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KAIRUAN - القيروان
KAIRUAN - القيروان
Mural de la medina de Kairuán representando a Uqba ibn Nafi (Sidi Uqba) fundador de la ciudad de Kairuán, Túnez, en el año 670 d. C., y su Gran Mezquita, la más antigua del norte de África. General del Califato Omeya que inició la conquista islámica del Magreb. En el 670, ya emir o comandante, condujo un ejército árabe sobre el norte de África, cruzando los desiertos de Egipto y creando puestos militares en intervalos regulares a lo largo de la ruta. En la región que hoy es Túnez fundó la actual ciudad de Kairuán ("campamento" o "caravasar" en persa) a unos 160 kilómetros al sur de la actual Túnez, que utilizó como base para otras operaciones.
Sousse, Jueves 15 de Mayo, 2025
Tras una noche lluviosa y con truenos amaneció una mañana gris y nublada pero con agradable temperatura. El patio interior estaba todo mojado por la reciente lluvia así que desayuné en un comedor interior. Al cabo de una hora, a eso de las 9 salía de Dar Baaziz por Bab El Kabli para coger un taxi que me llevase a la estación de minibuses. Después de quince minutos me adentraba de nuevo en ese extraño "Universo Louage" para comprar en taquilla un ticket que me llevase a Kairouan. Fui de los últimos en llenar el minibus así que no tardamos en salir. Al cabo de una hora llegábamos a nuestro destino.
En las postrimetrías noté que el minibus daba un rodeo por una carretera que rodea el perímetro de la ciudad. Hubo gente que se bajó en la parada más cercana a la medina pero yo decidí continuar hasta el final porque necesitaba localizar geográficamente la estación de louages para el regreso. La estación se halla junto a un gran mercado. Había mucha gente y yo tenía que cruzar diametralmente la ciudad caminando hasta la medina. Tardé una media hora ya que me paré en varios sitios a mirar puestillos y a consultar Google Maps.
Antes de llegar a la Gran Mezquita y la medina hay un parque que tiene a mano izquierda un cementerio musulmán y a mano derecha un gran taller de tapices con un mirador con celosía para que en el interior las mujeres puedan mirar sin ser vistas.
Fue entonces cuando me cogió por banda un pesado:
- Tienes que visitar primero la medina - dijo.
- ¿Por qué?
- Porque la van a cerrar a las 12.30 -respondió
- ¿Cómo van a cerrar la medina? ¿Qué tontería estás diciendo?
- Que lo cierran todo a las 12.30. Yo te llevo.
- Prefiero ir a mi bola. Gracias
- ¡¡ Nooo. Que te vas a perder un montón de cosas. Ven por aquí.!!
- No. Déjame
- ¡Te van a cerrar todo! ¿De dónde eres?
- España. No me importa. Hale, hasta luego.
Pero el tío no se daba por vencido.
- Me llamo Abdul. Soy guía oficial de la Mezquita
- ¿Ah, sí? -dije, sin dejar de caminar por la primera calle de la medina.- ¿Me enseñas tu acreditación?
- Me la he olvidado en casa. Aquí todo el mundo me conoce.
- Todos menos los turistas -contesté.
- ¡Mira esta puerta! Te voy a explicar cómo diferenciar si una casa es de una familia árabe, beréber o de una familia de beduinos por la puerta.
Tenía sentimientos encontrados: Quería saber cómo diferenciarlas pero al mismo tiempo me quería desembarazar de este pelma.
- A ver: Cuéntame - le dije
- Las puertas que no tienen aldaba para llamar son árabes. Suelen tener decoración árabe y para llamar golpeas la puerta con los nudillos. Las casas que tienen una puerta con una, dos o más aldabas con forma de mano fatimí son bereberes: Suelen tener dos puertas cada una con su aldaba. Los hombres tocan la puerta con la de la derecha y las mujeres la de la izquierda de modo que el que está al otro lado de la puerta sabe si el que llama es hombre o mujer. A veces estas puertas tienen una pequeña portezuela con su pequeña aldaba que han de utilizar los niños. Las puertas de las casas de familias de origen beduíno tienen una o dos aldabas con forma de aro, haciendo referencia a algo fundamental en la vida de los nómadas beduínos: El caballo. Por lo general las puertas de las casas de beduinos son azules o amarillas. Los edificios con puertas verdes son mezquitas.
