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Hoy es el último día que tenemos coche, tenemos que devolverlo a la tarde en la capital, y lo vamos a dedicar a recorrer el famoso y concurrido Círculo Dorado, principales destinos turísticos de Islandia, conscientes de que vamos a estar algo acompañados.
Salimos de Sellfoss para entrar en la carretera 35. A los pocos kilómetros nos paramos para echarle un ojo al cráter Kerid. Ya antes de llegar se adivina su ubicación porque el paisaje cambia apareciendo un grupo de cráteres de color rojo fuerte, causantes, en gran parte, de los campos de lava de los alrededores. Este grupo de cráteres reciben el nombre de Seydisholar.
El cráter Kerid se formó hace unos 6.500 años y es el filo norte de una hilera de cráteres denominada Tjarnarholar, que, junto con Seydisholar y Kerholl forman el área volcánica de Grimsnes. En un principio se pensó que era un cráter explosivo pero posteriores estudios no descubrieron restos de cenizas en los alrededores por lo que hoy se piensa que era un cráter de escoria que, una vez que su cavidad de magma se vació al fin de la erupción, colapsó quedando este cráter. No es muy grande, 270 m. de largo, 170 de ancho y 55 de profundidad. En el fondo tiene un pequeño lago de aguas turquesa y sus paredes son rojizas con manchas de musgo verde que unido al negro de la lava y su forma ovalada hacen una postal muy bonita. Es de propiedad privada y hay que pagar una entrada de 350 ISK o 2 euros. Cuando estábamos aparcando llegó un chico a la caseta de los tickets, eran las 9, si bien en el horario de visitas indica las 10 como hora de comienzo. Hay ya gente alrededor del cráter, nosotros somos los primeros en iniciar la taquilla ese día. Los senderos para subir al cráter están muy cuidados y son cómodos, rellenos de arena negra moviéndose entre la cuidada hierba.
La carretera 35 desemboca en el paraje Laugarfjall, lugar dónde se encuentra Geysir, ya vemos desde la carretera los chorros de vapor de agua. Pero en lugar de detenernos seguimos hasta Gullfoss para comenzar desde allí el circuito completo.
Gullfoss, la cascada dorada, no es ni la más grande ni la más bella cascada de Islandia, pero es la más famosa y visitada. Hay algunas teorías sobre el origen del nombre, dorada. Algunos creen que es por el color que tienen sus aguas glaciares al atardecer y otros que es debido al bonito arcoíris que se forma cuando los rayos del sol atraviesan la nube de gotitas de agua que produce su caída.
La cascada Gullfoss la forma el caudaloso río Hvitá (río blanco) que nace en el lago Hvitarvatn, una gran cuenca de drenaje del glaciar Langjökull, por ello las aguas de la cascada tienen el color blanco lechoso de los ríos glaciares.
La cascada consta de dos saltos de 11 y 21 m. El primero de ellos tiene como tres escalones por dónde se desparraman las aguas en abanico, después el río hace un giro de 90º hacia la derecha y el torrente se desploma sobre una falla de 70 m. de profundidad. Esta altura unida al caudal del río forma un gran estruendo y una gran nube de vapor de agua que cuando brilla el sol proporciona un bonito arcoíris y otras veces impide la visión de la garganta dónde cae pareciendo que el río se lo tragara la tierra. El agua sigue su curso a través de un largo (2.5 km.) y estrecho cañón (20 m.) excavado por el río como consecuencia de las grandes inundaciones glaciares del final de la Edad de Hielo. Los bordes de ambas cascadas son de lava basáltica pero las capas inferiores son de material menos fuerte posibilitando al río formar esta garganta.
El camino que conduce hasta los mismos saltos de agua se llama “Sendero de Sigridur” en memoria de Sigridur Tomasdottir y su gesta a favor de la cascada. Antes de llegar a los saltos hay a la izquierda un memorial con su busto esculpido y un panel con su historia. Al margen de la historia (o leyenda) sobre su amenaza de arrojarse a la cascada si era vendida a unos inversores extranjeros que querían explotar su fuerza hidroeléctrica, lo que ambos recuerdos, sendero y memorial, quieren reconocer, era su labor como pionera en conducir a los primeros visitantes hasta la cascada pues en aquellos tiempos el acceso a la misma no era tan fácil como hoy.
Desde que hemos salido esta mañana ha estado lloviendo, y seguimos igual. Así que no tenemos que preocuparnos por el agua que nos salpica esta cascada que ya vamos preparados. Ambos saltos se pueden ver bien desde los pasos con pasarelas instalados a tal fin, se ve el agua torrentosa desde bastante cerca. Te puedes empapar de belleza y de agua.
