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Abro la ventana y el cielo de Mostar es como la mano de Chicote, después de rozar una de sus cocinas de pesadilla. Llora una lluvia tan deprimente como el día, y mientras espero que esté listo el café que me han prometido en el hotel, salgo a fumar a los escalones de la entrada, acompañado de los boquetes de lo que una vez fue un edificio. Me tomo dos, recojo en un minuto, pago la habitación, me despido agradecido, y me voy caminando bajo la llovizna, atravesando el cementerio callejero de Marsala Tita, hasta la estación de autobuses.
20 marcos bosnios (BAM), unos 10 Є, me cuesta el billete del bus de las 9 a Sarajevo. Mato la espera con un expreso excelente de 50 céntimos en la terraza del bar de la estación del este, viendo pasajeros ir y venir, y dando una vuelta a la estación. Me fijo en un rótulo de RESTORAN, y me acuerdo de otros que había visto estos dias: BUTIK, DRAGSTOR, SERVIS ... Tal cual, con un par; nada de boutique, drugstore, restaurant, o service.
El viaje es gris marengo, uniformemente tristón, aunque es por el tiempo, puesto que la ruta discurre por el panorámico curso del Neretva entre montañas. En 9000 segundos, con una parada en Jablanica, recorremos los 125 kms hasta la estación de Sarajevo, a los pies del retorcido rascacielos azul de 176 metros del periódico Avaz, clavado en la entrada oeste de la ciudad.
De la estación al hotel VIP, el taxímetro corre hasta los 12 BAM (6 Є), entre un infernal tráfico de vehículos, autobuses y tranvías. Circulan por la avenida de la margen del río de Sarajevo, el Miljacka, y pocos se desvían hacia las calles que ascienden a los barrios de las colinas, entre las que se encajona el núcleo urbano.
En el hotel, en la calle Jaroslava Cernija, otro callejón sin salida que sale de la Ulica (calle) Mula Mustafe Baseskije, continuación de la avenida Marsala Tita (Mariscal Tito), que parece que me persigue, repito la misma rutina que en Mostar. Doy las gracias por otra amable bienvenida y una espléndida habitación doble, dejo el equipaje, cojo un mapa, y me lanzo a la calle sin pérdida de tiempo.
La ciudad vieja la tengo a 5 minutos a pie, así que desde la calle principal, me meto por un lateral del Museo judío y me uno al ambiente efervescente y rebosante de energía de la calle Ferhadija, arteria del casco antiguo. La atmósfera es animada, jovial y amable, y hasta parecen mezclarse en milagrosa armonía turistas y sarajevitas, excluyendo cualquier síntoma de agobio.
El recorrido sin rumbo me lleva a las colinas de ambos lados de la ciudad, donde
aparecen parques y mansiones que no esperaba encontrar, como las bonitas villas modernistas de la colina norte, en la calle Petrakijina, o en la calle Kosevo, al lado del gran parque Veliki, o barrios relajados como Bistrik en la colina sur, al otro lado del río, sobre la fábrica de cerveza, la Sarajevska Pivara.
Las vistas de la ciudad y de las laderas opuestas, son un espectáculo, y los paseos, más tranquilos, lejos de las rutas turísticas principales de la ciudad vieja (Stari Grad), donde se encuentra el bazar (Bascarsija), y la catedral.
Por la old city, el circuito por la calle Ferhadija lleva sucesivamente a la catedral Juan Pablo II, a la plaza de la iglesia ortodoxa de la natividad, bajo la que los sarajevitas se echan unas partidas de ajedrez, y a los alrededores del Teatro Nacional. Por esa zona, frente a un club de jazz con pancartas antieuropa, entro a comer en la Casa United, un contemporáneo restaurante de la zona, en la calle Branilaca Sarajeva, donde por 10 BAM (5 €) sin la bebida, se toma un buen menú; buffet libre de ensalada, una sabrosa sopa bosnia, y uno de los tres platos principales a elegir.
Al salir, en un parquecito de enfrente veo una imagen que me gusta y hago unas fotos, pero una madre con un niño contenida en el cuadro, se acerca muy enfadada y me pide que las borre. Le comento que las fotos no eran personales, pero como ciertamente están dentro de la escena, prefiero decirle que vale y eliminar un par de fotos donde aparecen. Le vuelvo a comentar que solo era una bonita imagen general, y más calmada, nos despedimos. Queda una imagen que es un bodegón de cemento con indicios de vida.
En el bulevar del río, camino a contracorriente hacia la salida este de la ciudad, y en un recodo bajo un parque, veo perderse el curso hacia la montaña. En esa misma curva, unos cuantos restaurantes cuelgan en fila india al borde del agua, y en la margen, la carretera asciende a la colina. Enfrente en la orilla opuesta, el parque en un promontorio. Mirando hacia la ciudad, el Miljacka se pierde en línea recta muy lejos.
Doy la vuelta, y por el mismo paseo cojo la acera del esquinero edificio austro-húngaro-morisco de la Biblioteca Nacional, y vuelvo a entrar en la ciudad vieja al llegar a la altura del puente latino, doblando por la esquina del atentado de Sarajevo. En ese magnicidio a balazos, del archiduque Francisco de Austria y su esposa, se encendió la mecha de la I Guerra Mundial, y al pisar, es inevitable que la cabeza no recree una película de los hechos que modificaron la historia de Europa.
Más adelante, pasada la calle de las joyerías, decido cargar pilas en una cafetería con terraza que me llama la atención por un goloso expositor de pasteles. Entro y por 2€, consumo un café expreso manchado y un trozo de pastel, que resulta delicioso. Muy rico el café-pastelería Demirovic en el corazón del bazar.
La cafeina me recarga, y me lanza hacia la esquina donde acaba la ciudad vieja y empieza la nueva. En el chaflán donde Mula Mustafe Baseskije se transforma en Marsala Tita, y se junta con la peatonal del casco viejo, Ferhadija, se mantiene encendido el fuego de la "llama eterna", memorial que recuerda a los partisanos que expulsaron de Sarajevo a los nazis en 1945.
