortodoxa más alta del mundo. La altura de la catedral desde el suelo hasta la parte superior de la cruz es de 105,5 metros.
Se edificó en terrenos que incluían lo que había sido un antiguo cementerio armenio llamado Khojavank. El cementerio tuvo una vez una iglesia armenia, destruida durante el período soviético por órdenes de Lavrenti Beria. La mayoría de las lápidas y monumentos del cementerio también fueron destruidos y el cementerio se convirtió en un parque, lo que representó un escándalo y una absoluta falta de respeto.
La catedral es imponente y, al estar a lo alto de unas escaleras, aún impacta más. La cúpula está coronada por una por una cruz con dorado en oro de 7,5 metros de altura.
La catedral consta de nueve capillas (capillas de los Arcángeles, Juan el Bautista, San Nino, San Jorge, San Nicolás, los Doce Apóstoles y Todos los Santos); cinco de ellas en una enorme cripta. Nosotros no bajamos porque en nuestra visita estaban en plena misa (sin fieles).
Alberga bonitos iconos y es resultona aunque quizás demasido grande (o es que, al verla vacía, resultaba muy desangelada).
Un paseo nos lleva hasta al Palacio Presidencial, que, claro, no se visita. El antiguo edificio de la "Gendarmería Imperial" fue completamente renovado para albergar el nuevo Palacio Presidencial de Georgia. El proyecto del arquitecto italiano Michele De Lucchi, el mismo que hizo el Puente de la Paz (del que ya hablaré), se terminó en 2009. Tiene aspecto clasico pero seguramente lo más impresionante es la cúpula de vidrio diseñada por los arquitectos Vakhtang Zesashvili (georgiano) y Franc Zagari (italiano).
Regresando al metro de Ablavari, tenemos que cruzar la calle por un paso subterráneo que nos lleva al otro lado, delante de un Carrefour no tan abastecido como los nuestros.
En escasos minutos llegariamos al Palacio de la reina Darejan. Darejan fue reina consorte de Kajetia, y más tarde Kartli-Kajetia en el este de Georgia, como la tercera esposa del rey Erekle II (también conocido como Heraclio II). Era hija de Katsia-Giorgi Dadiani, miembro de la casa principesca de Dadiani del principado de Mingrelia. El palacio se encuentra en la calle Urbnisi.
En los años 70 del siglo XVIII (1776), sobre las ruinas del antiguo castillo, se erigieron el palacio de la reina y la iglesia de la puerta de San Irakli y Santa Daria. Se salvaron cuando el sha de Irán arrasó la ciudad en 1795. En el período siguiente, la iglesia se transformó en un monasterio que lleva el nombre de la Transfiguración del Salvador. El monasterio se llama "Monasterio de Darya" y el palacio se llama "Sachino". Después del exilio de la reina Darejan a San Petersburgo, el exarca Theophilacte compró el palacio y la iglesia, y aquí se organizaron un seminario y escuelas parroquiales. El monasterio dejó de funcionar durante el régimen comunista. En los años 70 del siglo XX, aquí se encontraba el museo distrital de 26 comisionados. Durante algún tiempo la iglesia también se utilizó como almacén. Luego se estableció aquí un teatro y se llevaron a cabo representaciones teatrales hasta los años 90. En 1991, la iglesia fue transferida a la administración del Patriarcado. La iglesia y el palacio junto con los edificios de diferentes propósitos formaban un solo conjunto arquitectónico, que estaba rodeado por una valla de piedra. La parte inferior de la torre del palacio está construida con piedra triturada, con capas de ladrillos cuadrados. Llama la atención el hermoso balcón decorativo situado sobre una torre defensiva. Desde el balcón hay espectaculares vistas. Solo es accesible de 12 a 14 horas. Ojo con las tablas del suelo; algunas están rotas.
La iglesia, con horario menos restringido, tiene muchas pinturax, unas más antiguas que otras.
Las calles adyacentes tienen antiguos y tradicionales. Los hay bien restaurados pero muchos están casi en ruinas. Pese a eso pertenecen a casas habitadas. No faltan los hoteles con encanto y los apartamentos.
Descendemos un poco y encontramos la pequeña iglesia de David el profeta. Según pone es la única dedicada aceste personaje en Tbilisi. Hay pinturas (me parecieron modernas). Desde el muro se pueden ver vistas sobre el río.
Si bajamos un poco más no tardamos en encontrar, elevada, la iglesia de Metekhi, en la orilla izquierda del río Mtkvari. Según las fuentes históricas, el rey Vakhtang Gorgasali construyó aquí una iglesia y una fortaleza. También sirvió como residencia para los reyes georgianos. Santa Shushanik está enterrado en la iglesia de Metekhi por orden del rey Gorgasali. Shushanik era hija del comandante militar armenio Vardan Mamikonian y se casó con el gobernante mihraní ( pitiakhsh ) Varsken, hijo de Arshusha II. Varsken adoptó una postura pro-persa, adoptando el zoroastrismo y renunciando al cristianismo, que sí seguía su esposa. Intentó por todos los medios que Shushanik renunciara a su fe y, al no conseguirlo, la mató.
