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Lunes 5 de enero
El dia amaneció más seco y soleado aunque igual de frío. Subimos al ático a desayunar donde el hotel ofrecía unas vistas maravillosas de Sultanahmet con la coqueta mezquita Firuz Aga a apenas 20 metros y la Mezquita azul de fondo hacia el este y de Santa Sofía hacia el norte:
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El primer destino de la mañana era el palacio de Topkapi que está detrás de Santa Sofía, a unos 400 metros del hotel
Antes enseñé a mi familia los restos del Milion que había visitado la noche pasada, el miliario romano del siglo IV a.C origen de todas las vias imperiales.
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PALACIO DE TOPKAPI
De miércoles a lunes: de 9:00 a 17:00 horas (desde abril hasta octubre hasta las 19:00).
Martes: cerrado.
Palacio: 25 liras. Harén: 15 liras.
El Palacio Topkapi fue el hogar de la familia real y el centro del poder político durante la época del imperio Otomano desde la conquista de Constantinopla en el siglo XV hasta mediados del siglo XIX.
La construcción del palacio fue ordenada por el Sultán Mehmed II en 1459, y fue completada en 1465. Después fue ampliado y reformado por los sultanes posteriores hasta que en 1856, el Sultán Abdulmecid decidió trasladar su residencia al Palacio Dolmabahçe.
Topkapi es un palacio de estilo árabe con más de 700.000 metros cuadrados situado en la punta de la peninsula de Sultanahmet en la desembocadura del cuerno de Oro con una privilegiada vista del Bósforo. Cuenta con cuatro patios y múltiples edificios en su interior y su recinto está rodeado de murallas.
La entrada principal del palacio es la puerta imperial (Bab-Ι Hümayun) por la que se entra al primer patio. Antes de entrar vimos una fuente monumental llamada Fuente de Ahmed III.
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Topkapi se visita siguiendo cuatro patios. El palacio propiamente dicho ocupa solo los dos ultimos patios aunque el harem está entre el segundo y el tercero.
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PRIMER PATIO
Una vez en el primer patio a la izquierda se encuentra la iglesia de Santa Irene, la ceca imperial y una calle en cuesta que baja hasta el Museo Arqueológico mientras que a la derecha están las taquillas del palacio.
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Como había mucha cola nos fuimos a las taquillas de Santa Irene donde compramos dos Museum Pass (en teoría los niños no las necesitan porque entran gratis) que incluían tanto la entrada al palacio como al harem y nos dirigimos todo ufanos a la Puerta de la Acogida (Bâb-üs Selâm), una puerta monumental de piedra con dos torres que es la entrada oficial al palacio.
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Allí pasamos por los detectores de metal pero cuando íbamos a pasar por el torno, la chica de la puerta nos dijo que necesitábamos una entrada gratuita para el niño y que aunque fuera gratuita, teníamos que sacarla en la cola de las taquillas. Así que salí, hice la cola, conseguí el papelito gratuito y pudimos entrar todos.
SEGUNDO PATIO
Nada mas entrar al segundo patio a la derecha conseguimos una audioguía e iniciamos la visita. Este es el Patio de las ceremonias porque era donde los sultanes hacían desfiles, entronizaciones y ceremonias religiosas. A la derecha están los establos y las cocinas reales y a la izquierda la entrada al Harem.
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HAREM
Como habíamos leído que se formaban muchas colas, nos dirigimos directamente al Harem que son las habitaciones privadas de la familia real. Allí vivía el sultán, su madre, sus mujeres, sus concubinas y sus hijos. No se permitía la presencia de hombres en el Harem salvo la del Sultan y la de los pobres eunucos que lo custodiaban. El Harem tiene más de 400 habitaciones pero sólo se visitan unas pocas en un recorrido circular.
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Lo primero que visitamos fue la Sala de la fuente de las abluciones, con las paredes cubiertas de azulejos.
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Luego pasamos por el patio de los eunucos, un pequeño patio rectangular soportalado de suelo de piedras rodeado por las habitaciones de los castrados guardianes del Harem.
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A continuación visitamos el patio de las concubinas otro patio soportalado al que accedían las habitaciones de las diversas y múltiples compañeras de cama de los sufridos sultanes.
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La habitación más decorada correspondía a los apartamentos de la reina madre.