Al calor de la llama, una inscripción: "con valor y conjuntamente derramada, la sangre de los luchadores de Bosnia-Herzegovina, Croacia, Montenegro Serbia y Brigadas del glorioso ejército nacional de Yugoslavia; con la unión de esfuerzos y sacrificios, de los patriotas de Sarajevo, serbios, musulmanes y croatas, el 6 de abril de 1945, Sarajevo, la capital de la República Popular de Bosnia y Herzegovina, fue liberada. Gloria eterna y gratitud a los héroes caidos en la liberación de Sarajevo y la Patria. En el primer aniversario de su liberación, un agradecido Sarajevo". Casi medio siglo después, todo se enmarañaría lamentablemente en los Balcanes.
La avenida es una vía igual de viva que cualquier avenida de cualquier ciudad; tráfico, cajeros, tiendas, cafeterías, librerías, McDonalds, hoteles, ... hasta que se corta en una plaza con un centro comercial, y asentado enfrente, el gran parque del centro, Veliki park, que agarra de la mano a su hermano pequeño, el Mali Park. En el gran espacio verde, parejas, senderos, memoriales y un sinfín de antiguas lápidas del histórico cementerio musulman, sobre el que se urbaniza el parque.
De regreso ya es de noche, pero la ciudad vieja sigue animada, y en la mezquita de Gazi Husrev-Begova, las rodillas tocan el suelo, y luego le toca el turno a las frentes. Las terrazas están llenas, las tiendas abiertas, las mezquitas iluminadas, y los sarajevitas gastan los últimos ratos del día.
Es hora de cerrar, pero el Conzum de la esquina aun está abierto. Compro un par de cervezas, y en la habitación, anoto palabras sueltas para luego pegarlas. Mañana más bus, más carretera, y en Split, un poco más de Croacia.
SARAJEVO
CARNET DE IDENTIDAD
A 500 metros sobre el mar, y rodeada de montañas, la capital de Bosnia y Herzegovina, se divide en cuatro municipios, Stari Grad (Ciudad Vieja), Centar (Centro), Novi Grad (Nueva ciudad), y Novo Sarajevo (Nuevo Sarajevo). La ciudad sin el área metropolitana, según el censo de 2013, el único realizado desde 1991, es de 275 mil habitantes, de los cuales un 80% son bosnios, casi un 4% serbios, aproximadamente un 5% croatas, y el 11% restante, de otras nacionalidades.
HISTORIA
La cronología de Sarajevo, discurre en paralelo a la del resto del país. Asentamientos neolíticos, tribus ilirias en la edad de los metales, ocupación romana, invasión de los godos, ciudadela eslava, cinco siglos de imperio otomano, cuatro décadas de imperio austro-húngaro, Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos, ocupación nazi, Yugoslavia, y la actual Bosnia y Herzegovina. Se agitan justas medidas de esos ingredientes en una ciudad, y voilá: Sarajevo.
HECHOS HISTÓRICOS
-1914. Atentado de Sarajevo, e inicio de la I Guerra Mundial
-1984. Juegos Olímpicos de invierno
-1992-96. Sitio de Sarajevo. Guerra de los Balcanes.
EL ASEDIO DE SARAJEVO
Con la disolución de la URSS en 1991, los nacionalismos arrasaban en el este de Europa, alcanzando su máxima expresión en la antigua Yugoslavia. De las 6 repúblicas, Eslovenia, la más occcidentalizada y rica, se libró del conflicto en 10 dias; en Croacia, fue larga y devastadora; pero la gran diversidad étnica existente en Bosnia, derivó en un conflicto tan cruel, que costará mucho superar.
En Abril de 1992, el tiroteo en el centro de la ciudad, entre soldados de las fuerzas especiales bosnias, y serbios opuestos a la declaración de independencia de Bosnia, marcó el comienzo del sitio de Sarajevo, el asedio más largo habido jamás en la historia de las guerras modernas, que duró la friolera de casi 4 años, 21 meses más que el de Leningrado. Datos de las desoladoras consecuencias, solo son frías cifras, pero la población se redujo en más de un tercio, y el 85% de las bajas fueron civiles.
INFORMACIÓN
Clima
La suma del continental y del mediterráneo, proporciona a Sarajevo un clima continental suave, con veranos calurosos e inviernos fríos. Sin embargo, la influencia del Adriático, hace que los otoños sean a menudo más calurosos que los propios veranos. Aunque el mes más seco sea Agosto, los termómetros alcanzan unos suaves promedios máximos de unos 19º en Julio, y aunque el mes más nublado sea siempre Diciembre, las temperaturas mínimas se dan en Enero, con un promedio de -1º.
Horarios
Los horarios de los bancos son normalmente de 8 a 18-20 horas; las tiendas de alimentación y centros comerciales, de 8 a 22-23 horas; y los mercados abren de 7 de la mañana a 4 o 5 de la tarde.
Transportes
-Aeropuerto.
A 6 kms al sur de la estación de tren, en la localidad de Butmir. No vuelan lineas aereas españolas. Entre otras operan la Turkish, Lufthansa, Norwegian, Pegasus, o German wings.
Web
http://www.sarajevo-airport.ba/?lang=eng
-Autobuses
1.Estación central. En Novo Sarajevo, muy cerca de la estación de trenes. Trayectos domésticos e internacionales.
2.Estación de Lukavica. Al lado del aeropuerto. Esta estación pertenece a la zona serbia (República Srpska). Los destinos son a Serbia y a Montenegro.
Web
http://www.centrotrans.com/
-Trenes
La estación central (Željeznička stanica) está frente a la de autobuses, en Novo Sarajevo, al lado del campus universitario.
Hay dos rutas domésticas, de Sarajevo a Mostar de apabullante belleza, pero que a Noviembre de 2016 no presta servicio por obras, "hasta nuevo aviso", y de Sarajevo a Novi Grad en el norte, trayecto de unas 6,5 horas.
