3º ITINERARIO: EL BERLÍN DEL III REICH. 1933/1945 ✏️ Diarios de Viajes de Alemania

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EL BERLÍN DEL III REICH. BAJADA A LOS INFIERNOS. 1933/1945




Pero, como cuenta el dicho, lo bueno siempre dura poco. La etapa de los Felices 20 tuvo un abrupto final. El mundo occidental se tambaleó tras el crack de la Bolsa norteamericana de 1929. Estados Unidos se pilló un gripazo e hizo que la débil Europa cogiera una pulmonía de las buenas. Vamos, algo similar con lo que nos está pasando ahora.

La economía alemana cayó en recesión, las tasas de desempleo subieron enormemente hasta alcanzar el 35% de la población activa (unos 6 millones de parados) y la inflacción no dejaba de subir. A ésto hay que sumar el malestar de la población por tener que pagar las indemnizaciones de guerra a los países vencerores en la Primera Guerra Mundial, nada más y nada menos que unos 337.000 millones de € al cambio actual (como dato curioso decir que el último pago de estas indemnizaciones se realizó el 3 de octubre del 2010, en plena época Merkel, consistente en 70 millones de €).

Y en ésto aparece en escena un salvador, don Adolf Hitler.
En 1920 se fundó en Munich un nuevo partido, el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, el Partido Nazi, liderado desde sus inicios por Hitler. Aprovechando la situación de descontento del pueblo alemán por la fuerte crisis que estaban padeciendo, poco a poco fueron depositando su confianza en un partido populista que defendía la causa nacionalista, la supremacía del pueblo alemán sobre el resto de países, el antiliberalismo e incluso el racismo. En 1933 alcanzaron mayoría en las elecciones, se hicieron con el poder absoluto y aquí comenzó el desastre. La clase media fue quien le puso al frente del gobierno, perdiendo todo tipo de libertades a cambio de estabilidad.

En materia económica las cosas le salieron bien, recortando mucho el paro y la inflacción, desarrollando gran cantidad de infraestructuras públicas y, sobre todo, la industria militar. También dejaron de pagar los daños de reparación de la I GM. En el plano político y social lo tenían claro: eliminar a cualquier tipo de oposición política (comunistas, socialistas, socialdemócratas, liberales ...) y colectivos que no se ajustaran al "sector ario" caso de los homosexuales, negros, gitanos, alemanes con defectos físicos y, sobre todo, judíos. A los pobres judíos se les responsabilizó de todos los males que padecía el país y bien que pagaron el pato, luego lo veremos más detalladamente.

A ésto se une el ansia de expandirse por Centro Europa, anexionándose territorios como Austria, parte de Checoslovaquia o Polonia, lo que originó el peor conflicto bélico que ha existido nunca, la Segunda Guerra Mundial, con unos 60 millones de víctimas.

Bueno, pues ese es el ambiente que reinaba en Berlín desde que consiguieron el control del gobierno en 1933 hasta su derrota en 1945: supresión de libertades, miedo, censura, asesinatos indiscriminados ... Muy atrás quedaron esos "Felices 20".


CALENTANDO MOTORES. LIBROS Y PELÍCULAS RECOMENDADAS PARA EL ITINERIO "EL BERLÍN DEL III REICH. BAJADA A LOS INFIERNOS. 1933/1945

Sobre este período histórico hay escritos cientos de libros y realizadas decenas de películas. Ahí va mi selección personal:

LIBROS

- Hans Fallada, "Solo en Berlín". 1947.
Novela basada en la resistencia interior berlinesa durante el período nazi, ambientada en el barrio obrero de Prenzlauer Berg.

- Helga Schneider, "No hay cielo sobre Berlín". 1995.
Libro autobiográfico, narra las vivencias de la autora, siendo niña, en el Berlín de la última etapa del período nazi.

- Sebastian Haffner, "Historia de un alemán. Memorias 1914-1933". 2000.
También libro autobiográfico donde Haffner nos cuenta sus vivencias en el Berlín de entreguerras y los primeros años del nazismo. Muy ameno y de fácil lectura.

- Philiph Kerr, "Trilogía Berlinesa".
Son 3 novelas policiacas ambientadas en el Berlín nazi y protagonizadas por el detective Bernard Gunther: "Violetas de Marzo" (1989), "Pálido criminal" (1990) y "Requiem alemán" (1991).

En cuanto a la temática del Holocausto judío ... ufff, qué difícil selección. Hay cientos.
Voy a citar 5 libros autobiográficos, escritos por personas que vivieron ese horror:

- Primo Levi, "Si ésto es un hombre". 1947.
Para mí un libro fundamental. Narra sus vivencias como cautivo en el campo de exterminio de Auschwitz. Forma parte de la "Trilogía de Auschwitz" junto con otras 2 obras, "La Tregua[b]" (1963) y "Los hundidos y salvados" (1986).