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Tambien pasamos por los hamman (baños) imperiales. Luego visitamos el salón del trono y los dormitorios privados de los Sultanes y de los príncipes, unas salas de altos techos, espléndidamente decoradas con azulejos y vidrieras de colores, plataformas con dosel, fuentes interiores y enormes chimeneas, entre las que destacaba el dormitorio de Murad III.
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Por último salimos a un patio exterior con acceso a la mezquita del Harem con una vista preciosa del barrio de Gálata.
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TERCER PATIO
Salimos del Harem directamente al Tercer Patio de Topkapi sin entrar por la monumental puerta de la Felicidad o Babüssaade.
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Esta es la parte expositiva y museistica de la visita. Este patio rectangular está rodeado de dormitorios, salas de audiencias, bibliotecas y edificios administrativos con soportales que ahora acogen varias exposiciones.
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En una de ellas se exponen los retratos de los sultanes de la dinastía otomana. En otra se exponen diversas reliquias de Mahoma y de lugares sagrados del Islam. Por ultimo en otras dos salas se expone el tesoro de la corona otomana, una abrumadora colección de joyas, armas y ornamentos entre las que destacan el Puñal de Topkapi, engarzado con incontables piedras preciosas y el famoso Diamante cucharero, llamado así porque la leyenda dice que fue encontrado por un pescador que, creyendo que era vidrio, lo cambió a un joyero por 3 cucharas. El diamante, de 88 kilates, es el cuarto más grande del mundo y se expone tras una vitrina y protegido por un soldado en uniforme de gala.
En el centro del patio, justo frente a la puerta Babüssaade se encuentra el salón de audiencias, un edificio cuadrado rodeado de columnas y con el habitual techo voladizo de los quioscos otomanos que alberga un trono y que era el lugar donde el sultán recibía a los visires y embajadores.
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CUARTO PATIO
Por último, detrás de este patio aún hay un cuarto. A diferencia de los otros, no hay una puerta de entrada.
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En este patio hay varios edificios dispuestos de forma dispersa. Entre ellos destacan varios quioscos otomanos donde la familia real podía retirarse a descansar, tomar el té o simplemente disfutar del paisaje o de sus jardines. Y es que debían llevar una vida superestresada, oyes.
El edificio más destacado es el quiosco de Bagdag situado a la derecha de una preciosa terraza que ofrece una vista incomparable de Estambul.
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En esta terraza hay un pequeño baldaquino dorado llamado quiosco de Iftar.
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En el lado izquierdo de la terraza hay otra sala llamada pabellón de la circuncisión donde los príncipes otomanos eran liberados de piel inútil. Esta sala está completamente forrada de azulejos que no creo que lograran amortiguar los gritos de los pobres infantes.
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En el lado este del cuarto patio hay otra terraza que ofrece un amplio panorama de la parte asiatica de la ciudad, el Bósforo, el puente del Bósforo y parte de la orilla oeste de la ciudad. Allí hay un pequeño café restaurante con terraza donde paramos a tomar un café, aligerar peso y recuperar la temperatura corporal.
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Volviendo sobre nuestros pasos, salimos por la puerta de la Felicidad al segundo patio.
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Allí visitamos las cocinas de palacio, unos edificios de ladrillo del siglo XVII donde se cocinaba para la familia real y los servidores de palacio, que conservan los hornos, mobiliario y utensilios de la época y que también tienen exposiciones de objetos de la época otomana.
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SANTA IRENE
A continuación nos dirigimos hacia Santa Irene en el primer patio del palacio, una iglesia bizantina, construída en el siglo VI en sustitución de una iglesia previa, y que fue la catedral de la ciudad hasta que se construyó Santa Sofía. Posteriormente durante la época otomana fue usada como arsenal y almacén y ahora, desprovista completamente de mobiliario y adornos, sirve como sala de conciertos.
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La iglesia es de planta basilical con 3 naves y tiene una cúpula de 35 metros de altura y 15 metros de anchura. Aunque es uno de los edificios visitables más antiguos de la ciudad, la iglesia ofrece una cierta imagen de desolación, con las paredes de ladrillo desnudo con restos de enlucido, el suelo irregular con baldosas de diversos materiales y una gran red en el techo para impedir la entrada de pájaros pero tengo que admitir que tiene mucho encanto y ofrece una atmósfera muy espiritual ya que, como tiene entrada aparte (entrada gratuita con la Museum Pass), no supone un gran atractivo turístico y la visitamos casi en soledad.