- Interesante.
- Ahora vamos al Mausoleo de Sidi Abid Ghariani.
- No, no. Que ya voy yo por mi cuenta -dije
- ¡¡Que te van a cerrar!! Además está aquí al lado.
- Claro... Y esto lo haces gratis ¿no?
- ¡¡ No te preocupes por el dinero!! - respondió.
Y yo pensando: "No, si no estoy preocupado por el dinero. Estoy preocupado por tu salud mental a causa de la decepción que te vas a llevar cuando descubras que sólo tengo 50 dinares en el bolsillo"
La Zawia Sidi Abid al-Gharyani - ضريح سيدي عبيد الغرياني.
Fue construída por el jurisconsulto de Kairuán Abu Abdullah Muhammad al-Jadidi en el año 785 pero murió en una peregrinación y quedó inacabada. La continuó su discípulo Sidi Abid al-Ghariani y se completó finalmente en el siglo XIV. Desde entonces es mausoleo y madrasa. Tiene un patio pavimentado con mármol negro, decorado con formas geométricas entrelazadas y rodeado de cuatro pórticos de tres arcos cada uno cuyas paredes están revestidas con paneles de estuco y azulejos de cerámica vidriada.
En una sala aparte está el mausoleo que alberga la tumba de Sidi Abid al-Gharyani y la de Hafsid Sultan Mulay al-Hasan, fallecido en el siglo X con techo de madera decorado con motivos geométricos.
- Los azulejos son turcos otomanos - dijo Abdul.
- Y los estucos me recuerdan a la Alhambra de Granada -respondí.
- Es que son Andalusí. Y los techos son de madera de cedro.
Muy bonito el lugar. Entonces Abdul dijo:
- Ahora vamos a visitar la Casa del Gobernador.
- Vale, vale -respondí con entusiasmo. Y entonces recapitulé y pensé: "Pero ¿Qué rayos me está pasando?".
Abdul, mientras caminábamos, iba hablando y hablando y yo un poco a mi bola medio-escuchándole (es que es muy pesao), mirándolo todo y haciendo algunas fotos. Atravesamos por uno de los muchos pintorescos rincones de la medina y señalándome la planta trepadora con flores que allí había me dijo:
- Buganvilla, buganvilla.
- Ya veo -dije
- Buganvilla, buganvilla -repitió. Y yo:
- Ya: Buganvilla
- Buganvilla, buganvilla -dijo otra vez. Y yo:
- ¡Que sí: Que ya veo. Que es muy bonita la buganvilla!
Entonces él cortó una flor de la buganvilla y dándomela me dijo:
- Aquí tienes: Para tí: Buganvilla - Y yo, como un bobo, con la flor en la mano:
- ¿?-!
¿¿¿??? 
¿¿?? Abdul: ¿Estás bien? Me estás empezando a preocupar.
Casa del Gobernador de Kairuán- قصر الباي بالقيروان
Érase una vez en el siglo XVIII un gobernador de Kairuán que tenía cuatro esposas y nada menos que 21 criaturas. Vivían todos juntos en su "casita" en la medina de nada menos que 18 habitaciones... Y ya está: Estoo es todo lo que sabemos...
El exterior de la casa es muy humilde pero el interior es realmente suntuoso y con una magnífica decoración. Su restauración terminó justo antes del Covid y hoy es fundamentalmente la tienda oficial de alfombras de Kairuán. El guía que trabaja en su interior habla español y te mostrará todas las salas y rincones... y de paso intentará colarte una alfombra, así: como quien no quiere la cosa... Pero no cuela... En una habitación vimos a dos señoras tejiendo las alfombras con el método tradicional. Te dicen a ver si estás interesado en comprar alguna. No, gracias. No presionaron mucho. A mi no me la mostraron pero, al parecer, la casa tiene una terraza en la azotea con unas vistas muy bonitas de la medina.
