5º ITINERARIO: EL BERLÍN REUNIFICADO. 1989/2016 ✏️ Diarios de Viajes de Alemania

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EL BERLÍN REUNIFICADO. CAPITAL MULTICULTURAL. 1989 / 2016




A finales de los 80 el anacrónico y obsoleto régimen de la Unión Soviética entra en una profunda crisis, deshaciéndose en pocos años como un terrón de azúcar. Este proceso se contagió rápidamente a sus países satélites europeos: Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania y, su niña mimada, la República Democrática Alemana. Son tiempos de Gorbachov, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, el papa Wojtyla, Helmut Kohl ...

En 1989 se produce en la RDA un rápido proceso de transición, conocido como la "Revolución Pacífica". El 9 de noviembre se derriba el odiado Muro de Berlín y el 3 de octubre de 1990 la República Democrática Alemana se adhiere a la República Federal Alemana. Se había producido la tan ansiada Reunificación Alemana.

Y aquí comienza el último capítulo de la historia de esta interesante ciudad. Un capítulo marcado por 2 significativos procesos: Berlín es designada como la capital federal del país reunificado, con todo lo que eso conlleva, y se convierte en uno de los principales polos de atracción europeos, superando en algunos aspectos incluso a Londres, para una juventud deseosa de encontrar terrenos alternativos en el mundo del arte, de la música, de la creatividad en general, siendo, posiblemente, el mejor ejemplo de multiculturalidad que pueda darse en este continente.


CALENTANDO MOTORES: LIBROS Y PELÍCULAS RECOMENDADOS PARA EL ITINERARIO "EL BERLÍN REUNIFICADO. CAPITAL MULTICULTURAL. 1989/2016"

LIBROS

- J.M. Martí Font, "Después del Muro". 2014
El autor, corresponsal para el diario El País en Alemania entre 1989 y 1994 nos describe de un modo ameno, con lenguaje periodístico, el Berlín y la Alemania posterior a la caída del muro. Muy recomendable para tener una idea clara sobre la Alemania actual.

- Diario El país, "Escritos sobre El Muro". 2014.
Muy buen documento publicado en Babelia el 7.11.2014 como 25 aniversario de la caída del Muro. Reflexiones y diversos artículos sobre este acontecimiento.

- Ingo Schulze, "Historias simples". 2000
Historias que nos cuentan la ruptura, a veces traumática, de la Alemania Oriental, el desmoronamiento de un mundo marchito.

- Christoph Hein, "Willenbrock". 2002
No es oro todo lo que reluce en el Berlín reunificado, donde predomina la avidez por el dinero y el individualismo.

- Cees Nooteboom, "Noticias de Berlín". 2014.
El autor nos comenta la compleja transición de la ciudad reunificada a través de sus gentes, la política y la cultura.

PELÍCULAS

- "Oh boy", de Jan Ole Gerster. 2012.
Reflexión sobre el mundo artístico del Berlín reunificado. Habla de Niko, un joven que bandona la universidad para acabar vagando por las calles de Berlín.

- "Good by, Lenin!", de Wolfgang Becker. 2003
Ambientada en esos años de transición, 1989-1990. Capta muy bien la realidad de esos momentos, donde sale a relucir esa palabra tan oída en boca de aquellos que añoran determinados aspectos de la vida en la antigua Alemania del Este, la "ostalgia".


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Comenzamos este 5º y último itinerario por el

BERLÍN, CAPITAL DEL PAÍS REUNIFICADO


La ciudad reunificada se ha reconstruído con una gran rapidez, en un proceso que ha durado menos de 20 años. Sobre todo en la última década del siglo XX, cuando Berlín se convirtió en un auténtico campo de pruebas arquitectónico, el mayor a nivel mundial. Aquí han ensayado sus obras la mayor parte de los arquitectos "estrella" de las últimas décadas: Norman Foster, Renzo Piano, Pei, Rafael Moneo, Arata Isozaki, David Chipperfield ...

Una reconstrucción que fue direccionada por las ideas del arquitecto Josef Paul Kleihues y desarrollada por el urbanista Hans Stimmann. Se ensayó un modelo de ciudad a escala humana, en el que ningún edificio de la zona centro pudiera superar los 23 mts. de altura con máximo de 5 plantas.

