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El Page Boy Motel está bastante bien para el precio que tiene, 82.19$. Como cualquier motel tiene su puerta al exterior, dónde aparcamos el coche, y otra puerta corredera que da a un pequeño jardín de plantas cactáceas con una piscina en el centro. Por el mismo jardín llegamos a la habitación donde ofrecían el desayuno, incluido en el precio. No es una maravilla de desayuno pero bastante digno y suficiente para nosotros.
A las 8:00 estábamos desayunando y para las 9:00 estábamos de nuevo en el Walmart. Habíamos dejado para hoy la compra del hielo y el pan fresco pues en este establecimiento tenían una sección con gran variedad de pan y entre ellas pan del día.
A la salida del pueblo giramos a la AZ98 para dirigirnos a la reserva del pueblo navajo dónde se encuentran ubicados tanto el bajo como el alto cañón del Antílope. No hay una dirección exacta, pero se encuentra muy cerca del inicio de esta carretera y no tiene pérdida, no hay más que ver las altas chimeneas de la Navajo Generating Station, una termoeléctrica que no para de echar humo por estas chimeneas.
Antes de las chimeneas se gira a la izquierda a una carretera asfaltada (la 228, ruta navaja) que te llevaría hasta Antelope Marina, desde dónde salen unas excursiones en barco organizadas por el pueblo navajo. Pero hay que desviarse al poquito a la izquierda, por un camino de tierra. Enseguida se llega a una caseta en la que hay que pagar la tasa de entrada, 8$, si quieres seguir adelante. Luego una gran explanada de tierra polvorienta en dónde se aparcan los coches. Enfrente hay dos zonas de edificaciones de baja altura que corresponden a las dos empresas que hacen los tours a Lower Antelope Canyon.
No tenemos reserva para este tour pues no teníamos la seguridad de poder hacerlo. La primera de ellas es de la empresa Dixie Ellis. Hay una cola de diez personas. Cuando nos toca nuestro turno solo nos ofrecen la posibilidad del tour de las 10:30 y nos parece muy justo para luego irnos al tour del Upper que tenemos reservado a las 12:00. Nos vamos a la de al lado que corresponde a la empresa de Ken’s Tours. Después de otra pequeña cola conseguimos plaza para el turno de las 10:00. Tienen en el interior una sala de espera con aire acondicionado y máquinas de bebidas. Nos quedamos fuera, en una estructura como de pérgola semicircular en la que soplaba una ligera brisa muy agradable.
Ambas empresas funcionan de forma similar. El precio del tour es de 20$ y tienes que enseñarles el justificante de haber pagado la tasa de entrada. Forman grupos de máximo 15 personas y cada 20 minutos. Por lo que al ser dos empresas, los grupos van separados diez minutos entre sí. El tour dura 1 h y 15’.
El flujo estacional de Antelope Creek desemboca en Lake Powell tres millas al este de Page. La mayor parte del curso de este arroyo es amplio y arenoso pero sin embargo ha sido capaz de formar dos secciones de cañón de ranura, superior e inferior del Antílope, separados ambos por varias millas de terreno llano y desierto. Los dos cañones han sido tallados en la piedra arenisca a través de millones de años por la fuerza del agua que baja en torrentera con las lluvias fuertes y torrenciales.
El recorrido hacia Lower Antelope Canyon se inicia en las mismas instalaciones de la empresa y es un corto trayecto hasta la entrada del cañón. La entrada es una grieta en el suelo, hay que bajar unas escaleras metálicas muy empinadas para adentrarse en el propio cañón. Pese al intervalo de tiempo entre un grupo y otro, allí en la entrada nos llegamos a concentrar hasta cuatro grupos.
Afortunadamente una vez comienza el recorrido los grupos van separados y solo ves a los que van en tu mismo grupo. El recorrido es circular, se sale por otro lugar distinto. En cuanto a su longitud no sabría decirla porque he leído varias versiones que van desde los 800 metros hasta una milla y media. Lo que sí es cierto es que es más largo que el Upper. Y también un poco más complicado. El agua ha erosionado en distintos niveles que hay que salvar con alguna escalera metálica, y algunas estrecheces. En algunos tramos la anchura puede ser de unos 50 cm. También es más sinuoso y profundo. El cañón es como si tuviera una forma de V. Más abierto por arriba, posibilitando más entrada de luz lo que hace que se pueda visitar en casi cualquier hora.