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Desde el mismo primer patio abandonamos el palacio de Topkapi bajando por la calle que llevaba al Museo Arqueológico que estaba cerrado. Esta calle tenía a los lados innumerables restos de columnas, capiteles y estatuas de la época romana de Estambul, abandonados a su suerte y comidos por la vegetacion, en una imagen de decadencia y ruina muy poco propia de un museo arqueológico. El museo lo visitamos el último dia del viaje.
PARQUE GÜLHANE
El Museo arqueológico está en pleno parque Gülhane que es el parque más antiguo de Estambul. El parque fue parte los jardines del palacio de Topkapi durante su época dorada hasat 1912 en que dejó de servir solo a la familia imperial y se abrió al público en general. Antes contaba con un zoológico. Durante los últimos años el parque se ha restaurado y ahora es un parque muy agradable para relajarse y descansar un rato.
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Al final de la calle se sale del parque por una zona de murallas. Las calles de esta zona son muy pintorescas y están llenas de tiendas turísticas y restaurantes. Por aquí pasa la línea T1 del tranvía y nos acercamos caminando hasta la parada Gülhane.
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VIAJE HASTA CHORA
Nuestra siguiente visita era San Salvador de Chora, una iglesia bizantina famosa por sus mosaicos que se encuentra lejos del centro de la ciudad y a la que habíamos decidido llegar en trasporte público.
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Para ello teníamos que hacernos con la Istambulkart. Despues de un rato de estudio nos enfrentamos con la maquina expendedora. La cambiamos de idioma, seleccionamos el botón de la IstambulKart, metimos el billete de 10 Tl y esperamos… en vano porque o bien la maquina estaba estropeada o bien se le habían agotado las tarjetas. Nos quejamos un poco al guarda de la estación que con la mejor de sus sonrisas nos dijo en turco algo asi como que ajo y agua, entendimos que no íbamos a conseguir la istambulkart y nos mando a sacar jetones. En ese momento entraba una familia de turcos que nos ofreció pagarnos la entrada al tranvía, ¡que amables!, pero declinamos la invitacion porque aún tendríamos que hacer luego otro transbordo. El caso es que volvimos a la máquina y ahora sacamos 6 jetones que nos parecieron una fichitas de plástico rojo nada interesantes.
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Cogimos el tranvía en dirección Bagcilar y 10 paradas más allá, en la parada Topkapi nos bajamos. El tranvia va muy rápido y es muy cómodo aunque hace frecuentes paradas. En Topkapi teníamos que coger la línea T4. La parada está a unos 50 metros de la T1 y tuvimos que meter otro jeton. Nos bajamos 3 paradas más adelante en Edirnekapi.
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Durante el trayecto atravesamos los restos de las murallas de Teodosio. Las murallas fueron ordenadas construir por el emperador Teodosio II en el 412-422 y engloban toda la ciudad desde el mar de Mármara. Esta zona es una de las mejores para ver la muralla. Al sur de la ciudad se conserva una fortaleza con una de las puertas de la ciudad en la zona llamada Yedikule.
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En el andén de Edirnekapi nos topamos con una escena digna de ser inmortalizada:
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Salimos a la calle y no sabíamos por donde ir asi que preguntamos a dos turcos que estaban ociosos a la puerta de un bar y nos estaban indicando como ir a Chora cuando paso otro caballero con pinta de loco que se ofreció a acompañarnos. La verdad es que no las teníamos todas con nosotros. El iba 5 metros por delante de nosotros volviéndose cada poco a hacernos señas para que le siguiéramos y comprobar que no habíamos escapado, aunque ganas teniamos unas pocas. Y gracias a que nos indicó la direccion porque la iglesia está a unos 400 metros de la parada del tranvía en medio de un intrincado trazado de callejuelas con modestas casas pintadas de colores con la ropa colgada a secar en las ventanas, todo muy pintoresco y nada turístico. Por el camino volvimos a pasar al lado de las murallas teodosianas.
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SAN SALVADOR DE CHORA (Kariye Müzesi)
De jueves a martes: de 9:30 a 17:00 horas (desde abril hasta octubre hasta las 19:00).
Miércoles: cerrado.
Adulto: 15 liras.
La Iglesia de San Salvador de Chora es una pequeña iglesia bizantina famosa por su mosaicos. La iglesia data del siglo IV y originalmente estaba ubicada extramuros de la ciudad. En el siglo XII fue reconstruida en forma de cruz griega y de esta época data la hermosa decoración de frescos y mosaicos de sus paredes. Tras la conquista otomana fue reconvertida en mezquita y dado que el Islam prohíbe representar imágenes humanas, sus frescos y mosaicos fueron cubiertos con yeso lo que ha permitido su excelente conservación hasta nuestros días.
