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Al negociar con Morteza nuestro planin de este día tuve que insistir para incluir la visita a Kharanak. Un lugar que la guía de Toni Vives ni siquiera nombra y que en varios lugares – incluída lonely planet 2008 – nombran como una de las excursiones más recomendables de los alrededores. Se trata de un pueblo de adobe que fue abandonado y ahora de encarga de cuidarlo una familia que vive a la entrada. La visita es gratis y sencilla: entras y te pierdes. Para los jugones de la play os recordará a uno de los cientos de juegos que vas con una metralleta a matar al equipo contrario. Para los que os guste explorar como a mi disfrutaréis a tope. Silencio total salvo tus pisadas, Casas algunas de tres pisos, interconectadas entre ellas mediante las azoteas, pisos subterráneos con habitaciones en las que el tiempos se paró y el no saber qué va a aparecer tras la siguiente esquina de la calle o puerta hizo que acabara tan lleno de polvo como en las catacumbas de san Pablo.
1001 lugares desde donde hacer la misma cantidad de fotografías en un espacio pequeño, donde siempre esta como referente el minarete recién restaurado. Es uno de los que basculan y hasta hace poco nos dijo Ali se podía subir.
Nos cruzamos al principio con un grupito de tres chicas asiáticas pero no las volvimos a ver. El resto de visita solos hasta el final, cuando mi pareja se cansaba de seguirme por todos lugares para ver “nada” según ella. Ya saliendo nos cruzamos por una callejuela con el chico que viajamos desde Madrid a Irán compartiendo los mismos aviones. Pues no hubiéramos parado de contarnos experiencias sobre el viaje. Ellos venían de Mashad y ya habían tenido oportunidad de conocer la hospitalidad iraní. En no se qué momento de la conversación nombré el foro y sorpresa: somos foreros!! En medio de las ruinas de Kharanak, en el desierto central de Yazd me encontré con el forero Jimmylimon; los dos mas alegres que unas castañuelas y nuestras respectivas parejas cruzando miradas cómplices “vaya dos frikis tenemos por novios” No lo niegues que te vi la cara
Salimos rumbo a chak chak por unas carreteras de desierto de nivel, sin ese color rojizo pero con cierto parecido al desierto de Wadi Rum
A lo lejos ya se distingue en medio de la montaña el lugar al que vamos, Chak Chak. Allí esta, como si su ubicación fuera un error este pueblecito fantasma. Menos mal que el coche sube un buen trecho de camino con un desnivel de dos dígitos. Pero no todo el camino, la parte final la tenemos que hacer nosotros bajo un sol al que, por mas que lo intentamos, no nos acostumbramos.
Aquí no hay nadie, por eso digo lo de pueblo fantasma, no se ve a nadie, no se oye ningún ruido y, aunque los halla, estoy seguro que las moscas superan ampliamente en número a los habitantes de este lugar.
Subimos y subimos escaleras sin saber a donde tenemos que ir. Allí, al final del último tramo de subida esta un señor de aspecto tristón sentado en una silla con un gorrito que lleva el signo de Zoroastro y que nos recibe poniéndose de pie. Sin hablar, sin ningún tipo de expresión nos vende la entrada y señala con desganar el camino a seguir con los pies. Las puertas doradas están cerradas y por la rajita entre ellas no cabe ni mi dedo meñique. Se llega a ver de todas formas si acercamos bien el ojo. Un recipiente de cenizas en medio de la sala en una especie de mesa lobulada es lo único que se ve pero solo cenizas en ella. No hay fuego alguno. ¿tendremos acaso nosotros el dudoso honor de ser los primeros espectadores en contemplar como el fuego sagrado de uno de los lugares mas importantes de peregrinaje de esta religión se haya apagado? Me recorre una angustia tremenda y cuando se lo digo a Laura le pasa lo mismo al comprobarlo. No se que hacer, si llamar al guardia o entrar a encenderlo nosotros y aquí no ha pasado nada. Si opto por la primera al señor le da algo, se le ve que lleva años sin emociones fuertes en su vida. Eso no sería lo peor ¿y si nos acusa a nosotros y nos tenemos que quedar para siempre en el pueblo de las moscas? Eso ni hablar, optamos por la segunda. Ya con el mechero preparado empujo hacia mí las pesadas puertas, que casi tocan con el árbol que sale de la pared y crece horizontal. La verdad que en este sitio nada tiene mucho sentido. Pero al entrar las vemos. Son tres llamitas que quedan fuera del alcance de la vista si las puertas están cerradas en una estructura metálica.