Bi'r Barouta ' بئر بروطة.
Salimos del lugar. Abdul dijo:
- Y ahora vamos a visitar Bi'r Barouta
- ¿Qué es eso?
- Se trata del lugar exacto en el que se fundó la ciudad de Kairuán. Ahí hay un pozo tirado por un camello. Se dice que es uno de los lugares más sagrados de Kairuán, vinculado al Pozo de Zamzam de La Meca.
c) Cartel indicativo de Bi'r Barouta; El pequeño café de Bi' Barouta.
La leyenda cuenta que un perro llamado Barouta encontró el manantial en respuesta a las oraciones de su piadoso amo, allá por el siglo XIII. Subes las empinadas escaleras de la entrada y verás un pequeño café y una gran pieza de tecnología medieval en funcionamiento: una rueda hidráulica accionada por un camello con anteojeras. A mí el pobre camello me daba pena ahí dando vueltas en un sitio tan reducido.
Abdul me dijo:
- Ven, ven a esta esquina.
- ¿?
El pobre camello seguía dando vueltas. Me sacaron una vasija con agua. Abdul me dijo que tenía que pedir un deseo y beberla. Mi deseo fue salir de Bi'r Barouta cuanto antes y que Abdul me dejase tranquilo para así yo visitar la medina y la mezquita en paz y a mi aire, aunque hay que reconocer que se conoce muy bien la medina y la historia de la ciudad. Me estaba enseñando cosas que sin lugar a dudas yo no hubiese descubierto a mi bola. No saqué fotos. Me pareció triste ver ahí al pobre camello. Salimos del lugar.
- Ahora vamos al Palacio Harran.
Palais Harran - قصر الحران
Fue construído en el siglo X por una rica familia de comerciantes en pleno florecimiento de la ciudad de Kairouan al ser el principal centro islámico de África que además era punto de encuentro de teológos, poetas, comerciantes y viajeros procedentes desde puntos tan lejanos como Córdoba o Bagdad. Este edificio era así una hospedería o caravanserai.
Hoy es un hotel de lujo. Abdul me contó que aquí se celebran encuentros entre familias que arreglan el matrimonio de sus hijos. La novia espera en el mirador azul que se ve en la foto desde donde puede mirar sin ser vista. La familia de ella ocupa el lado derecho del patio y la del novio que llega al edificio el otro lado. También se organizan bodas y otros eventos.
Salimos del Palacio. Abdul me preguntó:
- ¿Has estado ya en la Gran Mezquita?
- Todavía no.
- Pues vamos para allá.
Mientras atravesábamos la medina, cruzando por una plaza central, me estuvo contando un poco su vida: Que ha trabajado de guía no sé cuantos años. Que el Manchester United estuvo en Kairuán y que el trabajó de guía para ellos (!), que tiene cuatro hijos: La mayor de 17 años y el menor de 7 y que si bla, bla, bla... Hasta que llegamos a la Gran Mezquita.
- Bueno, pues aquí termina la visita. Espero que la hayas disfrutado.- dijo
- Mucho. Muchas gracias. Ahora voy a visitar la Gran Mezquita -respondí. Quería que fuese él quien sacase el tema del dinero ahora.
- Aquí la tienes.... Estoooo.... Errr... Son 100 €
- ¿Cien euros? Estarás de chiste. -contesté
- Por ser tú, te lo dejo en 50 €
- ¿50 €? ¿Pero tú qué te piensas? ¿Que yo soy el Manchester United? Además no tengo euros. Solo tengo dinares.
- ¿Cuánto tienes? -preguntó.
Grrr. Aquí estaba yo regateando con éste pelma. Odio el regateo.
- Te puedo ofrecer veinte dinares.
- ¿Veinte dinares? ¡¡Eso es poquísimo!! ¡¡He invertido dos horas de mi tiempo...!! -me dijo
- ... porque tú has querido -respondí- Desde el primer momento te he dicho que no estaba interesado en una visita con guía y tú has insistido.
- Setenta dinares
Saqué mi carterita que es del tamaño de una tarjeta de crédito, no más grande que la palma de la mano. Y le dije:
- Treinta dinares
Abdul que casi mete su ojo en mi carterita me dice entonces:
- ¡¡Veo que tienes más dinero en esa carterita!!