- Tadeusz Borowski, "Pasen al gas, señoras y señores". 1946. (publicado en inglés en 1992).
Al igual que Primo Levi, Borowski narra sus vivencias en Auschwitz y Dachau en primera persona.

- Elie Wiesel, "La Noche". 1960.
Otro libro autobiográfico que habla de los campos de Auschwitz y Buchenwald.

- Imre Kertësz, "Sin destino". 1975.
Narra el paso por diversos campos de concentración de un adolescente húngaro y judío de 15 años de edad.

- Víktor Emil Franks, El hombre en busca de sentido". 1946.
También libro autobiográfico, escrito por ese psiquiatra austriaco donde nos cuenta cómo pudo superar la tragedia del Holocausto.

Y ya, fuera del terreno autobiográfico, 2 novelas bien conocidas por todos nosotros:

- Thomas Kenneally, "El Arca de Schindler". 1982.
Narra la historia real del empresario alemán Oskar Schindler que salvó la vida de unos 1.100 judíos polacos. Curiosamente, tengo entendido que en Polonia no tienen mucho cariño a este señor. Spielberg hizo una película de este libro más tarde.

- John Boyne, "El niño con el pijama de rayas". 2006.
Novela que narra las vivencias de un niño, hijo de un alto oficial nazi, que se traslada desde Berlín para vivir próximo a un campo de concentración. Bonito cuento pero nada creíble.

Y por último un ensayo que nos puede ayudar a entender un poco mejor las claves de esta locura:


Hannah Arendt, "Eichmann en Jerusalén". 1933.
Uno de los mejores estudios sobre el Holocausto, realizado a raíz del juicio a este criminal de guerra nazi, uno de los artífices de esa "Solución Final", en 1961.

Teniendo en cuenta que vamos a visitar el campo de concentración de Sachsenhausen, tampoco estaría mal leer los libros de Günter Morsh "Asesinato y genocidio en el campo de concentración de Sachsenhausen 1936-1945" (2015) o "El campo de concentración de Sachsenhausen 1936-1945: acontecimientos y evolución" (2013). O la novela corta en formato ebook de Rebeca Bañuelos titulada "Susurros en Sachsenhausen" (2014) que viene a suponer una especie de guía por el campo de concentración.

PELÍCULAS

- "Olimpiada", de Leni Riefenstahl. 1938.
Documental dividido en 2 partes sobre los Juegos Olímpicos celebrados en Berlín en 1936. Un documento histórico imprescindible. Se puede encontrar en Youtube.

- "El héroe de Berlín", de Stephen Hopkins. 2016.
Película sobre la participación de Jesse Owens en los citados Juegos Olímpicos de Berlín en 1936.

- "El hundimiento", de Oliver Hirschbiegel. 2004.
Trata sobre los últimos días que pasó Hitler en su bunker de Berlín en 1945.

- "Valkiria", de Bryan Singer. 2008.
Intento por parte del coronel Vlaus Von Stauffenberg de matar a Hitler en 1944.

- "13 minutos para matar a Hitler", de Oliver Hirschbiegel. 2015.
Narra otro intento fallido de asesinar a Hitler. Esta vez la tarea la llevó a cabo un carpintero, Georg Elser.

Sobre el Holocausto, también una difícil elección:

- "Shoah", de Claude Lanzmann. 1985.
Un documental de casi 10 horas sobre el Holocausto, con narraciones en primera persona. Imprescindible pero agotador. En Youtube.

- "Europa Europa", de la directora polaca Agnieszka Holland. 1990.
Narra la historia real del joven judío Salomon Perel reclutado por el ejército nazi. Ganó el Globo de Oro en 1991.

- "El pianista", de Roman Polanski. 2002.
Adaptación de las memorias del músico polaco de origen judío Wladyslaw Szpilman, con el Gueto de Varsovia como escenario. Ganó 3 oscars en el 2002.

- "El hijo de Saul", del húngaro Làszló Nemes. 2015.
1944. Campo de concentración de Auschwitz. Oscar a la mejor película de habla no inglesa en el 2016.

- "La Lista de Schindler", de Steven Spielberg. 1993.
Basada en el libro anted citado de Thomas Keneally. Se llevó 7 oscars.

- "La vida es bella" de Roberto Benigni. 1997.
Cuenta las vivencias de un librero judío que debe cuidar de su hijo en un campo de concentración. Ganó 3 oscars en 1998. Emotiva aunque, al igual que ocurre con "El niño con el pijama de rayas", no deja de ser un bonito cuento muy alejado de la dura realidad.

