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Hemos quedado con Fernando en que vendrá a recogernos a las 8:30, así que nos levantamos a las 7:30 para desayunar tranquilamente. Miramos por la ventana y vemos al dueño de la guesthouse corriendo detrás de un pavo real bajo una manta de agua, ataviado sólo con una falda típica… estos srilankeses están locos.
Sigiriya abre a las 7:00, y todo el mundo recomienda visitarlo en cuanto abran para evitar colas. Aún así, nosotros preferimos no madrugar, porque el día se presenta duro, y priorizamos estar descansados.
Afortunadamente, para cuando salimos a desayunar ha dejado de llover, así que tras nuestro desayuno completito de todos los días, nos despedimos de la amable familia del Paradise Inn, y ponemos rumbo a la Roca. Antes de llegar tenemos que cambiar dinero, se lo comentamos a Fernando y nos pone mala cara, diciendo que aquí no hay ningún sitio para cambiar dinero, que teníamos que haber cambiado dinero ayer por la tarde blablabla. Desde luego este hombre es muy hartizo. Además, mucho quejarse pero al final en países como Sri Lanka puedes cambiar dinero donde sea, de hecho acabamos cambiando en una tienda de comestibles donde nos dan el mismo cambio que el que nos dieron el primer día: 140 LKR por euro. Aprovechamos también para comprar una botella de agua, porque sospechamos que en el ascenso a la Roca la vamos a necesitar y tenemos entendido que allí no las venden. Además, así hace juego con nuestras gorras recientemente compradas para llevar un guiri total look.
En cuestión de 5 minutos estamos en el parking. En la entrada hay bastantes “guías” que se ofrecen a hacer la visita contigo, pero nosotros amablemente les decimos que no, que preferimos hacerla solos, que la entrada ya es suficientemente cara como para pagar también un guia. Y es que la entrada es un puñal en el corazon: 3.900 LKR por persona. Además, por primera vez sentimos que estamos en un lugar verdaderamente turístico… aquello está infestado de guiris por todos lados: japos, ingleses, italianos, alemanes… así que multiplicas el precio de la entrada por la barbaridad de guiris que hay allí, y te da para que unos cuantos políticos corruptos vivan de puta madre, hablando mal y pronto.
La historia de la Roca de Sigiriya es fascinante. Hay dos teorías sobre el uso que tuvo la fortaleza que hay en la cima de la roca, a 370 metros de altura. Por un lado, la creencia popular en Sri Lanka es que Kasyapa asesinó a su padre, el Rey Dhatusena, emparedándolo vivo, y luego usurpó el trono que por derecho correspondía a su hermano Mogallana, hijo de Dhatusena y la verdadera reina. Mogallana huyó a la India para escapar de los intentos de asesinato de su hermano, jurando venganza. En la India, éste levantó un ejército con la intención de retornar y retomar el trono que por derecho le correspondía. Sabiendo del inevitable regreso de Mogallana, se dice que Kasyapa construyó el palacio en la cumbre de Sigiriya como una fortaleza palaciega. Mogallana finalmente llegó y declaró la guerra a su hermano. Durante la batalla, los ejércitos de Kasyapa le abandonaron, y éste se suicidó cayendo sobre su espada. Así, según esta teoría, los maravillosos frescos que hay en Sigiriya serían las damas de la corte de Kasyapa.
Sin embargo, los arqueólogos aguafiestas opinan que no hay evidencia de todo esto, que de lo que hay evidencia es de una importante presencia de monjes ya desde el siglo III, y que alcanzó su apogeo en el siglo X, de modo que la Roca tendría un uso monástico. Las damas de los frescos, en este caso, serían divinidades femeninas budistas, probablemente la Diosa Tara.
Sea cual sea la historia buena, la Roca es impresionante. Un pedazo de mole en mitad de una llanura, lo que hace que sea visible a muchos kilómetros de distancia. Y además impresiona pensar cómo hace tantos siglos pudieron construir una fortaleza a semejante altura, con los medios con los que disponían.
La visita se comienza por los Jardines Reales, que se dividen en tres zonas, en función de su cercanía a la Roca: los Jardines Acuáticos, los Jardines Rocosos y las Terrazas Ajardinadas.