Las rutas internacionales, van una a Zagreb, con un tren diario que tarda 9,5 horas, y la otra a Ploce (4 horas) en Croacia, enlazando a Belgrado y Budapest, pero que, ... como es vía Mostar, está suspendida como he dicho antes. A Belgrado y Budapest se puede ir via Zagreb.
COMIDA
Algunos platos tradicionales bosnios,
-Sarajevski sahan (Bandeja/Plato de Sarajevo). una especia de plato combinado al horno, de "dolmas", hojas de col o parra, pimientos, calabacines, rellenos de carne y arroz, acompañados de tomates, cebolla, ...
-Bosanski Ionac (olla bosnia). Sopa densa de ternera y verduras con especias.
-Banija. Okra con cordero
-Pita. (no el pan). Es una especie de pasta fina (filo) rellena. En función del relleno tienen diferentes nombres, Burek, de carne; Zeljanica, de espinacas; Krompirusa, de patata; Sirnica, de queso; Tikvenica, de calabaza.
-Cevapcici o Cevapi. El plato nacional bosnio, son salchichas servidas con pan de pita, cebolla y yogurt.
-Pljeskavice. Similar al Cevapcici pero en hamburguesa.
Las tabernas o cantinas que sirven estas especialidades tradicionales se llaman Ascinicas,
Buregdzinicas (los Burek), o Cevapdzinicas (los Cevapcici). Normalmente en ellas no se sirve alcohol.
Turismo
La Oficina de turismo está en la calle Saraci (Ferhadija), la que atraviesa toda la ciudad vieja.
Web
http://www.sarajevo-tourism.com/
CATÁLOGO DE VISITAS
La fuente Sebilj
Casco viejo. Obra de un arquitecto checo, es de 1891. El agua de Sarajevo es fresca y potable. En una frontera de la ciudad vieja, el lugar es muy concurrido y está lleno de palomas. Es un "punto de encuentro local", y el dicho dice, al igual que la fuente de Canaletas de las Ramblas de Barcelona, que si se bebe de ella, se volverá a la ciudad.
City Hall - Biblioteca Nacional. Vijecnica
En una punta del casco viejo, esquina con el río. Un edificio de 1894 del Imperio Austro-húngaro, con muchas similitudes moriscas con el Gimnasyum de Mostar. Hasta la II Guerra Mundial era el ayuntamiento de la ciudad. A partir de entonces, se convirtió en la Biblioteca Nacional.
Puente Latino
Justo señalando a la mitad del casco viejo, es conocido por presenciar el asesinato del Archiduque Francisco de Austria, que motivó la I Guerra Mundial. Construido en el siglo XVI, su denominación deriva de la cercanía del Latinluk, un pequeño barrio de minoría católica que hubo hasta 1878 en Sarajevo.
El Bazar. Bascarsija
El corazón del casco viejo. Del siglo XVI, el otomano "Bascarsija" deriva de las palabras turcas "Bas" (cabeza, o principal) y "carsija" (mercado). Siguiendo el modelo de los zocos árabes (suqs o souqs), es un entramado de secciones, -cada una agrupando un producto, artesanía o gremio (joyeros, cuero, especias, telas, etcétera)-, unidas por intrincadas y estrechas calles. Hoy en día, este corazón comercial y social de la vida otomana, solo ocupa la mitad de lo que ocupaba en la antiguedad.
Mezquita Ghazi Husrev Bey
Casco viejo. Considerada la mezquita "central" de Bosnia y la máxima exponente de la arquitectura otomana, se encuentra en medio del bazar. Construida en el siglo XVI, en la actualidad es punto de reunión de la comunidad islámica del país. El complejo más que mezquita, cuenta con Madrasa (escuela islámica), Hamman (baños públicos), Bezistan (bazar cubierto abovedado), ...
Torre del Reloj - Sahat Kula
Casco viejo. Del siglo XVI, la función de las torres del reloj durante el imperio otomano era marcar las llamadas a los cinco rezos del día. El reloj es astronómico, y contaba con un astrónomo para medir las posiciones de la luna y los astros.
Catedral ortodoxa de la Natividad
Clavada en el centro del casco viejo, es neo barroca del siglo XIX, y fue construida a iniciativa de los habitantes de Sarajevo. Cuenta con una cúpula central rodeada de otras cuatro, y es una de las más grandes iglesias ortodoxas balcánicas. A sus pies hay una bonita plaza donde los sarajevitas juegan en un ajedrez pintado en el suelo.
Túnel de la salvación
Este símbolo al lado del aeropuerto, es un vestigio del asedio de Sarajevo. Construido
durante el sitio para tener una salida al exterior, el tunel tiene 700 metros y una altura de metro y medio. En 1994 se instalaron railes para transportar en carros mineros, comida, medicinas, ayuda humanitaria, heridos, ... Ahora hay un museo, que abre cada día de 9 a 18 horas. La entrada cuesta 10 BAM, unos 5 €.
La Catedral
En la calle Ferhadija del casco viejo. Templo neo gótico, se construyó durante el Imperio Austro-Húngaro, por el aumento de la población católica en la época. Dos torres de 40 metros flanquean su entrada, y frente a ella, una estatua del Papa Juan Pablo II aguanta el ajetreo constante de esa parte del casco viejo.
La sinagoga askenazi
Construida en 1902, es la única activa en Sarajevo, ya que la antigua sinagoga sefardí al otro lado del río y el casco viejo, es en la actualidad el museo judío. Esta fue construida por judios askenazis, que procedían de centroeuropa.
La llama eterna
En Marsala Tita esquina Ferhadija, saliendo del casco viejo hacia la parte moderna. Recuerda a los partisanos que combatieron en la II Guerra Mundial.
Museo de la cerveza. Sarajevska pivara.
