Blogs / Diarios 
Viernes, 20 de enero de 2023
Todavía no había despuntado el día cuando salía del hotel, después de un desayuno insípido y poco variado, con la intención de descender el kilómetro y medio que me separaba del centro de visitantes, emplazamiento principal para acceder a Petra. En ese preciso instante llegaba el propietario del alojamiento en su todoterreno, vehículo que utilizaba en las horas centrales para dar descanso a su cuerpo con una buena siesta, quien se ofreció gratuitamente a llevarme hasta el punto de inicio.
El centro de visitantes era una instalación moderna con todos los servicios posibles que a esa hora permanecían muchos establecimientos de suvenires y gastronómicos cerrados. Bajé la rampa que llevaba a los tornos de entrada, pero tuve que volver a subir a las taquillas, donde enseñando el Jordán Pas lo canjeaban por un billete válido para los días que uno había adquirido por la página web.
Y, por fin, accedía a su interior, por una pista de tierra compactada paralelas a una de arena suelta y a la riera de Moisés, conocido por estos lares como un wadi, el Wadi Musa, que la última vez que su lecho bramo de alegría fue con las lluvias torrenciales de final de año 2022, donde las autoridades reaccionaron con celeridad en la evacuación de los turistas. Porque algunas zonas de Petra se pueden convertir en una trampa mortal de difícil escapatoria en tales circunstancias.
No tarde mucho en llegar a la primera maravilla nabatea y una de las más celebres, aunque ya antes ofrecía un pequeño aperitivo de lo que estaba por venir, como la tumba de los Obeliscos con sus cuatro monolitos y una figura central erosionada que probablemente indicaran el número de personas que fueron enterradas allí. El desfiladero del Siq, una gran falla natural que atravesaba la montaña de Al- Khubtha, donde ellos la hicieron suya adaptándola a sus necesidades, con tramos de canalizaciones de agua y pequeños depósitos de aguas bien conservados y otras labranzas de interés en su roca. En el inicio de la garganta todavía se podían ver los restos del arco de entrada a la ciudad que había sobrevivido hasta las postrimerías del siglo XIX. Era abrumadoramente sublime realizar por primera vez este recorrido sin las hordas de turistas que aparecerían al mediodía, con los cochecitos eléctricos circulando velozmente por su interior para transportar a las personas con movilidad reducida para que pudieran, al menos, disfrutar de El Khazneh; la tranquilidad te transportaba a profundas y placenteras ensoñaciones, a intentar imaginar cómo tuvo que ser en su momento de esplendor. Guiado por la excelente guía en papel de Carmen Blánquez y Ángel del Río: “Petra Historia y arqueología “para comprender un poco ese mundo que subía el telón para disfrute del espectador; que solo conocía por una imagen icónica de la película de “Indiana Jones y la última cruzada”, donde Spielberg rodó allí algunas escenas.
Y la primera imagen apareció parcialmente cuando estaba dando por finalizado el Siq, como “sumo pontífice” del legado nabateo, pise por primera vez la pequeña explanada que ofrecía la integridad de El Khaznez, popularmente conocido como El Tesoro. Su estado de conservación era extraordinario y su belleza inabarcable para atreverme a describirlo como merecía, pero si algo podía escribir era que mi primera impresión no se borraría jamás de mi memoria. Ni tan siquiera el gran intelectual y defensor activo de la rebelión árabe, Lawrence, no se atrevió a dejar escrito, que recuerde, una mención específica a este monumento, tan solo una reseña a Petra, cuando estuvo en Wadi Musa, en su libro “Los siete pilares de la sabiduría”: “Las inexpugnables ruinas roqueñas de la Petra nabatea”.
Tras el encantamiento fugaz que me provocó la bella estampa de El Khaznez, dirigí mis pasos al Siq exterior. Los comerciantes empezaban poco a poco a quitar los plásticos que protegían sus productos de las decenas de tenderetes instalados en sus laterales. Los primeros visitantes no éramos el objetivo de ellos, la costumbre les había enseñado que aparte de madrugadores solían ser más frugales en sus deseos, poco dado a las compras compulsivas. El Wadi Musa (riera, en español, de toda la vida) después de separarse en la entrada del Siq volvía a forma parte de Petra. Alrededor de la gran explanada uno podía deleitarse del arte nabateo excavado en la roca y como Roma supo hacérsela suya, como ejemplo más significativo el Teatro.
