En el corazón del estado ✏️ Diarios de Viajes de USA

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3/7/22

Cada vez nos gusta más coger alojamientos en Airbnb en nuestros viajes para conocer, convivir y conversar con los locales. Los hoteles/moteles son muy impersonales y la atención en general es muy escasa o deficiente, por no decir que los desayunos que ofrecen son repetitivos y cansinos a más no poder.
Tara nos incluye el desayuno en la oferta de habitación, cosa nada común en USA. Tenemos café, tostadas, fruta… y charlamos un ratito con ella mientras desayunamos en el patio y nos entretenemos dando de comer a Raven, el cuervo.

A media mañana, salimos en dirección a nuestro tercer Parque Nacional, en esta ocasión el Black Canyon of the Gunnison (www.nps.gov/blca/index.htm) . El parque tiene zona de visitantes en la ladera sur y en la norte del profundísimo cañón que le da nombre. Empezaremos por la entrada sur, la más visitada y cómoda para los visitantes, por su cercanía a la ciudad de Montrose. A pesar de estar relativamente cerca, nos lleva casi una hora desde casa de Tara y Darrin para llegar a la entrada. Presentamos el pase comprado días atrás y nos paramos en el primer mirador, situado antes de llegar al Visitor Center: Tomichi Point. Es un mirador pequeño para ir haciendo boca de la inmensidad del cañón que tenemos enfrente. Un corto sendero lo enlaza con el Visitor Center a menos de 1 km. Las primeras fotos ya nos sirven para conocer a otros visitantes que se extrañan al escucharnos hablar, e irremediablemente nos preguntan de dónde somos, ya que no están acostumbrados al turismo internacional por esta parte del país.


Seguimos por la carretera y nos paramos en el visitor center a recabar algo de información y echar un vistazo por el Rim Rock Trail. Las vistas del fondo del cañón dan un poco de vértigo, incluso tras la seguridad de la valla de protección. Llueve un poco, pero no parece muy preocupante de momento y no nos impide concentrarnos en disfrutar de las vistas.
La siguiente parada es Gunnison Point, y un poco más allá se encuentra Pulpit Rock. La verdad es que todos los miradores ofrecen vistas bastante parecidas del cañón, aunque siempre se encuentra alguna perspectiva diferente. Por suerte, los miradores suelen estar a no más de 300 metros del aparcamiento, que suele ser en el arcén de la carretera que recorre el parque hasta el punto final del borde sur.
Después de Pulpit Rock, nos detenemos en Cross Fissures View, y un poco más allá, sigue con Rock Point y Devils Lookout. En este punto, nos damos cuenta de la hora que es, y de que no hemos parado a comprar nada para comer. Con casi todo el día por delante aún, decidimos darnos una tregua y regresar a Montrose para comer, con la intención de acabar los miradores del borde sur por la tarde. Salimos del parque y llegamos a Montrose para comer en el Horsefly (www.horseflybrewing.com/), un enorme restaurante/cervecería en el que comemos estupendamente por 40$, con postre incluido.


Volvemos al parque, pero en lugar de seguir donde lo dejamos, tras la garita de entrada cogemos el desvío que nos lleva a la parte este, por una carretera que desciende vertiginosamente hasta la orilla del río Gunnison y discurre paralela a él hasta la presa (Crystal Dam). Es un paraje muy popular por la cantidad de coches parados en este tramo, con familias haciendo picnic y pescando en la orilla. Nos detenemos para bajar a remojarnos los pies y darnos cuenta de lo helada que está el agua, imposible darse un chapuzón…


Por la misma carretera, subimos de nuevo hasta el cruce principal y pasamos todos los miradores que ya vimos esta mañana. El primero que aún no hemos visto es Chasm View, uno de los más populares, junto con el siguiente: Painted Wall View, desde el que realmente se aprecia el color de las paredes del cañón. Son de un gris oscuro, casi negro, que contrasta muchísimo con los tonos rojizos de los parques vecinos en Arizona y Utah. Más adelante, aún quedan Cedar Point, Dragon Point, cuyo nombre viene dado por la curiosa figura formada por vetas blancas en la pared negra, y el último mirador del borde sur es Sunset View, desde el que empieza un sendero que enlaza con Warner Point, que tiene la vista más majestuosa del cañón. El sendero es de un par de kms de ida, con algunas subidas, pero en general es sencillito y nos viene bien para bajar la comida. Las vistas desde el final del recorrido hacen bueno el esfuerzo.
Hecho este sendero, nos esperamos un ratito para ver la puesta de sol desde Sunset View, y damos por finalizada la visita al borde sur del parque. Ponemos rumbo a Delta, y antes de ir a casa de Tara, paramos en Maverick para llenar el depósito, y en Safeway para hacer algo de compra para cenar en casa y de picnic para mañana. Mientras cenamos, Tara le ofrece a Ester la posibilidad de hacer una clase de yoga mañana por la mañana, con unas clientas que vienen del pueblo. A Ester le queda incluido también en la tarifa de Airbnb.