Caminas por el profundo cañón, rodeado de altas paredes rocosas que son sinuosas y onduladas, con diversas formas que la erosión ha ido tallando a su libre albedrío y que parecen suaves, tienes la impresión a veces de que lo que te rodea son largas cortinas de gasa coloreada ondeando por la presión de alguna brisa. Colores que van del amarillo al violeta comprendiendo varios matices dependiendo de la entrada de luz solar. Luz que va ayudando a suavizar la piedra arenisca y a esta impresión de que no son rocas lo que estás viendo.
El Lower Canyon está repleto de formaciones rocosas formando arcos escavados en la roca, aletas que sobresalen o se superponen, curvas que parecen acoplarse…Entre tanta variedad de formas no es difícil ver imágenes que asemejan patrones ya conocidos. Una de las más conocidas y bonitas es la Dama del Velo, francamente preciosa, también le dan el nombre del Corazón de Piedra.
La empresa Ken’s define este cañón como una sinfonía de color, forma y textura, donde las rocas parecen ser transparentes. Y no puedo estar más de acuerdo con ello. Añade que todo ello hace evocar la armonía y espiritualidad atribuidas a estos cañones por generaciones de Navajos. En esto tengo algo que discrepar, los actuales navajos se han olvidado algo de esta espiritualidad en aras de aumentar su “caja”.
La chica que nos tocó de guía era muy maja y así nos lo pareció a todos recibiendo su merecida propina.
Cuando finalizamos solamente tuvimos que cruzar la carretera AZ98 porque justo enfrente de esta carretera navaja se encuentran las dependencias de la empresa Navajo Tours. Hay varias empresas en Page que organizan los tours de Upper Antelope Canyon. Pero todas, salvo Navajo Tours, salen desde Page. Nosotros escogimos esta empresa precisamente por su situación. Luego seguíamos camino a Monument Valley y al finalizar el tour no teníamos que regresar a Page para luego volver a recorrer de nuevo el mismo tramo de carretera. Y todas las empresas cobran lo mismo y en todas hay que reservar con mucha antelación si quieres tener la visita en las horas centrales del día.
Nuestra reserva era para las 12:00 h. y según decían había que estar allí una hora antes. Llegamos antes de las 11:30 y ya había anotada un montón de gente. No sé cómo comprueban el tema de la reserva porque ni me pidieron una copia del correo que me enviaron cuando lo reservé ni vi que cotejaran nuestro nombre en ningún sitio. Solamente me preguntaron si efectivo o tarjeta. Como les di la tarjeta cobraron y anotaron mi nombre en un listado y el número de personas. También tuve que mostrarles el justificante del pago de las tasas ya que en caso contrario te lo cobran con el de la visita. 40$ por persona.
Cerca de las 12:00 comenzaron a decir nombres y agrupar gente hasta completar un pick up, doce personas más el guía en cada uno de ellos. Allí estaríamos, creo, unas 100 personas. Y eso sólo de esta empresa. Después te llevan subidos como sacos, repartidos en los dos bancos del pick up, por una pista de tierra que tiene que tener muchos baches porque aquello no dejaba de dar saltos. Y al estar descubierto te va dando la arena en la cara y tienes que ponerte las gafas para que no te entre en los ojos. El camino es sólo de dos millas pero a mí se me hizo larguísimo.
El Upper Antelope Canyon es el que mayor fama tiene y el que está más masificado. Nadie queremos perdernos esta maravilla de la naturaleza y aguantamos esta aglomeración de gente porque realmente vale la pena verlo. No es de extrañar que la mayoría de las fotos estén enfocadas a las partes superiores del cañón. No es sólo porque lo merezcan sino también para que no salga tantísima gente en la foto. Este cañón es más corto que el Lower y la ida y la vuelta es por el mismo cañón, lo que hace que también tenga más gente. Aquí no hay que bajar ni subir, es todo recto. Este cañón lo podríamos comparar como a una A, más ancho por debajo y estrecho por arriba.
