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Sí nos habéis leído en otros diarios, ya sabéis de nuestra sana costumbre de levantarnos prontito y no vamos a cambiar la costumbre a estas alturas así que a las 6:30h el despertador dio sus primeros zumbidos. Además, al viajar en esta época del año, las horas de luz son menos y hay que madrugar para hacer lo que se puede hasta que se hace de noche.
Aunque no daban previsión de lluvia, amaneció nubladillo, pero con una temperatura más que agradable.
Aunque no daban previsión de lluvia, amaneció nubladillo, pero con una temperatura más que agradable.
Felicitamos a la cumpleañera y lo celebramos comiendo la tarta que habíamos comprado el día anterior. Buena es quedarse corto. ¡Riquísima! Súper esponjosa.
Ya puestos en marcha, la primera actividad programada era ver una avenida que se encuentra cerca del Santuario Meiji. Las hojas amarillas de los árboles Ginkgo son todo una exhibición de color. No es un sitio solitario como podréis imaginar, sino que está bastante concurrido en estas fechas incluso por parejas de novios que se hacen fotos allí. Cuando nosotros llegamos ya había muuuchas hojas esparcidas por el suelo y probablemente una semanita antes hubiésemos visto los árboles más frondosos. Pero así son las cosas con la naturaleza.
La calle abarca unos 800m ida y vuelta, así que la recorrimos en ambos sentidos para tener diferentes puntos de vista. Al haber tanta gente resultó algo complicado transitar por ella sin estorbarnos unos a otros.
No pudimos obviar que necesitábamos una paradita técnica así que aprovechamos para almorzar en uno de los Sturbucks que están por la zona. Los cafés y las porciones der tarta nos salieron por ¥2115 (alrededor de 21€).
Y no es por hacerles propaganda, pero las tartas en general son de otra galaxia sí las comparamos con las que tienen en las cafeterías españolas. En el caso de la tarta de Matcha que es la que a nosotros más nos gusta, el sabor es mucho más intenso y el bizcocho inmensamente más ligero por lo que no se hacen nada pesadas.
No pudimos obviar que necesitábamos una paradita técnica así que aprovechamos para almorzar en uno de los Sturbucks que están por la zona. Los cafés y las porciones der tarta nos salieron por ¥2115 (alrededor de 21€).
Y no es por hacerles propaganda, pero las tartas en general son de otra galaxia sí las comparamos con las que tienen en las cafeterías españolas. En el caso de la tarta de Matcha que es la que a nosotros más nos gusta, el sabor es mucho más intenso y el bizcocho inmensamente más ligero por lo que no se hacen nada pesadas.
Ya para las 10.30 fuimos dando un paseo tranquilamente hasta el Jardín Nacional de Shinjuku.
Shinjuku Gyoen fue construido en los terrenos de una mansión privada perteneciente a Lord Naito, un "daimyo" (señor feudal) de la era Edo. Terminado en 1906 como jardín imperial, fue declarado Jardín Nacional después de la Segunda Guerra Mundial y abierto al público.
Con un tamaño de 583.000 m² y un perímetro de 3,5 km. es un jardín representativo del estilo occidental moderno en la era Meiji, y combina tres estilos distintos, jardín formal, jardín paisajístico y jardín tradicional japonés, y se considera uno de los jardines más importantes de la era Meiji.
Entre los 10.000 árboles que crecen en Shinjuku Gyoen, se encuentran los primeros ejemplares plantados en Japón de tulipanes, plátanos, cedros del Himalaya y cipreses calvos.
Shinjuku Gyoen es un lugar ideal para acercarse a la naturaleza y disfrutar de los cambios de estación. Desde las flores de cerezo en primavera hasta las hojas coloridas del otoño. (información sacada de su página web).
Shinjuku Gyoen fue construido en los terrenos de una mansión privada perteneciente a Lord Naito, un "daimyo" (señor feudal) de la era Edo. Terminado en 1906 como jardín imperial, fue declarado Jardín Nacional después de la Segunda Guerra Mundial y abierto al público.
Con un tamaño de 583.000 m² y un perímetro de 3,5 km. es un jardín representativo del estilo occidental moderno en la era Meiji, y combina tres estilos distintos, jardín formal, jardín paisajístico y jardín tradicional japonés, y se considera uno de los jardines más importantes de la era Meiji.
Entre los 10.000 árboles que crecen en Shinjuku Gyoen, se encuentran los primeros ejemplares plantados en Japón de tulipanes, plátanos, cedros del Himalaya y cipreses calvos.