La mayor parte de la reconstrucción urbanística ha tenido lugar en lo que fue el sector oriental, llevándose allí un rápido proceso de modernización rellenando esos grandes espacios vacíos y desiertos típicos de la etapa socialista. Si uno ve ahora la película de Win Wenders "El cielo sobre Berlín" le costará identificar los escenarios tras la actual invasión de nuevos edificios, nuevos centros comerciales - que han proliferado como setas -, nuevas estructuras.

Hoy en día se produce un efecto curioso destacado por el escritor afincado en Alemania Fernando Aramburu: "Así en la antigua parte oriental se llevó a cabo un rápido proceso de modernización, mientras la occidental continuó su apacible sueño de la Bella Durmiente. De ahí que en la actualidad los visitantes tengan a menudo la impresión de que el oeste de Berlín presenta un aspecto avejentado de ruina y desmoronamiento, y crean estar en la parte occidental cuando descubren las nuevas fachadas".

El mejor ejemplo de este laboratorio de pruebas arquitectónicas lo encontramos en la


POTSDAMER PLATZ


Antiguamente se encontraba aquí la puerta de la ciudad que señalaba el camino a Potsdam. En la segunda mitad del XIX la plaza comenzó a tener una gran actividad comercial y cultural, alcanzando su cénit en los años 20 del siglo pasado cuando albergaba los hoteles más lujosos, los cafés literarios más animados, los comercios más elitistas y buena cantidad de cabarets, transitando por sus calles una gran cantidad de coches y tranvías lo que provocó que allí se instalase el primer semáforo de Europa (hoy se encuentra allí una reproducción del mismo). Tras la II GM el barrio quedó en una zona de nadie entre los 2 sectores de la ciudad, siendo atravesada por el Muro y desapareciendo todo tipo de actividad, creándose un gran espacio vacío.




El arquitecto Renzo Piano fue el encargado de su remodelación. Diseñó una zona poblada de rascacielos de cristal y aluminio, con la idea de que la plaza recuperase ese pulso comercial y financiero que tuvo 100 años atrás. Pero el resultado, según dicen los expertos en ésto, no ha sido muy satisfactorio: a pesar de la intervención de célebres arquitectos el resultado es frío, poco brillante, sin alma. Indudablemente, aquí no se encuentra, al menos por el momento, ese pulso comercial y financiero de Berlín.

El conjunto se organiza en torno a 4 áreas vendidas en su momento a importantes empresas para que se encargaran de levantar en ellas llamativos rascacielos de diferentes características.

La empresa Sony encargó la urbanización de su zona al arquitecto alemán-americano Helmut Jahn, con la idea de diseñar un espacio donde se entrelazaran ambientes privados y públicos. Creó un recinto formado por 7 edificios en una parcela triangular, formándose un patio central donde reposa una gran cubierta de lona tensada de 100 mts. de diámetro soportada por unas estructuras de acero y vidrio. Por la noche (en verano a las 21:30 h.) se ilumina con tonos cambiantes de gamas azules y rosas, creando una emotiva atmósfera. En este espacio se encuentran hoteles, restaurantes, cafeterías, un cine Imax, etc.
Al lado tenemos el interesante Museo del Cine Alemán y el Theater am Potsdamer Platz, sede del Festival de Cine de Berlín, la Berlinale.




La torre más alta de este primer conjunto construído por Helmut Jahn es la de la Deutsche Bahn, la empresa de ferrocarriles alemana. Fue construída entre 1998 y el 2000 con el cristal también como elemento dominante. Tiene una altura de 103 mts. y una superficie de 22.000 m2.


Otro edificio significativo de Potsdamer Platz es la torre sede de la Mercedes-Benz, obra de nuestro Rafael Moneo, un rascacielos que combina el cristal con un revestimiento de arenisca amarilla.


Las torres del Beisheim Center forman un tercer conjunto. Inspiradas en los rascacielos neoyorquinos acoge los prestigiosos hoteles Ritz-Carlton y Marriott International. Se terminó de construir en el 2004. El conjunto lo conforman 5 edificios y tiene una altura máxima de 70 mts.


Y por último, el interesante rascacielos de la Kollhoff Tower, construído en 1999 por Hans Kollhoff siguiendo los modelos de los primeros rascacielos edificados en los Estados Unidos a comienzos del siglo XX, en ladrillo. Tiene 25 plantas y alcanza una altura de 103 mts. En la última planta de este singular edificio, utilizando el ascensor más rápido de Europa, accedemos al Panorama Punkt, un estupendo mirador con unas vistas de 360 grados. La entrada cuesta 6,50 €.