- ¡¡Cuarenta dinares y no se hable más!!
- ¡¡ Tienes más dinero en esa cartera !! -me dijo
- ¡¡Sólo tengo otros 20 dinares y son para pagar la visita a la Gran Mezquita, que es la Santísima Casa de Alá!! Cuarenta dinares: Lo tomas o lo dejas.
Tomó los cuarenta dinares y adiós muy buenas. Por fin consigo deshacerme de este pelma. Aunque, pensándolo bien: Sólo 12 € por dos horas visitando la medina me parece muy buen precio. Pero es una pesadez tener que andar con regateos.
Gran Mezquita de Kairuán - جامع القيروان الأكبر
Pagué 13 dinares al individuo de la caja en la entrada. Cuando digo "caja" no me refiero a caja registradora si no a caja de zapatos. Sorprendente en un lugar que es Patrimonio de la Unesco. Y también es sorprendente que hubiese tan poca gente, siendo ésta mezquita y la ciudad de Kairuán el cuarto centro más importante del Islam sólo después de La Meca, Medina y Jerusalén. Creo que siete u ocho peregrinaciones a Kairuán equivalen a una peregrinación a La Meca. Como ciudad santa que es, yo esperaba masificación: Nada de eso. Estábamos cuatro pringaos.
Construida durante la conquista árabe del Magreb a mediados del siglo VIII d. C., la Gran Mezquita de Kairuán es hoy el monumento más antiguo tanto del Occidente musulmán como de España. Es también una obra maestra de la arquitectura islámica del Magreb. Venerada tras el asesinato de su fundador, Okba Ibn Nafi', a manos de un bereber, ha sido objeto de mantenimiento y restauración con regularidad. En el 816 tuvo su primera gran transformación.
La mezquita desempeñó más de un papel en la vida de Kairuán y de Túnez en general: además de su función inicial como lugar de oración, fue escuela y foro para los debates teológicos que durante siglos animaron las diferentes tendencias religiosas. También cumplió la función de tribunal y sede del nombramiento de gobernadores.
Está rodeada de una robusta muralla de 8 metros de altura delimitada por contrafuertes lo que muestra que tuvo un carácter de fortificación. El patio es inmenso y todo su perímetro está rodeado por un pórtico de columnas romanas -que no árabes- con capiteles corintios decorados con hojas de acanto y que han sido traídas de Cartago: Esto es reciclaje. El techo del pórtico es de madera de cedro libanés. El minarete tiene 20 metros de altura. Es el más antiguo del Maghreb y se compone de tres plantas, cada una adornada con parapetos almenados. Al parecer, si pides permiso, se puede subir al minarete a admirar las vistas.
Los infieles sólo estamos autorizados a andar por el patio y bajo las columnas pero desde aquí puedes divisar el interior de la mezquita, dividida en 17 naves separadas por columnas romanas y arcos de medio punto. Y, aunque el no-musulmán no la puede apreciar, la cúpula principal, situada frente al mihrab, consiste en una cúpula nervada en la que la transición entre el casquete semiesférico y el tambor octogonal se lograba mediante trompas en forma de concha. El mihrab, del siglo IX, es de mármol, madera decorada y azulejos esmaltados traídos de Irak. Las puertas de madera con detallada decoración son una obra maestra de la ebanistería tunecina.
b) La cúpula (foto tomada de Wikipedia:
IssamBarhoumi, CC BY-SA 4.0 creativecommons.org/ .../by-sa/4.0, via Wikimedia Commons)
Salí de la mezquita. Muy chula. Pero me había quedado sin blanca, así que lo primero era buscar un cajero para sacar dinero y un sitio donde comer. Gracias a Google Maps encontré uno cercano, fuera del recinto de la medina y cercano al mercado así que, ya con dinero decidí no complicarme la vida y pedí en un sitio con mucha gente que venía del mercado un bocata de pollo y una coca-cola. El lugar no tenía pinta muy higiénica y no tardé en salir.