Shinjuku Gyoen es un lugar ideal para acercarse a la naturaleza y disfrutar de los cambios de estación. Desde las flores de cerezo en primavera hasta las hojas coloridas del otoño. (información sacada de su página web).
Entrar al jardín cuesta ¥500/persona (3,5€). Junto con la entrada te facilitan una pequeña guía que incluye el mapa con los recorridos que puedes realizar. Lo tienen en varios idiomas, pero no en español así que nosotros optamos por el inglés. No obstante, sí no sois amigos de llevar papeles, en la propia web de los jardines se puede descargar.
Echad un vistazo a las normas en cuento a las limitaciones a la hora de sacar fotos o grabar video porque tienen su aquel y aunque lo parezca, no le estamos poniendo pega ninguna.
Echad un vistazo a las normas en cuento a las limitaciones a la hora de sacar fotos o grabar video porque tienen su aquel y aunque lo parezca, no le estamos poniendo pega ninguna.
El recorrido lo comenzamos en el sentido contrario a las agujas del reloj y al llegar al estanque inferior Shimono-ike, había un precioso reflejo en el agua con los diferentes colores de los árboles y de fondo un rascacielos.
Dependiendo de cómo les de la luz del sol, en algunos lugares los reflejos de las hojas resultan tan vívidos que van llenando de color toda la escena. Y a pesar de lo colorido de las fotos, no llegan a hacer justicia lo que es estar in situ. Uy que nos ponemos poéticos… jeje…
A mediodía llegamos a la zona del jardín francés, con una gran explanada que parece que tiene un uso de esparcimiento (en este caso con grupos de escolares).
Nosotros no le dedicamos mucho tiempo, aunque se pueden ver variedad de flores. Lo que no nos perdimos fue la zona de los rosales.
En un pequeño estanque en el centro de los jardines, se encuentra un edificio que en su día fue casa de té. Como conmemoración por la boda del emperador Hirohito, algunos japoneses residentes en Taiwán donaron el pabellón Kyu Goryo-tei, de madera y estilo chino.
De tanto en tanto, nos fuimos encontrando con pequeños rincones como esta linterna de piedra, flanqueada por ramas a rebosar de hojas de arce japonés.
Nos encaminamos hacia el estanque superior que cuenta con un representativo puente de piedra y además tuvimos un reflejo nítido del edificio NTT Decomo Yoyogi.
Finalizada la visita, decidimos que igual era un buen momento para comer y la cumpleañera eligió un restaurante de sushi por la zona cercana a la estación de Shinjuku.
Es probable que ya hayáis visto previamente en algún reportaje cómo son este tipo de restaurantes. En este en concreto, los platos los eliges a través de una tablet y luego te llegan hasta la mesa por una cinta. La comida se para literalmente y de manera automática, enfrente tuyo. Todo salió por ¥5115 (aprox. 35€).
Según nuestros cálculos hoy teníamos que activar la JRPass para cubrir todos los días de nuestra estancia. Así que nada más acabar de comer, cogimos el tren hacia Harajuku para visitar el Santuario Meiji. Como en esta estación hay oficina de JR Railway, hicimos los trámites que no nos llevó tampoco mucho tiempo.
El Santuario Meiji es el santuario sintoísta más conocido de Tokio, dedicado al emperador Meiji y su esposa, la emperatriz Shōken. Fue el emperador Meiji quien trasladó la capital de Japón a Tokio y en gran medida fue el responsable de la modernización del país y de convertirlo a la larga en una gran potencia económica.
Después de su muerte en 1912, el parlamento japonés aprobó una resolución para conmemorar y reconocer su importancia con la construcción de un santuario. El precioso jardín de lirios visitado con frecuencia por el emperador Meiji y su esposa fue el recinto elegido para ello.
Su construcción dio comienzo en el año 1915 y fue inaugurado el 1 de noviembre de 1920. Sus principales características son la asimetría del techo y el uso de ciprés japonés y cobre como materiales singulares.
El edificio que vemos actualmente no es el original ya que este fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial así que se trata de una reconstrucción de 1958. El acceso es gratuito.
En el camino de acceso una de las cosas que resultan curiosas son los cientos de barriles de sake (su famoso licor de arroz). Se trata de donaciones de empresas para honrar al emperador Meiji.
