Nápoles ✏️ Diarios de Viajes de Mediterráneo

Como creo que ya he contado anteriormente, las noches a bordo fueron de lo más moviditas. Sin llegar a suspender el espectáculo, pero con un buen meneo que a la hora del volver del buffet con los platos rebosantes hacía pensar que buena parte de la comida acabaría en el suelo. Por cierto, en referencia a los espectáculos, la verdad es que lo mejor del barco, en mi opinión, es la banda Infinity. Por citar una noche, la llamada “el rock nunca muere”(la vestimenta sugerida era “rock”, así en general) la banda, junto con los cantantes, iban interpretando una variedad de canciones muy bien elegida mientras el director de crucero (con chistes como “muere dueña de cine, el cuerpo se velará hoy a las 14:00, 16:30 y 20:30”, o “viajan a bordo treinta y nueve chinos, pero no están en el teatro porque están en el casino” ya nos podemos hacer una idea del nivel) iba presentado los diversos actos disfrazado de Melendi (la idea era ir como del grupo Kiss, pero le salió un Melendi fantástico) Hay tres cantantes, dos chicos y una chica. La chica canta con miedo, aunque tiene apariencia de tener un chorro de voz, pero no llegaba; el más jovencito canta bonito, pero hay uno que tiene unos tonos agudos alucinantes, y clavó las canciones de Queen. Sólo por él merece la pena el espectáculo. La banda muy bien, un batería sólido, un bajista fantasioso y un guitarrista impresionante. Lástima que se fue el sonido (si, se le fue el sonido, así como suena) en pleno inicio de Johnny B. Goode. Luego se desquitó con Jimmy Hendrix a gusto.

Bueno, Nápoles. Mi segundo motivo para venir a este crucero, para revivir los “días de Nápoles” (un acontecimiento que permitió a los aliados afianzar la conquista de la península gracias al levantamiento del pueblo napolitano en 1944, pero del que no me extenderé aquí) y principalmente para visitar el Museo Arqueológico de la ciudad.

El barco atraca en pleno centro. Bueno, en la estación marítima, que está en pleno centro. Nada más salir, a mano izquierda hay, como si fuera una estación de autobuses, ocho embarcaderos seguidos para acceder a Sorrento, Capri o Ischia. Yo, que ya he visitado las dos primeras, tenía cierta curiosidad por visitar los escenarios de la maravillosa película de Billy Wilder y Jack Lemmon “Avanti”, tan fantasiosamente traducida al castellano como “qué pasó entre tu padre y mi madre”, que tiene lugar en esa última isla (la banda sonora está basada en la canción de Gino Paoli “Senza Fine”) pero se me hizo tarde y no me apetecía pagar catorce euros para estar allí media hora, de modo que lo aplacé para una mejor ocasión.

Nada más salir, decía, me dirigí a la Piazza Plebiscito tras dejar atrás el Castel Nuovo. Una vez allí, el ritual década mañana italiana consiste en disfrutar (con mayúsculas hubiera quedado mucho mejor) de un caffe macchiato en una terraza. En esto consiste viajar para mí; en esos pequeños placeres de ochenta céntimos. Una vez allí, se me acercó un señor de unos setenta años, vestido con un traje viejo, pero que le otorgaba un aire de profesore.

- Spagnolo?- me preguntó.
- Si signore, buon giorno

Y comenzó a explicarme que conocía Vigo, y Cadiz (dicho con “S”, cadis) porque había sido marino. Le pedí que me acompañara y le invité a un espreso y estuvimos charlando sobre la ciudad. Era nacido en Turin, pero vino por amor a Napoles. Por amor a una Napolitana se vino a Napoles, que creo que no quedaba claro. Más bien vino a Nápoles por amor. Sus hijos trabajan en Milan y Ferrara y no cree que puedan volver en algún tiempo. Cosas de “il laboro”. Intento preguntarle por la camorra, y simplemente sonríe y cambia de tema, a lo gallego (se ve que lo aprendió en Vigo) preguntando el si soy del Madrid o del “Barsa”. Parece un poco decepcionado cuando le comento que no me gusta demasiado el futbol, pero se alegra cuando le confieso me crié muy cerca de la ciudad del delantero español del equipo, Callejón (que es de Motril, Granada). Un jugador muy “bravo”. La mañana estaba empezando de manera fantástica, pero ambos teníamos que marcharnos. El a hacer unas compras que le había encargado su mujer y yo a seguir mi visita. Nos despedimos y me dio las gracias por el café y yo a él por la compañía y comencé a subir por la via Toledo hacia el museo.