Por fuera, el edificio es bantante anodino, o al menos esa impresión nos dió ya que estaba cubierto con andamios porque estaba en restauración.
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La MuzeCart o Museum Pass nos permitió la entrada libre a la Iglesia. La Iglesia consta de tres partes, el vestíbulo o nártex, el cuerpo principal o nao, y una capilla adyacente funeraria o paraclesion. El templo tiene 6 cúpulas, la mayor de 7,7 m de diámetro.
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VESTIBULO
El vestíbulo consta de dos salas, el exonartex externo y el esonartex interno.
El vestíbulo externo es una sala rectangular de 23 x 4 metros que al sur se abre a una cámara auxiliar llamada paraclesión. En él destaca el mosaico central representado a Cristo Pantocrator situado encima de la puerta de acceso al segundo vestíbulo. En el lado opuesto hay un mosaico de la Virgen María.
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El vestíbulo interno es también largo y estrecho (4x18 metros) y en él destacan los mosaicos de San Pedro y San Pablo y un mosaico del constructor de la Iglesia, Teodoro Metoquites, arrodillado y con turbante, presentándola a Cristo. Esta sala tiene dos cúpulas también cubiertas con mosaicos de Cristo y la Virgen.
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PARACLESION
El Paraclesion se usaba como capilla funeraria. Aquí está enterrado nuestro amigo Teodoro Metoquites en la iglesia que construyó. Al fondo de la sala se puede ver un fresco que representa la Bajada a los Infiernos de Cristo donde libera de sus sepulcros a Adan y Eva entre otros personajes bíblicos y que es la obra maestra de la Iglesia.
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NAVE PRINCIPAL
Desgraciadamente no podemos decir nada de la nave principal porque estaba cerrada a las visitas por restauración asi que la visita a Chora fue un tanto decepcionante, después de todo el trabajo que nos había llevado llegar hasta ella. De todas formas, si no te interesan los mosaicos bizantinos poco más hay en esta iglesia que merezca la pena el desplazamiento.
La visita nos llevo apenas media hora y a la salida estábamos hambrientos. Junto a la iglesia había un restaurante muy elegante llamado Asitane pero nos apetecía algo más rápido e informal. En la misma plaza de la Iglesia había un café-restaurante con terraza que ofrecía una pequeña sala interior con calefacción que agradecimos intensamente. Comimos una sopas de lentejas caliente exquisita y un kebab muy sabroso mientras disfrutábamos del telediario turco en una tele puesta a todo volumen.
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Una vez comidos nos planteamos volver a Sultanahmet en tranvía pero era tarde asi que decidimos coger un taxi en una parada adyacente a la iglesia y nos dirigimos hacia Eminönü. Todo el trayecto fuimos paralelos a los restos de la parte norte de las murallas, que aparecían bien aislados o bien incluídos en casas y edificios actuales.
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Nos paramos en la plaza de la Mezquita nueva (Yeni Cami), una gran explanada abierta utilizada parcialmente como aparcamiento y que presentaba un incesante transito de peatones en todas direcciones. Al sur está el Bazar de las Especias (cubierto por unos feos andamios porque también estaba en restauración) y al este la Mezquita pero nuestra siguiente visita estaba situada al oeste.
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MEZQUITA DE RÜSTEM PASA (Rüstem Pasa Camii)
La Mezquita de Rüstem Pasa es una de las más elegantes y bellas de Estambul. Fue mandada construir por el Gran Visir Rüstem Pasa en 1561-63, casado con la princesa Mihrimah, hija de Suleimán el Magnífico.
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Lo más peculiar de la mezquita es que fue construida en una terraza elevada sobre una zona comercial conocida como mercado Tahtakale con el propósito de que el alquiler de las tiendas financiara los gastos de construcción de la mezquita.
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Lo más difícil en esta visita es encontrar la entrada que es una modesta puerta situada a pie de mercado junto a una terraza de un restaurante que pasa totalmente desapercibida. Aquí está la puerta:
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De la entrada sube un tramo de escaleras que desemboca en una pequeña plaza que está a la altura de un primer piso donde se encuentra la mezquita. En la plaza había la habitual fuente para las abluciones y unos soportales donde los visitantes se despojaban del calzado antes de entrar en el templo
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El edificio es de planta octogonal inscrito en un rectángulo y la bóveda principal descansa sobre cuatro semibóvedas, iluminadas mediante setenta y cuatro ventanas. Éstas se apoyan en pilares octogonales y al norte y sur de la nave central se extienden las galerías apoyadas en pilares y esbeltas columnas de mármol. Posee un único minarete.