Desde aquí nos dirigimos al cercano parque Yoyogi con entrada libre. Fue campo de entrenamiento del ejército Yoyogi, se convirtió en Washington Heights (ubicación de cuarteles militares de los Estados Unidos tras la guerra). Posteriormente a estos acontecimientos bélicos, formó parte de la Villa Olímpica durante las Olimpiadas de Tokio de 1964, no las últimas, que lamentablemente no se pudieron realizar con todo el despliegue del que se suele caracterizar este evento deportivo.
Aquí los árboles crean un exuberante bosque verde que se unen a los árboles del mencionado Santuario Meiji.
Aquí los árboles crean un exuberante bosque verde que se unen a los árboles del mencionado Santuario Meiji.
Entre semana, e igual por época y la hora, había una actividad moderada y a nosotros dando un paseo se nos hizo literalmente, de noche. Así que aprovechamos para sacar alguna foto con los edificios iluminados.
Aquí hacemos un paréntesis para volver a nuestro viaje de 2016. En aquella ocasión visitamos el parque durante el fin de semana y pudimos ver a unos jóvenes (y no tan jóvenes) bailando con buen ritmo y al más puro estilo rockabilly de los años 50.
Y tras dejar atrás el terreno del parque, hicimos parada técnica y aprovechamos para merendar en un Starbucks. Compramos además un caprichoso termo, según las chicas súper práctico .. jaja … Todo por ¥5547 (unos 35€).
Aún no habíamos puesto nuestros pies en un Daiso, que no creáis que es algo más allá de una especie de todo a cien, pero es que lo que no encuentres el Daiso …. ¡ay! Tampoco en ningún Uniqlo, que es una tienda de ropa japonesa (que ya tenemos en Barcelona y Madrid). Así que antes de ir al hotel “tocó” visita a ambas tiendas.
Acercándonos al hotel, paramos en un Family Mart. La cena que es lo que veis en la foto, más unos cafés (sí tomamos café por la noche .. jaja … con la tunda que nos damos, caemos fulminados en la cama y la cafeína no interfiere en nuestro dulce descanso). Nos gastamos ¥2726 (18€).
Durante el día la temperatura resultó muy agradable y no bajamos de los 14ªC así que, para ir de aquí para allá, suficiente.
Aún no habíamos puesto nuestros pies en un Daiso, que no creáis que es algo más allá de una especie de todo a cien, pero es que lo que no encuentres el Daiso …. ¡ay! Tampoco en ningún Uniqlo, que es una tienda de ropa japonesa (que ya tenemos en Barcelona y Madrid). Así que antes de ir al hotel “tocó” visita a ambas tiendas.
Acercándonos al hotel, paramos en un Family Mart. La cena que es lo que veis en la foto, más unos cafés (sí tomamos café por la noche .. jaja … con la tunda que nos damos, caemos fulminados en la cama y la cafeína no interfiere en nuestro dulce descanso). Nos gastamos ¥2726 (18€).
Durante el día la temperatura resultó muy agradable y no bajamos de los 14ªC así que, para ir de aquí para allá, suficiente.
Tras cenar, pues la rutina ya establecida. Y, sobre todo, intentar dormir al menos 6h.
*** final del día 2 ***
Una vez levantados, pasados por agua y vueltos a vestir con ropa de batalla, desayunamos en la habitación unos cafés y bollos que habíamos comprado la noche anterior. Nos amaneció un día un poco tristón, nubladete pero con temperatura agradable de 13ºC.
No mucho más allá de las 8h ya estábamos en marcha dirección a la estación Yotsuya para coger un tren de la Chūō Line y así acercarnos hasta la estación Tokio. Por cierto, como habíamos activado la JRPass ya la pudimos utilizar en esta línea.
Puede ser una buena oportunidad ahora que estamos hablando de trenes para comentar algún detalle curioso. Como que hacen cola ordenada para todo. Andenes de tren, metro o parada de bus. Tienen señales en el suelo para indicar en qué sentido tiene que ir la cola. Puede parecer excesivo o una tontería desde nuestra forma de mirar las cosas, pero dado que son millones de personas conviviendo en el mismo lugar, de no hacerlo así, probablemente sería un auténtico caos. Y sí lo pensáis un poco, te evita preguntarte dónde o en qué sentido ponerte. Llegas al sitio, ves las indicaciones, te colocas y a esperar como el resto.