De camino a Geysir nos desviamos por la carretera 30 para, en unos 3 o 4 km., ver las formaciones rocosas que el río Hvita ha formado en el lugar denominado Bruarhlod. Son como unos pilares de palagonita mezclada con basalto que llaman “calderos de gigantes”. Para ver estas formaciones se pasa un puente que fue construido en 1959 después de que los dos primeros puentes fueran destruidos por la corriente del río en 1929 y 1930. Sitio curioso pero prescindible si no se tiene tiempo, aunque no se tarda mucho en su visita.
Ahora ya si nos vamos a visitar Geysir. Accedemos al recinto por la primera entrada que nos encontramos. El paraje se encuentra en la ladera de una colina de riolita llamada Laugarfjall y en el mismo hay un grupo abundante de manantiales de agua hirviente de los cuales el más famoso fue el Geysir. Y tanto es así que el conjunto tiene su nombre y se ha aceptado esta palabra como denominación genérica de todas las fuentes del mundo que lanzan a lo alto chorros de agua caliente de forma intermitente.
Los geiseres se forman cuando agua calentada por energía geotérmica queda atrapada en estrechas fisuras. El agua de la superficie se enfría, mientras que la de abajo se sobrecalienta, convirtiéndose en vapor y expulsando el agua más fría que hay encima produciendo una columna de agua y vapor de agua de variable altura.
Subimos por una leve inclinación de la colina en busca del Gran Geysir. A la izquierda ya se puede ver a poca distancia el otro geiser que eclosiona actualmente con un corro de personas a su alrededor. El charco de agua caliente de Geysir no se mueve, tan solo echa humo. El Gran Geysir se encuentra descansando desde hace años, recordando antiguas hazañas cuando su chorro de agua se elevaba hasta 80 m. Cansado de que algún terremoto removiera su interior y harto de que la gente le tocara las cosquillas echándole objetos y productos, decidió retirarse pasando el relevo a su vecino Strokkur.
Hay como dos pequeños estanques, en la parte superior de la elevación, con el nombre de Blesi, separados por solo una pared estrecha y que son muy diferentes. Uno de ellos es de un azul profundo y su agua alcanza los 40 o 50º y el otro tiene sus aguas transparentes con una temperatura de 100º. Pese a que el humo los envuelve forman el enclave más bonito del lugar.
Dicen que el Strokkur es el geiser más fiable del mundo con una periodicidad en sus erupciones de no más de 5 o 6 minutos. Yo creo que ese día a nosotros nos estaba tomando el pelo. A lo lejos vimos una eclosión de lo más espectacular, de las más altas, seguida de otras dos producidas en corto espacio de tiempo. Después de esta circunstancia observamos que tardaba bastante en volver a erupcionar y cuando lo hacía era con un chorro muy flojito. Cuando nos acercamos nos pusimos en el corro, como todo el mundo. Precedido de una serie de sonidos guturales y de un persistente gorgoteo que pone en alerta las cámaras de fotos de los que estamos allí, la columna de agua recogida en las entrañas de la tierra se eleva como otro símbolo del poderío de la naturaleza.
Quería enfocar primero la burbuja , pero la manga de otra turista se interpuso, así que me quedo sin foto de burbuja y sin foto de la columna de agua . Retrasó su siguiente eclosión, y los dos chorros de agua que la siguieron apenas si llegaron a un par de metros.
Nos hartamos de esperar una buena foto y nos acercamos al resto de manantiales que continúan hasta la otra entrada que también merecen la pena, sobre todo por el contraste de estas fuentes de agua hirviendo entre prados verdes con flores. El humo del agua caliente se incrementa por la lluvia extendiéndose y difuminando lo que vemos que, por momentos, parece irreal.
Volvíamos al sitio del Strokkur y, otra vez, de lejos nos quiso regalar uno de sus mayores chorros de agua pero como dura tan poco no nos dio tiempo a sacar la cámara. Esperamos otro rato y nada de nada, se estaba tomando su tiempo de descanso para volver a lanzar otra pluma de agua espectacular.