A la izquierda de la plaza, siguiendo por la Potsdamerstrasse, llegamos al segundo espacio cultural más importante de Berlín después del Museuminsel, el

KULTURFORUM

Se trata de una enorme extensión de terreno donde Alfred Speer, el arquitecto de Hitler, tenía planificado diseñar el Gran Berlín. Tras la guerra este terreno, al igual que otros muchos, quedó abandonado. A partir de los años 60 fue poco a poco reconstruyéndose aunque únicamente a raíz de la reunificación es cuando se le da el impulso final.

Este macroespacio del KULTURFORUM engloba algunas de las instituciones culturales más importantes de Berlín como la PHILARMONIE, sede de la famosa Orquesta Filarmónica de Berlín, el STAATLICHES INSTITUT FÜR MUSIKFORSCHUNG (el Instituto Nacional para la Investigación Musical, que cuenta con un estupendo museo de instrumentos musicales), la STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN (la enorme Biblioteca Estatal con un fondo de 10 millones de libros, entre las mayores de Europa) o el IBERO-AMERIKANISCHES INSTITUT, referente a la cultura española-portuguesa en América Latina.




Además el KULTURFORUM incluye 5 importantes museos:

- LA GEMÄLDEGALERIE

Una muy interesante colección de cuadros procedentes de las colecciones realizadas por los Hohenzollern durante 2 siglos. El museo fue reabierto en 1998 y expone unas 1.300 obras de arte que van desde la Edad Media hasta el siglo XVIII de grandes maestros de la pintura como Holbein, Durero, Mantegna, Botticelli, Rubens, Rembrandt, Caravaggio, Velázquez o Tiziano.

- LA NEUE NATIONALGALERIE

En un destacado edificio obra de Mies van der Rohe entre 1965 y 1968.
Se trata de un paralelepípedo de planta cuadrada realizado en acero y cristal, adornado en su exterior con esculturas de Calder, Moore o Chillida.
Expone significativas obras de arte del siglo XX, desde los principales artífices de las primeras vanguardias (Picasso, Munch, los expresionistas, los cubistas) seguidos de representantes de la Nueva Objetividad (Otto Dix, George Grosz), de los surrealistas (Dalí, De Chirico, Max Ernst), del expresionismo abstracto de postguerra, la abstracción geométrica, el realismo social de la RDA ... Vamos, para no aburrirse.
Por desgracia, desde el 2015 se encuentra cerrado por reformas, encargándose de las mismas David Chipperfield, el mismo arquitecto que remodeló el Neues Museumm. Permanecerá cerrado algunos años. Mientras tanto la exposición parcial de sus fondos se hace en la HAMBURGER BAHNHOF, una antigua estación de trenes reconvertida en Museo de Arte Moderno, al norte del Tiergarten y cerca de la nueva y gigante estación central de trenes ((Invalidenstrasse 50) que expone obras que van desde 1960 hasta nuestros días


- EL KUPFERSTICHKABINETT

Una inmensa colección de grabados, cerca de 50.000, que abarca desde la época de Durero hasta finales del siglo XX. También incluye códices miniados, dibujos, acuarelas, témperas ...

- El BAUHAUS ARCHIV-MUSEUM FÜR GESTALTUNG

Se trata del archivo de la Bauhaus, una transcendental escuela de diseño y arquitectura surgida en Alemania tras la I GM y que ha tenido una influencia enorme en el mundo del diseño de las últimas décadas, con Walter Gropius al frente. Se expone una buena muestra de mobiliario, lámparas, cerámica, objeto de metal, maquetas y diseños realizados en los años 20 y 30. Hitler les hizo cerrar en 1933. Visita obligada para los estudiantes de diseño en todas sus modalidades.

- El KUNSTGEWERBEMUSEUM

El Museo de Artes Decorativas más importante de Alemania, reabierto en el 2014, con piezas que van desde la Edad Media hasta el siglo XX, desde cruces mediavales hasta ordenadores y televisores.

Para poder ver en profundidad el KULTURFORUM se necesitarían varios días. Si se dispone de un sólo día se puede comprar el Area Ticket con el que podremos entrar ese día a ver todos los museos al precio de 12 € (¿habrá alguien que sea capaz de hacerlo?). Los jueves, a partir de las 14:00 h. es gratis.