En Bistrik, esta fábrica de cerveza de 1864, pasó por manos otomanas y Austro-húngaras, y ni siquiera cesó su actividad durante el sitio de Sarajevo. Es considerada la industria más antigua de Bosnia. En 1907 se convirtió en la cervecería más grande de todo el imperio Austro-húngaro. Patrimonio de la ciudad, abre de lunes a sábado de 10 a 18, y domingos de 12 a 16. La entrada con una cerveza cuesta 5 BAM, unos 2'5 €.
Casa del rencor. Restaurante Inat Kuça
Un antepasado de las “Casas del rencor”, es este restaurante tradicional de estilo otomano situado frente a la Biblioteca Nacional en la otra margen del río. La historia cuenta que ubicada durante el Imperio Austro-Húngaro en los terrenos donde se quería construir el Ayuntamiento (Biblioteca Nacional), las autoridades amenazaron al dueño por su negativa a venderla, no quedando claro si fue el hombre o las mismas autoridades, quienes decidieron trasladar la casa piedra a piedra a la otra orilla del Miljacka.
La fortaleza amarilla o Yellow Bastion. Zuta Tabija
En la colina Jekovac al noreste de la ciudad vieja, es perfecta para tomar el aire y sacar fotos de Sarajevo a vista de pájaro. Este bastión con cañones del siglo XVIII, formaba parte de las murallas de la ciudad, y fue defensa contra la tropas austro-húngaras en 1878. Los locales la llaman Top, porque sus cañones se disparan a la puesta de sol durante el Ramadán, para marcar el fin del ayuno del día.
Las colinas
Rodeándola, las colinas le dan buena parte de su personalidad a la ciudad, pero también han sido trágicamente utilizadas, para destruirla. Los paseos por las colinas son un mundo aparte y además de disfrutar de las ineludibles vistas, se hallan rincones y realidades diferentes a los de “la ciudad del rio”; fortalezas como la amarilla y la blanca, los cementerios de Alifakovac, en la orilla sur del Miljacka, de Kosevo, sobre el parque de la ciudad, o el de Kovaci, bajo las fortalezas, ...
Modernismo
La urbanización llevada a cabo durante la época Austro-Húngara, trajo consigo lógicamente, la construcción a partir de 1898 de muchas bonitas villas y edificios modernistas, del estilo Secesión, de la escuela de Viena. En todas las arterias del casco viejo: paseo del río Obala Kulina, y las calles paralelas, Zelenih Beretki, Ferhadija, y Mula Mustafa Baseskije/Marsala Tita; o en la calle Petrakijina, en la colina norte sobre la ciudad vieja; o en la calle Kosevo en el lateral del Parque Veliki, -de la ciudad-, hay un montón de estas encantadoras edificaciones.
Morica Han
En la primera mitad del siglo XVI, el crecimiento del mercado, originó la construcción de este Caravanserai para dar servicio a los viajeros. Los Caravanserai en Oriente, eran posadas donde se atendía a las caravanas de comerciantes, militares, turistas, peregrinos, etcétera, que contaban con patios, almacenes, y habitaciones, y en la planta baja, caballerizas. Este, situado en el Bazar, tenía 300 camas en 44 habitaciones.
Parque Veliki
El gran parque del centro de la ciudad, a camino entre la ciudad vieja y la parte moderna, está atravesado por multitud de senderos, y son muy notorias la enorme cantidad de antiguas lápidas que lo pueblan, que dan testimonio del origen del lugar, un cementerio otomano que, con la llegada de los austrohúngaros, dejó de prestar servicio de enterramientos por cuestiones sanitarias.
Bazar cubierto. Brusa Bezistán
Obviamente en la zona del Bazar, fue construido en 1551, y se caracteriza por sus ocho cúpulas, seis grandes en dos filas de tres, y en medio de ellas, dos más pequeñas.
Cascadas de Skakavac
Un lugar local para escapar de la ciudad. Skakavac se encuentra a 12 kms al norte de Sarajevo, en el pueblo de Nahorevo. El caudal de la cascada no es grande pero sí la belleza de la caída de 98 metros, y el entorno.
Vrelo Bosne. Alameda de Ilidza
A 12 kms al suroeste de la ciudad, un poquito más allá del aeropuerto, y el túnel de la salvación, está esta gran zona verde en las fuentes del río Bosne, gran atracción
turística. Islas pequeñas conectadas por puentes sobre arroyos, cisnes, palacetes, cascadas, calesas, terrazas de cafeterías, y la Alameda de Ilidza, un increible túnel verde de 3’5 kms con plataneros y castaños centenarios.
Pirámides bosnias
Estas formaciones más que visitables, son una curiosidad por el debate existente entre la comunidad arqueológica, que dictaminó que son colinas naturales, y su descubridor, un empresario bosnio llamado Osmanagic, que afirma que son las pirámides construidas por el hombre más antiguas sobre la faz de la tierra. El empresario, apoyado por el gobierno bosnio, ha montado un pollo de la hostia con su pirámide, con campañas mediáticas en las que la ha metido en el mismo saco que a Egipto, la Atlántida, o los mayas. El hombre ha solicitado la declaracion de Patrimonio de la humanidad por la Unesco, y le ha pedido 100 millones de dólares al gobierno bosnio para seguir con sus excavaciones.
Desde su "descubrimiento" en el 2005, han pasado por el lugar unos 400 mil visitantes, y los lugareños de los alrededores, sacan partido del tema con todo tipo de souvenirs, y los restaurantes sirviendo la comida en platos con forma de pirámide. La colina está en Visoko, a unos 30 kms al norte de Sarajevo,
Avenida de los francotiradores
Durante el asedio, en la ciudad había por todas partes carteles en las farolas con el aviso de “¡¡Peligro francotiradores!! (¡¡Pazi snajper!!), y en el Bulevar Mese Selimovica, -la avenida de los francotiradores-, pegado al río Miljacka, y muy cerca de la línea fronteriza de la República Srpska, también los había. El bulevar es en realidad la carretera de entrada a Sarajevo, que toma nombre nada más pasar la salida al aeropuerto. Ocultos en altos edificios, los francotiradores serbios con sus fusiles Dragunov o Mauser con mira telescópica, convirtieron toda el área en un coto de caza.