Si amigos, hasta aquí se viene para ver esto, y por mucho que me haya esforzado en tirar de imaginación para dar algo de sustancia al relato de la visita ya veis que no lo hay por ningún sitio. Me resulta muy difícil poder negar que esta visita sea una pérdida de tiempo, a no ser que tengas depositada tu fe desde hace años en los textos del Avesta que predicó Zoroastro.
Si aún así decidís hacer la visita a estas tres llamitas podéis completarla con una meada en los baños indicados a la derecha del señor guardián. Llevan sin limpiarse desde que la llama sagrada llegó al lugar y sino fuera porque son de tipo letrina y no hay vater, juraría que en uno de ellos se grabo esa gran escena de la película trainspotting, donde el protagonista buceaba para recuperar su supositorio opiáceo. Este olor si que es una experiencia religiosa capaz de cambiar algo en tu cabeza y no las 3 llamitas zoroastras.
CONCLUSION: chak chak nos ha dejado bastante chof chof
De vuelta paramos en una casucha con Ali para hacer un picnic y comernos entre los tres una sandía riquísima. Nos insiste en que no recojamos las cáscaras que son para el ganado de la noche. Es lo que queremos entender porque no sabe explicarlo muy bien en ingles.. Lo que si que nos deja claro es que “meybod better chak chak yeees”
Antes de llegan nos para que veamos un edificio circular del otro lado de la carretera. No sabemos que puede ser porque no sale en la guía
Resulta ser un palomar, tan restaurado que parece recién hecho y que resulta realmente curioso. Se usaba para recoger el guano, un fertilizante natural de calidad extra. A un par de millas inglesas aparece el castillo de Meybod. Con su antigüedad de 4000 años es una de las construcciones mas antiguas del planeta y, según la tradición, sus constructores llegaron hasta aquí en barco. Esta bastante echo polvo salvo la torre hasta la que lleva la visita del lugar.
Al lado esta el caravasar también restaurado a tope, donde el qanat del patio central nos indica Ali que es auténtico de la época del caravasar. Pagamos una pequeña entrada a un mini museo de alfombras donde un señor esta trabajando en un telar. Al sitio el nombre de museo le va grande porque solo enseñan las alfombras que hace este señor, así que es una tienda de alfombras que cobra por entrar, cosa que me deja alucinado.
El señor que me ha cobrado hace de guía hasta el telar donde me explica su funcionamiento mientras el señor me lo muestra. Me invitan a hacerlo yo mismo y por mi encantado. Toda una experiencia.
Nos ofrecen las que tienen a la venta, pero las que exponen a lo largo de la sala no están a la venta. Y son justamente estas las que nos gustan porque tienen el tamaño perfecto que buscamos y esta bordeada por letras en árabe, justo como buscábamos. Además son “reversibles” teniendo por el otro lado como el negativo de los colores. Y no hay manera de que nos la ofrezcan así que nos vamos frustrados.
Ali nos lleva al otro lado del caravasar y la tienda donde hay una construcción cónica enorme que abre para nosotros. Dentro aun se ve todo más enorme porque parte esta excavado por debajo del nivel del suelo. Nos consigue explicar cual era su función hace siglos: Aquí de almacenaba nieve en invierno, que tapaban después con capas de hojas y así disponían de el durante todo el año. Gracias a esta visita ya hemos descubierto la función de la estructura de Bujaraque visitamos con nuestro amigo uzbeko dentro de aquel colegio de secundaria. La misma estructura aunque mas pequeña para el mismo uso y seguramente de las misma época.
