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Hoy nos espera el Parque Nacional Vatnajökull en su parte sur. Lo primero que nos encontraremos es este glaciar del que avistamos ya algunos de sus brazos desde Höfn. Es el campo de hielo más grande fuera de los polos. Contiene el punto más alto y más bajo de Islandia, la montaña Hvannadalshnúkur y un lugar sin nombre por debajo del campo de hielo de 300 m. bajo el nivel del mar.
La carretera circular desde Höfn hasta Kirkjubaejarklaustur es asombrosa y espectacular en sí misma. Nos permite observar sus lenguas glaciares fruncidas de grietas que bajan fluyendo entre los desfiladeros que forman los cordones montañosos. Los brazos helados del glaciar se transforman en cascadas que caen desde las alturas para formar multitud de ríos y torrentes que atraviesan los puentes y los vastos deltas de arena gris hasta llegar al mar.
Algunas lenguas forman lagunas glaciares. Nuestra primera visita es la más grande de ellas, Jökulsarlon.
Una buena vista general de la laguna nos da la bienvenida, es más grande e impresionante de lo que tenía en mente. Multitud de icebergs van a la deriva como naves fantasmas que navegan sin rumbo. Hasta 1932 la lengua glaciar Breidamerkurjökull llegaba hasta el mar. Enormes bloques de hielo comenzaron a desprenderse formando esta laguna, que cada vez es más grande. Estos bloques de hielo por la acción erosiva del viento y el agua se convierten en icebergs de distintas formas antojadizas y tamaños. Pueden estar hasta cinco años flotando en la laguna, deshaciéndose, volviéndose a congelar, adoptando caprichosas siluetas y tonalidades que van desde el blanco resplandeciente hasta los azules turquesa y zafiro, también el negro, pero esto es debido a las cenizas. Como es una laguna abierta al mar, la mezcla de sal y agua dulce le dan un color azul-verde a sus aguas.
Es una maravilla natural de Islandia de las más famosas y visitadas. Pese a que hemos madrugado ya tiene muchos visitantes, hay colas para subirse al barco anfibio. Lo primero que hacemos es comprar el ticket y mientras esperamos vamos explorando su orilla. Sobre la explanada para el aparcamiento vuelan infinidad de charranes árticos que parece que anidan por la zona.
El precio para subirse al barco anfibio es de 4.500 ISK y tiene un recorrido de un poco más de media hora. En el barco que nos tocó explicaba el tema un chico que era de Valladolid, nos dijo que llevaba poco tiempo pero que le encantaba este trabajo y así debe de ser porque lo hacía estupendamente.
Con el paseo en este barco puedes hacerte una mejor idea de la amplitud de la laguna y observar mejor y más de cerca los icebergs de formas extrañas.Cada uno vemos formas conocidas en algunos de ellos. Lo que también vemos es una foca sobre un bloque de hielo, quieta, posando para que le hagamos una foto. Tal parece que hubiera sido puesta allí por la organización para completar el espectáculo.
Hay también paseos en zodiaz al precio de 6.500 ISK. Ahora pienso que seguramente son más interesantes y llegan a más sitios que el paseo en barco anfibio.
La visita a la laguna ha sido una experiencia gratificante pero casi lo es más el acercarse a la playa para contemplar los icebergs que han llegado hasta allí. Toda la playa se encuentra llena de ellos, de menor tamaño que los que flotan en la laguna. Es una gozada ver el ir y venir de las olas montadas por estos bloques de hielo, los más grandes sobre las mismas en su rompeolas, los más pequeños depositados sobre la arena, transparentes. No hemos podido hacernos una foto junto a un iceberg de tamaño grande, alguno lo intentó y salió remojado. Un rato muy agradable y divertido.
A muy pocos kilómetros se encuentra el desvío de Fjallsarlon, por unos pocos cientos de metros, la laguna está como oculta detrás de una colina. Es mucho más pequeña pero se ha formado igualmente por los desprendimientos de bloques de hielo de la lengua glaciar Fjallsjökull. De un vistazo se puede ver toda su amplitud, bajando la colina aprecias más de cerca los icebergs flotantes. Tan sólo hay un grupo que regresa de su paseo en zodiac por la laguna, después nosotros y la laguna, silencio tan solo roto por algún movimiento de los icebergs. En lo alto asoma el volcán Öraefajökull.