Así, primero se accede a los Jardines Acuáticos, que se cuentan entre los jardines más antiguos del mundo y están dispuestos de forma simétrica formando pequeños estanques e islotes unidos a los senderos que dan acceso a la Roca del León.
Un poco más adelante se encuentran los Jardines Rocosos, que se componen de restos de lo que en su día fueron edificaciones, unidas unas a otras por pequeños senderos. Y por último, justo antes de llegar a las escaleras donde se comienza la subida a la Roca, se encuentran las Terrazas Ajardinadas, que son una serie de terrazas conectadas por pasadizos con los Jardines Rocosos.
Toda esta zona es bastante bonita y sirve para ir cogiendo perspectiva sobre la inmensidad de la Roca. También sirve para ver la barbaridad de gente que hay subiendo hasta la cima a la hora en la que estamos, sobre las 9:30-10:00.
El punto exacto que marca el comienzo de la subida son dos rocas enfrentadas cruzadas por una escalera. En cuanto atraviesas ese punto, no paras de subir durante muuuuucho rato jajajaja.
Habíamos oido que la subida era dura, pero hasta que no llegamos a la cima no nos dimos cuenta de cuánto (spoiler alert: sí, llegamos a la cima vivos jajaja). Afortunadamente Marisa lleva viviendo media vida en un 3º sin ascensor, y nos acabamos de mudar a un dúplex, por lo que las escaleras no son problema, excepto en casos extremos como éste, cuando tienes que subirlas a miles, sin exagerar. El primer tramo son unas escaleras de piedra que dan a una pequeña balconada desde donde empiezas a ver unas vistas muy bonitas de la jungla que rodea la Roca. Desde ahí se ven los Jardines Reales y el Buda de Avukana a lo lejos.
En este punto, se comienza la subida a los famosos frescos a través de una escalera metálica de caracol, que está totalmente colapsada debido a las hordas de turistas, lo que nos da tiempo suficiente para disfrutar de las vistas mientras esperamos nuestro turno para subir, y de paso descansar las piernas, porque éste primer tramo diría que es el más duro de todos. Por contra, la subida hasta los frescos es más ligera, y para cuando llegas al farallón en el que se encuentran, estás totalmente fresco para disfrutar de semejante maravilla.
Los frescos de Sigiriya representan casi una docena de mujeres bellísimas con el talle ajustado y pechos al descubierto, que serían concubinas del rey Kasyapa para los defensores de la teoría de que Sigiriya fue una fortaleza militar, o ninfas celestiales para quienes aseguran que la Roca ha sido siempre sede de órdenes monásticas budistas. La disposición del farallón orientado hacia el oeste y el saliente superior del mismo han protegido estos frescos de los que no se conoce la fecha exacta de realización, aunque todo apunta al siglo V. Los frescos son preciosos, ya no por la “calidad técnica” del dibujo, por así decirlo, sino por los colores que tienen y cómo han llegado tan maravillósamente bien hasta nuestros días.
Tras disfrutar de la belleza de los frescos, bajamos de nuevo la escalera de caracol (hay un tramo de subida y otro de bajada) y accedemos a un pasillo de piedra donde se encuentra el Muro de los Grafitis. Se trata de una pared de piedra donde visitantes de tiempos tan lejanos como el siglo VI escribieron su admiración por las Damas de Sigiriya y el talento de los artistas que las pintaron. De todas formas, el muro no se encuentra en muy buen estado, por lo que a nosotros no nos dice nada porque somos incapaces de ver escrito algo medianamente apreciable, pero su mera existencia demuestra que la Roca ya atraía turistas en tiempos remotos.
Tras pasar el Muro se asciende por el segundo tramo de escaleras de piedra, igual de duro que el anterior, aunque más corto, pero tras subirlo nos vemos recompensados con las impresionantes garras de un leon milenario
Y es que nada más terminar ese tramo de escaleras, se accede a una explanada donde, desde el siglo V, están las garras del gigantesco león de piedra y ladrillo que presidía el último tramo hasta la cima. ¡Las garras son enormes! 