Ahora abandonamos esta enorme área cultural y atravesamos el Tiergarten para alcanzar otra de las zonas de experimentación de la nueva arquitectura:

EL SPREEBOGEN

En la zona noreste del Tiergarten, junto al río Spree, se encuentra este gran proyecto que alberga edificios gubernamentales que conectan con el Parlamento alemán, el Reichstag, edificio totalmente remodelado en su interior en los últimos años del siglo XX por Norman Foster creando un salón principal de 30 mts. de alto, transparente y funcional, y una llamativa cúpula acristalada (ver detalle en el 1º itinerario).

Cerca de allí, al norte, se encuentran 3 edificios construídos también a finales del XX y que son conocidos como "Complejo Parlamentario": El "Paul Löbe-Haus", que toma su nombre del último presidente democrático del Parlamento antes de la llegada al poder de Hitler y que acoge las salas de reuniones y los despachos de los diputados, el "Jacob Kaiser", que acoge áreas de servicios parlamentarios, y el "Marie-Elisabeth Lüders-Haus", en la ribera este del Spree, con una rotonda que alberga la sala de la comisión de asuntos relativos a la Unión Europea así como la biblioteca del Parlamento.


Frente al edificio Paul Löbe se inauguró en el 2001 el "Bundeskanzleram", la Cancillería Federal (oficinas del Jefe de Gobierno, léase Angela Merkel). Un imponente edificio de cemento y cristal de 7 plantas, diseñado por Charlotte Frank y Axel Schultes. En sus 12.000 m2 alberga 400 oficinas y amplios espacios verdes.
Ya cuenta con varios apodos puestos por los berlineses, como la Waschmaschine (lavadora) por la enorme circunferencia acristalada que remata el cubo de la fachada principal.




Por último vamos a visitar algunos buenos ejemplos de lo que ha sido este boom arquitectónico en el Berlín de los últimos años:

LA BERLIN HAUPTBAHNHOF (LA ESTACIÓN CENTRAL DE TRENES DE BERLÍN)

La más grande de Europa. En Europlatz 1, en Mitte Norte, junto al río Spree.
Sustituye a 8 antiguas estaciones de tre.
Se inauguró en el 2006, tras 11 años de trabajos. Estructura futurista formada por 2 torres y un tejado. Tiene 2 plantas para andenes y otras 3 para comercios, ocio y restauración. Se trata de un edificio acristalado lleno de luz. Desde aquí salen los trenes de larga distancia y regionales, conectando también con el S-Bahn, metro, buses y tranvías.

- La ampliación del DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM (MUSEO DE HISTORIA ALEMÁN), obra del conocido arquitecto chino-norteamericano Ieoh Ming Pei, el mismo que hizo la pirámide del Louvre en París. En este caso hizo la ampliación del edificio, el histórico Palacio Zeughaus, entre 1998 y el 2001. Se trata de una espaciosa estructura de 4 plantas, un hall construído en cristal y 9 salas de exposiciones, con una voluminosa torre acristalada con una escalera de caracol.

- Una buena cantidad de nuevos Centros Comerciales, especialmente en el área del antiguo Berlín Este, como es el caso del céntrico MALL OF BERLIN.

- Nuevos museos con diseños vanguardistas como el JUDÍO o grandes memoriales como el del HOLOCAUSTO, ya vistos en el 3º itinerario.

- O el TEMPODRON, construído en el 2002, con forma de gran toldo blanco, que acoge espectáculos musicales y teatrales.


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BERLÍN, CAPITAL MULTICULTURAL


Sobre el río Spree, en el vértice que une los barrios de Friedrichshain (antiguo Berlín Oriental), Treptow (también) y Kreuzberg (antiguo Berlín Occidental), hay una escultura desde 1997 que simboliza a la perfección la unión de los sectores Este y Oeste con la reunificación de 1990. Se trata de "Molecule Man", una obra de aluminio de 30 mts. de alto del artista norteamericano Jonathan Borofsky consistente en 3 figuras humanas, llenas de cientos de agujeros, que se unen entre sí. "las moléculas de todos los seres humanos que juntas crean nuestra existencia" dice su creador. Un alegato a la unidad y a la fraternidad.