Continuamos por la 37. Antes de llegar al cruce con la 355 hicimos el intento de buscar la cascada Bruarfoss. Tenía unas cuantas notas confusas de su ubicación. Una de las más claras era la de alguien que la visitó siguiendo aguas arriba del río Bruara, unos 4 km. andando. Pero nosotros no teníamos tiempo suficiente para intentarlo de esa forma. Probamos con la otra alternativa que era adentrándose en una urbanización de cabañas de madera, sitio de veraneo de los islandeses, situada en una pequeña colina con un cartel que pone Midhusaskogur, seguir la pista principal hasta que queda bloqueada por una valla, luego andar unos 15 minutos. Así lo hicimos, pero cuando terminamos la caminata llegando al río allí no había ninguna cascada ni se oía ruido que alertara de su proximidad. Incluso nos aventuramos por un sendero paralelo al río (muy bonito por cierto, rodeado de abedules enanos y frondosa vegetación) pero sin resultado positivo. Probablemente esta urbanización ha ido creciendo y la pista principal se ha ido alargando. De esta pista principal salían otras muchas secundarias, con dirección al río, que conducían a alguna de las muchas cabañas que medio se escondían entre la vegetación, averigua cual es. Tan sólo vimos a un señor andando por el borde de la pista al que preguntamos por la situación de la cascada y nos respondió que por allí no había ninguna. Esto me hizo recordar que había leído algo parecido en un blog de un inglés, le habían dado una respuesta similar. No es de extrañar que los vecinos quieran preservar la tranquilidad y privacidad de su urbanización y que no se les llene de visitantes intentando ver la cascada. Dimos por concluida la búsqueda para no perder más tiempo. Ya en la carretera pasando por el puente sobre el río Bruará y mirando a la derecha se veía que parte de la urbanización volcaba al río, de modo que las pistas eran ciertas, pero distorsionadas por el tiempo pasado y el incremento de caminos y casas en la urbanización.
Seguimos camino dirección Thingvellir.
Nos paramos a repostar en Laugaras, junto al lago Laugarvatn, lleno de paisajes muy bonitos. Entramos en un restaurante al lado de la gasolinera, tenían un menú muy básico a base de pizzas y poco más. Acabamos tomándonos una hamburguesa con patatas. Yo no como hamburguesas más que cuando voy de viaje. Estaba bastante buena, 1750 ISK y la cocacola, 350ISK.
El Parque Nacional de Thingvellir es un paraje natural reverenciado por los islandeses cuyo significado histórico y geológico está reforzado por su gran belleza. Forma parte de un inmenso manto de lava que fluyó hace 10.000 años del volcán Skjaldbreidur. Un hundimiento en el área sur de Thingvellir dio lugar al lago Thingvallavatn. Es el lago natural más grande de Islandia, 84 m. cuadrados. Es Parque Nacional desde 1928 y Patrimonio de la Humanidad desde 2004.
El territorio de Islandia forma parte de dos placas tectónicas que, como dos bloques rígidos, se están desplazando sobre el manto de la tierra y separándose entre sí al mismo tiempo. Son las placas euroasiática y americana. Dónde esto es más evidente es en la fisura de Almannagjá, una brecha de 7km. de longitud que corre en dirección norte atravesando los llanos como una vieja herida alejando entre sí las placas continentales a razón de una media de 3 mm al año. En los 10.000 años se han separado 70 m.
En el año 930 se fundó aquí la Alping, el primer parlamento democrático. En esta llanura se debatían las decisiones importantes que afectaban a Islandia, se aprobaban leyes e incluso se decidió la religión del país. La asamblea anual también era un acontecimiento social. Solía reunirse en la Lögberg (Roca de la Ley), entre las fallas Flosagjá y Nikulasargjá. Tras la conversión del país al cristianismo, el lugar se trasladó a la falda de los acantilados Almannagjá, que eran un amplificador natural de la voz de los oradores. El sitio está marcado con un asta de bandera.
Sigue lloviendo. Dejamos el coche en el aparcamiento sur (creo) y nos encaminamos directamente a la Garganta de Todos los Hombres (Almannagjá) dejando a la derecha el río Öxara. Pasamos por la Roca de la Ley y algunos miradores del hermoso valle. En la parte superior se encuentra el mirador de Hakid, sitio privilegiado para contemplar varias cosas interesantes. Los Llanos del Parlamento. El río Öxara desembocando en el lago Thingvallavatn. Thingvallabaer al fondo de la falla y que no es otra cosa que laresidencia de verano del primer ministro islandés. Thingvallakirkja, una pequeña iglesia que es de las primeras del país, consagrada en el siglo XI, el edificio de madera es de 1859… Lugares todos ellos que componen el extenso y maravilloso valle. Enfrente del mirador está ubicado el centro de visitantes y centro multimedia.