Es una pena que sólo queden en pie las garras del león que da nombre a la Roca, porque tuvo que tener un tamaño impresionante. Imaginad lo que tuvo que ser atacar una fortaleza en lo alto de una roca de 370 metros de altura, y poco antes de llegar a la cima, encontrarte con un fiero león de piedra que seguro que tendría 60-70 metros de alto…
Nos sentamos un ratito en el lugar, disfrutando y descansando las piernas para afrontar el último tramo de escaleras hasta la cima, aunque en éste caso la subida es mucho más corta, por lo que se llega sin dificultad. De todas formas, a éstas alturas de subida llevas tanta paliza en el cuerpo que hasta 5 escaleras se te hacen un mundo, y podemos afirmar que nosotros las subimos sin perder la dignidad, porque a nuestro alrededor vemos gente subiéndolas en condiciones lamentables, semiinconscientes, acompañados de lo que nosotros llamábamos “sherpas”: lugareños que llevan hasta la cima a las japos guiris que se ven incapaces de subir por ellas mismas. Y nada más hacer cumbre, ves a la gente como cuando los corredores terminan una maratón, que se desploman nada más cruzar meta jajajajaja. El último tramo de escaleras tiene también el aliciente de que está invadido por monos, por lo que la subida también se convierte en un reto si quieres que no te roben las gafas de sol o la gorra jajajaja.
¡Y por fin hacemos cima! Hemos tardado 1h30 aproximadamente, aunque si vas a una hora en la que no haya tantísima gente probablemente se tarde menos. Estar en mejor forma que nosotros también ayuda a reducir el tiempo en subir jejeje. La cima es plana, tiene una extensión de 1,6 hectáreas y está llena de restos de lo que en su día fue la fortaleza o el complejo monástico. De los edificios sólo quedan los cimientos, y es una pena porque debería ser algo maravilloso en su tiempo, una pequeña ciudad a esa altura. Ya arriba nos parece más inexplicable aún cómo pudieron construir sobre una roca a 370m, como pudieron subir las piedras para los edificios, etc.
En la cima también se encuentran una serie de piscinas, que probablemente tendrían un uso religioso, pero que nada tienen que envidiar a las que tienen los hoteles de lujo en las azoteas jajaja.
El sol nos da una pequeña tregua que agradecemos enormemente, porque con el calor que hace, el sol dándonos en el cogote toda la subida, y llegar arriba y estar el sol en todo lo alto hubiese sido un infierno. Eso no quita para que nos den unas ganas locas de tirarnos a esos estanques llenos de agua con una pinta tan estupenda jajajaja.
De todas formas, lo mejor son las vistas que hay desde ahí arriba, mires en la dirección que mires. Enfrente tienes Pidurungala, a la cuál mucha gente sube para tener otra vista de Sigiriya.
A un lado están los Jardines Reales por los que se accede al complejo, los cuáles desde aquí se ven incluso más majestuosos, y dan una idea de lo que tuvo que ser todo ésto en su origen.
Al otro lado jungla, jungla y más jungla.
Y en lado opuesto a Pidurungala: las Highlands a lo lejos.
Nos hinchamos a hacer fotos, a hacer como las cabras por el monte, subiendo y bajando entre las ruinas, y a disfrutar de las vistas y del fresquito. Por cierto, ni rastro de la famosa plaga de avispas que había en la cima últimamente. No para de subir gente, pero la cima es tan grande que no da sensación de agobio. Nos sorprenden multitud de srilankeses que suben descalzos, ancianas que suben frescas como rosas mientras nosotros hemos estado apunto de echar los higadillos…
Son ya casi las 11:30 y no queremos que se nos vaya el día, así que ponemos rumbo al suelo después de nuestro pequeño trekking por las alturas. El descenso es mucho más agradable y rápido jajajaja. Se baja por un lado diferente al que se usa para subir, de hecho se acaba en otro parking diferente, el de la vertiente oeste. En la bajada pasamos delante de un encantador de serpientes con dos cestos, en el primero tiene 2 cobras y en el segundo una pedazo de pitón de esas que si sale por el water se queda atascada. ¡Madre de dios qué bicho! Y de cobras va la cosa, porque justo cuando estamos terminando la bajada, pasamos por la Cueva del Capuchón de la Cobra. Podría explicar el por qué de su nombre, pero mejor verlo en foto:
Una inscripción en la roca indica que allí vivió en el siglo II un monje a quién donó la cueva un jefe de una tribu local. Está curiosa la cueva
Atravesamos una zona de tiendas de souvenirs y llegamos hasta el parking, donde nos está esperando Fernando, que nos da la buena nueva: ¡nuestra maleta ya está en Sri Lanka! Y si todo va bien, nos la entregan esta noche en la guesthouse de Kandy. No vemos la hora de recuperar nuestra ropa jajajaja!Son ya las 12 de la mañana y todavía tenemos que visitar las cuevas de Dambulla antes de comer. De todas formas Dambulla y Sigiriya están muy cerca, por lo que en menos de 30 minutos estamos allí.