Berlín se ha convertido, tras la apertura del muro, en una ciudad que atrae a gente de todos los rincones del mundo. El cosmopolitismo es un término que la define bastante bien. Es, sin duda, la ciudad más abierta y liberal de Alemania es éste y otros sentidos.
Berlín es de las pocas ciudades de Alemania donde cada año crece su población. Hoy en día, de sus 3,5 millones de habitantes, 500.000 proceden de 190 países. En las décadas de los 50, 60 y 70 poblaron Alemania, y también Berlín trabajadores procedentes del sur de Europa: españoles (entre 1956 y 1973 emigraron a Alemania 600.000 trabajadores), italianos, griegos, portugueses o yugoslavos. Ahora, los nuevos berlineses proceden de Rusia, Ucrania,los Países Bálticos o unas 60.000 personas procedentes de la antigua Yugoslavia. La comunidad vietnamita no se queda corta, unos 15.000. La judía, tampoco, 70.000 miembros en la actualidad, los turcos no digamos, unos 180.000.

Dos terceras partes son jóvenes entre 18 y 33 años y un cuarto de los berlineses tienen menos de 25 años. Aparte de por su vibrante vida artística y cultural (una ciudad que tiene 170 museos y cerca de 500 galerías de arte), Berlín atrae a personas de todo el mundo por su boyante economía, especialmente en industrias creativas. Otro elemento a añadir a esa atracción es el, hasta ahora, relativamente bajo coste de la vida en comparación con otras grandes metrópolis europeas, con unos alquileres de viviendas relativamente asequibles en algunos barrios, aunque cada vez menos. La especulación urbanística se va imponiendo poco a poco, las grandes multinacionales ya le han echado el ojo a Berlín.

Esto de la inmigración berlinesa no es nuevo. Berlín siempre ha sido una ciudad abierta, acogedora para el extranjero. Ya en el siglo XVIII, tras la devastadora "Guerra de los Siete Años", su población quedó reducida a la mitad e invitaron a europeos de diferentes países a asentarse aquí. Fue entonces cuando vinieron minorías protestantes perseguidas en sus países católicos, destacando los hugonotes franceses. Esta tradición ha continuado hasta nuestros días, recibiendo a extranjeros de todo tipo:europeos, turcos, asiáticos ... sin olvidarnos de los miles de jóvenes españoles que acuden aquí en busca de un empleo que les niega su país.

Barrios históricos como Mitte Norte, Prezlauer Berg o Friedrichshain, olvidadas durante décadas, son poblados ahora por miles de jóvenes movidos por inquietudes creativas, defensores de una cultura alternativa, abriendo allí cientos de talleres de arte, pequeñas salas de conciertos, galerías, salas de exposiciones, salas de conciertos ... También son tiempos de okupas a principios de los 90 y de alojamiento en viviendas abandonadas de estos barrios marginados durante mucho tiempo. La contracultura se impone


La posibilidad de poder encontrar precios razonables por el alquiler de viviendas hace que en estos barrios aún predomine un paisaje urbano mezcla de estudiantes universitarios, jóvenes artistas, músicos e inmigrantes de todo tipo.


Aún al día de hoy el precio de la vivienda en Berlín es bastante más barato que en otras ciudades alemanas como Munich o Frankfurt y mucho más que en otras ciudades europeas, pero poco a poco se está encareciendo. Entre el 2007 y el 2016 los alquileres han subido un 35%, dato muy significativo e indicador del proceso de "aburguesamiento" que están sufriendo los barrios periféricos berlineses. Cada vez quedan menos barrios donde puedan trasladarse los jóvenes con rentas bajas. El conocido caso de "Mediaspree" es un buen ejemplo de esta progresiva especulación urbanística: un macroproyecto de pisos de lujo, hoteles y oficinas en la ribera del río Spree (antiguo sector Oriental) duramente criticado por la población residente (como podemos ver en la foto).


Hablando de inmigración, hay un barrio en Berlín que define muy claramente ese espíritu integrador de la ciudad (bueno, por lo que se ve, últimamente cada vez menos, como en otros parajes). Vamos a descubrirlo y visitarlo dando de este modo por finalizado el recorrido por este 5º y último itinerario.


KREUZBERG


Berlín tiene censadas cerca de 180.000 personas originarias de Turquía, 70.000 de ellas ya con nacionalidad alemana.Llegados a la ciudad en la década de los 60 (sí, los españoles por lo que se ve no éramos los únicos emigrantes) los turcos se fueron instalando en los barrios del Oeste de berlín como Schöneberg, Wedding, Neukölln y, sobre todo, Kreuzberg.