Distancia conducida: 218 kms.

4/7/22

Empezamos nuestro tercer 4 de julio en USA con un desayuno parecido al de ayer, seguido por una clase de yoga impartida por Tara en el patio delantero de la casa. Mientras Tara y sus 3 alumnas se divierten, yo merodeo con Darrin por los terrenos de la propiedad. Es Festivo (en mayúsculas) y no tiene que ir a trabajar, así que doy un paseo con él por la enorme finca y me va contando sus planes de construcción, reformas y demás para ampliar el tema de alojar a huéspedes. Tienen una gran tarea por delante. Cuando Ester acaba su clase y se ha duchado, salimos, casi a mediodía, en dirección otra vez al Parque Nacional de Black Canyon of the Gunnison, pero esta vez a su borde norte, mucho más salvaje y con prácticamente 0 visitantes. Antes de partir, le pedimos a Tara si nos puede recomendar algún sitio para ir a cenar un día como hoy. Me dice que ya me irá enviando mensajes con sus recomendaciones.


Ya en ruta, y cómo era de esperar, Google maps nos hace de las suyas y nos envía a través de campos y terrenos despoblados, por pistas de tierra dando vueltas y más vueltas, hasta que me harto y me detengo a consultar unos mapas del vecindario en el que nos encontramos, que se encuentran colgado de postes de teléfono. Supongo que son de ayuda al cartero y demás visitantes, pero a nosotros nos viene de fábula.
Durante todo el trayecto hasta la entrada del PN, he recibido como 10 mensajes de Tara, con distintos locales para ir a cenar. En el último mensaje que me envía, sin embargo, nos invita a cenar con ellos en su casa, a base de barbacoa, por supuesto, ya que su hija adoptiva, que tenía que venir con su prometido, al final no puede venir a celebrarlo con ellos. Aceptamos encantados, con el compromiso de traer una botella de vino y unos helados para postre.
En el North Rim del BCGNP no hay visitor center, y apenas hay una estación de rangers digna de llamarse así. Toca investigar por nuestra cuenta, así que cogemos un mapa y nos limitaremos a ir de mirador en mirador, empezando por el Chasm View, que está al final del camino en el que se encuentra la estación de rangers. A este mirador se llega dando un paseo desde el único alojamiento del borde norte: el North Rim Campground, que tiene 13 parcelas para montar tiendas, unos servicios y algunas mesas para comer. Aprovechamos que no hay nadie en el cámping (o eso parece), y sacamos la compra del Safeway para comer a la sombra de los pinos. No logramos dar con el camino hacia el mirador, y cómo no hay nadie para preguntar, lo tachamos de la lista, y seguimos con los siguientes miradores.

• The Narrows View
• Balanced Rock View
• Big Island View
• Island Peaks View
• Kneeling Camel View


Éste último mirador es el único que tiene servicios, y desde él parte un sendero que podría ser interesante si no hiciera tanto calor y no tuviéramos compromiso esta noche.
Sinceramente, la visita al North Rim de este parque es perfectamente obviable, podríamos haber invertido las horas en otras cosas. Por lo menos, aprovechamos para recorrer la magnífica carretera escénica 92, que parte de Crawford (el pueblo más cercano a la entrada del North Rim), en dirección este, siguiendo el curso del río Gunnison, hasta atravesarlo en la presa Blue Mesa Reservoir, dónde la carretera se une a la 50, por la que volvemos hacia Montrose. Esta ruta 92 tiene unas vistas espectaculares del río desde la parte norte, con un par de miradores habilitados (Hermits Rest, Pioneer Point), en los que vale la pena detenerse a contemplar el río. Mucho mejor la ruta de regreso que la visita al PN…