Junto a la entrada a la medina había un café de esos en los que sólo hay hombres. Es decir: Un poco cutrecillo. Me pedí un espresso (no sin antes responder a la sempiterna pregunta de "¿Eres español del Real Madrid o del Barça?") fui al baño (cutrecillo también) y me relajé un ratillo en la terraza que tiene para después adentrarme de nuevo en la medina para explorarla a mi aire.
Ingenuo de mí: A los cinco minutos vino un nuevo pelma:
- Hola ven por aquí que te voy a enseñar nosequé.
- No gracias.
- Sí. Que por aquí está la Mezquita de las Tres Puertas y bla, bla, bla
Pero en ese momento se cruzó con un amigo o un conocido. Y yo, que ví una bocacalle, no me lo pensé dos veces: Giré a la derecha, luego a la izquierda y luego a la derecha otra vez. ¡¡¡ Hurraaaa...!!! ¡¡¡Le he dado esquinazo...!!!
A los dos minutos un nuevo pelma -que llevaba una camisa roja- se me pegó.
- Hola. Por aquí cerca hay un rincón super-fotogénico
- No me interesa.
- Está muy cerca. Yo te llevo.
Yo con mi cámara hacía como que fotografiaba todo. Le ignoraba por completo pero él persistía.
- Mira, aquí está -me dijo
Adivina-adivinanza: ¿Qué rincón era ese? ¡¡¡ Síííí: Bingo !!!! Habéis acertado:
- Buganvilla, buganvilla.
-
Yo le seguía ignorando. Pero noté que hubo un segundo en el que se despistó y aproveché que había una callejuela que se metía a la izquierda, para luego girar a la derecha y a la izquierda: ¡¡¡¡ Sííí: Conseguí darle esquinazo...!!!! No me puedo creer que a mis años esté jugando al escondite en la medina de Kairuán. Si son tan pesados conmigo, que soy hombre no me puedo imaginar cómo tienen que ser con una mujer que viaje sola... No sé. En la medina de Sousse no son tan pelmas.
En fin, atravesé una plaza. Y merodeé un poco más por el laberinto de callejuelas porque eso sí: la medina de Kairuán es realmente bonita.
La mujer de la foto c) es Fátima bint Muhámmad al-Fihri (800–880), nacida en Kairuán pero vivió desde la edad de siete años en Fez (Marruecos), fundadora de una madrasa considerada la primera institución de educación superior del mundo, aún operativa actualmente y conocida como la Universidad de Qarawiyyin de Fez, según la UNESCO, es la más antigua universidad en funcionamiento del mundo.
La medina ya no daba más de sí y eran las 4.30 de la tarde. Era hora de atravesar la calle principal de la ciudad con todos sus puestos del mercado hasta llegar a la estación de louages. Esto iba a llevar una media hora. Más teniendo en cuenta que iba a encontrar mucha gente por las calles.
b) Aquellos chalados con sus viejos cacharros;
c) La alegría de la huerta en la parada de bus
Llegué a la estación y al poco tiempo me hallaba en un minibús rumbo a Sousse, donde llegué al cabo de una hora. Tras tomar un taxi a Bab El Kebli, llegué a Dar Baaziz hacia las 6.30: Ducha, relax y cena. El lugar elegido fue el Cafe Seles, que se encuentra junto a la muralla y muy cerca del Museo Arqueológico. Me tomé primero un refresco en la agradable terraza que tienen en la azotea (no ví gatos) pero como bajó la temperatura un poco decidí cenar dentro en el comedor. No tenía mucha hambre así que pedí solo un entrante consistente en una tortilla de queso con ensalada. El dueño luego me trajo un té y estuve charlando con él.
- ¿Eres de aquí? -pregunté.
- Llevo muchos años en Sousse, pero soy argelino. Soy un amazigh (beréber) de Argelia. Soy paisano de Zinedine Zidane, que es también amazigh de mi mismo pueblo.
Es curioso porque de hecho me pareció que Seles tiene un gran parecido físico con Zidane. O por lo menos tiene un aire: Alto, calvo, espigado y más o menos de la misma edad. Pagué 16 dinares y me fui para casa.
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