Las cuevas de Dambulla son el mayor grupo de cuevas religiosas y el mejor conservado de Sri Lanka, y es Patrimonio de la Humanidad. Se cree que las cuevas estaban habitadas ya en el siglo VII a.C., pero la mayoría de las pinturas e imágenes budistas de su interior datan del siglo I d.C., que fue cuando se cree que las cuevas tomaron su carácter religioso, al refugiarse aquí el rey Valagamba tras su derrota en Anuradhapura.
¿Adivinais dónde están las cuevas? ¡Premio! En lo alto de una montaña de 160 metros de altura… ¡pero qué tipo de broma es esta! Jajajaja Sri Lanka y las escaleras, esa relación tan especial. En la explanada antes de afrontar una nueva subida infernal, hay una pequeña dagoba dorada.
Y por supuesto el famoso Golden Temple, un enorme buda dorado flanqueado por un ¿demonio? no lo sé, mejor que lo veáis por vosotros mismos:
A todo el mundo le parece horroroso pero a nosotros nos gusta, se vé que nos va lo kitsch jajaja. Debajo del buda se compran las entradas para las cuevas, ésto es MUY IMPORTANTE. Las entradas se compran abajo, que hay quien sube hasta las cuevas y le dicen que para abajo a comprar las entradas… y dime tú a mi cómo afrontas la bajada sin matar a nadie. La entrada son 1.500 LKR por persona, un precio algo más sensato que el de Sigiriya o Anuradhapura.
Con las entradas en nuestro poder, ya no tenemos excusa para empezar una nueva subida, pero eso sí, con nuestras piernas recordándonos a cada paso que acabamos de subir Sigiriya.
Pero ni punto de comparación, la subida es muuucho más agradecida, de hecho hay un tramo que puedes hacerlo por una cuesta en vez de por escaleras, lo cuál nosotros agradecemos siendo de Jaén, que escaleras no, pero cuestas tiene un rato. Además, está de nuevo invadido por los monos, como dice mi señora: “son como personitas”. Los monos viven mejor que quieren, tienen una naturaleza fabulosa y comida por todos lados, y encima se cuidan entre ellos limpiándose y quitándose bichos, son más limpios que muchos madrileños que usan el metro por las mañanas jajajaja.
20 minutos escasos tardamos en subir. Por el camino hay puestos de venta de agua, no como en Sigiriya. Desde arriba se ven la Roca y Pidurungala a lo lejos, en mitad de la frondosa jungla.
Una vez arriba, y justo antes de acceder al complejo, la famosa mafia de custodia de zapatillas. Estamos ya un poco hasta las bowlings, así que aprovechando que hay bastante gente, nos hacemos un poco los despistados y dejamos las zapatillas a un lado del camino que va a las cuevas.
¡Y por fin entramos al complejo! Yo estoy ansioso, las cuevas de Dambulla son para mi la visita estrella del viaje, y ya os digo que no decepcionan ni un poquito
A pesar de que hay 80 cuevas descubiertas, sólo permiten el acceso a 5.La primera de ellas es Devaraja Viharaya. Es pequeñita pero contiene un Buda reclinado de 15 metros de longitud, con otras pequeñas imágenes de discipulos alrededor.
Es impresionante cómo en una cueva tan pequeña han podido encajar un Buda tan grande. A destacar los mosaicos pintados en las plantas de los pies del Buda, preciosos.