Ya en Montrose, tenemos la misión de comprar una botella de vino para la cena, tarea a la que nunca nos hemos “enfrentado” en USA. Cómo sabéis, no se permite la venta de bebidas alcohólicas en supermercados (solamente cerveza), sino que hay que buscar establecimientos con permisos especiales para ello. Por suerte, tampoco andan cortos de este tipo de tiendas. Cómo ni a mí ni a Ester nos pirra el vino, no tenemos ni idea de cuál escoger; por lo menos tenemos claro que debe ser tinto (le hemos preguntado a nuestros anfitriones). Al final cogemos un tinto con denominación de origen Chile que nos cuesta unos 15$.
Unos kms más adelante, ya en Delta, el Safeway sigue abierto, y compramos unas tarrinas de helado de varios sabores para el postre. Por suerte, la casa de Tara y Darrin está sólo a unos 5 minutos del Safeway y los helados llegan sin sufrir ningún “cambio de estado”.
Darrin se pone de inmediato con la barbacoa mientras nos tomamos unas cervezas y las chicas descorchan el vino. Montamos la mesa en la terraza, junto a nuestro amigo el cuervo, y cuando empieza a oscurecer, atacamos las deliciosas salchichas que ha preparado Darrin, acompañadas de una ensalada de sandía y frutos del bosque, todo regado con vino chileno y cerveza estadounidense.


Con los postres, llegan los fuegos artificiales en el pueblo. Aunque no tenemos visibilidad completa de los mismos, alguna cosa podemos ver, y para nosotros es más que suficiente: un 4 de julio con buen rollo en casa de nuestros nuevos amigos.
Tras la cena, seguimos charlando un rato, pero mañana toca ir a trabajar (solamente a Darrin), y no podemos prolongar la celebración mucho más, así que les agradecemos por enésima vez que nos hayan invitado, recogemos todo y nos vamos a dormir.

Distancia conducida: 277 kms.

5/7/22

Hoy va a ser nuestro último día en casa de Tara y Darrin, hemos pasado 4 noches geniales aquí. Aunque Delta en sí mismo no tiene demasiado que ofrecer, está muy bien situada, cercana a varios puntos de interés en el estado de Colorado. Nuestra última destinación estando por la zona, será el Colorado National Monument, muy cercano a la frontera con Utah, y cuyos paisajes nos recuerdan mucho a los de Moab y alrededores, a menos de 2 horas en coche (www.nps.gov/colm/index.htm) . El Colorado NM está entre Grand Junction y Fruita, justo a la salida de la autopista I-70, de muy fácil acceso. Desde Delta, apenas 1 hora de conducción nos lleva hasta la entrada; aunque para variar salimos bastante tarde, por lo que llegaremos casi a mediodía.

Al tratarse de un National Monument, el pase de los Parques Nacionales nos franquea la entrada sin tener que pagar. Paramos en el Visitor Center a informarnos un poco de los principales miradores del NM. Empezamos con el Canyon Rim Trail, que empieza justo tras el VC y bordea el risco por la parte superior. El sendero ofrece unas vistas espectaculares del cañón y del gran bloque de piedra rojiza llamado Independence Monument, con una bandera ondeando en todo lo alto. Un agradable paseo, totalmente llano, con una temperatura muy agradable. Este sendero enlaza con el de Window Rock Trail para conformar 1.5 millas entre ida y vuelta. Con el fin de no regresar por el mismo camino, volvemos por la parte asfaltada, en un tramo aburridísimo, hasta el VC.

Montamos en el coche y seguimos por la carretera que bordea todo el cañón, deteniéndonos en varios miradores y charlando con otros visitantes, mientras sacamos fotos. En el mirador principal, frente al Independence Monument, un expositor con explicaciones y fotografías, nos muestra un retrato de unos escaladores subiendo a la cima del mismo. Uno de ellos es el mismísimo Darrin, antiguo instructor de escalada (entre muchas otras cosas). Él mismo nos había comentado su presencia en dicha foto, así que le sacamos una foto de recuerdo. Un poco más adelante en la carretera, nos detenemos a realizar otra pequeña excursión hasta el mirador de Otto’s Trail, bautizado así en honor de John Otto, fundador y protector del NM, y quién abrió varios senderos. Llegó a casarse en la base del Independence Monument (www.nps.gov/ ...n-otto.htm) .
Tras esta breve visita al mirador, y cómo no llevamos nada para comer, decidimos finalizar la visita e ir a buscar algún local apetecible para comer.
La carretera sigue bordeando el cañón, aunque la verdad es que lo más interesante ya lo hemos pasado. El paisaje, sin embargo, es espectacular a todo lo largo del recorrido. Con suerte, se puede llegar a ver algo de fauna que, según el folleto del parque, habita en la zona (pumas, coyotes, cabras de montaña…). Nosotros no llegamos a ver nada de nada.