Hay algunas zonas de Kreuzberg donde los turcos pueden vivir perfectamente sin hablar alemán, contando con sus supermercados, agencias de viajes, bancos, librerías, mezquitas y muchos puestos de kebab. Hay también estupendos mercados, como el del Maybachufer, que funciona los martes y los viernes y donde uno puede comprar productos turcos a buen precio, incluso tienen los famosos baños turcos. Hay uno exclusivo para las mujeres situado en una antigua fábrica de chocolate, en Mariannstrasse 6. Por otro lado, destacar la gran cantidad de ejemplos de "arte urbano" que se ve por los muros de los edificios, murales con escenas cotidianas, reivindicativas o simplemente decorativas.

Kreuzber, el barrio contracultural del Berlín Occidental de los años 80 y 90, ha sufrido desde la reunificación, como otros muchos barrios, una gran transformación. Al igual que ocurrió antes con Prenzlauer Berg, ahora es un barrio en el que los artistas y estudiantes ya tienen difícil encontrar alojamiento acorde a sus posibilidades. Ahora el barrio de Neuköln le ha sustituído al poder encontrar allí espacios grandes y a buen precio (de momento). No obstante, en Kreuzberg aún queda mucho de lo que había hace décadas, pese a la proliferación de bares y restaurantes.


- Comenzamos el paseo en la zona sur del barrio, en el VIKTORIA PARK, un parque en una colina que da el nombre al barrio al tener en su cima el Kreuzberg Denkmal, una columna de 20 mts. de altura realizada en 1821 por Karl Friedrich Schinkel (¡que barbaridad, hasta aquí llegó el amigo Schinkel!) para conmemorar la victoria frente a Napoleón, coronada con una gran cruz de hierro.

- Luego nos damos un paseo por la BERGMANNSTRASSE, una calle llena de pequeñas tiendas, de anticuarios y cafés. Entre Mehringdamm y Zossenerstrasse se encuentra el mercado Marheine-Marktalle con productos regionales y ecológicos. Bonitos edificios del siglo XIX por los alrededores.

- Siguiendo por la derecha llegamos a otro barrio caracterizado también por la multiculturalidad, NEUEKÖLLN, al sur, y que se ha ido poblando de gente a medida que han ido subiendo los precios de las viviendas y locales en Kreuzberg. Aquí nos encontramos con su calle más significativa, la KARL-MARX-STRASSE (no confundirla con la Karl-Marx-Allee de Mitte). Está llena de tiendas y restaurantes y se ha convertido en el corazón turco de Berlín.

- En la zona norte de Kreuzberg nos encontramos con la ORANIENSTRASSE, la calle más animada del barrio, el corazón de la "pequeña Estambul" de hace décadas pero que hoy en día está dominada por una mayor pluralidad étnica. En el nº 183 está uno de los antiguos patios del XIX, el Oranienhof, que acoge una intensa vida nocturna con bares musicales, restaurantes étnicos y discotecas. A lo largo de la calle nos encontramos con tiendas de música de todo tipo, así como restaurantes asiáticos e indios.

- Y por último podemos visitar lo que fue el antiguo Hospital Bethanien, un enorme edificio de ladrillo coronado por 2 torrecillas de mediados del XIX y que hasta el 2010 fue el KÜNSTLERHAUS KREUZBERG BETHANIEN, un macrocentro cultural símbolo del crisol de culturas que caracteriza este barrio. Hoy es residencia y taller de muchos artistas y el centro cultural se ha desplazado a una antigua fábrica de bombillas junto al canal en Kottbusserstrasse 10.

Un buen ejemplo de la multiculturalidad de Kreuzberg lo podemos encontrar en su "Carnaval de Culturas", una gran fiesta ciudadana que se celebra en el fin de semana e Pentecostés (mes de mayo). Son 4 días de fiesta callejera a la que acuden más de un millón de personas, cientos de nacionalidades unidas con un sólo propósito: disfrutar.


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Bueno, pues así damos por finalizado nuestro viaje a una de las ciudades más interesantes del mundo. Una ciudad, según palabras de Jorge Marirrodriga (diario El País 3.10.2010) "desde la que se dió el pistoletazo de salida a la Primera Guerra Mundial, que se hundió con la Depresión del 29, que vivió de lleno el delirio del nazismo, desde la que se desencadenó la Segunda Guerra Mundial, que fue nuevamente derrotada y posteriormente troceada, fue escenario mudo de cómo se medían las 2 mayores superpotencias de la Tierra, construyó el mayor símbolo de división del siglo XX y luego lo derribó, se reunificó y ha pasado a ser la capital de la locomotora de Europa".

¿Hay quien dé más?

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