Estamos disfrutando en silencio de la cueva cuando aparecen una marabunta de escolares, el terror del guiri. Entran, salen, gritan, saltan y se van directitos para la segunda cueva, así que nosotros vamos también para allá, pero en vez de entrar directamente nos quedamos en la puerta esperando a que la visiten para disfrutarla tranquilamente… ¡nos hacemos mayores!
Mientras estamos sentados esperando, oimos a gente hablando castellano, ¡no puede ser! ¡Españoles! Los primeros que tenemos el gusto de ver en 3 días en el país. Son un matrimonio joven con 3 niños pequeños, valientes como ellos sólos de hacer un viaje así con 3 niños… aprovechamos para charlar un poco y cuando salen los escolares entramos a la segunda cueva.La segunda cueva es Maharaja Viharaya, la cueva del Gran Rey, y es sin duda la más espectacular. Es considerablemente más grande que el resto: 52m x 23m, y en su interior contiene decenas de imágenes de Buda, también un par de monarcas cingaleses, así como imágenes del panteón hinduista.
Las imágenes de Buda son muy bonitas, sobre todo por lo bien conservadas que están, pero lo verdaderamente impresionante son los murales del techo. Absolutamente TODO el techo está cubierto de murales de mil formas y colores, no hay un sólo centímetro sin cubrir de pintura.
Eso unido a la paz que se respira allí, al olor del incienso, a las imagenes milenarias… maravilloso. Una de esas maravillas que si estuviera en otro país sería visitando por hordas de turistas, pero sin embargo aquí sólo venimos 4 gatos a verlo. En serio, una joya.
Salimos maravillados de la cueva y nos dirigimos a las 3 restantes, que palidecen bastante en comparación con la segunda. La tercera cueva, Maha Alut Viharaya, contiene otras tantas imágenes de Buda, y una bastante grande en posición reclinada, dejando el cuerpo al final de su vida. En la cuarta, Pachima Viharaya, hay un Buda sentado junto a otras imágenes.
Y por último, en la quinta, Devana Alut Viharaya, aparte de las consabidas imágenes de Buda, también hay imágenes hinduistas, como el dios Vishnu. Son todas muy bonitas, pero la segunda es verdaderamente impresionante, así que antes de abandonar el complejo decidimos entrar otra vez para darnos otra pequeña vuelta y volver a disfrutar de un sitio tan bonito, intentando guardar en la memoria lo que las fotos no alcanzan a mostrar.
Salimos de la cueva y damos por finalizada nuestra visita, así que nos acercamos a por nuestros zapatillas, cuando de repente llegamos allí y no están. Los mamones de las consignas nos las habían cogido y no nos las devolvían si no les dábamos “propina”, ¡el acabose! Les damos 100 LKR con cara de mala leche y nos devuelven lo que es nuestro. Creo que pagamos suficiente para entrar a los monumentos como para que los turistas tengamos que soportar estas mafias que lo único que hacen es dar mala imagen al que viene a gastarse dinero a tu país…
Bajamos de nuevo las escaleras, y nos encaminamos hasta el parking donde vemos a Fernando jijijaja con otro chaval joven. Conforme nos vamos acercando veo que el chaval me mira fijamente y se ríe, hasta que caigo en que es Chaminda
Se nos acerca, nos saluda y nos dice que qué tal con Fernando. Estando Fernando delante tampoco vamos a hablar mal de él, así que le digo que bien. Nos dice tan alegremente que está allí con una pareja de australianos, así que ni problemas personales ni leches, no ha querido hacer el tour con nosotros porque le ha salido un plan mejor. Es decir, que el pavo acepta todas las ofertas que le llegan, se queda con la que más le gusta, y el resto se las da al mejor postor entre sus amiguetes. Me quedo con cara de gilipollas y no sé ni qué decirle, así que al final nos despedimos, nos montamos en el coche, y en cuanto arrancamos le preguntamos a Fernando que qué era aquello de “problemas personales”, y por fin confiesa. Al parecer, con la depreciación del euro, a Chaminda ya no le interesaba hacer el tour con nosotros, supongo que porque los australianos le pagaban más, así que se lo ofreció a Fernando, que estaría más necesitado que él, y en esas nos vemos.Viendo el percal, nos alegramos de no haber hecho el tour con Chaminda porque ha demostrado ser un sinvergüenza que no cumple su palabra, aunque Fernando no es mucho mejor, porque tiene severas lagunas en cuánto al trato con el cliente, así como de conocimientos de sitios, ya que a muchos de ellos tiene que llegar preguntando, después de dar vueltas, etc. Eso demuestra que a pesar de presumir de ser su tour 247, va a ser que no.