Dejamos el parque y buscamos algún local cercano y abierto. Justo al otro lado del río Colorado y la autopista I-70, damos con un “Olive Garden”, una franquicia de comida italiana que no tiene nada que envidiarle al “The Old Spaghetti Factory”. Nos hartamos con unos deliciosos platos de pasta, acompañados de ensalada y postres por unos 50$. Nos tenemos que llevar las sobras para cenar, porque la enormidad de los platos supera con creces el hambre acumulada a estas horas. Al salir del restaurante, llenamos el depósito en una gasolinera Phillips 66 y nos disponemos a regresar a Delta. Tenemos varias horas por delante, así que en lugar de regresar por el mismo camino (I-50), tomamos el desvío que sube a Grand Mesa NF, siguiendo la recomendación de Darrin. Esta carretera I-65, realmente vale la pena recorrerla con calma y tiempo (que no tenemos). Nada más empezar la ascensión hacia Grand Mesa, empieza a llover, con lo que nos da un poco de pereza detenernos para realizar algún paseo que nos ayude a hacer la digestión, o sacar un poco el dron a volar, pues aquí, extrañamente, no hay ningún tipo de prohibición a la vista. Ni una cosa ni la otra, seguimos recorriendo kilómetros y disfrutando del paisaje desde el interior del coche, que no es poco.


A pesar de haber estado 4 noches en Delta, si hubiéramos tenido un par de días más, no hubiéramos tenido problema en ocuparlos, subiendo a disfrutar de Grand Mesa, o acercándonos a Dominguez Escalante National Conservation Area, otro de los grandes espacios apenas conocidos del estado.
Llegamos a casa de Tara y nos preparamos la maleta para dejar la casa por la mañana. No tenemos nada de hambre para cenar, así que las sobras que nos hemos llevado del restaurante se los ofrecemos a nuestros anfitriones para la comida de mañana. Nos despedimos de Darrin, a quien no veremos por la mañana y nos vamos a dormir.

Distancia conducida: 272 kms.

6/7/22

Con mucha pena, nos comemos nuestro último desayuno en compañía de Tara, mientras nos vamos conociendo un poco más. Acabado el desayuno, mientras yo preparo todo para la partida de Delta, Ester hace una nueva clase de yoga con su maestra particular en el patio, bajo la atenta mirada del cuervo y los perros. Después de la clase, llega el triste momento de la despedida, y prometiendo intentar volvernos a ver en un futuro, ya sea en casa o en Colorado…


Salimos de Delta en dirección este por la 92 hasta Hotchkiss y nos desviamos al norte por la 133, con el objetivo de llegar a Marble, para intentar conseguir un par de puestos en la excursión al Crystal Mill. Unos kms antes de llegar al desvío de Marble, nos detenemos en un apartadero de la carretera, junto al pantano de Paonia, para disfrutar de las espectaculares vistas del entorno. Por fin puedo sacar a volar un rato el dron y tomar unos vídeos y fotos de la zona, aprovechando el espléndido sol que luce. La naturaleza en este lugar es alucinante…