WEB SOBRE LUGARES DE SARAJEVO DE GENTE LOCAL
http://www.spottedbylocals.com/sarajevo/
20 marcos bosnios (BAM), unos 10 Є, me cuesta el billete del bus de las 9 a Sarajevo. Mato la espera con un expreso excelente de 50 céntimos en la terraza del bar de la estación del este, viendo pasajeros ir y venir, y dando una vuelta a la estación. Me fijo en un rótulo de RESTORAN, y me acuerdo de otros que había visto estos dias: BUTIK, DRAGSTOR, SERVIS ... Tal cual, con un par; nada de boutique, drugstore, restaurant, o service.
El viaje es gris marengo, uniformemente tristón, aunque es por el tiempo, puesto que la ruta discurre por el panorámico curso del Neretva entre montañas. En 9000 segundos, con una parada en Jablanica, recorremos los 125 kms hasta la estación de Sarajevo, a los pies del retorcido rascacielos azul de 176 metros del periódico Avaz, clavado en la entrada oeste de la ciudad.
De la estación al hotel VIP, el taxímetro corre hasta los 12 BAM (6 Є), entre un infernal tráfico de vehículos, autobuses y tranvías. Circulan por la avenida de la margen del río de Sarajevo, el Miljacka, y pocos se desvían hacia las calles que ascienden a los barrios de las colinas, entre las que se encajona el núcleo urbano.
En el hotel, en la calle Jaroslava Cernija, otro callejón sin salida que sale de la Ulica (calle) Mula Mustafe Baseskije, continuación de la avenida Marsala Tita (Mariscal Tito), que parece que me persigue, repito la misma rutina que en Mostar. Doy las gracias por otra amable bienvenida y una espléndida habitación doble, dejo el equipaje, cojo un mapa, y me lanzo a la calle sin pérdida de tiempo.
La ciudad vieja la tengo a 5 minutos a pie, así que desde la calle principal, me meto por un lateral del Museo judío y me uno al ambiente efervescente y rebosante de energía de la calle Ferhadija, arteria del casco antiguo. La atmósfera es animada, jovial y amable, y hasta parecen mezclarse en milagrosa armonía turistas y sarajevitas, excluyendo cualquier síntoma de agobio.
El recorrido sin rumbo me lleva a las colinas de ambos lados de la ciudad, donde
aparecen parques y mansiones que no esperaba encontrar, como las bonitas villas modernistas de la colina norte, en la calle Petrakijina, o en la calle Kosevo, al lado del gran parque Veliki, o barrios relajados como Bistrik en la colina sur, al otro lado del río, sobre la fábrica de cerveza, la Sarajevska Pivara.
Las vistas de la ciudad y de las laderas opuestas, son un espectáculo, y los paseos, más tranquilos, lejos de las rutas turísticas principales de la ciudad vieja (Stari Grad), donde se encuentra el bazar (Bascarsija), y la catedral.
Por la old city, el circuito por la calle Ferhadija lleva sucesivamente a la catedral Juan Pablo II, a la plaza de la iglesia ortodoxa de la natividad, bajo la que los sarajevitas se echan unas partidas de ajedrez, y a los alrededores del Teatro Nacional. Por esa zona, frente a un club de jazz con pancartas antieuropa, entro a comer en la Casa United, un contemporáneo restaurante de la zona, en la calle Branilaca Sarajeva, donde por 10 BAM (5 €) sin la bebida, se toma un buen menú; buffet libre de ensalada, una sabrosa sopa bosnia, y uno de los tres platos principales a elegir.
Al salir, en un parquecito de enfrente veo una imagen que me gusta y hago unas fotos, pero una madre con un niño contenida en el cuadro, se acerca muy enfadada y me pide que las borre. Le comento que las fotos no eran personales, pero como ciertamente están dentro de la escena, prefiero decirle que vale y eliminar un par de fotos donde aparecen. Le vuelvo a comentar que solo era una bonita imagen general, y más calmada, nos despedimos. Queda una imagen que es un bodegón de cemento con indicios de vida.
En el bulevar del río, camino a contracorriente hacia la salida este de la ciudad, y en un recodo bajo un parque, veo perderse el curso hacia la montaña. En esa misma curva, unos cuantos restaurantes cuelgan en fila india al borde del agua, y en la margen, la carretera asciende a la colina. Enfrente en la orilla opuesta, el parque en un promontorio. Mirando hacia la ciudad, el Miljacka se pierde en línea recta muy lejos.
Doy la vuelta, y por el mismo paseo cojo la acera del esquinero edificio austro-húngaro-morisco de la Biblioteca Nacional, y vuelvo a entrar en la ciudad vieja al llegar a la altura del puente latino, doblando por la esquina del atentado de Sarajevo. En ese magnicidio a balazos, del archiduque Francisco de Austria y su esposa, se encendió la mecha de la I Guerra Mundial, y al pisar, es inevitable que la cabeza no recree una película de los hechos que modificaron la historia de Europa.
Más adelante, pasada la calle de las joyerías, decido cargar pilas en una cafetería con terraza que me llama la atención por un goloso expositor de pasteles. Entro y por 2€, consumo un café expreso manchado y un trozo de pastel, que resulta delicioso. Muy rico el café-pastelería Demirovic en el corazón del bazar.
La cafeina me recarga, y me lanza hacia la esquina donde acaba la ciudad vieja y empieza la nueva. En el chaflán donde Mula Mustafe Baseskije se transforma en Marsala Tita, y se junta con la peatonal del casco viejo, Ferhadija, se mantiene encendido el fuego de la "llama eterna", memorial que recuerda a los partisanos que expulsaron de Sarajevo a los nazis en 1945.