También hay otro tema que ha sido bastante controvertido cuando se supo de ello fuera de las fronteras del país y no es otro que el de los vagones reservados para mujeres. Las hay en algunas de las líneas de metro, en hora punta que es donde más amontonamiento de personas se produce. Sinceramente, creemos que es una forma de hacer visible un problema existente, reconocerlo e intentar solucionarlo. Y lo siento, pero el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Igual más de un país debería pensar en hacer lo mismo. Y podríamos entrar en un debate denso, pero creo que, nosotros lo dejamos aquí. Para reflexionar.
En el 2016 llegábamos muy justos de tiempo, subimos las escaleras corriendo para no perder el metro y con las prisas, sin darnos cuenta de la hora, nos metimos de cabeza, literal, dentro del primer vagón que pudimos encontrar hueco …. claro, el reservado para mujeres. Ninguna me dijo nada, pero mis compañeras de viaje se dieron cuenta casi al instante y aun tuve tiempo de bajarme y meterme en la puerta del vagón de al lado. Crisis resuelta porque además yo tenía claro dónde habíamos dicho de bajarnos porque las perdí completamente de vista. Probablemente, no me hubiesen dicho absolutamente nada porque, además, creo que vieron las circunstancias en las que nos metimos dentro y que éramos extranjeros. Pero quisimos ser respetuosos.
En el 2016 llegábamos muy justos de tiempo, subimos las escaleras corriendo para no perder el metro y con las prisas, sin darnos cuenta de la hora, nos metimos de cabeza, literal, dentro del primer vagón que pudimos encontrar hueco …. claro, el reservado para mujeres. Ninguna me dijo nada, pero mis compañeras de viaje se dieron cuenta casi al instante y aun tuve tiempo de bajarme y meterme en la puerta del vagón de al lado. Crisis resuelta porque además yo tenía claro dónde habíamos dicho de bajarnos porque las perdí completamente de vista. Probablemente, no me hubiesen dicho absolutamente nada porque, además, creo que vieron las circunstancias en las que nos metimos dentro y que éramos extranjeros. Pero quisimos ser respetuosos.
Y tras este breve apunte, continuamos.
Llegamos a la estación de Tokio que destaca por su estilo con clara e irrefutable influencia occidental, ladrillo rojo y detalles de estilo japonés. Fue inaugurada en diciembre de 1914. Y resulta inesperado y algo chocante, encontrártela rodeada como está de edificios de cristal modernos.
Nuestro primer trayecto llega hasta ese lugar donde hay posibilidad de hacer parada técnica para café y lo que sea menester. (¥1540/10,5€).
Llegamos a la estación de Tokio que destaca por su estilo con clara e irrefutable influencia occidental, ladrillo rojo y detalles de estilo japonés. Fue inaugurada en diciembre de 1914. Y resulta inesperado y algo chocante, encontrártela rodeada como está de edificios de cristal modernos.
Nuestro primer trayecto llega hasta ese lugar donde hay posibilidad de hacer parada técnica para café y lo que sea menester. (¥1540/10,5€).
Una vez listos, nos acercamos a los aledaños de los Jardines del Este del Palacio Imperial. Estos jardines se crearon como parte del proyecto de renovación del Palacio Imperial y ocupan los terrenos principales del antiguo castillo Edo, en la parte este. Con una superficie de 210.000 m² llevan abiertos al público desde el 1 de octubre de 1968.
Y al contrario que en 2016 donde entramos prácticamente de la misma al llegar, esta vez había mucha seguridad. De hecho, estaban cerradas todas las entradas menos una y en esta única habían montado un control en toda regla. Nos hicieron enseñar las mochilas y nos hicieron tomar un sorbo del líquido que llevábamos en los termos para poder acceder con ellos llenos y no vaciar su contenido allí mismo. Como era primerísima hora, todo fue muy rápido. Perdón por el despiste, la entrada es gratuita.
Hay que decir desde ya que los jardines como tal, pues son muy sencillos, no son ni de lejos los más bonitos que hayamos visitado y tampoco tienen variedad de árboles con hojas coloreadas de rojo, pero hay que reconocer que, como sitio de esparcimiento para disfrutar de algo de naturaleza en mitad de plena ciudad, pues tiene su valor.
En la foto de arriba (izquierda) podéis ver las ruinas del antiguo castillo Edo. La siguiente foto está tomada en una zona donde había diferentes árboles frutales como este de kakis.
En la foto de arriba (izquierda) podéis ver las ruinas del antiguo castillo Edo. La siguiente foto está tomada en una zona donde había diferentes árboles frutales como este de kakis.