Una vez satisfecho con las tomas aéreas, seguimos ruta más al norte, hasta dar con el desvío de la 3 hacia el este, que nos lleva, tras unos pocos y espectaculares kms bordeando el río Crystal, hasta la pequeña población de Marble, desde dónde parten excursiones en jeep hacia el Crystal Mill (www.travelawaits.com/ ...-to-visit/).
También se puede llegar andando, obviamente, aunque la excursión puede ser un poco larga (algo menos de 20 kms ida y vuelta). Creo que incluso se puede llegar en una excursión a caballo, pero no encontramos nada de información al respecto.
Una vez en Marble, llegamos a la oficina de la única empresa que ofrece los tours en jeep (www.smithfamilycolorado.com/CRJT/), y preguntamos si tienen disponibilidad en algún vehículo. Nos interesa compartir con alguna otra pareja que quede suelta, puesto que el precio es por jeep con 4 pasajeros, y son 500$ por jeep, que no estamos dispuestos a pagar. Lamentablemente, la chica al cargo, nos dice que lo único que puede ofrecernos es un jeep para nosotros solos, puesto que no tienen ninguna vacante para compartir. Cabe decir que el precio en 2020, cuando teníamos que haber hecho este viaje originalmente, era muy inferior.
Con amarga decepción, le contestamos que no podemos permitirnos el precio que nos pide, y preguntamos si en el pueblo hay algún restaurante para comer. Su respuesta es que un poco más abajo se encuentra el mejor y peor restaurante del pueblo, el único. Su nombre es “Slow Grooving BBQ”, y la verdad es que comemos estupendamente, después de esperar un buen rato a que quedara una mesa disponible. El local está absolutamente abarrotado, y no dudamos que gran parte de la gente que aquí se encuentra vienen de hacer la excursión en jeep o están esperando para empezarla tras la comida, ya que en este pueblo no encontramos absolutamente ningún otro aliciente para visitarlo. Al salir del restaurante, nos sentamos a tomar un rato el sol en la terraza de la única cafetería del pueblo a tomar unos cafés y postre (Marble Hub). Se nos acerca un tipo que empieza a preguntarnos sobre nuestros planes (de buen rollo, nada sospechoso), y antes de irse, nos entrega una tarjeta de su negocio de excursiones en la zona de Aspen, ciudad a la que nos dirigimos seguidamente.


Dejamos atrás Marble y regresamos a la 133 para acabar de llegar hasta Carbondale, en el cruce de la 133 con la 82 (que es dónde se encuentra Aspen). El pueblo se encuentra desparramado a lo largo de un buen trecho de la 82, y nuestro alojamiento se halla en una zona residencial con muy buena pinta. La propietaria, Carla, nos ha enviado instrucciones por mail para acceder a la casa a través del garaje, puesto que ella se halla trabajando y llegará más tarde. Nos instalamos, inspeccionamos un poco nuestra parte de la casa, en la que pasaremos las 3 próximas noches, y descansamos un rato mientras decidimos qué hacer. Cómo no hemos podido subir al Crystal Mill, excursión que nos hubiera ocupado toda la tarde, tenemos unas cuantas horas por delante. Investigando un poco, encontramos unas pozas naturales con agua termal unos kms más abajo en la 133, por dónde hemos venido. Nos ponemos los bañadores, pillamos las toallas, y nos montamos de nuevo en el coche para dirigirnos a las fuentes termales. Se llaman “Penny Hot Springs” (www.uncovercolorado.com/ ...t-springs/), y se accede desde un pequeño aparcamiento justo en la 133, que discurre paralela al río Crystal, en el que se encuentran las fuentes termales. El aparcamiento es muy limitado, y tenemos la suerte de encontrar un sitio para nuestro coche y podemos bajar hasta el río. Las pequeñas pozas de agua caliente están abarrotadas de gente. La verdad es que son muy pequeñas, la corriente de agua caliente fluye desde debajo de la carretera hacía las gélidas aguas del río Crystal. En la orilla, se pueden hacer mini-piscinas con piedras para acumular el agua caliente y que se mezcle lentamente con el agua del río para tener algo de espacio en el que sentarse y tener el culo y piernas en remojo en agua templada. Hay algún valiente que de vez en cuando se sumerge en el río Crystal. Yo lo intento un par de veces, pero está tan fría que soy incapaz de sumergirme más allá de la cintura, regresando a las cálidas piscinas artificiales.


Durante el rato que pasamos allí, algunas personas se marchan, pero inmediatamente llegan otras que rellenan los huecos dejados por las primeras. Alguno de ellos viene realmente preparado, como una pareja que viene con una pala para excavar algo más en la zona de agua caliente y poder sumergirse hasta la cintura, mientras toman una cena que se han traído con ellos. Tras unas breves charlas aquí y allá, ponemos fin a nuestro remojo y volvemos a Carbondale para buscar algún local para cenar. El centro de Carbondale no tiene ningún encanto y nos sentamos en la terraza del “Beer Works” para cenar unas hamburguesas y cervezas por 40$, antes de regresar a casa de Carla, a ver si logramos saludarla. Sin suerte.