Debido a muchas invasiones, Tbilisi fue a menudo y la iglesia también sufrió daños. Sin embargo, los georgianos lo reconstruyeron una y otra vez. La última restauración fue realizada por el rey Deméter II entre 1278 y 1289. La iglesia de Metekhi tiene una cúpula, que es similar a la estructura medieval.
Después de que Georgia se convirtiera en parte del Imperio Ruso en el siglo XVIII, se construyó una prisión bajo la Iglesia de Metekhi. Stalin y otros revolucionarios fueron encarcelados aquí. Hay un agujero que fue cavado por los prisioneros para escapar de la prisión. En las paredes, aún se ven los rasguños de los prisioneros. Después de un tiempo, la prisión fue cerrada. A partir de 1988, gracias al Patriarca Ilia II, la Iglesia de Metekhi volvió a su función original y se colocó una nueva cruz en la cúpula. Choca mucho la estampa de la iglesia y la enorme prisión en antiguas fotografías.
Hay una leyenda que relacionada con el nombre de'Metekhi'. El jefe de los osetios, llamado Bakatari, secuestró a la hermana del rey Vakhtang Gorgasali. El rey decidió salvar su vida. Ella le informó por carta que Bakatari siempre llevaba una armadura para protegerse. Sin embargo, era posible matarlo disparándole en la axila. Cuando se encontraron, el jefe de los osetios pidió al rey que no le disparara hasta que cruzara el río Mtkvari. Sin embargo, el rey rompió su promesa y lo mató. Como Gorgasali rompió su promesa y eso pesaba en su conciencia, decidió construir una iglesia y la llamó 'Metekhi', que se traduce como "Rompí mi promesa'.
Tiene planta de cruz griega y, de acuerdo con la tradición local, está diseñada como prolongación del acantilado sobre el que se sitúa. Tiene tres ábsides, decorados exteriormente con grabados, tal y como solía hacerse en época medieval en Georgia. Las pinturas murales que contenía su interior no se han conservado. Pese a todo, vale la pena entrar por su importancia histórica. Junto a ella se levanta la estatua ecuestre del rey Vakhtang I, erigida en 1961 cómo homenaje al monarca.
Vajtang I Gorgasali fue rey de Iberia desde 443 hasta 502/522. Se dice que el actual territorio de Tiflis estaba cubierto de bosques hasta el 458. Una variante de la leyenda de la fundación de Tiflis ampliamente aceptada es que el rey Vakhtang I Gorgasali fue a cazar a esta región con un halcón. El ave apresó un faisán pero ambos animales cayeron cerca de las aguas termales y murieron escaldados. El rey Vakhtang llegó a estar tan impresionado con las aguas termales que decidió talar el bosque y construir allí una ciudad. El nombre Tbilisi deriva de la antigua palabra georgiana tpili que significa caliente, a causa de las numerosas aguas termales sulfurosas que había.
La estampa de la iglesia y la escultura es impresionante.
Muy cerca está la Plaza de Europa, con banderas de la UE y Georgia y un mapa de Europa. Ya dije que Georgia no es miembro de la UE, aunque aspira a serlo, pero es estado aliado. Destaca la curiosa escultura de hierro llamada El árbol de la vida y un fragmento del muro de Berlín.
Al lado está el Parque Rike. Se trata de un parque moderno, lugar de paseo y entretenimiento. Hay alguna escultura, como un piano, aunque algo dejado. La zona de flores sí está bien. Podemos sentarnos, ver los chorros de la fuente o comprar un helado. A ratos la fuente hace juegos de agua y parece que a veces también de luces.También es posible subir en un globo amarrado para ver la ciudad desde lo alto (50 GEL, unos 10 minutos).
Lo más llamativo del parque son dos enormes tubos que conforman un solo edificio. La parte norte del edificio contiene el Teatro (con 566 asientos), las instalaciones y varios vestíbulos, junto con espacios técnicos para la maquinaria teatral y varios almacenes. La Sala de Exposiciones está en la otra parte. Se construyó entre 2010 y 2016 pero parece que no están en uso y buscan nuevo dueño.
Muy cerca, en el mismo parque, está la estación baja del teleférico para subir a la Fortaleza de Narikala. Se puede viajar por muy poco cargando la Metromoney.
En Rike encontramos también una estatua de Ronald Reagan sentado en un banco. En la estatua está inscrita una de las citas más conmovedoras de Reagan: "La libertad nunca está a más de una generación de la extinción".
Al parque se accede, entre otros, por el Puente de la Paz. Podemos acceder también desde el Nikoloz Baratashvili Bridge, que tiene una parte superior descubierta por la que también pasan coches y una semicubierta para peatones. No me da tanto vértigo como su vecino famoxo. Este puente fue construido en los años 60 del siglo XX, en el sitio del puente Mukhrani (construido en el siglo XVII). Tiene 150 metros de largo y 26 metros de ancho. Hay mucho arte callejero pintado en los muros subterráneos de acceso. En 2008 se instalaron las esculturas "Juventud" en el puente. All otro lado nos recibe el Hotel Ambassatori y un poco más allá accederíamosva la torre del reloj.
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