Aquí se hacen paseos en zodiac por el precio de 5.500 ISK con un horario más limitado. Si volviera, haría el paseo en este lugar. Hemos entrado para ver esta laguna porque la de Breidarlon se nos ha pasado su indicación, Aunque debe de estar cerca porque hay un río que comunica ambas lagunas.
El Parque Nacional de Skaftafell fue fundado en 1967 pero en 2008 pasó a formar parte del Parque Nacional de Vatnajökull. Es una zona que recibe muchas visitas, incluso de los islandeses, por la gran cantidad de actividades y excursiones que se pueden hacer. En el mostrador del centro de visitantes atiende gente muy amable, nos indican los tiempos de las rutas y nos miran a conciencia la previsión del tiempo para los próximos dos días. El día se nos ha presentado nublado pero la lluvia no ha aparecido.
En Skaftafell luce el sol y esto unido a que es domingo, quizá sea la causa de que el parque estuviera a tope. Tuvimos que aparcar algo lejos del centro de visitantes porque el resto de lugares estaban ocupados.
Decidimos hacer la ruta que sube hasta el mirador Sjonarsker, luego bajar a la cascada Svartifoss, y por último subir al mirador Sjónarnipa.
La senda comienza a unos metros del camping en constante subida, no muy fuerte. Muchas flechas indicando la dirección a tomar en las distintas rutas de senderismo. Acabamos a los pies de la cascada. Alguna indicación se nos ha debido pasar pues primero queríamos subir al mirador Sjonarsker.
La cascada protagonista de tantas postales y fotografías, Svartifoss, (cascada negra), allí estaba, la teníamos en nuestro frente, como una obra de arte natural expuesta para contemplación del que llegue hasta allí. Su atractivo no se encuentra en el salto de agua sino en el conjunto de columnas poligonales de piedra basáltica negra que le dan un aspecto primitivo e insólito, parece un gigantesco órgano de una catedral. La capa superior está formada en su mayoría por columnas irregulares, falsos órganos de lava, y la inferior por columnas casi perfectas llamadas auténticos órganos de lava.
Cruzamos el puente sobre el río y después de otra subidita se llega hasta el mirador Sjonarsker. Por aquí pasan las rutas hacia Morsardalur y hacia el pico Krístinartindar. Las vistas del valle de Morsardalur, el sandur Skeidararsandur y las lejanas del glaciar Morsarjökull son bonitas pero yo me esperaba algo más.
Nos tomamos el bocadillo en este punto y casi antes de finalizar el tiempo cambió drásticamente, el sol desapareció, comenzó a soplar un viento muy frío y unas nubes negras y amenazantes se acercaban. Así que otra vez el tiempo es el que parece guiar nuestros pasos. En lugar de volver a Svartifoss y continuar a Sjónarnipa volvemos al punto de inicio por otro camino que desemboca en el sendero que habíamos utilizado en la subida, a la altura de la cascada Hundafoss. Hay un mirador que se asoma al barranco para poder verla, aunque ya la habíamos visitado en la subida.
Fue una verdadera pena porque tenía bastante interés en llegar al mirador de Sjónarnipa para ver el glaciar Skaftafellsjökull desde la altura.
Continuamos por la N1 escapando de las nubes negras y parece que lo conseguimos. hasta que al final de la tarde nos alcanzó la lluvia.
La carretera va atravesando, durante 40 km. el sandur más extenso de Islandia y del mundo, Skeidararsandur. Esta palabra islandesa, sandur, se utiliza internacionalmente para designar este tipo de fenómeno topográfico ya que es frecuente en Islandia. En lo alto de las montañas los glaciares arrastran sedimentos, tierra y grava que después es transportada por los ríos glaciares o por desbordamientos glaciares que descienden hacia la costa y se derraman en inmensas llanuras como desiertos. La sección de la N1 que atraviesa Skeidararsandur era el último tramo de la carretera que quedaba por construir en 1974 (si querías llegar a Höfn había que dar la vuelta por Akureyri). Hoy día se atraviesan, en éste y otros sandur, diques de grava debidamente posicionados para canalizar el agua de las inundaciones así como grandes tuberías debajo de puentes y de la carretera para que el agua de los ríos glaciares fluya por ellos. Pero la furia de la naturaleza tiene la última palabra. A finales de 1996 tres puentes de la carretera de circunvalación fueron derribados por la inmensa jökulhlaup que provocó la erupción del Grimsvötn. Desde la carretera se pueden ver unos hierros retorcidos de uno de estos puentes que han decidido dejar como recuerdo del suceso.
