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Hoy también es un día especial en nuestro viaje. Teníamos mucha ilusión por comprobar cuan vistosos son los colores de las montañas de Landmannalaugar.
Nos despedimos de nuestro alojamiento de dos noches, Welcome Edimborg, normalito pero bien situado para nuestros propósitos.
ACCESO A LANDMANNALAUGAR SIN VADEOS.
Por la N1 accedemos a la carretera 26, una vez pasada la localidad de Hella. Al poco ya comenzamos a divisar el volcán Hekla, uno de los más activos de Islandia. Ha venido erupcionando cada 10 años. La última fue en el 2000. El Encapuchado, como así se le conoce, haciendo honor a su nombre, nos acompaña todo el camino a la derecha, con una nube quieta rodeando su cumbre, pese a que el día, por ahora, se presenta con buen tiempo.
Esta carretera 26 se convierte en F26 y atraviesa la isla de sudoeste a norte a través del desierto de Sprengissandur. Pero desde que construyeron las centrales hidroeléctricas del área de Hrauneyjar su asfaltado continúa, al menos, hasta que nos desviamos para la F208. Repostamos gasolina en Hrauneyjar y atacamos la última etapa para nuestro destino. El asfaltado continúa unos 5 km. más por la F208 ya que por aquí se ha construido una presa en el río Tungnaá para formar el embalse de Krókslón. Los restantes 28 km. son de tierra en aceptable estado y sin vadear ningún río.
Nada más empezar la pista de tierra dos chicas, que tenían su pequeño coche aparcado al margen de la carretera, nos hacen señas para que paremos, quieren ir a Landmannalaugar. Pero nosotros somos 4 en el coche. Delante hay otro coche igual que el nuestro que les pasa lo mismo, son 4. Así que ellas habían encontrado la solución, una en cada coche. Chicas con soluciones. Fuimos los dos coches uno detrás de otro y para la vuelta ellas decidieron que ya volverían con alguien puesto que había muchos coches aparcados.
La gran mayoría de los coches estaban aparcados en el primer aparcamiento, antes de vadear el río. El vadeo es bastante grande y con mucha agua. Hay un corto y agradable paseo pasando por encima de un puente y luego pasarelas de madera que van entre riachuelos bordeados de flores amarillas y de esas flores blancas parecidas al algodón. Estos riachuelos están plagados de pequeñas aves palmípedas que concentran la atención de las cámaras. A la derecha en algunos arroyos sale humo, aguas termales que proceden de la zona de baños que también se encuentran en esta área.
Fjallabak, (tras las montañas), es el nombre de una Reserva Natural de 47 hectáreas de superficie en las inhóspitas tierras altas del interior de Islandia, creada para proteger la naturaleza de las mismas. Landmannalaugar es una pequeña región de esta reserva. Area esculpida por una intensa actividad volcánica, repleta de campos de lava y montañas de diversos colores y tonalidades completada con valles, ríos y lagos. Sus peculiares picos están formados por riolita, un mineral de lava que se enfrió de forma lenta causando sus sorprendentes colores.
Comenzamos a caminar siguiendo el sendero marcado con estacas rojas, el Laugavegur, atravesando el campo de lava de obsidiana, Laugahraun, entre las extrañas y rocambolescas formaciones de color oscuro. Además de este sendero hay algunos otros posibilitando su amplia exploración.
Cuando el campo de lava finaliza hay un cruce con el camino a Sudurnamur. Y aún de lejos se distinguen las bonitas y coloridas montañas de Sudurnamur.
El sendero sigue paralelo al campo de lava con la vista de frente del Brenisteinsalda, “la montaña ardiente” u “ola de azufre”, que se alza orgullosa presumiendo de lomo multicolor, fácilmente identificable, además, por sus depósitos sulfurosos y fumarolas.
Comienzan las primeras rampas hasta llegar a la zona de fumarolas. Cruce con el sendero a Graenagil que dejamos a la izquierda. Una nueva subida hasta la base de la cima en dónde nos encontramos con otro cruce en el que las estacas rojas del Laugahraun sigue a la izquierda y girando a la derecha otro sendero jalonado ahora por estacas de color verde. Por este nuevo sendero se acomete la rampa final hasta la cima del Brenisteinsalda.
El Laugavegur sigue serpenteando entre las montañas, visible un largo trecho, ¡quien pudiera!. Sigo con la mirada a los que caminan por él, comenzando este treking considerado como de los más bonitos del mundo. Envidiando su posición, el poder comenzarlo como ellos lo están haciendo. No obstante, no envidio para nada las enormes mochilas que llevan en sus espaldas.
Esta última subida hasta la cumbre es la más pendiente, aunque no es muy larga. El viento sopla fortísimo.
Pronto llegamos a la cima y nos la encontramos llena de gente.