Medio escondido entre árboles de sakura entre otros, siguiendo el mapa encontramos la Fujimi Yagura, una de las tres torres de vigilancia que quedan en esta ala del Palacio Imperial. Se cree que la torre pudo construirse alrededor del año 1606 pero en el año 1657 fue destruida debido a un incendio y reconstruida 2 años más tarde. De nuevo en 1923 sufrió daños graves por un terremoto y vuelta a restaurar en 1925. No pudimos visitarla porque no se encuentra abierta al público.
La visita nos llevó sobre una hora y media. Habíamos estado también la vez anterior y no nos entretuvimos más de la cuenta. De seguido nos volvimos a la estación de Tokio para coger el tren de la línea Yamanote (recordad, gratis con la JRPass) para acercarnos hasta Kaminakazato. Desde este punto nos fuimos andando poco a poco hasta llegar de nuevo a los jardines Kyu-Furukawa esos que no pudimos ver en el primer intento por llegar muy justos con la hora de cierre.
Los detalles que os ponemos a continuación están sacados directamente de su web.
El jardín se construyó en la ladera de la montaña de Musashino y la zona inferior colindante. Inicialmente, esta propiedad era la ubicación donde se encontraba la residencia de la eminencia del período Meiji, Mutsu Munemitsu. Sin embargo, cuando la familia Furukawa adoptó a su segundo hijo, esta pasó a formar parte del patrimonio de la familia Furukawa (aunque los edificios de la era anterior ya no existen).
La residencia y el jardín de estilo occidental que existen en la actualidad fueron diseñados por el arquitecto inglés Josiah Condor (1852-1920) conocido por su contribución al desarrollo de la arquitectura en Japón. El jardín Furukawa es considerado como ejemplo típico y valioso de los jardines del período Taishō. En 1982 fue declarado como lugar distinguido.
La entada cuesta ¥150 (1€) por persona y tienen guías en varios idiomas (español incluido). Si lo preferís podéis descargarlo en formato digital de aquí.
El jardín se construyó en la ladera de la montaña de Musashino y la zona inferior colindante. Inicialmente, esta propiedad era la ubicación donde se encontraba la residencia de la eminencia del período Meiji, Mutsu Munemitsu. Sin embargo, cuando la familia Furukawa adoptó a su segundo hijo, esta pasó a formar parte del patrimonio de la familia Furukawa (aunque los edificios de la era anterior ya no existen).
La residencia y el jardín de estilo occidental que existen en la actualidad fueron diseñados por el arquitecto inglés Josiah Condor (1852-1920) conocido por su contribución al desarrollo de la arquitectura en Japón. El jardín Furukawa es considerado como ejemplo típico y valioso de los jardines del período Taishō. En 1982 fue declarado como lugar distinguido.
La entada cuesta ¥150 (1€) por persona y tienen guías en varios idiomas (español incluido). Si lo preferís podéis descargarlo en formato digital de aquí.
Como ya suele ser un clásico, uno de los sitios que más nos gustó Shinji-ike (estanque) que fue construido con piedras de Kurama e Iyo-aoishi. Los elementos destacados del estanque son la parte central (Funatshuki-ishi) con esos conos de color amarillo y la gran linterna (Yukimi-toro).
Terminamos la visita a la altura de la residencia de tipo occidental (museo de arte Otani) construida en piedra y no se puede negar que al más puro estilo de la aristocracia británica.
Justo antes de abandonar el recinto, habían puesto unos puestecitos con artesanía y dulces locales. Por sí os lo preguntáis, por la hora que era ya, nos decidimos por los dulces jeje pero ¿quién se resiste a comerse estos lindos gatitos? …
Desandamos parte del camino que habíamos realizado para llegar a la estación de Ueno en buena hora para comer. Compramos unas bebidas calientes, pollo frito y unos onigiris antes de entrar al parque, por ¥2000 (13,75€).
Sí hay un parque público conocido ese es el parque Ueno que ocupa una no desdeñable superficie de 538,506.96 m² e inaugurado en el año 1973.
Se asienta en el terreno que formaba parte del antiguo templo Kaneiji, considerado en su tiempo como uno de los más grandiosos y ricos de la ciudad. Perteneció a la familia Tokugawua que gobernaron durante el periodo Edo. De nuevo la entrada es gratuita y aunque no encontrarás una guía, se puede descargar un mapa en formato digital aquí.
Se asienta en el terreno que formaba parte del antiguo templo Kaneiji, considerado en su tiempo como uno de los más grandiosos y ricos de la ciudad. Perteneció a la familia Tokugawua que gobernaron durante el periodo Edo. De nuevo la entrada es gratuita y aunque no encontrarás una guía, se puede descargar un mapa en formato digital aquí.