Llegamos a la altura de Núpsstadur, granja de turba. Hay un letrero que indica que es propiedad privada y una barrera para que no pasen coches. Como no pone prohibido el paso, nos adentramos a pie por el camino. Son varias casitas de madera con el techo de turba, en una de ellas indica que es propiedad privada y no se puede entrar, que solo se visite la iglesia.
La iglesia es otra pequeña casita cubierta de hierba dedicada a San Nicolás que data de 1200 y que fue reconstruida en 1957 por el último granjero cuya foto aparece detrás del cristal de una de las ventanas de una casa. La iglesia tiene la llave en la puerta, su interior no tiene mucho interés. En las casas no parece vivir nadie ni la granja está en funcionamiento.
Además del interés por este tipo de viviendas, el paraje tiene un gran atractivo añadido, las casas están al pie de un acantilado imponente con pináculos extrañamente erosionados que parecen querer custodiar este recuerdo del pasado.
Cuando quedan unos 11 km. para llegar a Klaustur vemos a la derecha un alto hilo de agua que cae a lo largo de un precipicio despeñándose contra unas piedras. Es la cascada Foss a Sidu. Como sopla fuerte el viento, la caída del agua, antes de chocar con las piedras, se bambolea de izquierda a derecha a merced de las rachas del viento, digamos que es una cascada cambiante.
Frente al salto de agua se supone que está el afloramiento de basalto de Dverghamrar, pero no lo encontramos en esta ocasión.
Antes de entrar en Klaustur, en la primera rotonda, torcemos a la derecha, carretera 203 que va a Geirland. Al poquito se ve un aparcamiento a la izquierda y un sendero que parece no ir a ninguna parte. Pero hay que seguirlo para llegar a Kirkjugolf, el suelo de iglesia.
Es un afloramiento de unos 80 m. cuadrados de columnas de basalto alisadas por las olas en otros tiempos y ahora cimentadas con musgo. Es la parte superior de esta formación lo que se ve a ras de suelo. Aunque normalmente las columnas son hexagonales no siempre es así, en un panel te invitan a que encuentres una con diez lados. Otra obra de arte de la naturaleza que puede pasar por humana. Como Klaustur (en abreviado) tiene conexiones religiosas no es para sorprenderse que este panal se confundiera con el suelo de una iglesia.
Los primeros habitantes de Klaustur fueron unos monjes irlandeses y en 1186 se fundó un convento de monjas, añadiendo la terminación klaustur al antiguo nombre de Kirkjubaejar.
Seguimos un poquito más por esta misma carretera para ver una cascada casi desconocida, Stjornarfoss. Es una cascada pequeña pero atractiva. Se encuentra flanqueada por escarpadas colinas volcánicas que le dan su toque especial.
Sin entrar al pueblo de Klaustur, continuamos por la N1 hasta el desvío a la carretera 206, la que luego se convierte en F en su camino a Laki, en un desvío que nos encontramos a la derecha. Pero nosotros seguimos de frente en una prolongación con pavimento de tierra. Desde la N1 será un poco más de 2 km. Lo que vamos a visitar es el cañón de Fjardrargljufur. Aquí ya nos alcanzó la lluvia pero ello no nos impidió hacer esta visita y disfrutar de ella. El acceso tiene un aparcamiento y un WC.
Es un espectacular cañón de 100 m. de profundidad y de unos 2 km. de largo, tiene paredes escarpadas y es sinuoso y estrecho. Su formación no deja de ser interesante.