Al calor de la llama, una inscripción: "con valor y conjuntamente derramada, la sangre de los luchadores de Bosnia-Herzegovina, Croacia, Montenegro Serbia y Brigadas del glorioso ejército nacional de Yugoslavia; con la unión de esfuerzos y sacrificios, de los patriotas de Sarajevo, serbios, musulmanes y croatas, el 6 de abril de 1945, Sarajevo, la capital de la República Popular de Bosnia y Herzegovina, fue liberada. Gloria eterna y gratitud a los héroes caidos en la liberación de Sarajevo y la Patria. En el primer aniversario de su liberación, un agradecido Sarajevo". Casi medio siglo después, todo se enmarañaría lamentablemente en los Balcanes.
La avenida es una vía igual de viva que cualquier avenida de cualquier ciudad; tráfico, cajeros, tiendas, cafeterías, librerías, McDonalds, hoteles, ... hasta que se corta en una plaza con un centro comercial, y asentado enfrente, el gran parque del centro, Veliki park, que agarra de la mano a su hermano pequeño, el Mali Park. En el gran espacio verde, parejas, senderos, memoriales y un sinfín de antiguas lápidas del histórico cementerio musulman, sobre el que se urbaniza el parque.
De regreso ya es de noche, pero la ciudad vieja sigue animada, y en la mezquita de Gazi Husrev-Begova, las rodillas tocan el suelo, y luego le toca el turno a las frentes. Las terrazas están llenas, las tiendas abiertas, las mezquitas iluminadas, y los sarajevitas gastan los últimos ratos del día.
Es hora de cerrar, pero el Conzum de la esquina aun está abierto. Compro un par de cervezas, y en la habitación, anoto palabras sueltas para luego pegarlas. Mañana más bus, más carretera, y en Split, un poco más de Croacia.
SARAJEVO
CARNET DE IDENTIDAD
A 500 metros sobre el mar, y rodeada de montañas, la capital de Bosnia y Herzegovina, se divide en cuatro municipios, Stari Grad (Ciudad Vieja), Centar (Centro), Novi Grad (Nueva ciudad), y Novo Sarajevo (Nuevo Sarajevo). La ciudad sin el área metropolitana, según el censo de 2013, el único realizado desde 1991, es de 275 mil habitantes, de los cuales un 80% son bosnios, casi un 4% serbios, aproximadamente un 5% croatas, y el 11% restante, de otras nacionalidades.
HISTORIA
La cronología de Sarajevo, discurre en paralelo a la del resto del país. Asentamientos neolíticos, tribus ilirias en la edad de los metales, ocupación romana, invasión de los godos, ciudadela eslava, cinco siglos de imperio otomano, cuatro décadas de imperio austro-húngaro, Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos, ocupación nazi, Yugoslavia, y la actual Bosnia y Herzegovina. Se agitan justas medidas de esos ingredientes en una ciudad, y voilá: Sarajevo.
HECHOS HISTÓRICOS
-1914. Atentado de Sarajevo, e inicio de la I Guerra Mundial
-1984. Juegos Olímpicos de invierno
-1992-96. Sitio de Sarajevo. Guerra de los Balcanes.
EL ASEDIO DE SARAJEVO
Con la disolución de la URSS en 1991, los nacionalismos arrasaban en el este de Europa, alcanzando su máxima expresión en la antigua Yugoslavia. De las 6 repúblicas, Eslovenia, la más occcidentalizada y rica, se libró del conflicto en 10 dias; en Croacia, fue larga y devastadora; pero la gran diversidad étnica existente en Bosnia, derivó en un conflicto tan cruel, que costará mucho superar.
En Abril de 1992, el tiroteo en el centro de la ciudad, entre soldados de las fuerzas especiales bosnias, y serbios opuestos a la declaración de independencia de Bosnia, marcó el comienzo del sitio de Sarajevo, el asedio más largo habido jamás en la historia de las guerras modernas, que duró la friolera de casi 4 años, 21 meses más que el de Leningrado. Datos de las desoladoras consecuencias, solo son frías cifras, pero la población se redujo en más de un tercio, y el 85% de las bajas fueron civiles.
INFORMACIÓN
Clima
La suma del continental y del mediterráneo, proporciona a Sarajevo un clima continental suave, con veranos calurosos e inviernos fríos. Sin embargo, la influencia del Adriático, hace que los otoños sean a menudo más calurosos que los propios veranos. Aunque el mes más seco sea Agosto, los termómetros alcanzan unos suaves promedios máximos de unos 19º en Julio, y aunque el mes más nublado sea siempre Diciembre, las temperaturas mínimas se dan en Enero, con un promedio de -1º.
Horarios
Los horarios de los bancos son normalmente de 8 a 18-20 horas; las tiendas de alimentación y centros comerciales, de 8 a 22-23 horas; y los mercados abren de 7 de la mañana a 4 o 5 de la tarde.
Transportes
-Aeropuerto.
A 6 kms al sur de la estación de tren, en la localidad de Butmir. No vuelan lineas aereas españolas. Entre otras operan la Turkish, Lufthansa, Norwegian, Pegasus, o German wings.
Web
http://www.sarajevo-airport.ba/?lang=eng
-Autobuses
1.Estación central. En Novo Sarajevo, muy cerca de la estación de trenes. Trayectos domésticos e internacionales.
2.Estación de Lukavica. Al lado del aeropuerto. Esta estación pertenece a la zona serbia (República Srpska). Los destinos son a Serbia y a Montenegro.
Web
http://www.centrotrans.com/
-Trenes
La estación central (Željeznička stanica) está frente a la de autobuses, en Novo Sarajevo, al lado del campus universitario.
Hay dos rutas domésticas, de Sarajevo a Mostar de apabullante belleza, pero que a Noviembre de 2016 no presta servicio por obras, "hasta nuevo aviso", y de Sarajevo a Novi Grad en el norte, trayecto de unas 6,5 horas.
Las rutas internacionales, van una a Zagreb, con un tren diario que tarda 9,5 horas, y la otra a Ploce (4 horas) en Croacia, enlazando a Belgrado y Budapest, pero que, ... como es vía Mostar, está suspendida como he dicho antes. A Belgrado y Budapest se puede ir via Zagreb.