Sí hay algo que caracteriza al parque es el lago (o estanque) Shinobazu con sus famosos y fotografiados hidropedales que adoptan la forma de cisnes de colores. Nos echamos muy buenas y sanas risas con el pobre del que veis la foto porque parece que tenía serios problemas de flotabilidad y no venía precisamente propiciado por la gaviota que estaba posada encima…esperamos que la pareja no terminase pasada por agua porque estuvimos tentados de esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos …. Desde este punto, puede verse otro icono moderno, la torre Skytree.
Como lo habíamos visitado la vez anterior, no le dedicamos un tiempo excesivo, pero por su tamaño, ya os decimos de antemano que se puede estar allí horas andando, paseando en cisne por el lago, viendo el zoo o simplemente disfrutando tranquilamente de este trocito de naturaleza.
Nosotros nos fuimos dirección al Santuario Nezu que se no se encuentra muy lejos, apenas un kilómetro de distancia. Su entrada es gratuita y no encontramos nada de información para el visitante. Lamentablemente no pudimos visitar el edificio principal porque no se encontraba abierto al público. Aunque necesitada de actualización, la web nos sirvió para recabar algo de información del lugar.
El Santuario Nezu es un antiguo santuario que se cree que fue fundado en la tierra de Sendagi por Takeson hace más de 1900 años. Trasladado posteriormente a su ubicación actual mediados del siglo XVII con motivo de que el Shogun Tsunayoshi Tokugawa eligiera a su sucesor.
Su importancia es tal en la historia que cuando el Emperador decidió el traslado de su sede de Kioto a Tokio a fines del siglo XIX, envió emisarios al Santuario Nezu para que el Santuario intercediera ante los dioses en su nombre.
Nosotros nos fuimos dirección al Santuario Nezu que se no se encuentra muy lejos, apenas un kilómetro de distancia. Su entrada es gratuita y no encontramos nada de información para el visitante. Lamentablemente no pudimos visitar el edificio principal porque no se encontraba abierto al público. Aunque necesitada de actualización, la web nos sirvió para recabar algo de información del lugar.
El Santuario Nezu es un antiguo santuario que se cree que fue fundado en la tierra de Sendagi por Takeson hace más de 1900 años. Trasladado posteriormente a su ubicación actual mediados del siglo XVII con motivo de que el Shogun Tsunayoshi Tokugawa eligiera a su sucesor.
Su importancia es tal en la historia que cuando el Emperador decidió el traslado de su sede de Kioto a Tokio a fines del siglo XIX, envió emisarios al Santuario Nezu para que el Santuario intercediera ante los dioses en su nombre.
Sus torii son uno de sus mayores joyas y aunque no llegan al nivel de las de Inari sobre todo en cuanto a cantidad, no están nada mal.
No serian ni las 16h cuando ya notamos que la luz natural empezaba a escasear sobre todo para el tema de las fotos, así que decidimos que igual ya era hora de finalizar la visita. Para volver, atravesamos de nuevo el parque Ueno y aunque ya era bastante noche, no dejamos de sacar alguna que otra foto.
Para las 18h llegamos a la altura del Tokyo Dome pero antes habíamos hecho una pequeña parada para merendar unos “panes” muy ricos que vimos en una pastelería/panadería (¥1178/8€).
Inaugurado en marzo de 1988, con una capacidad de casi 46.000 espectadores, es un estadio de béisbol que presume de ser el primero cubierto de Japón. No lo visitamos precisamente por este motivo sino porque las zonas a su alrededor son uno de los sitios en la ciudad especialmente decorados con iluminación navideña.
Inaugurado en marzo de 1988, con una capacidad de casi 46.000 espectadores, es un estadio de béisbol que presume de ser el primero cubierto de Japón. No lo visitamos precisamente por este motivo sino porque las zonas a su alrededor son uno de los sitios en la ciudad especialmente decorados con iluminación navideña.
Es una zona amplia con restaurantes y como nos dio la hora de cenar aquí, nos decidimos por uno que nos pareció que tenía buena pinta. Y cenamos realmente rico. Pagamos ¥3685 (25€).
Para regresar cogimos el tren hasta la estación de Yotsuya y después un paseíto hasta el hotel. Hicimos nuestra parada en el konbini para desayuno de la mañana siguiente (¥1310/9€).
*** final del día 3 ***
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