Distancia conducida: 235 kms.
Alojamiento: Private Room (Airbnb). 3 noches sin desayuno. 313€.

7/7/22

Cuando dejamos la casa de Carla por la mañana, ya debe haberse largado, puesto que no vemos rastro de su coche aparcado junto al nuestro. Seguimos sin conocerla. Nos dirigimos al City Market para tomar un desayuno Starbucks a base de café con leche a compartir y un par de croissants de chocolate. Aprovechamos que el Starbucks se encuentra dentro de un supermercado para comprar también algo de fruta para picar durante los largos recorridos en coche o en alguna de las múltiples paradas.
Con el desayuno acabado ponemos rumbo al pueblo fantasma de Ashcroft (aspenhistory.org/ ...host-town/) , situada a unos 18 kms en un desvío al sur de la 82, justo antes de llegar a Aspen. La carretera que sube hacia Ashcroft es preciosa, con millones de los árboles que dan nombre a la ciudad más importante de la zona (Aspen= Álamo temblón).
En el aparcamiento ya encontramos algunos coches y un autobús escolar aparca justo después de nosotros, con un par de docenas de chavales de no más de 11 años amenazando con romper la armonía del lugar. La “ciudad” de Ashcroft se encuentra en un prado situado junto a un arroyo. Apenas hay una docena de edificios repartidos a ambos lados del camino que transita por el centro.
A la entrada, una chica nos hace una breve explicación de lo que nos encontraremos, dónde se puede y dónde no se puede entrar, y nos cobra la entrada (5$ por cabeza). No hay visita guiada para nosotros, a menos que nos queramos unir al grupo de escolares y seguir las explicaciones de sus tutores. Hay varios edificios en los que no se puede entrar por estar en un estado de deterioro considerable y suponer un riesgo, pero en algunos otros sí se puede entrar y disfrutar de alguna exposición de artículos rescatados de la época gloriosa del pueblo minero. En lo que era el Saloon, incluso se puede acceder al piso superior, aunque se encuentra totalmente vacío. Una vez examinados todos los edificios, exposiciones, etc, decidimos seguir un poco más por el camino que atraviesa el pueblo, hasta llegar a un pequeño puente sobre el arroyo.


Una señal de propiedad privada nos disuade de seguir más adelante, así que volvemos atrás hasta encontrar una zona de picnic situada justo a la orilla del arroyo, en la que comemos algo de la fruta comprada esta mañana, completamente solos y con una visión general del pueblo fantasma.
Abandonamos Ashcroft y vamos más al este, atravesando Aspen (que no parece tener ningún encanto como ciudad), para llegar a la zona conocida como The Grottos (www.10adventures.com/ ...ttos-loop/), en la que una pequeña caminata nos lleva hasta una estrecha grieta en la roca, al fondo de la cual discurre un arroyo, y en algunos de los rincones de esta grieta, se encuentran depósitos de nieve/hielo. Estamos a 7 de julio y desde arriba se puede llegar a ver algún rincón con montículos de nieve. Se puede descender hasta el fondo de la grieta para ver de cerca y tocar la nieve, pero nos conformamos con las vistas desde la comodidad de la superficie.


Siguiendo el sendero, se llega a unas cascadas muy chulas que quedan justo debajo de la carretera 82, que sigue dirección este hasta la población de Twin Lakes, unos kms más allá de nuestro próximo destino de hoy, el Independence Pass (aspenchamber.org/ ...dence-pass). Este paso de montaña se encuentra a más de 4000 metros de altitud, y supone la divisoria continental. A pesar de encontrarse apenas a 30 kms de Aspen, en verano la carretera está tan transitada que nos llevó más de hora y media llegar desde The Grottos hasta la cima (apenas 17 kms desde nuestra última parada). Este paso de montaña suele estar cerrado a partir de noviembre hasta abril, por acumulación de nieve. Unos kms antes de llegar, se puede visitar el pueblo fantasma de Independence, aunque nosotros no lo hicimos.
Cuando por fin pudimos llegar a la cima, el tiempo se había puesto un poco feo, amenazando con tormenta, y hacía un frío que apenas nos permitió bajarnos del coche para sacar un par de fotos. No es cuestión que una tormenta te pille a más de 4000 metros de altitud y sin ningún refugio al que acudir (no hay ni árboles), así que dimos media vuelta y regresamos hacia Aspen.


