Del viejo cementerio a los Rolling Stones ✏️ Diarios de Viajes de Checa Rep.

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Se cree que el cementerio fue fundado en el siglo XV, dado que la lápida más antigua que se conoce es la del poeta Avigdor Kara que murió en 1439.

Son unas 12.000 las lápidas que se amontonan de forma abigarrada en este estrecho espacio, pero los cuerpos que yacen se estiman en unos 100.000. El gueto no podía crecer, y por lo tanto el cementerio tampoco, así que los cuerpos se tenían que apilar unos encima de otros, separados por 60 centímetros de tierra según marca la tradición judía. En algunos sectores del cementerio hay doce capas de enterramientos.

Como no podía ser de otra manera, la tumba más famosa pertenece al rabino Yehuda Löw ben Becalel, sí, por supuesto, el mismo del Golem.


Se dice que el rabino tiene un poder mágico y que en una ocasión movió la lápida de su tumba para poder dar cabida a su nieto Samuel que quería estar enterrado con él. Por eso los visitantes escriben sus deseos en pequeños papelitos que depositan en su tumba, con la esperanza de verlos cumplidos.

Una de las leyendas más famosas del cementerio también tiene que ver con el rabino Löw. Se cuenta que los niños muertos a causa de la peste y enterrados en el cementerio se levantaban de sus tumbas para interpretar cada noche una macabra danza de la muerte.

La comunidad estaba espantada pero el rabino le pidió al más valiente de sus discípulos que se acercara por la noche y arrancará a uno de los muertos su camisa. Así lo hizo y cuando el niño muerto fue llorando a buscar su camisa, el rabino pudo preguntar el por qué de la danza. Así se enteró que uno de los niños había sido asesinado por su madre y hasta que ésta no fuera castigada no tendrían la paz. La justicia fue inexorable, enterraron viva a la madre asesina y atravesaron su corazón con una estaca. Los niños muertos descansaron en paz.

Finalizada nuestra visita al barrio judío, nos encaminamos a la plaza vieja para dar cuenta de una de las visitas que teníamos pendiente, la de los subterráneos del Ayuntamiento.


Es una visita que solamente se puede hacer guiada, cuando llegamos solo quedan disponibles una en checo y otra en italiano. Obviamente elegimos esta última.

Solo hace dos días que Italia nos ha eliminado de la Eurocopa, así que nos resignamos a ser objeto de bromas y chanzas por parte de alguno de los grupos de italianos que pueblan la ciudad y que suponemos encontraremos en la visita, cuando para nuestra sorpresa descubrimos que somos los únicos dispuestos a hacer la visita.

La guía del Ayuntamiento se horroriza al descubrir que somos españoles, puesto que no sabe ni una palabra de español, pero la tranquilizamos diciéndole que no hay ningún problema en que haga la visita en italiano, entonces nos horrorizamos nosotros cuando nos comenta que ella tampoco sabe mucho italiano, que tan solo ha memorizado un texto para poder guiar la visita. Afortunadamente, no es del todo cierto, algo sí que sabe y, en todo caso, lo suficiente para podernos comunicar con relativa facilidad.


Con todo aclarado, empezamos nuestra visita “privada” a los sótanos del ayuntamiento. Lo primero que vemos son los sótanos románicos que se extienden por debajo de la plaza y que sirvieron de prisión durante la Edad Media. A continuación vamos a los sótanos góticos, que una vez fueron la planta baja y el acceso al ayuntamiento y que ahora se encuentran 4 metros por debajo de la calle. Este lugar también fue utilizado como cárcel municipal. La visita acaba en una habitación de la planta baja, justo debajo de la torre, donde se encuentra una cruz de madera quemada hecha con los restos del Ayuntamiento bombardeado en los días finales de la II Guerra Mundial, y que sirve de homenaje a los resistentes que murieron defendiendo el hospital de campaña y el centro de mando que estaban instalados en los sótanos del ayuntamiento.

Nos encaminamos ahora al Teatro de los Estados para ver “Il Commendatore,” la escultura de Anna Chromy que homenajea a la ópera Don Giovanni de Mozart que se estrenó en Praga. Una obra realmente inquietante.


Anna Chromy es una de las pocas discípulas de Salvador Dalí. Ella misma explica que junto con otros estudiantes de arte fue recibida por Dalí en una suite del hotel Meurice de París. Cuando le mostró su trabajo ,Dalí exclamó: “Estos dibujos me indican claramente que usted no es una mujer, porque todo el mundo sabe que las mujeres no tienen fantasía. Es la primera vez que veo a una mujer pintar como un hombre.” Genio y figura machista.

Después de la comida con la que nos hemos homenajeado, es obvio que no vamos a cenar, así que después de descansar un rato en el hotel, atravesamos el puente de Carlos para dirigirnos a Kampa y pasear tranquilamente por el parque, bordear el río y esperar el anochecer.

Después de un relajado paseo, llegamos al Puente de las Legiones, llamado así en homenaje a los voluntarios checos y eslovacos que lucharon contra los Habsburgo, junto a los aliados en la primera guerra mundial, pese que su país pertenecía al imperio Austro-Húngaro. Eran nacionalistas y lo hicieron como una forma de conseguir la anhelada independencia.

El puente comunica la Ciudad Pequeña (en la ribera de Kampa) con la Ciudad Nueva. Observamos con calma el imponente edificio del Teatro Nacional frente al que se ubica el Café Slavia, de estilo funcionalista, que es donde se reunían, los artistas e intelectuales durante la dictadura. Havel era uno de los clientes asiduos.


Giramos a la izquierda en dirección al puente de Carlos en busca de una buena perspectiva para fotografiar el Castillo iluminado. Algo que tendremos que agradecer a los Rolling Stones.

Poco tiempo después de la Revolución de Terciopelo, Praga se abrió al mundo y fueron numerosos los artistas que quisieron actuar en ella. Los Rolling hicieron un concierto en la ciudad y entablaron amistad con el presidente Havel, un gran fan del grupo.

Impresionados por la belleza del castillo le preguntaron por qué no se podía disfrutar de él por la noche, con una iluminación adecuada. A lo que el presidente les respondió que con un país que estaba saliendo de la dictadura, con todos los problemas que tenían, era un gasto que no podía priorizar. Ni cortos ni perezosos, decidieron sufragar el gasto de su bolsillo y la iluminación que disfrutamos hoy todavía es la que ellos pagaron.

Con las fotos del castillo y el puente calentitas, nos retiramos al hotel a descansar. Por hoy ya ha sido suficiente.

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