Por último, decir que para preparar la visita a Sachsenhausen resulta muy recomendable ver previamente la película "Los Falsificadores", de Stephan Ruzowitzky. 2007.
Sorowitsch, un judío sin escrúpulos falsificador de billetes, es deportado en 1939 al campo de concentración de Sachsenhausen, siendo obligado a falsificar libras esterlinas y dólares. Poco a poco pasa a ser consciente de la realidad judía. Se trata de un hecho real.

Bueno, ahora sí. Después de tanta charla previa arrancamos con el 3º itinerario.


CONSTRUCCIONES DEL III REICH


Los nazis tenían la intención de remodelar todo el centro urbano del Berlín del XIX, a base de una arquitectura monumental modelo que sería la materialización de la ideología nazi, Germania. Hitler encargó este macroproyecto al arquitecto Albert Speer. Por cierto, si alguien está interesado en este asunto no debería perderse la exposición permanente de " Mythos Germania" gestionada por la Berliner Unterwelten próxima a la estación de U-Bahn Gesundbrunnen (un poco más abajo doy detalles más concretos de esta magnífica asociación). Entrada, 6 €.

Algunos edificios significativos se edificaron en Berlín a lo largo de estos 12 años. Luego los bombardeos aliados se encargaron de borrarlos del mapa salvo algunas excepciones como:

EL REICHSLUFTFARTMINISTERIUM (MINISTERIO DEL AIRE, HOY DE ECONOMÍA)

En Wilhelmstrasse 97, en la zona sur de Mitte cerca de Potsdamerplatz y área donde se encontraban todos los edificios gubernamentales del régimen nazi.
Construído entre 1935 y 1936 por Ernst Sagabiel.
Fue uno de los mayores proyectos del régimen nazi: 7 plantas, 56.000 m2, 2.100 salas, 17 escaleras ... Feudo del todopoderoso Goering. Sorprendentemente salió ileso de los bombardeos aliados. Es, sin duda, el mejor ejemplo que nos queda de la arquitectura nazi. Enorme. Claro ejemplo de arquitectura monumental nazi: funcional y carente de adornos decorativos.
Posteriormente, en los años 50, el régimen de la RDA utilizó el edificio como "Casa de los Ministerios", incorporando en el pórtico lateral que da a la Leizpigerstrasse un estupendo mural en el típico estilo "realismo soviético" de la época.
Actualmente es l sede del Ministerio de Economía.

Cerca de aquí, en Niederkirchnerstrasse 8, donde antes se encontraba el Palacio Prinz Albert, está el TOPOGRAPHIE DES TERRORS (MUSEO DEL TERROR), un rectángulo de hormigón y cristal que muestra en su interior un recorrido por la historia del aparato del terror del régimen nazi.
Aquí se encontraba también el Cuartel General de la Gestapo y el Mando Central de las SS, quedando totalmente destruídos en 1945.
Este interesante museo, obra de Daniel Libenskid, fue inaugurado en el 2010. Al exterior, sobre un resto del Muro, se exponen unos paneles informativos que nos van contando, en secuencia cronológica, las "azañas" de los nazis, teniendo como soporte una buena pieza del Muro. La visita es gratuita.
Un dato curioso pero que ha creado cierta polémica en la sociedad berlinesa: Para evitar que grupos neonazis llenaran de grafitis estos paneles se utilizó un barniz especial que impide fijarse la pintura. Se llama Protectosil. Pues bien, lo fabrica la empresa Degussa que a su vez es propietaria de Degesh, precisamente la fábrica que elaboró el gas Zyklon B que usaron los nazis para ejecutar a millones de judíos. Se enteraron de eso cuando ya había aplicado el producto ...




EL ANTIGUO EDIFICIO DEL REICHSBANK (HOY MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES)

En Werderscher Markt 1, también en Mitte.
Fue construído entre 1934 y 1940 por Heinrich Wolf. Sede del Banco Central del III Reich, encargado fundamentalmente de financiar las guerras nazis.
También tuvo la fortuna de ser poco dañado en los bombardeos. La RDA lo utilizó como Ministerio de Economía, siendo ésta su función hasta 1990. En el año 2000 se reformó y hoy funciona como Ministerio de Asuntos Exteriores.

EL REICHSMINISTERIUM FÜR VOLKSAUFKLÄRRUNG UND PROPAGANDA (MINISTERIO DE CULTURA Y PROPAGANDA)

En Wilhelmstrasse 49 - Mauerstrasse 45-52.
Construído entre 1934 y 1936 por Karl Reichle. El cuartel general del tan temido Goebbels, reformado al estilo nazi sobre un palacete neoclásico. Típica estética de líneas rectas sin apenas decoración.
En 1999, tras su restauración, está gestionado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

EL REICHSMINISTERIUM DES INNERS (MINISTERIO DEL INTERIOR)

En Dorotheenstrasse 93. Construído entre 1937 y 1937 por Konrad Nonn.
Bastante dañado durante la II GM, la RDA lo utilizó posteriormente como Ministerio de Justicia y hoy en día es empleado como oficinas anexas al Bundestag. La fachada fue renovada en el 2005.