Por muchas fotos que se hayan visto, no se está preparado para esta enormidad.
Las montañas de colores nos rodean empapando nuestra retina de casi toda la gama de colores y tonos que pueda tener la paleta de un pintor. Y es que parecen eso, auténticas pinturas, realizadas con mano hábil y de exquisito trazado. El Creador no escatimó colores ni maestría cuando decidió crear este lugar. El mejor museo que se puede visitar. Los colores se mezclan y armonizan endiabladamente bien y resaltan entre los pequeños neveros blancos que quedan aún en las montañas y que parecen también estar pintados.
De frente el impresionante Blahnjukur (pico azul), con su manto gris azulado, que pareciera querer tapar con el sus coloridas entrañas y que, no obstante, no lo consigue del todo, pues aparecen en el barranco que hay entre sus dos laderas mostrando tener también una buena paleta de colores.
Impresiona también ver desde arriba y casi en su conjunto el campo de lava Laugahraun, contrastando con los valles y montañas que le rodean.
Tras un buen rato y cuando el viento nos ha zarandeado a su gusto y ya no encontramos un trozo de paisaje que fotografiar comenzamos a bajar hasta el primer cruce.
Nuestra siguiente meta era subir al Blahnjukur pero habida cuenta el viento que soplaba en la cumbre que hemos bajado, dos miembros del grupo se negaron en rotundo a volver a subir otra cima. Las vistas hubieran sido igual de espléndidas que desde Brenisteinsalda, pero no era cuestión de separar el grupo y con mucha pena (por mi parte), lo dejamos estar.
Torcimos a la derecha por senderos sin señalizar, sin rumbo fijo, que tenían dirección hacia el río (la misma dirección que nos hubiera llevado hacia el Blahnjukur). Desde la cima de una pequeña colina de tonos rojizos y rosados descubrimos unos lagunillos de dos tonos de azul preciosos.
Bajamos hasta el río y seguimos su curso hasta que nos encontramos con el cañón Graenagil que pronto se vuelve muy estrecho impidiendo el paso por allí.
Subimos una pequeña pendiente desde el río y nos topamos con una pequeña hondonada situada entre el río, la montaña y el campo de lava, con un prado de lozana hierba con muchas florecitas brillando bajo el sol. Hacemos una parada bucólica y culinaria, sentados al lado de la hierba con el telón de fondo del Blahnjukur, el ronroneo del río, en soledad rodeados de estas montañas,... momentos mágicos. Pero eso, son momentos. El sol se oculta y el viento arrecia, nos vuelve a la realidad, si bien esta realidad aún me sigue encantando.
Tenemos que adentrarnos de nuevo por el campo de lava, nos encontramos las estacas blancas que indican el sendero Graenagil, las cuales continúan por entre estas formaciones de lava y luego bajan a nivel del río. Muchas de las rocas de lava se encuentran cubiertas de musgo en alguno de sus lados y, aún pareciendo imposible, hay vegetación y flores que se han hecho un hueco en este entorno, el silene morado nos viene acompañando en todos los paisajes de Islandia.
El río deja de estar encañonado a los mismos pies de la ladera del Blahnjukur.
La montaña azulada se arremanga su manto para enseñarnos sus enaguas, unos pequeños acantilados fruncidos y tintados de todos los tonos posibles de gris seguidos de otros encajes de un color verde que no puedo definir, no tengo nombre para estos tonos de verde increíbles, quizá un verde militar desvaído….
El sendero abandona el río torciendo a la izquierda y trascurriendo en medio del valle dónde drenan los ríos que vienen de las montañas, hasta el campamento.
Investigamos un poco por los distintos edificios, hemos hecho las tareas al revés, ya que esto es lo que teníamos que haber hecho nada más llegar. Se puede obtener información de las rutas y un plano de ellas por 300 ISK.
Nos acercamos a la zona de los baños solo por verla. Se encuentra atestado de gente, en la pequeña plataforma de madera que algunos utilizan para cambiarse no cabe ni un alfiler, hay gente cambiándose alrededor de ella.
Volvemos por las mismas pasarelas de madera sobre esta zona infestada de riachuelos y zonas anegadas que se encuentran cubiertas de flores. Me encanta también este tipo de paisaje.
Cruzando el puente sobre el río Jokulgilskvil, el que hay que vadear, vemos un coche parado en el agua, ya casi terminando el vadeo, parece que le ha entrado agua en el motor. Es un coche normal sin tracción a las 4 ruedas. Pese a que lo indican en paneles, al inicio de la carretera, que no está permitido circulan sin 4x4, hasta en español está indicado, estos problemas son más usuales de lo que uno se piensa.