Durante el tiempo que tomaba un té por 1J, en uno de los restaurantes ubicados en este sector, me pregunté si no sería en esta explanada donde Agatha Christie se inspiró para escribir su novela Cita con la muerte, donde en aquella época muchos beduinos seguían viviendo en todas esas tumbas nabateas y los turistas selectos dormían en jaimas en la misma Petra. Prontamente, me dedique a explorar las tumbas, algunas esculpidas con mucho gusto; en su interior, efectivamente, por sus techos ennegrecidos a causa de las fogatas, dejaba claro que habían sido utilizadas como vivienda. Posteriormente, observe una pareja joven de españoles ascender por una escalera de infinitos peldaños, dirección a una cima elevada. Consulte el tríptico de Petra adquirido gratuitamente en la entrada e identifique la ruta que estaban haciendo: High Place of Sacrifice Trail, una ruta que recorría las dos vertientes de la montaña, pero que no todo el mundo la hacía completa. La mayoría de personas llegaban hasta el punto más elevado, una repisa ancha con buenas vistas de la ciudad nabatea y, un poco antes, uno de los altares rocosos donde los nabateos hacían sus sacrificios, para más tarde descender por el mismo camino.
Aunque los ascensos prolongados resienten mis caderas, decidí realizar la ruta completa, que constaba de unos tres kilómetros. En la vertiente contraria, después de la parada obligatoria para disfrutar de las vistas de Petra desde la cima de la prominencia, comencé el descenso hacia al Wadi al Farasa con una pareja de orientales. Al inicio de esta torrentera aparecieron varias tumbas y otro altar de sacrificio esculpidas en la montaña, como la Tumba del Soldado Romano, que debía su nombre a un error de interpretación al pensar que una de las tres estatuas de la fachada, dentro de unos nichos, era la de un soldado romano.
La riera de Farasa, estrecha y arenosa, la utilicé durante un tramo como senda, hasta que enfilé un talud para acabar descendiendo al centro de Petra. Accediendo por la parte posterior del templo principal de la época nabatea, Qast al- Bint. Esta explanada consideraba los arqueólogos que fue el centro de Petra, donde los petrenses construyeron sus principales edificios públicos, destacando, hoy día, la calle columnada, el Gran Templo del Sur, la puerta de tres vanos y el citado templo unos renglones antes. Allí, en el cenit del astro rey, me refugié en una de las terrazas de los restaurantes que habían sombreadas por la colina, Pedí un falafel y un refresco por 8J. Y, tranquilamente, realice el regreso a Wadi Musa, recorriendo el camino principal, que ya estaba atestado de visitantes, sobre todo, de musulmanes, aprovechando la festividad. Cualquiera diría que estábamos en temporada baja viendo el desfiladero de Siq interior con más tránsito que en las procesiones de Semana Santa, no quería ni imaginarme cómo debería ser en verano, con temperaturas altas.
Llegué al Hotel sobre las cuatro de la tarde, después de recorrer 17 kilómetros, según la aplicación Strava. Sofocado, necesitaba una merecida ducha y descansar un poco. El ambiente, de repente, cambio de coordenadas y pensé por un momento adormecido si estaba en el caribe, al escuchar bachata a todo trapo venir desde el comedor del hotel, estribillos como este:
“Malvada y con cuerpo de diosa, Una víbora peligrosa. Maldito el que cae en tu trampa, maldito el que cae en tu boca. Y el que te abraza por las noches y todo aquel que te conoce. Le doy un día al que te toque para empezar las convulsiones, ie, ie, ie…”
Así era imposible dormir.
Según me comentó el dueño, que no parecía muy contento con ellos, acababan de llegar cuatro dominicanos que no sabía ni una palabra en inglés. Y es que las idiosincrasias de ambos países estaban situadas en las antípodas, y gracias que no entendía español, con tan sofocantes letras podrían haber creado un conflicto diplomático.
Relajado, salí a dar un paseo por las calles de alrededor, tomar un café y cenar algo en el restaurante Rainbow, anejo a la cutre plaza del monolito. A la hora de abonar la cuenta, en el mostrador de cajero, al estar en penumbra, le di dos billetes de 20J en vez de dos de 10J para que se cobrará los 12. que costó la cena, quien me devolvió 8J. A pesar de ello, cuando me alejaba del establecimiento, salió el encargado o propietario corriendo blandiendo en una mano un billete de 20J. En un primer momento, pensé que me pedía más dinero y le contesté ásperamente; luego, en seguida comprendí lo sucedido cuando le dejé que se explicara. Agradecido le dije que mañana volvería a cenar allí.
- Do you promise me?
- Of course. - le contesté agradecido a su pregunta.
Y a las diez de la noche ya estaba durmiendo profundamente, roncando como un animal salvaje.
Etapa anterior
Últimos comentarios al diario: 
Tema: 
Ir a tema del foro