EL ANTIGUO AEROPUERTO DE TEMPELHOF

Ya fuera del centro de Berlín, al sur de la ciudad. Existía con anterioridad al período nazi pero entre 1935 y 1939 fue remodelado por Ernst Sagebiel bajo diseños del propio Albert Speer con esa estética tan característica de ese período. Supuso un estratégico lugar para la II GM.
En 1948-1949 se hizo internacionalmente famoso por servir de puente aéreo para suministrar alimentos a la aislada población del Berlín Occidental.
Hoy en día está en desuso como aeropuerto (desde el 2008) pero cuenta con un interesante museo con visitas guiadas en inglés de 2 horas al precio de 15 € y con las pistas reconvertidas en un enorme parque para uso y disfrute de los berlineses, el Tempelhofer Feld.

Y ya, si queremos seguir viendo más construcciones realizadas en este período nazi, nos tendremos que dar un saldo a la zona noroeste de Berlín. Allí, en el barrio de Westend, nos encontramos con

EL OLYMPYASTADION (ESTADIO OLÍMPICO)

Construído por Werner March, por encargo de Hitler, y finalizado en 1936. Sirvió como carta de presentación del nacionalsocialismo al mundo con motivo de las Olimpiadas que ese año se celebraban en Berlín. Fue allí donde Hitler sufrió la humillación de ver recoger 4 medallas de oro al atleta estadounidense negro Jesse Owens. En el 2006 se remodeló con motivo del campeonato mundial de fútbol.

Y aunque ya no queden muchos más restos de esa arquitectura monumental nazi sí que podemos encontrarnos en Berlín con muchos vestigios y memoriales que nos hacen recordar esos 12 años de terror y locura. Destacaría:

1) Hitler vivió los últimos días de su vida recluído en un BUNKER en pleno Mitte, en el distrito gubernamental nazi. Este, al finalizar la guerra fue intencionadamente destruído en su totalidad para que no se pudiera convertir en un santuario de sus posibles seguidores. Hoy en día este espacio se ha reconvertido en un pequeño parking rodeado de edificios construídos en época de la RDA, en los años 80, y nada nos hace saber que allí murió uno de los personajes más horribles que ha dado la humanidad, salvo un pequeño panel informativo que se encuentra en la esquina de la Gertrud-Kolmar-Strasse con In den Ministergärten. Oliver Hirschbiegel, en su película "El hundimiento" (2004) nos relata estos últimos días que Hitler pasó en ese bunker.


2) EL MEMORIAL A LAS VÍCTIMAS HOMOSEXUALES DEL NAZISMO

A la entrada del Tiergarten, frente al Monumento al Holocausto. Un cubo gris donde se proyectan imágenes. No hay que olvidar que este colectivo también sufrió la atroz persecución de los nazis al considerarlos "parásitos, degenerados y enemigos del estado". Muchos de ellos fueron enviados a hospitales mentales, otros castrados y otros muchos, unos 100.000, trasladados a campos de concentración marcados con el triángulo rosa. Allí murieron 55.000.

3) EL MEMORIAL A LA VÍCTIMAS GITANAS DEL NAZISMO

Otro genocidio, menos conocido. 500.000 gitanos fueron asesinados por el régimen nazi. Otro horror más. El memorial fue diseñado por el artista israelí Dani Karavan. Sencillo y emotivo, un pequeño estanque circular con textos a su alrededor.
Se encuentra cerca de los otros 2 memoriales, en la entrada del Tiergarten, próximo al Reichstag.


4) MONUMENTO A GEORG ELSER

En la Wilhelmstrasse, cerca de Potsdamerplatz. Aquí se instaló en el 2011 una escultura de acero de 17 mts. reproduciendo el perfil de Georg Elser, el carpintero que atentó en 1939 contra la vida de Hitler. Fue apresado y pasó 5 años en los campos de concentración de Sachsenhausen y Dachau donde murió ejecutado en abril de 1945, pocos días antes de finalizar la guerra. También Oliver Hirschbiegel llevó al cine su aventura en el 2015 con "13 minutos para matar a Hitler".
En total se han llegado a contabilizar 42 tentativas de atentar contra la vida de Hitler,como puede entenderse todas sin éxito (como ocurrió con la fallida Operación Valkiria de 1944, también llevada al cine). Hitler estaba contínuamente custodiado por las SS y variaba repetidamente su agenda, adelantando o acortando su presencia en los lugares que visitaba.