Por suerte el descenso no nos llevó tanto rato, dándonos tiempo a parar en Aspen para visitar un poco el centro del pueblo, la zona más comercial. Pagamos 9$ por el aparcamiento y nos fuimos a ver si encontramos algún local abierto para comer. Afortunadamente, los horarios en zonas tan turísticas se adaptan bastante, y logramos encontrar mesa en el restaurante Mezzaluna, en el que nos zampamos unos buenos platos de pasta por unos 50$, mientras el camarero hispano no hacía más que hablarnos de fútbol al enterarse de que éramos de un pueblo cercano a Barcelona.
Después de comer, un largo paseo por la zona de tiendas, unos helados, algún souvenir, y regreso hacia casa de Carla, confirmando lo que nos temíamos al atravesar Aspen esta mañana: no tiene ningún encanto. Como vamos bien de tiempo, nos detenemos en la población de Basalt a echar un vistazo, pero sólo logramos ver que aparte de media docena de restaurantes, no hay nada más a simple vista. Nos dirigimos a casa de Carla, y esta vez sí, damos con ella que está trabajando en la mesa del jardín, así que nos sentamos a charlar con ella unos breves minutos. Le pedimos alguna recomendación para cenar y nos envía a un tailandés en Carbondale, llamado Phat Thai, en el que comemos bastante bien en la terraza situada en una plataforma sobre Main Street. Volvemos a casa de Carla ya de noche, con la esperanza de cruzarnos con algún alce despistado, o incluso algún oso. Carla nos ha comentado que no es inusual verlos deambular por la calle a primera hora de la mañana o al anochecer. No tenemos suerte, tal vez mañana…

Distancia conducida: 200 kms.

8/7/22

Para el día de hoy, tenemos una reserva en la parte más famosa de la zona de Aspen: las montañas conocidas como Maroon Bells (www.colorado.com/ ...-need-know). Es una zona de acceso restringido para limitar la cantidad de personas que suben hasta allí y así poder preservarla al máximo. Es una práctica muy habitual en algunos de los puntos turísticos más visitados en USA. Por ejemplo, en The Wave (Arizona), los accesos se tienen que sortear con un máximo diario, previa inscripción y compra del “boleto”. En Maroon Bells la cosa no es tan exagerada, se paga por la reserva del shuttle que sube hasta el lago (y por el aparcamiento en la estación de salida). La reserva la hicimos a través de la web para el shuttle de las 10:30, por 16$ por cabeza. Hay que decir que el servicio de shuttle es obligatorio en verano y otoño, solamente de 8 am a 5 pm, fuera de estos horarios, se puede subir con automóviles privados, pagando 10$ por vehículo.
Pero antes de subir, lo más importante: llenar el depósito de gasolina en una Conoco en Basalt (45$), y acto seguido, encontrar un Starbucks en el que desayunar. Tarea fácil, sin duda, por la gran cantidad de establecimientos de la cadena que hay.
Con el café aún caliente y los croissants de chocolate finiquitados, nos dirigimos a la estación en la que coger el shuttle situada en Aspen Highlands. El desvío que hay que tomar para llegar allí, parte de la misma rotonda situada en la 82 que tomamos ayer para subir a Ashcroft, pero con una salida diferente. Hoy tomamos la carretera 13 y ayer era la 15. A los pocos kms de tomar el desvío, vemos la zona de recepción y entramos en el aparcamiento de pago. Subimos a la zona de información sobradísimos de tiempo, y pedimos si sería posible subirnos al shuttle que sube a las 9:30 o a las 10:00h, para no tener que esperar tanto. Nos indican que nos pongamos en una cola ya formada de gente con la misma solicitud que nosotros, y tendremos que esperar que queden huecos en el shuttle en alguno de los que tienen que salir. Finalmente, logramos tener asientos en el de las 10:00, y empezamos el ascenso por la carretera que discurre entre bosques muy frondosos, con claros signos de haber sido dañados por varios aludes. El conductor, durante los 20 minutos que dura el ascenso, nos va contando cosas sobre los aludes sufridos en los últimos años, sobre la flora y fauna del lugar… Nos pasan los minutos volando y sin darnos cuenta, aparcamos en la parte superior de la carretera, lugar de recepción, con servicios y un anfiteatro, así como con voluntarios que reparten información de los senderos que se pueden tomar, y de la frecuencia y hora límite de los autobuses de bajada (5 pm).
De momento empezaremos con el “Scenic Loop” de 1.6 kms de recorrido, que bordea el precioso lago en el que se ven reflejadas las Maroon Bells. El paisaje es absolutamente cautivador, impecable. Lástima que a pesar de las restricciones, hay mucha gente, aunque no todo el mundo decide hacer las excursiones, sino que hay gente que se limita a bajar al borde del lago y sacar unas fotos del mismo con los reflejos de las montañas. Ellos se lo pierden. Por poner una pega: NADA de fauna (de momento). Sabemos que a plena luz del día y con tanta gente es complicado, pero es que ni un ciervo despistado…