La mezquita es famosa por su interior, profusamente decorado con azulejos de Iznik con representaciones geométricas y florales de color rojo predominante. Por la dificultad de acceso y por su pequeño tamaño, ofrece un ambiente mucho más recogido y espiritual que el de los grandes templos de la ciudad. Su sorprendente interior invita a la contemplación en silencio y al recogimiento.
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De todas formas, tampoco hay mucho más que ver, y la visita de una mezquita sin calefacción con los pies descalzos tampoco se debe prolongar mucho desde un punto de vista higiénico-sanitario así que en 10 minutos estábamos fuera callejeando por el mercado.
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Cruzamos la plaza y nos dirigimos a la Mezquita Nueva pero como era hora de oración ni intentamos visitarla.
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La plaza hervía de actividad con mucha gente yendo de un lado a otro, turistas y ociosos. Nos llamó la atención que había un grupo de jóvenes turcos con aspecto de periodistas que estaban haciendo volar un dron sobre la plaza con una cámara con el que estaban grabando un reportaje de TV. El dron aterrizó frente a la mezquita y a continuación se formó un corro de curiosos alrededor del que formamos parte pero el espectáculo había terminado cuando llegamos. Curiosamente la jefa del grupo era una chica joven muy mona que desgraciadamente iba disfrazada de la Blasa por aquello del código de vestimenta islámico, siempre tan favorable a la mujer.
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PUENTE DE GALATA
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Justo frente a la Mezquita Nueva sale el famoso puente de Gálata. Gálata es la zona de la margen izquierda del cuerno de Oro. Sus edificios se extienden por la ladera de una colina que asciende lentamente hasta la zona de Taksim. Gálata se comunica con la ciudad vieja mediante un puente de moderna construcción (fue inagurado en 1994) de medio kilometro de longitud. Tiene dos niveles. Por el superior van los coches por 3 carriles en cada sentido y tiene dos amplias aceras para los viandantes. Por el inferior hay un paseo peatonal a cada lado del puente que pasa junto a decenas de locales ocupados por restaurantes, bares y tiendas turísticas que ofrecen unas vistas estupendas de la ciudad.
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Desde la mezquita, cruzamos la carretera y pasamos junto al muelle de Eminönü desde donde parten los ferries hacia la parte asiática y hacia el norte de la ciudad así como muchos de los cruceros turísticos por el Bósforo.
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El puente ofrecía un curioso espectáculo con cientos de turcos apostados en sus barandillas pescando. Como os podeis imaginar el viento en el puente era muy fuerte y frío. Allí estaban todos pertrechados para soportarlo intentando conseguir la cena mientras atardecía. Los pescadores con las mezquitas al fondo ofrecían un estampa muy pintoresca.
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El barrio de Galata es muy bonito con calles estrechas y muy empinadas que discurren por un entramado laberíntico. Tambien hay muchos edificios elegantes con aspecto de sedes de banco o ministerios. Ayudados por un mapa poco a poco llegamos a la torre Gálata que queríamos visitar ahora para disfrutar de las vistas de Estambul con la luz del atardecer.
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TORRE GALATA (Galata Kulesi)
Todos los días de 9:00 a 20:00 horas.
19 Liras
Esta torre que domina el paisaje del barrio que le da nombre fue originalmente construida en madera en el siglo VI para actuar como faro. Luego se reconstruyó en el siglo XIV en piedra como torre de defensa incluida en el sistema de murallas de la ciudad durante la época bizantina y otomana. En 1960 fue reacondicionada y ahora es utilizada como un mirador turístico sobre la ciudad.
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La torre es de aspecto robusto y tiene un diámetro de más de 16 metros y una altura de 67 metros. Sus paredes son muy gruesas de casi 4 metros de espesor. Cuando llegamos había una cola que daba parcialmente la vuelta a la torre. Parece que todos habían pensado los mismo que nosotros por lo que asumimos que tendríamos que conformarnos con las vistas del Estambul nocturno. Tras unos 20 minutos de espera llegamos al vestíbulo, un horror arquitectónico de los años 60.