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Como anexo a este recorrido por el Berlín de la época nazi resulta muy conveniente apuntarse a uno de los tours guiados que organiza la BERLINER UNTERWELTEN.
Se trata de una asociación berlinesa sin ánimo de lucro. Preservan el patrimonio histórico subterráneo del Berlín de la II GM y de la época del Muro. Tienen una concesión del Ayuntamiento para poder mostrar a los visitantes una estación de metro que sirvió como refugio antiaéreo, la GESUNDBRUNNEN, y algunos restos de búnkeres. Al no ser propietarios no pueden explotar los derechos de imagen lo que significa que no pueden sacarse fotos en su interior.

Esta estación de Gesundbrunnen pertenece a la línea 8 del U-Bahn y se encuentra al norte de Mitte, una zona tranquila con una amplia población de procedencia turca y con un gran parque enfrente, el Humboldthain Park, en cuya colina se encuentra un bunker visitable (también con ellos).


Hay un total de 5 tours guiados: "Mundo en tinieblas" (1), "De Torre de Protección a Montaña de Escombros" (2), "Metro, Bunker y Guerra Fría" (3), "El Muro y sus Fisuras" (M) y "La máquina del tiempo" (F). El más concurrido y, posiblemente, el más interesante es el 1, "Mundo en Tinieblas". En español lo realizan casi todos los días del año, a las 10:30 h. Cuesta 11 € y tiene una duración de 90 minutos. Las entradas no se pueden comprar por internet por lo que hay que ir a sus oficinas y comprarlas allí, junto a la estación. Abren a las 9:00 h.

Esta zona, en las primeras décadas del siglo XX, estuvo plagada de fábricas: AEG, BAYER, TELEFUNKEN ... Su población era fundamentalmente de clase obrera, dándose un dato histórico: en las elecciones de 1933, cuando Hitler salió elegido por mayoría, aquí ganó el Partido Comunista.
Tratándose de un punto estratégico con tanta fábrica que en época de guerra se dedicaban a crear material armamentístico, fue un objetivo prioritario para el bloque aliado y quedó totalmente arrasada por los bombardeos. La población a cada alarma de ataque aéreo corría a refugiarse en las salas subterráneas de esta estación de metro y ese es el itinerario que muestran los expertos guías de la Berliner Unterwelten. Sobresalientes las explicaciones dadas por nuestro guía Christian. Lo dicho, no hay que perdérselo.


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LA CUESTIÓN JUDÍA


En Europa han existido comunidades judías desde la Alta Edad Media, hace más de 1.000 años. Durante siglos los pueblos cristianos, aunque con reservas, les aceptaron y convivieron de un modo más o menos pacífico. Es a partir de finales del siglo XV cuando la Europa católica se radicaliza y comienza a arrinconar, marginar o incluso expulsar a estas comunidades judías (la España de los Reyes Católicos lo hizo en 1492). Muchos de ellos se desplazaron al Este europeo donde por entonces eran más tolerantes (caso de Polonia), pero otros se quedaron en sus ciudades, en áreas muy delimitadas y sin apenas derechos.

En las primeras décadas del siglo XX la población judía en Alemania estaba en torno a las 500.000 personas. 160.000 de ellas vivían en Berlín cuando los nazis alcanzaron el poder, básicamente concentradas en el barrio de Scheunenviertel, situado en Mitte, en el lado norte del río Spree. Se trataba de personas plenamente integradas en la vida berlinesa con profesiones tan variadas como médicos, escritores, banqueros, maestros y, fundamentalmente, comerciantes. En 1945 quedaban 5.000. 55.000 judíos berlineses habían sido asesinados, el resto logró escapar de las garras de los nazis huyendo a otros países.

Los nazis comenzaron pronto a poner en práctica su ideología racista, cargando contra la comunidad judía. Desde 1933 fueron poco a poco recortando sus ya limitadas libertades, acusándoles de todos los males que padecía Alemania. Primero comenzaron prohibiéndoles ser empleados del gobierno (1933), luego se les prohibió ingresar en el ejército o formalizar matrimonios con no judíos (1935), se les quitó la ciudadanía alemana y el derecho a voto (también en 1935), se les apartó de todas las profesiones liberales como médicos o profesores (1936), se prohibió a los niños judíos ir a las escuelas públicas (1938), se les obligó a ir marcados con una estrella amarilla (la Estrella de David) ...


En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 este antisemitismo dió un salto cualitativo con la llamada "Noche de los Cristales Rotos". Miembros de las Juventudes Hitlerianas, de las SS (la guardia pretoriana del Führer) y de la Gestapo (la policía secreta), atacaron, destrozaron y quemaron cientos de comercios gestionados por judíos, viviendas y sinagogas. 11 de las 14 sinagogas berlinesas fueron destruídas, otras 2 quedaron con serios daños y una se salvó de milagro. Comenzaron los "Pogromos" (persecuciones a judíos en masa), los guetos, las deportaciones a campos de concentración. Se enviaron por esos días a unos 1.000 judíos berlineses al campo de concentración próximo de Sachsenhausen y ésto fue sólo el principio ya que otros 55.000 más fueron deportados en los años siguientes.