La prueba más evidente de lo que digo nos pasa a continuación. Y además, una detrás de otra. Le decimos que nuestro siguiente destino es el templo de Nalanda Gelige, pero viendo que son ya las 14:00, le decimos que preferimos parar a comer primero. Esta noche dormimos en Kandy, así que ya lo que queda de día es recorrer la carretera que va hasta Kandy, haciendo varias paradas por el camino. Esta carretera probablemente sea la más transitada del país, ya que une Sigiriya y Dambulla con Kandy, por lo que como imaginaréis pasan por ella el 100% de los turistas que visitan el país. Pues bien, hasta ahora había demostrado que no tenía mucha idea de donde llevarnos a comer, y ésta vez tenía muy claro que quería llevarnos a un jardín de especias donde sirven comidas. ¿El problema? Que no tiene ni idea de donde está, suponemos que las únicas indicaciones que le ha dado Chaminda es que está en la carretera hasta Kandy. Le insisto en que antes de ir a Nalanda Gelige queremos parar a comer, y nos dice que OK.
Después de un rato conduciendo, voy tranquilamente disfrutando del paisaje, porque esta ruta es espectacular, todo el rato bajando por una carretera llena de arrozales y palmeras, cuando de repente veo un cartel que me llama la atención: “Nalanda Gelige”, y una flecha
Total que digo “stop stop, he visto un cartel ahí de que el templo se encuentra en ese camino”. Él se excusa diciendo que es que en los 247 tours que lleva hechos, es la primera vez que alguien le dice de ir a este sitio. Yo ya a estas alturas paso de replicarle, porque es un templo bastante famoso, de hecho está en la guía que tenemos y no es precisamente la más completa. Total, que le decimos que OK, que ahora después de comer volvemos, y nos contesta “no Sir, imposible”. Yo insisto y le digo que queremos comer primero, que después de comer volvamos, y él me dice que no, que tiene que ser ahora, que además el templo se visita en 15 minutos… pero vamos a ver, si acaba de confesar que es la primera vez en su vida que oye hablar del templo… desde luego que se está retratando. En fin, que por no discutir decidimos visitar el templo en el momento.El cabreo se nos pasa en cuanto enfilamos el sendero por el que se accede al templo Nalanda Gelige, ¡qué sitio más bonito! De esas sorpresas inesperadas que suceden en cada viaje, un auténtico remanso de paz situado en un islote al borde de un lago.
Además, no hay absolutamente nadie visitándolo, por lo que la sensación de tranquilidad es absoluta. No cobran entrada, y habíamos leído que pueden pedir alguna donación. En nuestro caso, nos acompañó durante todo el rato un muchacho, que realmente tampoco se esforzó mucho por contarnos cosas, así que al final no le dimos propina.
El templo está ubicado en el centro geográfico exacto de Sri Lanka, y teniendo en cuenta que data entre los siglos VIII y XI, es un absoluto misterio cómo pudieron calcular que ese era el centro exacto de la isla. Desde luego que ese conocimiento ascentral se ha perdido. El estilo arquitectónico recuerda a la vez a un templo budista e hinduista, y ésto se debe a que en sus orígenes fue un templo hinduista ocupado siglos más tarde por monjes budistas.
El templo en sí es bonito, pero no espectacular, lo verdaderamente bonito es el emplazamiento en el que está.
En algo sí le doy la razón a Fernando, y es el que no tardamos más de 15-20 minutos en verlo, para nosotros ha sido un sitio precioso para parar en la ruta de Dambulla a Kandy.