Alí nos dice de comer pero hay un momento de confusión y pensamos que nos dice que si queremos comer que lo hagamos y nos sacamos las brochetas en pan que nos preparamos ayer por la noche. Y resulta que nos estaba diciendo de ir a comer a un restaurante que estaba en la calle de al lado del coche. Total que nos pide un momento para cogerse algo para comer y cuando lo entendemos le decimos de entrar nosotros también y no nos deja. Ains que difícil todo…
Un buen cacho hemos pasado de coche hasta Naín. Estamos en su mezquita del viernes, una de la mas antigua de Irán. Fechada su construcción por una referencia en el mihrab en el 744, la mezquita que se puede visitar ahora es de unos pocos siglos después. Esto se nota en el exterior e interior porque no esta decorada con azulejos como todo lo que hemos visto hasta ahora sino labrado en piedra o ladrillo. En el interior de la mezquita, donde no faltan lugareños echando la siesta a la vera de los ventiladores nos viene decidido un hombre hacia nosotros. Imagino que es el ticketero porque hemos entrado sin pagar en ningún sitio. Pero no, se nos presenta como el director del museo de enfrente que, justo hoy, esta cerrado por ser el día libre. No deja lugar a dudas por la explicación que nos da del lugar donde estamos, zona por zona. Nos invita a seguirle unas escaleras abajo y saca de su bolsillo la lleve que abre la puerta para continuar. Que emoción entra siempre que abren un candado de propio para ti ¿verdad?
Esta es la mezquita original, de las más antiguas de Irán, que data del periodo omeya. quedó enterrada bajo la mas moderna y según nos cuenta nuestro improvisado guía es el lugar al que habitualmente viene el para buscar inspiración. Porque él es poeta. Se esmera también en mostrarnos “la magia del alabastro” que tuvimos la ocasión de disfrutar ayer durante nuestra siesta en el hotel Mehr.
No se cómo empieza la conversación sobre las alfombras pero resulta que su mujer es la mejor tejedora del pueblo. Y nos explica cómo distinguir la calidad de la alfombra según los hilos que quedan a los lados de la alfombra. Pero no solo eso sino que nos invita a su casa a ver cómo se tejen las alfombras de Na´in. Le comentamos que vamos con conductor, que no sabemos si habrá tiempo, dudando de si ya ha cambiado el rollo a vendernos algo aprovechando la coyuntura como suele pasar muchas veces.
Se lo comentamos a Ali, que con su carácter tan campechano no le parece nunca nada mal, siempre con una sonrisa todo es OK para el. Habla con el señor y nos encaminamos a su casa. Cuando entramos en la casa llego a ver alguien que corre hacia una esquina de el salón pero me hago el sueco mejor que uno de allí. Se crea un momento de tensión cuando Alí intenta acceder a la casa, el señor, siempre tan pausado y educado en sus explicaciones, se pone como un loco a discutir en farsi con nuestro conductor. Al final le hace esperar en el descansillo mientras le prepara en el salón un sofá para que se siente. Que mal, acabo de pillar in fraganti, a la persona que se escondió en la habitación mirando la situación desde el otro lado de la puerta por el hueco que ha abierto para ver que ocurre. Yo de todas formas formas sigo practicando conocimientos suecos. Ali accede acompañado por el señor hasta el sofá y cuando se sienta le dice algo en farsi que suena a “ni te cantees de ahí”. El señor se pone en tras el telar y nos enseña el proceso que hace unas horas hemos visto. Con mucha más complejidad pero el mismo proceso. Nos enseña unas cuantas alfombras que tiene en casa pero no mostramos interés por ellas y tampoco nos la ofrece oficialmente a la compra.
Le agradecemos la lección, nos despedimos y nos vamos que ya tenemos ganas de llegar a Isfahán. Pero aún queda otra visita más; Ali ha tomado nota de que quedemos comprar alfombras y nos para en casa de un amigo suyo que también hace alfombras. Aquí coincidimos con unos franceses que también están allí con su guía y tomamos un té juntos. Acabado nos “invitan" a ver su colección de alfombras así que para no perder el tiempo le enseñamos las fotos de las alfombras de Meybod que nos ha gustado para que vea lo que queremos. No se le ve nada contento y nos dice que ese tipo de alfombras con shuras del corán él no las trabaja. Que respeta a quien es religioso por supuesto pero que no le gusta. Pues nada oye, seguiremos buscando. Aún así, nos deja apuntado en un papel el nombre de la tienda con un pequeño plano de la tienda de alfombras que tenemos que visitar en Isfahán y, escrito en farsi, el tipo de alfombra que estamos buscando.
Ala, en ruta otra vez y ya hasta el final de trayecto. Alí nos lleva por la avenida donde esta nuestro hotel y lo llego a ver con el rabillo del ojo. Ya estamos.
Le pagamos lo acordado con una pequeña propina y nos despedimos. Por fin en Isfahán.
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