Esta locura antijudía se extiende hacia los países invadidos por Alemania desde 1938 (Austria, Polonia, Holanda, Bélgica, Francia, Dinamarca, Hungría, parte de la Unión Soviética ...) aplicando las mismas medidas represivas contra los judíos de estos países que eran muchos más (según los cálculos nazis, en Europa había un total de 11 millones de judíos). Estos en encontraban concentrados en su mayor parte en los países de la Europa del Este como Polonia, Ucrania, Hungría y Rumanía. No saben qué hacer con tanto judío recluído, piensan incluso juntarlos y mandarlos a todos a la isla de Madagascar (parece de chiste, pero no) ... y, finalmente, en la segunda mitad de 1941, con broche final el 20 de enero de 1942, cuando se juntan en la tristemente conocida como "Conferencia de Wannsee" 15 altos mandos nazis, con Reinhard Heydrich y Adolf Eichmann al frente, en una hermosa villa del XIX al borde del lago Wannsee, en el idílico bosque de Grunewald, al suroeste de Berlín (visita recomendada, hay un museo), se toma una solución, la Solución Final: exterminarlos.

Crearon rápidamente 6 campos no de concentración sino de exterminio en Polonia: Chelmo, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Belzec y, el más grande de todos, Auschwitz. Mataron en el período de 3 años a unos 6 millones de judíos - la mitad en estos campos de exterminio -, asesinados en cámaras de gas, en fusilamientos o ahogamientos masivos, ahorcamiento, quemados o simplemente por inanición o enfermedades contraídas en los campos de concentración. 6 millones de personas. Espeluznante. La mayor barbaridad cometida por la especie humana.

El recuerdo de esa barbarie aún sigue vivo en Berlín, con la idea de no olvidar nunca lo que ocurrió. Algunos consisten en pequeños detalles como

- Los STOLPERSTEIN, pequeños adoquines de bronce, surgidos en 1993 por iniciativa del artista Gunter Demming, donde aparecen grabados el nombre, la fecha de deportación y lugar de fallecimiento del ciudadano judío. En 2016 se contabilizan ya adoquines distribuídos en calles y viviendas de 715 poblaciones europeas.




- Las placas de acero fijadas en el ANDÉN 17 de la estación de Grunewald, indicando las fechas y el número de personas que desde allí fueron deportadas entre 1941 y 1945. 55.000 en total. El último convoy salió el 27 de marzo de 1945 con 18 judíos. En la rampa de acceso al andén hay un muro de hormigón donde unas formas humanas grabadas hacen mención a esta deportación.


Otros son grandes memoriales sobre el Holocausto:

- EL DENKMAL FÜR DIE ERMORDETEN JUDEN EUROPAS (MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO)



Enorme monumento que ocupa un gran espacio entre la Behrenstrasse, la Ebertstrasse, la Hanna Arendt Strasse y la Cora Berliner Strasse, al lado de la Puerta de Brandeburgo.
Monumento diseñado por el arquitecto neoyorquino Peter Eisemann e inaugurado el 10 de mayo del 2005 con motivo del 60 aniversario del final de la II GM en Europa. Consiste en un laberinto de 2.711 bloques de hormigón de 2,38 mts. de largo, 0,95 de ancho y diferentes alturas en forma de estelas que cubren una superficie de 19.000 m2, sobre un terreno ligeramente ondulado de losetas de piedra que genera al visitante un sentimiento - voluntariamente generado - de caos, desorientación, malestar y claustrofobia, permitiéndole aparecer y desaparecer entre esos bloques de hormigón. Con ésto seguramente se pretende materializar las palabras de Primo Levi cuando nos habla de su experiencia en el campo de concentración de Auschwitz: "los prisioneros no estaban vivos pero tampoco estaban muertos"
En [b]Cora Berliner Strasse 1 está el centro de información, donde se puede profundizar más sobre el sentido de este original y polémico monumento, con los nombres de todas las víctimas judías del holocausto conocidas (obtenidas del centro israelí Yad Vasem). Es gratis.


- EL JÜDISCHES MUSEUM BERLIN (MUSEO JUDÍO DE BERLÍN)

En Lindenstrasse 9, al sur de Mitte, al final de la Friedrichstrasse y entrando ya en el barrio de Kreuzberg.
Llamativo edificio en forma de saeta en zigzag, de acero, zinc y cemento, que se fusiona con otro edificio histórico. Diseñado por el arquitecto Daniel Liebeskind, hijo de un superviviente al Holocausto, y finalizado en 1999.
Su contenido muestra los 2.000 años de historia judía en Alemania.Para acceder a la exposición hay que subir una larguísima escalera y pasar un túnel subterráneo, todo ello con un significado muy simbólico que genera sensación de inestabilidad y agobio (al igual que nos ocurría en el Memorial al Holocausto), para encontrarse posteriormente con 3 diferentes recorridos que significan los diversos destinos del pueblo judío.