Seguimos la ruta y en unos 10 minutos llegamos hasta el Jardín de Especias donde Fernando nos lleva a comer. Estando tan cerquita no entendemos por qué Fernando se ha negado a llevarnos antes de ver el templo, pero bueno, agua pasada no mueve molino. También hay que reconocerle otra cosa, el sitio está bastante bien. Es un comedor enorme donde puedes servirte rice&curry como si estuvieras en un buffet. Nos vuelve a dar pena porque el sitio es enorme, y salvo otra mesa, está completamente vacío. Quizás sea la hora, o la época, pero es un poco triste ver tanta infraestructura para tan poco turismo. La comida ha sido un poco cara, pero todo sea por el helado de vainilla que incluía el menú, y que nos ha sabido a gloria bendita jajaja.
Después de comer intentamos visitar el jardín por nuestra cuenta, que es bastante bonito, pero al poco nos viene un empleado y nos dice que sólo se puede visitar con guía, que si estamos interesados él nos hace de guía. Le decimos que no, que gracias, pero insiste. Le decimos que es que vamos muy pillados de tiempo, y nos dice que ok, que si queremos podemos pasarnos por la tienda a ver si nos interesa comprar algo. El hombre es muy majo, y como insiste tanto, accedemos a visitar la tienda con verdadera intención de que si vemos aloe vera natural, comprarlo, que preveemos que nos vamos a quemar próximamente
Sin embargo, el precio del aloe es prohibitivo. Nos dice que es 100% natural y toda la pesca, pero sigue siendo muy caro, así que con un poco de pena por no comprarles nada, nos dirigimos al parking a seguir la ruta.Nuestro siguiente objetivo son las cuevas de Aluvihāra, parecidas a las de Dambulla en las que además de imágenes de Buda del siglo I, hay una serie de pinturas en las que están representados los horrores del infierno que nos esperan a los pecadores. Tenemos ganas de visitarlas, pero como no podía ser de otra forma, tenemos que subir otros tantos cientos de escalones para llegar a la cima de la montaña donde están las cuevas, así que con todo el dolor de nuestro corazón hacemos la foto desde abajo y nos marchamos.
A pocos cientos de metros de allí se encuentra la última parada del día: el templo hinduista Sri Muthumariamman. Se encuentra justo a la entrada de Matale, y cuesta 250 LKR por visitar el interior, o 100 LKR si sólo quieres verlo por fuera. En nuestro caso queremos entrar, ya que se trata del mayor templo hinduista del país y merece bastante la pena.
El templo es bonito, aunque un poco diáfano por dentro, como todos los templos hinduistas, sin embargo un hombre mayor, suponemos que uno de los religiosos del centro, se nos acerca y nos va contando el por qué de cada cosa que hay en el templo, y la verdad es que la visita nos está encantando. Así, nos cuenta que el templo está dedicado a la deidad Párvati, hermana del dios Vishnu, mujer de Shiva, y madre de Ganesha y Kartikeia, de modo que cada uno de esos dioses tienen capillas propias dentro del templo.
También nos cuenta que la torre del templo es la más alta del país, y que en ella están representadas 1.004 figuras de diferentes dioses, siendo todas completamente diferentes.
Estamos como media hora alrededor del templo mientras nos va contando diversas historias del hinduismo, sobre diferentes representaciones de cada Dios, por ejemplo, resulta curioso saber que para los hinduistas Buda no es más que otro de los avatares del dios Vishnu, aunque a fin de cuentas ambas religiones creen en el karma, en que hay que hacer buenas obras para en cada reencarnación ir puliendo tus defectos, y como fin último, alcanzar el Nirvana. También nos cuenta sobre los diferentes animales sagrados para el hinduismo, aparte del típico de la vaca, todos los animales sobre los que salen representados las diferentes deidades son sagrados. Justo cuando termina la explicación, empieza a entrar gente al templo para empezar la ceremonia. Para ello, uno de los religiosos empieza a tocar el tambor mientras sale a la calle para avisar de que la ceremonia va a comenzar. Os dejo un video del momento:
En ese momento, en señal de respeto nosotros nos vamos, previa propina de 200 LKR al amable señor que nos ha contado tantas cosas interesantes sobre el hinduismo.