Acabado el loop, y con bastantes fotos en nuestro haber, decidimos arriesgarnos a subir hasta el “Crater Lake”, de unos 6 kms ida y vuelta, pero en contínuo ascenso hasta llegar al lago superior. Evidentemente, en este camino y al llegar al lago, la cantidad de gente se ha reducido drásticamente, y realmente vale la pena el esfuerzo de llegar allí, aunque el sol no perdona.
Una vez hechos los 3 kms que llevan hasta el lago, nos tumbamos un ratito a disfrutar de las vistas, hidratarnos y comer algunos frutos secos para recargar baterías, mientras entablamos conversación con otra pareja que ha llegado unos minutos después de nosotros.


Empieza a hacerse tarde y nos entra hambre, así que emprendemos el regreso, que esperemos no se nos haga muy largo. Continuamente nos cruzamos con pequeños grupos de personas que van subiendo, pero seguimos sin ver nada de fauna, solamente alguna ardilla aquí y allá. Esperábamos poder ver algún alce, pero a medida que pasan los días vamos perdiendo las esperanzas…
Llegamos al inicio del sendero, otra vez junto al lago, y vemos una cinta impidiendo el paso en uno de los tramos, así que preguntamos a uno de los rangers qué ha pasado, y nos dice que han tenido que cortar el paso porque ha bajado un alce, ha cruzado el sendero y se ha metido en el lago a refrescarse, pero hace poco que ya se ha marchado y se disponen a retirar las cintas. Qué mala suerte!! Se nos ha escapado…
Frustrados, nos subimos al autobús de regreso a la estación, y durante el trayecto, vamos escuchando conversaciones de la gente que sí ha podido ver al majestuoso animal, cosa que nos deprime aún más.
Tras visitar la tienda de souvenirs y los servicios, montamos en el coche, pagamos los 36$ del aparcamiento y emprendemos la marcha hacia el Snowmass Village, con la esperanza de comer algo.
Este “Village” es una estación de esquí típica, con unos cuantos apartamentos, restaurantes y tiendas dedicadas en su mayoría al esquí y otros deportes de montaña. En verano parece que se especializan en descenso en Mountain Bike. Entramos al primer local de comidas que vemos, llamado “Venga Venga” (www.eatvengavenga.com/menus) , y comemos por unos 20$, mucho menos de lo que esperábamos al tratarse de una estación de esquí.
Los remontadores que están junto a nosotros son tentadores para subir hasta la cima y tener unas vistas más espectaculares del entorno, pero la excursión al Crater Lake nos ha dejado un poco tocados, y tras comer, dar una pequeña vuelta por el Village, hacer unas compras y tomar un café, decidimos emprender el regreso. Como vamos bien de tiempo y quedan varias horas de luz, Ester me convence de regresar a la carretera de Ashcroft para sacar unas cuantas fotos de los árboles y sus curiosos troncos con “ojos”, para imprimir alguna y colgarla en grande para decorar nuestro comedor. Nos pasamos casi 2 horas más arriba y abajo, buscando el lugar ideal para sacar la foto antes de darnos por satisfechos y regresar a casa de Carla, para descansar un rato.


A última hora, tenemos que coger el coche otra vez para ir a cenar a Basalt, puesto que la casa de Carla está en una zona residencial y los restaurantes nos quedan demasiado lejos para ir andando. El elegido hoy es el “Heather’s Tapas”, algo más caro que el del mediodía (45$), pero definitivamente de mayor calidad, y además con música en vivo (heatherssavorypies.com/menu/).
Agotados, regresamos a casa de Carla a pasar nuestra última noche allí. Mañana nos dirigimos a nuestro último parque nacional de este año: Rocky Mountain NP!

Distancia conducida: 147 kms.

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