La Via Toledo quizás sea la calle más famosa de la ciudad. Subiendo, a mano izquierda, se abren pequeños y grandes callejones de lo más pintoresco, en dirección a la Cartuja de San Martino, que se divisa en lo alto. La verdad es que lo que realmente me apetece es callejear por ellos, pero me quedo a medias, perdiéndome un poco en el “barrio español”, pero sin olvidar mi destino inicial. La pierna iba bien, cojeaba bastante poco y estaba muy animado.

Un par de kilómetros más adelante, al fin, comencé a divisar el enorme edificio del Museo y me imaginé ya las esculturas de mármol y bronce, la colección Farnese, murales y frescos de Pompeya…hasta que un simple papelito me dejó el ánimo por los suelos: “el museo permanerá cerrado los martes”. Al margen del disgusto, realmente ningún pasajero del Sovereign esta temporada podrá visitar el museo, porque siempre llega los martes a Nápoles. Una faena, pero también los trabajadores del museo tienen su derecho a descansar. En fin, cuando vuelva a Ischia, aprovecharé para ir al museo.

Pero como casi siempre, cuando en un viaje se cierra una puerta se acaba abriendo una ventana. Para resarcirme y quitarme el mal sabor de boca, decidí perderme por las calle del centro histórico, por los barrios más populistas, recorriendo la Via dei Tribunali y sus calles laterales. Fue, sin duda, el mejor momento de la visita a la ciudad. El ajetreo, el bullicio, la vida al fin y al cabo, de los napolitanos que tienen sus sábanas en las ventanas y se hablan de una casa a la otra, de los comercios de ultramarinos con el género en la puerta bajo los estrechos soportales, hasta llegar al Duomo, a la Catedral de la ciudad. Si hay quienes afirman que la Catedral de Granada es menos espectacular por estar “encajada” entre edificios, deberían esperar a ver esta, donde seguramente el obispo recibe la correspondencia en Via dil Duomo 36, porque es un número más de la calle. La fachada, neogótica, no es nada del otro mundo, pero el interior es sensacional. Aquí, entre otras cosas, se encuentra la famosa Sangre de San Genaro, patrón de Nápoles (aunque la Catedral está dedicada la Asunción) que presenta el curioso fenómeno de la licuación periódica en mayo y septiembre. Mientras la visité, se estaba celebrando una misa cantada y era curiosísimo como el obispo constantemente pedía a los parroquianos (jovencísimos, de verdad) que cantaran ellos con él. Me recordó a las misas de funeral de mi abuela y mi tía, en nuestro barrio de Granada…”señoooor, has dicho mi nombre”…cantado todo es mejor.

Cuando salí de la Catedral, había un grupo de cruceristas universitarios sentados en las escaleras comentando a gritos la jornada anterior: - …salí a la puerta y les dije, “acho”, si vais a enrollaros hacedlo ya y dejad de decir tonterías de una vez, que quiero dormir”. El pobre murciano tenía sueño, su compañero de camarote estaba tensando el sedal y la chica, imagino que era la que más se reía del grupo, no pensaba dar el primer paso. Me acordé de mi viaje de estudios a Países bajos. Yo, de esa escena, era el que dormía, naturalmente.

Fue en ese momento cuando, de vuelta al barco, intenté ir a comer a Ischia. Finamente, regresé a bordo y comí allí alguna cosa y después me fui a tomar un café a la cubierta seis, al bar Rendez Vous. Desde mi silla pude ver el enorme embotellamiento que se forma cada medio día al entrar al barco. Cruceristas en todo incluido, y entrada con un solo acceso es igual a colas seguras. En ese momento empezó a llover.
Pase el resto de la tarde escribiendo (no esto, que lo hago después de la cena y antes de dormir)

Realmente ha sido una buena idea venir al crucero aunque sólo sea para continuar con la novela. He encontrado un nuevo enfoque que me convence más y no supone rehacer lo escrito. El bueno de Jorge, mi camarero de camarote, debe alucinar al ver la biblioteca que tengo aquí montada… como la tengo justo enfrente, por orden ascendente veo las tres National Geographic de este mes, que me llegaron justo el día que me iba y las metí en la maleta. Tres DVDs con los documentales La batala de Montecassino, Nazis, un aviso de la hostoria y La Superciudad de Hitler, una guía de viajes de Varsovia, otra de Berlín, una de Nizay la Costa azul, Toscana, Napoles y la Costa Amalfitana, El Impostor, de Javier Cercas, Todo lo que debes saber sobre la II Guerra Mundial, de Jesus Hernandez, y Adios a las armas, de Hemingway, que he comprado en Napoles esta mañana. Y en medio del escritorio, mi ordenador, claro. Y acabo de darme cuenta que no he encendido la televisión ni una sola vez en todo el crucero. Veremos si sigo así al acabar. Mañana llegamos a Civitavecchia.