El pueblo de Kirkjubaejarklaustur, y zonas de los alrededores, esta dominado por un paleoacantilado costero constituido por rocas volcánicas, todo ello bajo el nombre de Grupo Sida. En los últimos 10.000 años, los ríos han excavado numerosas gargantas y barrancos en las tierras altas del Sida, pero ninguna tan espectacular como la garganta de Fjadrargljufur. Aquí el poco caudaloso río Fjadra ha tallado un tajo de 100 m. de profundidad en las rocas del grupo Sida. A principio de los tiempos postglaciares existía un importante lago en el valle situado por encima de la garganta retenido por un dique rocoso resistente. Todavía pueden verse las huellas dejadas por las orillas del lago en este valle. En aquel tiempo no existía ninguna garganta y un río, más caudaloso que el actual, discurría por las colinas de suave pendiente antes de precipitarse en una cascada por el escarpe Sida. La erosión fluvial remontante hizo retroceder la cascada hasta erosionar el dique que retenía el lago, vaciándose éste, algunos científicos opinan que de forma catastrófica.
Hay una senda señalada con estacas que va por el filo superior del cañón con pequeñas desviaciones que se acercan a los acantilados. con salientes que sirven de mirador para mejor ver el desfiladero. Hay algunos salientes de este desfiladero que parecen peligrosos y por ello están acotados con cuerdas, aún así se nota el terreno pisado detrás de las cuerdas.
En el fondo discurre el río Fjardrar formando alguna cascada con pozas de agua de color verde esmeralda. Tiene muchos barrancos tributarios, algunos ya sin agua, pero hay otros cursos de riachuelos que vierten sus aguas en el cañón formando pequeñas cascadas.
Este desfiladero es una preciosidad, no te puedes creer lo que estás viendo. Serán los muchos relieves que tiene el desfiladero?. Será el increíble color verde tapizando sus paredes?. Será su profundidad?... Sea lo que sea, nos dejó encantados,.... nos pareció como un rincón de cuento.
Cuando el río lleva poca agua se puede explorar el cañón por dentro, con algún que otro vadeo, pero hay que volver por el mismo camino ya que una cascada impide el paso. Nosotros no pudimos porque el río venía repletito de agua.
Retrocedimos un poco por la N1 hasta el desvío a la carretera 204 que es la que nos llevará a nuestro alojamiento. El paisaje nos vuelve a sorprender. Vamos viendo muchas elevaciones en forma de pequeñitas colinas redondeadas que tienen en su cima como una especie de pináculo de hierba.
Se trata de los seudocráteres o conos desenraizados de Landbrotshólar. El campo de seudocráteres de la zona de Landbrot es el mayor de Islandia, con un área de unos 50 km. cuadrados y un número de conos que se cuenta por millares. Y sería mucho más extenso si la lava del Laki no lo hubiera cubierto en gran parte.
Se cree que se formaron por el flujo de lava del Eldgjá. La lava del Eldgjá fluyó unos 40 km. antes de derramarse por la boca de la garganta del río Skaftá sobre las llanuras aluviales de Landbrot y de Medalland. La zona de Landbrotholar era un sandur del río Skaftá. Las arenas del sandur son capaces de retener un importante volumen de agua que queda atrapado cuando una colada de lava fluye sobre ellas formando burbujas que explotaron de dos formas distintas dando lugar a seudocráteres de mayor o menor tamaño. El pináculo que hay en su cima no es otra cosa que nidos de aves, por las que vimos revoloteando por allí eran de charranes árticos.
Ya cerca del alojamiento el paisaje cambió, ahora es un campo de lava de gran espesor cubierto del musgo mullido característico de Islandia que dicen es muy sensible y tarda mucho en crecer. Es el campo de lava de Eldhraun.
Nuestra guesthouse se llama precisamente Eldhraun , al lado del río Eldvatn que es un río de grandes truchas como pudimos comprobar cuando llegamos a la guesthouse, un amigo de los dueños acababa de pescar una trucha enorme que, todo orgulloso, nos enseñaba.
Este alojamiento se encuentra a 23 km. de Klaustur por la carretera 204, en el límite dónde la lava del Laki dejó de fluir. Es uno de los alojamientos más flojitos que tuvimos, ducha común y el desayuno bastante pobre, sin fruta, sin cereales. La cocina si está bastante bien, con muchos cacharros nuevos, nos pudimos cocinar unos tallarines al pesto que nos sentaron muy bien. Lo mejor que tiene es su ubicación en medio de este paisaje, aunque está lejos de la carretera de circunvalación, aislada de todo
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