COMIDA
Algunos platos tradicionales bosnios,
-Sarajevski sahan (Bandeja/Plato de Sarajevo). una especia de plato combinado al horno, de "dolmas", hojas de col o parra, pimientos, calabacines, rellenos de carne y arroz, acompañados de tomates, cebolla, ...
-Bosanski Ionac (olla bosnia). Sopa densa de ternera y verduras con especias.
-Banija. Okra con cordero
-Pita. (no el pan). Es una especie de pasta fina (filo) rellena. En función del relleno tienen diferentes nombres, Burek, de carne; Zeljanica, de espinacas; Krompirusa, de patata; Sirnica, de queso; Tikvenica, de calabaza.
-Cevapcici o Cevapi. El plato nacional bosnio, son salchichas servidas con pan de pita, cebolla y yogurt.
-Pljeskavice. Similar al Cevapcici pero en hamburguesa.
Las tabernas o cantinas que sirven estas especialidades tradicionales se llaman Ascinicas,
Buregdzinicas (los Burek), o Cevapdzinicas (los Cevapcici). Normalmente en ellas no se sirve alcohol.
Turismo
La Oficina de turismo está en la calle Saraci (Ferhadija), la que atraviesa toda la ciudad vieja.
Web
http://www.sarajevo-tourism.com/
CATÁLOGO DE VISITAS
La fuente Sebilj
Casco viejo. Obra de un arquitecto checo, es de 1891. El agua de Sarajevo es fresca y potable. En una frontera de la ciudad vieja, el lugar es muy concurrido y está lleno de palomas. Es un "punto de encuentro local", y el dicho dice, al igual que la fuente de Canaletas de las Ramblas de Barcelona, que si se bebe de ella, se volverá a la ciudad.
City Hall - Biblioteca Nacional. Vijecnica
En una punta del casco viejo, esquina con el río. Un edificio de 1894 del Imperio Austro-húngaro, con muchas similitudes moriscas con el Gimnasyum de Mostar. Hasta la II Guerra Mundial era el ayuntamiento de la ciudad. A partir de entonces, se convirtió en la Biblioteca Nacional.
Puente Latino
Justo señalando a la mitad del casco viejo, es conocido por presenciar el asesinato del Archiduque Francisco de Austria, que motivó la I Guerra Mundial. Construido en el siglo XVI, su denominación deriva de la cercanía del Latinluk, un pequeño barrio de minoría católica que hubo hasta 1878 en Sarajevo.
El Bazar. Bascarsija
El corazón del casco viejo. Del siglo XVI, el otomano "Bascarsija" deriva de las palabras turcas "Bas" (cabeza, o principal) y "carsija" (mercado). Siguiendo el modelo de los zocos árabes (suqs o souqs), es un entramado de secciones, -cada una agrupando un producto, artesanía o gremio (joyeros, cuero, especias, telas, etcétera)-, unidas por intrincadas y estrechas calles. Hoy en día, este corazón comercial y social de la vida otomana, solo ocupa la mitad de lo que ocupaba en la antiguedad.
Mezquita Ghazi Husrev Bey
Casco viejo. Considerada la mezquita "central" de Bosnia y la máxima exponente de la arquitectura otomana, se encuentra en medio del bazar. Construida en el siglo XVI, en la actualidad es punto de reunión de la comunidad islámica del país. El complejo más que mezquita, cuenta con Madrasa (escuela islámica), Hamman (baños públicos), Bezistan (bazar cubierto abovedado), ...
Torre del Reloj - Sahat Kula
Casco viejo. Del siglo XVI, la función de las torres del reloj durante el imperio otomano era marcar las llamadas a los cinco rezos del día. El reloj es astronómico, y contaba con un astrónomo para medir las posiciones de la luna y los astros.
Catedral ortodoxa de la Natividad
Clavada en el centro del casco viejo, es neo barroca del siglo XIX, y fue construida a iniciativa de los habitantes de Sarajevo. Cuenta con una cúpula central rodeada de otras cuatro, y es una de las más grandes iglesias ortodoxas balcánicas. A sus pies hay una bonita plaza donde los sarajevitas juegan en un ajedrez pintado en el suelo.
Túnel de la salvación
Este símbolo al lado del aeropuerto, es un vestigio del asedio de Sarajevo. Construido
durante el sitio para tener una salida al exterior, el tunel tiene 700 metros y una altura de metro y medio. En 1994 se instalaron railes para transportar en carros mineros, comida, medicinas, ayuda humanitaria, heridos, ... Ahora hay un museo, que abre cada día de 9 a 18 horas. La entrada cuesta 10 BAM, unos 5 €.
La Catedral
En la calle Ferhadija del casco viejo. Templo neo gótico, se construyó durante el Imperio Austro-Húngaro, por el aumento de la población católica en la época. Dos torres de 40 metros flanquean su entrada, y frente a ella, una estatua del Papa Juan Pablo II aguanta el ajetreo constante de esa parte del casco viejo.
La sinagoga askenazi
Construida en 1902, es la única activa en Sarajevo, ya que la antigua sinagoga sefardí al otro lado del río y el casco viejo, es en la actualidad el museo judío. Esta fue construida por judios askenazis, que procedían de centroeuropa.
La llama eterna
En Marsala Tita esquina Ferhadija, saliendo del casco viejo hacia la parte moderna. Recuerda a los partisanos que combatieron en la II Guerra Mundial.
Museo de la cerveza. Sarajevska pivara.
En Bistrik, esta fábrica de cerveza de 1864, pasó por manos otomanas y Austro-húngaras, y ni siquiera cesó su actividad durante el sitio de Sarajevo. Es considerada la industria más antigua de Bosnia. En 1907 se convirtió en la cervecería más grande de todo el imperio Austro-húngaro. Patrimonio de la ciudad, abre de lunes a sábado de 10 a 18, y domingos de 12 a 16. La entrada con una cerveza cuesta 5 BAM, unos 2'5 €.