Y ahora, una vez visitadas estas 2 piezas imprescindibles de la memoria judía, nos vamos a dar un paseo por ese barrio antes citado, donde se agrupaba la mayoría de su población:

SCHEUNENVIERTEL

Literalmente, "Barrio de los Graneros" ya que en su origen se creó para situar allí los graneros de la ciudad. A partir del XIX, con la industrialización de la ciudad, muchos judíos se asentaron allí, en condiciones miserables. El médico judío Alfred Döblin escribió en 1929 "Berlin Alexanderplatz", donde nos ofrece una detallada descripción del Scheunenviertel de la preguerra.

El barrio queda encuadrado entre la Torstrasse (al norte) y la Oranienburgerstrasse (al sur). Arrancamos desde la parte norte, desde la estación de metro Rosenthaler Platz.

- En el parquecito de la Koppenplatz nos encontramos con una escultura en bronce de Karl Biedermann, "La sala desierta", una mesa y 2 sillas, una tumbada, que nos genera una atmósfera de precipitación y miedo, dedicada a los judíos deportados.



- Bajando por la Hamburgerstrasse nos encontramos con la "Casa Desaparecida". Se trata de un solar decorado por el artista francés Christian Boltanski en 1990 con unas placas con los nombres y profesiones de los vecinos judíos que vivían allí.


- A la izquierda está el "Monumento a las víctimas del fascismo", una escultura en bronce de Will Lammert representando a un conjunto de 13 mujeres extenuadas.


- Detrás de este conjunto escultórico está el Antiguo cementerio judío (Alter Jüdischer Friedhof), el más antiguo de la ciudad. Fue arrasado por los nazis, utilizando esta zona como centro de clasificación de los judíos berlineses que iban a los campos de concentración. Unas 55.000 personas pasaron por aquí. La tumba del filósofo judío alemán Moses Mendelssohn está aquí reconstruída.


- Por el lateral del Parque Monbijou llegamos a la calle más concurrida y animada del barrio, la Oranienburgerstrasse, con bares, restaurantes, tiendas para turistas, etc.

- En el nº 28 está la Neue Synagoge (Nueva Sinagoga), construída entre 1859 y 1866 en estilo morisco-bizantino por Eduard Knoblhaus, destacando su hermosa cúpula de color dorado de 50 mts. de altura.
Con una capacidad para 2.000 personas fue la sinagoga más grande y bella de la Alemania anterior a la guerra. El 9 de noviembre de 1938, "La Noche de los Cristales Rotos" se salvó de la destrucción gracias a la intervención de un jefe de la policía local. En 1940 los nazis la destinaron como almacén, en 1943 sufrió graves desperfectos por los bombardeos aliados y en 1958 se dinamitó su sala de oraciones. Tras la caída del Muro se ha rehabilitado en su totalidad,a cogiendo hoy una exposición sobre la vida judía en el barrio.


Y así se acaba el paseo por este agradable barrio "judío". En la actualidad cuenta con una buena cantidad de galerías de arte y tiendas de diseño. No es muy grande y puede recorrerse tranquilamente en menos de una hora.


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Como extensión a este itinerario del Berlín del III Reich bien vale la pena dedicar una mañana a visitar uno de los primeros campos de concentración creados por el régimen nazi:

EL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE SACHSENHAUSEN




Esta excursión conviene hacerla con una visita guiada. El precio está en la banda de los 15 / 20 € y la entrada es gratuita. Es mucha la información que uno puede obtener de los guías y el tiempo se aprovecha mejor. Dura unas 4 horas, 6 contando el trayecto. Nosotros hicimos el tour con Sandemans, su guía, Hugo, de 10.

El campo de concentración está en la localidad de Oranienburg, a unos 35 kms. al norte de Berlín. Se puede llegar allí tomando el S-Bahn 1 en unos 40 minutos, siendo ésta la última parada. Vale el ticket con zona C. Otra manera más rápida de llegar es tomar el tren regional R-5 que sale de la Bahnhof (la estación principal) a las 9:45 h. Son 2 paradas y llega a las 10:10 h. estación Oranienburg.
Una vez allí andas unos 20 minutos hasta la entrada del Memorial o bien se toma el bus 804 en la parada frente a la estación (mejor esta decisión) con un trayecto de unos 5 minutos. Abre todos los días desde las 8:30 hasta las 18:00 h en verano y 16:30 h. en invierno. Un detalle: allí no venden comida por lo que resulta conveniente llevar en la mochila algo de avituallamiento.