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Pagamos religiosamente la entrada (19TL por persona, no vale la Museum Pass). Se sube por un moderno ascensor hasta una altura de unos 50 metros, más o menos un noveno piso. A la salida del ascensor podias hacerte una foto vestido de sultán por 5TL. Subiendo al piso superior se pasaba por la entrada a un restaurante precioso supermoderno con unas vistas maravillosas de la ciudad con pinta de comer bien pero caro. Un piso más arriba hay una cafetería mas asequible desde la que se accede al mirador.
Éste es un estrecho pasillo de menos de un metro de anchura que da la vuelta completa a la torre y que estaba ridículamente concurrido desafiando las más elementales normas de seguridad. A dura penas conseguimos dar la vuelta a la torre y disfrutar de una vistas epatantes de 360º de toda la ciudad mientras nos pegábamos codazos con turistas de todo pelaje.
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Las mezquitas más importantes de Estambul, profusamente iluminadas en amarillo, destacaban sobre el resto de la ciudad. Asimismo tamiben se veían los varios puentes que atraviesan el cuerno de Oro también generosamente iluminados con focos de varios colores lo que añadía un pequeño toque surrealista al ambiente. Habríamos estado más tiempo pero hacía un frío infernal y había tanta gente en el mirador que parecía que a alguien le iba a dar un ataque de ansiedad. Desde luego, claustrofóbicos abtenerse.
Así que decidimos bajar, pero declinamos la oferta del ascensor y descendimos por la habitual escalera de caracol de toda torre medieval que se precie disfrutando de la soledad recién recobrada.
CALLE ISTIKLAL Y PLAZA TAKSIM
Una vez en la calle seguimos ascendiendo por las callejuelas de Gálata. Pasamos por delante de la estación superior del funicular Tunel, que sube desde el puente hasta el centro de Gálata. Aquí nace la calle Istiklal, el corazón de ocio y comercial de Beyoglu, la parte más nueva y moderna de la ciudad y que va desde Tunel hasta la Plaza Taksim en un trayecto de unos 2 kilometros. La avenida es peatonal y estaba atestada de viandantes y aun conservaba la iluminación navideña. Durante el trayecto la calle nos ofrecía tiendas de moda de todas las franquicias conocidas, boutiques de lujo, galerias de arte, teatros, cafés históricos, tiendas de recuerdos, restaurantes, embajadas, grandes almacenes y edificios oficiales, todo ello alojado en elegantes edificios del siglo XIX.
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Por el centro de la calle circula un tranvía histórico que hace un recorrido de 1600 metros entre la plaza Taksim y Tunel llamado el Tranvía Nostalgico (TN o T5 en el mapa) que es operado por coches de tranvía de más de un siglo de madera, pintados de rojo, muy parecidos a los tranvías históricos de San Francisco. La línea consta de 5 paradas.
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El frío arreciaba y de hecho había empezado a nevar pero el ambiente de la calle no decrecía. Hicimos un lento paseo entrando en tiendas y cafeterías de vez en cuando para curiosear (y calentarnos). Pasamos por San Antonio, una de las pocas iglesias católicas de la ciudad, por el Museo Pera, por las embajadas de Francia y Holanda hasta llegar a la plaza Taksim ya bajo un verdadero temporal. Allí cogimos un taxi y volvimos al hotel bajando hasta la orilla del Bósforo y luego atravesando de nuevo el puente de Galata.
Tras descansar un rato en el hotel bajamos a cenar a uno de los múltiples restaurantes turísticos de la calle Ticarethane junto al hotel llamado Nar grill and steak donde nos pusimos las botas con unos kebabs y un estupendo vinazo turco llamado Kavaklidere Ancyra Öküzgözü (nunca había visto una palabra con tantas diéresis) acompañado de delicioso pan turco.
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Al salir seguía medio nevando y hacía una temperatura por debajo del punto de congelación así que mi querida familia decidió abortar el día y subirse al hotel pero el culo inquieto que os escribe aún tuvo fuerzas para dar un paseo por la plaza de Sultanahmet y el hipódromo y luego subir a la azotea del hotel a distrutar de las heladoras vistas nocturnas de la zona.
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Como era la noche de Reyes, dejamos nuestros zapatos bajo la ventana y nos fuimos a dormir con la esperanza de que los Reyes de Oriente fueran más generosos que en España, dado que el trayecto a recorrer era claramente inferior al de otros años...
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