Casa del rencor. Restaurante Inat Kuça
Un antepasado de las “Casas del rencor”, es este restaurante tradicional de estilo otomano situado frente a la Biblioteca Nacional en la otra margen del río. La historia cuenta que ubicada durante el Imperio Austro-Húngaro en los terrenos donde se quería construir el Ayuntamiento (Biblioteca Nacional), las autoridades amenazaron al dueño por su negativa a venderla, no quedando claro si fue el hombre o las mismas autoridades, quienes decidieron trasladar la casa piedra a piedra a la otra orilla del Miljacka.
La fortaleza amarilla o Yellow Bastion. Zuta Tabija
En la colina Jekovac al noreste de la ciudad vieja, es perfecta para tomar el aire y sacar fotos de Sarajevo a vista de pájaro. Este bastión con cañones del siglo XVIII, formaba parte de las murallas de la ciudad, y fue defensa contra la tropas austro-húngaras en 1878. Los locales la llaman Top, porque sus cañones se disparan a la puesta de sol durante el Ramadán, para marcar el fin del ayuno del día.
Las colinas
Rodeándola, las colinas le dan buena parte de su personalidad a la ciudad, pero también han sido trágicamente utilizadas, para destruirla. Los paseos por las colinas son un mundo aparte y además de disfrutar de las ineludibles vistas, se hallan rincones y realidades diferentes a los de “la ciudad del rio”; fortalezas como la amarilla y la blanca, los cementerios de Alifakovac, en la orilla sur del Miljacka, de Kosevo, sobre el parque de la ciudad, o el de Kovaci, bajo las fortalezas, ...
Modernismo
La urbanización llevada a cabo durante la época Austro-Húngara, trajo consigo lógicamente, la construcción a partir de 1898 de muchas bonitas villas y edificios modernistas, del estilo Secesión, de la escuela de Viena. En todas las arterias del casco viejo: paseo del río Obala Kulina, y las calles paralelas, Zelenih Beretki, Ferhadija, y Mula Mustafa Baseskije/Marsala Tita; o en la calle Petrakijina, en la colina norte sobre la ciudad vieja; o en la calle Kosevo en el lateral del Parque Veliki, -de la ciudad-, hay un montón de estas encantadoras edificaciones.
Morica Han
En la primera mitad del siglo XVI, el crecimiento del mercado, originó la construcción de este Caravanserai para dar servicio a los viajeros. Los Caravanserai en Oriente, eran posadas donde se atendía a las caravanas de comerciantes, militares, turistas, peregrinos, etcétera, que contaban con patios, almacenes, y habitaciones, y en la planta baja, caballerizas. Este, situado en el Bazar, tenía 300 camas en 44 habitaciones.
Parque Veliki
El gran parque del centro de la ciudad, a camino entre la ciudad vieja y la parte moderna, está atravesado por multitud de senderos, y son muy notorias la enorme cantidad de antiguas lápidas que lo pueblan, que dan testimonio del origen del lugar, un cementerio otomano que, con la llegada de los austrohúngaros, dejó de prestar servicio de enterramientos por cuestiones sanitarias.
Bazar cubierto. Brusa Bezistán
Obviamente en la zona del Bazar, fue construido en 1551, y se caracteriza por sus ocho cúpulas, seis grandes en dos filas de tres, y en medio de ellas, dos más pequeñas.
Cascadas de Skakavac
Un lugar local para escapar de la ciudad. Skakavac se encuentra a 12 kms al norte de Sarajevo, en el pueblo de Nahorevo. El caudal de la cascada no es grande pero sí la belleza de la caída de 98 metros, y el entorno.
Vrelo Bosne. Alameda de Ilidza
A 12 kms al suroeste de la ciudad, un poquito más allá del aeropuerto, y el túnel de la salvación, está esta gran zona verde en las fuentes del río Bosne, gran atracción
turística. Islas pequeñas conectadas por puentes sobre arroyos, cisnes, palacetes, cascadas, calesas, terrazas de cafeterías, y la Alameda de Ilidza, un increible túnel verde de 3’5 kms con plataneros y castaños centenarios.
Pirámides bosnias
Estas formaciones más que visitables, son una curiosidad por el debate existente entre la comunidad arqueológica, que dictaminó que son colinas naturales, y su descubridor, un empresario bosnio llamado Osmanagic, que afirma que son las pirámides construidas por el hombre más antiguas sobre la faz de la tierra. El empresario, apoyado por el gobierno bosnio, ha montado un pollo de la hostia con su pirámide, con campañas mediáticas en las que la ha metido en el mismo saco que a Egipto, la Atlántida, o los mayas. El hombre ha solicitado la declaracion de Patrimonio de la humanidad por la Unesco, y le ha pedido 100 millones de dólares al gobierno bosnio para seguir con sus excavaciones.
Desde su "descubrimiento" en el 2005, han pasado por el lugar unos 400 mil visitantes, y los lugareños de los alrededores, sacan partido del tema con todo tipo de souvenirs, y los restaurantes sirviendo la comida en platos con forma de pirámide. La colina está en Visoko, a unos 30 kms al norte de Sarajevo,
Avenida de los francotiradores
Durante el asedio, en la ciudad había por todas partes carteles en las farolas con el aviso de “¡¡Peligro francotiradores!! (¡¡Pazi snajper!!), y en el Bulevar Mese Selimovica, -la avenida de los francotiradores-, pegado al río Miljacka, y muy cerca de la línea fronteriza de la República Srpska, también los había. El bulevar es en realidad la carretera de entrada a Sarajevo, que toma nombre nada más pasar la salida al aeropuerto. Ocultos en altos edificios, los francotiradores serbios con sus fusiles Dragunov o Mauser con mira telescópica, convirtieron toda el área en un coto de caza.
WEB SOBRE LUGARES DE SARAJEVO DE GENTE LOCAL
http://www.spottedbylocals.com/sarajevo/
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