A la salida de Landmannalaugar, subiendo una pequeña colina hay un mirador, en el que no nos paramos esta mañana por no separar a las chicas francesas. Este mirador cuenta con bonitas vistas del lago Frostastadavatn y el campo de lava Namshraun entrando en el mismo. Mirando a otro lado, un pequeño cráter rodeado de montañas cubiertas de verde y del que sale una colada de lava que se extiende alrededor. El cráter se llama Stútur y el campo de lava Nordurnamshraun.
En el cruce de la F225 y F208 hay a la derecha un camino de tierra con la indicación Ljotipollur. El firme de este camino está lleno de socavones y una rampa final muy pendiente, es necesario un 4x4. Nuestro coche se comportó como un campeón, subiendo sin dudar hasta una meseta dónde hay otros dos coches aparcados.
Preciosas vistas del lago Frostastadavatn con la superficie del agua brillando como si estuviera cubierto de pequeños cristales, de la montaña Nordurnamur y el flujo de lava que la rodea.
Esto a lo lejos, porque delante de nuestros ojos aparece el “charco feo”, (es lo que significa su nombre). Es una contradicción porque es una estampa preciosa. Sus paredes son de tonos rojizos moteadas de musgo verde y sus aguas de color azul. Hay un sendero que baja por una de las paredes del cráter y se puede rodear el lago además de que es usado por los pescadores pues el lago dicen tiene truchas.
Es un cráter explosivo de una erupción de 1477 del volcán de fisura Veidivotn.
Hasta aquí llega una ruta que sale de Landmannalaugar pasando por el monte Nordurnamur o su base. Visto lo que nos rodea pienso que esta ruta tiene que ser muy atractiva.
Volvemos por la misma carretera, F208, 26 y luego la 32.
Al poco de circular por esta última vemos la indicación de Haifoss, en un letrero algo deslucido, y nos desviamos por esta pista (creo que es la 332), de gravilla y bastante mala que en unos 7 u 8 km. nos lleva a la cascada. Por el camino hay otros letreros de Haifoss en mejor estado. También tiene zona de aparcamiento, solo hay dos coches.
Una gran herida cruza una pendiente suave que, conforme nos acercamos, se va convirtiendo en una grieta con acantilados compuestos de estratos, predominando los rojos.
Acantilados que finalizan en un cañón de mucha profundidad.
Este es el trasfondo por dónde saltan varias cascadas procedentes del río Fossa, afluente del Thjorsá, el río más largo de Islandia. Pero la cascada que llama la atención es la llamada Haifoss, salto de 122 m. que hacen que se catalogue como la 2ª más alta de Islandia, y la llamada Grannifoss, su vecina, ya que eso es lo que significa el nombre de Granni, vecino.
Otro lugar de Islandia sorprendente, con cierto tono salvaje. Un paseo espectacular al borde de estos precipicios dejándose seducir por el espectáculo de estos saltos de agua despeñándose desde una, aparente, meseta.
Seguimos ruta por la 32 atravesando el bonito valle Thjorsadalur.
Un camino señalizado nos lleva hasta la cascada Hjalparfoss que también la forma el río Fossá. Es una cascada pequeñita con dos saltos de agua que se entrecruzan y caen sobre una balsa de aguas cristalinas. Tanto la caída que recorre el agua como el entorno son el afloramiento de columnas de basalto retorcidas. El conjunto es atractivo.
En esta carretera continuamos unos kilómetros más disfrutando de estos valles cuajados de hierba y con muchos caballos pastando en los prados.
Los caballos nos los hemos encontrado por todas partes, y quizá por eso no los he mencionado antes.
Son de una única raza, la más pura que existe, y bastante protegida. No pueden entrar otras razas en Islandia para prevenirlos de enfermedades foráneas y preservar la pureza de dicha raza. Este caballo llegó con los vikingos y se adaptó bien al frío clima gracias a la gruesa capa de grasa que los protege. Tienen aspecto salvaje pero son mansos y amables, más bien bajos pero fuertes.
Pero para que quieren tantos caballos en Islandia?, no hay labores de campo que puedan ayudar y con la llegada del coche su función de transporte ya no es tan necesaria. El caballo es criado en granjas para el ocio, el deporte y por su carne, sí, los islandeses comen carne de caballo.
Más adelante conectamos con la 30. El día se había portado bien con nosotros, teniendo en cuenta los cánones del clima islandés, pero no podía faltar un ratito de lluvia. Nos estuvo lloviendo hasta que nos retiramos en nuestro nuevo alojamiento en Selfoss, llamado Gesthus. Teníamos dos cabañas de madera adosadas en un entorno de pinos que asemejaban un pequeño bosque, dentro de la misma población.
Nos preparamos un riquísimo risotto de setas y de postre un vasito de pacharán casero y una tableta de chocolate, todo llevado desde España.
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