Los nazis instalaron este campo en julio de 1936, sirviendo como modelo para otros campos de concentración posteriores. Allí llevaron a todo tipo de políticos contrarios al régimen, comunistas, homosexuales, gitanos, judíos, testigos de Jehová, soldados soviéticos y hasta republicanos españoles exiliados de la dictadura franquista (Largo Caballero por ejemplo), más de 200.000 personas de 40 nacionalidades. Tenemos constancia de que perdieron allí la vida víctimas de enfermedades o ejecutadaos unos 80.000. Otros muchos también fallecieron tras ser deportados a otros campos.

A partir de 1945, tras finalizar la guerra, siguió siendo un campo de internamiento controlado por los soviéticos, recluyendo allí a todo sospechoso de haber colaborado con el régimen nazi, hasta 1950. En 1961 la RDA inauguró allí el primer memorial a las víctimas del campo de concentración. Finalmente fue convertido en Museo y Memorial de Sachsenhausen en 1993.

Se accede por la conocida Puerta A, donde está instalada la famosa frase "ARBEIT MACHT FREI" (el trabajo te hace libre). En su parte superior había inicialmente una torreta desde la que se controlaba el área triangular donde se ubicaban los barracones de los prisioneros. Al no cumplir con esta misión (no alcanzaba a controlar los barracones de los judíos) se eliminó y se puso en su lugar un reloj. Este reloj marca hoy en día la hora en que fue liberado el campo de concentración por las tropas soviéticas, las 11:07 h.


Al entrar se entregaba al prisionero el conocido traje de rayas, un cazo y una cuchara. Estas serían sus únicas pertenencias.
A diferencia de los campos de exterminio, creados en Polonia a partir de 1941 y cuya única finalidad era matar el mayor número de personas en el menor tiempo posible, en estos campos de concentración la finalidad principal era utilizar mano de obra sin coste para trabajos en fábricas y terrenos agrícolas ubicados en zonas colindantes con el campo. Los presos trabajaban 12 horas diarias sin apenas alimentación ni descanso, en unas condiciones infrahumanas. La degradación humana llevada al máximo extremo, los métodos brutales de represión anulaban cualquier intento de razonar o cuestionarse nada. La causa principal de muerte era la neumonía, tuberculosis o, simplemente, por agotamiento físico.

En este sentido llama la atención ver cómo la propaganda engañosa manipulada por Goebbels fue uno de los pilares que sostenían el terrible régimen nazi. Intentaron por todos los medios encubrir al pueblo alemán las atrocidades cometidas en estos campos de concentración recurriendo a fotografías y películas engañosas. Algunas de ellas se muestran en este Memorial, donde ficticios y lustrosos presos trabajan hombro con hombro con sus guardianes o donde educados y bien alimentados prisioneros se alinean en el patio con estupendos abrigos, guantes y orejeras.

Hoy en día ya no existen la mayor parte de los barracones donde se encontraban hacinados los prisioneros. Intencionadamente no han querido reconstruirlos (a diferencia de otros campos de concentración visitables por Europa), dejando unos simbólicos espacios vacíos recubiertos de piedra gris en su lugar.

Sí que se conservan algunos de los barracones del ala derecha, la zona destinada a los judíos. Allí, en el barracón 38, nos encontramos con un pequeño museo donde se describe la dura vida que allí tenían esos prisioneros.

Al lado, las celdas de castigo donde se encerraban a los prisioneros más importantes. Aquí pasó unos cuantos años el carpintero Georg Elser, quien intentó matar a Hitler en 1939.

En la zona central del triángulo se encuentran las cocinas, con un área también dedicada a exposiciones.

Y en el lado izquierdo de este triángulo, la enfermería compuesta por varios barracones. En uno de ellos se conserva la sala donde los doctores nazis "experimentaban" con los prisioneros vivos y muertos. En el sótano, la morgue.




Y por último pasamos a la zona más emotiva del campo de concentración, la "Estación Z". Aquí nos encontramos con el área de fusilamientos, la cámara de gas (pequeña, con capacidad para 15 personas), los hornos crematorios y el cementerio de cenizas.


En el vértice más alejado del triángulo nos encontramos con el monumento que los soviéticos levantaron en recuerdo de las víctimas del campo, especialmente los más de 13.000 prisioneros soviéticos asesinados allí.


Una visita para reflexionar sobre hasta dónde es capaz de llegar el ser humano. Desde luego, a nadie deja indiferente.

Muy recomendable, si uno tiene intención de conocer este lugar, ver previamente la película de Stephan Ruzowitzky "Los Falsificadores", con este campo de concentración como escenario.

Bueno, con ésto damos por finalizado este interesante 3º itinenario. El siguiente tampoco se va a quedar corto.

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