Antes de poner rumbo a Kandy aprovechamos para grabar un pequeño video para que veáis cómo es la calle de un pueblo cualquiera en Sri Lanka:
El camino de Matale a Kandy está abarrotado de tráfico, y tardamos un poco más de lo previsto en llegar a los alrededores de Kandy. Poco antes de llegar pasamos por un pueblo 100% musulmán, lo cuál resulta bastante curioso pues los pueblos sirven a su vez de guetos, y empieza a parecernos que los musulmanes no quieren mezclarse. Fernando nos lo confirma, nos dice que tienen muchos problemas en el país con los musulmanes, que no respetan ni las leyes ni las tierras, que de hecho la mayoría de casas que hay en ese pueblo son ilegales porque están al lado del río, porque construyen donde les da la gana, sin respetar siquiera si la tierra es suya o no…
Llegando a Kandy llaman a Fernando para decirle que el que tiene nuestra maleta no encuentra nuestra guesthouse, así que nos espera en la puerta de un centro médico que hay cerca de donde cree que está la guesthouse. Nosotros estamos tardando más de lo previsto porque el tráfico en Kandy es infernal, se nota que es la primera ciudad verdaderamente grande que visitamos. Al fin conseguimos llegar hasta donde se supone que está el hombre con la maleta, pero allí no hay nadie. Miramos alrededor y vemos a un hombre mayor, ¡con nuestra maleta arrastrando subiendo por una cuesta! Lo llamamos a gritos y el hombre por fin nos vé, ¡nuestra maleta! Por fin podremos ponernos ropa limpia jajajaja.
En poco rato llegamos hasta Hanthana Holidays Rooms, el que será nuestro alojamiento los próximos 2 días. Nos despedimos de Fernando, no ha sido el mejor conductor del mundo y por ello tenemos sentimientos encontrados (en ese momento) hacia él, porque aunque ha tenido detalles feos, parece buena gente. Todavía nos quedan 2 trayectos de coche en el tiempo que nos queda de viaje, uno de Kandy a Haputale pasado mañana, y otro de Nuwara Eliya a Negombo días más adelante. Él se ofrece a hacer ambos trayectos por 50€ cada uno (unas 7.500 LKR al cambio), lo cual nos parece un precio bastante junto, además nos dice que le viene fenomenal, porque tiene que volver a Negombo, que es donde él vive, y así no hace el camino en balde. Le pagamos el dinero que quedaba pendiente y quedamos con él en que mañana lo llamamos para confirmar.
Entramos a la guesthouse, y ¡menuda sorpresa! ¡Qué pedazo de casa! Impresionante, una casa gigantesca en una de las colinas de Kandy, nueva, limpia, amplia, con un salón enorme, una cocina igualmente grande… la primera impresión es buenísima. Y ya flipamos cuando nos dan nuestra habitación: amplísima, con el baño limpio y grande.
Sin duda hemos elegido el mejor sitio posible donde pasar las próximas 2 noches. En la habitación tenemos espacio de sobra para abrir nuestra maleta después de tantos días sin verla jajajaja. La abrimos y todo está en orden, la hemos echado mucho de menos jajajajaja.
Nos preguntan si nos vamos a quedar a cenar y les decimos que sí, así que para las 19:30 la cena está lista en una mesa muy grande que tienen en la cocina. Allí compartimos mesa con una pareja de alemanes, otra de ingleses y una australiana loca que mañana se va 3 días a la selva sólo con un guía… La cena exquisita, rice&curry de nuevo, pero delicioso, probablemente el mejor que hemos probado hasta ahora
La sobremesa se extiende hasta casi las 22:00, así que poco después de la cena, curioseamos un poco el móvil aprovechando que el wifi funciona fantástico, y nos vamos a la cama, que el día ha sido tan duro que casi casi no nos recuperaremos físicamente hasta las Maldivas jajajaja ¡maldito Sigiriya!Gastos del día:
Botella agua: 80 LKR
Entradas Sigiriya: 7.800 LKR (3.900 x 2)
Entradas Dambulla: 3.100 LKR (1.500 x 2 + 100 custodia de zapatos)
Comida buffet: 2.030 LKR
Templo Sri Muthumariamman: 700 LKR (250 x 2 + 200 propina)
Dinero pendiente conductor: 60€
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