Regresamos por el mismo camino. Pasamos al lado del parking por un sendero a los pies de la colina Hallurinn para volver a entrar en la falla y poder ver la cascada Öxarafoss. El camino hacia la cascada es una pasarela de madera al igual que el mirador de la cascada. El río Öxará nace en el lago Myrkavatn y al llegar a Thingvellir se topa perpendicularmente con la gran brecha de Almannagja en la que se precipita por la cascada Öxarafoss. Poco antes de llegar a la Lögberg, el agua del río abandona la fisura y pasa a recorrer un breve tramo por la llanura verde hasta perderse en el lago. La cascada es vistosa pero su importancia radica en el lugar en el que se encuentra.
El regreso es por la misma pasarela.
En lugar de volver al aparcamiento proseguimos andando por en medio de la falla, la pasarela de madera se acaba pero el recorrido continúa por camino de tierra hasta que la falla se estrecha y sube un poco hasta Longistigur. El sendero continuaba por el campo de lava pero decidimos volver porque la lluvia arreciaba más y porque teníamos que devolver el coche a las 6:30. Esta última parte del sendero, pese a la lluvia, fue un gustazo, caminar entre estas paredes rocosas de la grieta con hierba y flores en la base de las mismas, sin nada de gente. Circunstancia ésta que, lógicamente, no se da en la Garganta de Todos los Hombres. No obstante, caminando por Almannagjá, aunque haya gente y no puedas hacer una foto sin elementos añadidos, se puede sentir la magia del lugar.
Nos trasladamos a Reykjavik, tenemos que devolver el coche en el aeropuerto doméstico. Aunque no ha parado de llover, llegando a Reykjavik la lluvia se convierte casi en torrencial, el parabrisas no daba abasto para limpiar el agua. Como no vemos casi nada y no tenemos GPS dimos unas cuantas vueltas para llegar al aeropuerto. No identificábamos la terminal dónde embarcamos en el vuelo con destino Akureyri. Y es que está todo cerrado, no se ve a nadie en ninguno de los edificios. Dando vueltas encontramos a un señor que nos confirma que el aeropuerto está cerrado pero que la central de Hertz está algo más alejada. Damos por fin con ella y también está cerrada desde las 6. Vemos luces al fondo y llamamos a la puerta. Sale un chico que nos dice que no hay más que aparcar el coche y echar las llaves en un buzón. Ni en el contrato ni en la reserva indica que haya límite de horario en las oficinas de entrega. Nuestra hora de recogida fue pasadas las 7 de la tarde y al ver en el contrato las 6:30 le dije al chico que me cambiara la hora de entrega y me contestó que daba igual. Ahora lo entiendo. Si echas las llaves en el buzón lo mismo da a las 6:30 que a las 10. Nos hubiéramos quedado más tiempo de ruta.
Nuestro primer pensamiento era dejar las maletas en el hotel y luego entregar el coche, pero no nos había dado tiempo. Le preguntamos al chico dónde encontrar un taxi para trasladarnos al hotel, cuando supo dónde íbamos se ofreció a llevarnos en su propio coche, nuestro alojamiento no estaba muy lejos. Luego al ver que somos cuatro y todas las maletas, cambió de opinión, volvimos a subir el equipaje en el Suzuki y él mismo nos llevó a nuestro alojamiento Eric the Red. Me confirmo en mi opinión de que estos islandeses son amables y serviciales.
Nuestro alojamiento, Guesthouse Eric the Red, se encuentra en la calle Eiriksgata, casi enfrente de la Hallgrimskirkja, desde la puerta y en algunas ventanas se ve su parte trasera de forma oblicua. Es un sitio encantador, tiene una mezcla de muebles antiguos con toques de modernidad. Se respira un ambiente hogareño y acogedor. El desayuno muy completo, el mejor que hemos tenido, quesos, salmón y otros ahumados, cereales, zumos, tostadas …
Nos decidimos a dar una vuelta bajo la lluvia y buscar un sitio para cenar. Entramos en la catedral, la torre va a cerrar. Deambulamos y nos fuimos hacia Laughavegur. Muchas tiendas y comercios, cerrados, poco ambiente. No encontramos ningún sitio que tenga precios medio normales. Entramos, mi marido y yo, finalmente en un italiano de la cadena Royal Italia, dos se retiran. Nos tomamos una sopa del día (muy buena) y una pizza a precios abusivos (con respecto a nuestros precios), pero algo hay que comer.
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