Todo lo que he mencionado en el recorrido del Lower en cuanto a sus colores, suavidad de las paredes onduladas, etc., es aplicable en este. Pero en este cañón, al ser más estrecho por arriba, hay que sumarle, en las horas centrales del día cuando el sol cae en vertical sobre el cañón, los haces de luz que se cuelan por las grietas de la parte superior que van generando focos y efectos visuales poco conocidos, casi mágicos. Los guías además ayudan a ello echando al aire paletadas de arena, de la desprendida de esta piedra arenisca de la que están formadas las sinuosas y onduladas paredes. A mi entender esto es lo que hace más diferente a este cañón del Lower. Por eso tiene tantos visitantes. Todos queriendo capturar los finos rayos de luz y su efecto de sutiles matices de color sobre las formas redondeadas que van apareciendo en las paredes a lo largo del recorrido.
Al ser más estrecho el cañón por arriba ocasiona otra molestia añadida. La atmósfera que se respira dentro del cañón es más cargada, acentuada sobremanera por estas paletadas de arena cuyas partículas más finas se quedan flotando en el ambiente. Los ojos pueden irritarse algo y el respirar puede llegar a ser fatigoso. Tal fue el caso de mi marido que decía que se asfixiaba en aquella atmósfera tan cargada y no lo disfrutó casi nada. Yo solo lo veía como una molestia añadida, peor llevaba el toparme con tanta gente.
Estos cañones de ranura, sobre todo el superior, son los más visitados del Sudoeste. Se juntan varios factores: son de fácil acceso, están más publicitados y son muy hermosos, con la combinación justa de profundidad, anchura, longitud, color de la roca y luz ambiental. Hay otros muchos cañones de ranura, algunos son más profundos, otros más estrechos, puede que algún otro se más colorido o esculpido, pero no que reúnan muchas de las condiciones ideales.
Cuando el cañón de ranura finaliza hay que darse la vuelta y volver de nuevo por el mismo. Esto molesta porque hay más aglomeración de gente dentro del cañón, pero de esta forma aprovechas para verlo otra vez y percibir detalles que se te han podido pasar. Los matices de luz siguen siendo preciosos pero se va notando que su incidencia dentro de las paredes del cañón es menor que cuando habíamos pasado la primera vez.
Cuál de los dos me ha gustado más?. Francamente no lo sé. Los dos me han encantado y pienso que hay que visitarlos los dos. Incluir el Lower en un itinerario de viaje por la zona supone solamente echarle un par de horas más y 20$.
Por cierto, el guía de este cañón superior fue un desastre, no hubo ni uno del grupo que le diera propina. Las paletadas de arena las echaban guías de otros grupos y ni siquiera nos indicó algún sitio de foto chula.
Abandonamos la zona continuando por esta misma carretera AZ98 hasta que finaliza desembocando en la 160 y torciendo a la izquierda. En la 160 permanecimos hasta Kayenta donde hay que tomar la 163 y conducir unas 23 millas más hasta el centro del parque. Aunque Monument Valley se encuentra entre Arizona y Utah, adopta el horario de Utah, hay que adelantar el reloj una hora. Aunque google dice que se tarda un par de horas en llegar desde Page a Monument Valley nosotros tardamos algo más. Las carreteras son de doble sentido y la velocidad estaba casi siempre limitada a 65 millas.
Cercanos a nuestro destino los paisajes y formaciones rocosas ya nos estaban preparando para lo que nos esperaba. Antes de llegar ya nos tuvimos que parar a echar fotos al panorama que nos salía al paso. Y era solo un anticipo.
Nada más llegar, pagamos las tasas de entrada a Navajo Tribal Park, son 20$ por coche y nos dispusimos a realizar el circuito escénico. Dejamos para después el check in en las cabinas del hotel The View, dónde dormiríamos esta noche.
El recorrido escénico por el interior del parque es de 17 millas, de las cuales 13 son por camino de un solo sentido. El camino es de tierra y no se encuentra en mal estado, salvo que haya llovido. El inicio, en bajada, es un poco más complicado, pero como nosotros teníamos el Suv ni lo notamos.
Y allá vamos, a encontrarnos con algunas de las imágenes más representativas del oeste americano. Las rojas mesas y buttes rodeados de vacío, de desierto de arena anaranjada, pueden resultarnos familiares ya que se han filmado y fotografiado en multitud de ocasiones, para películas, postales, anuncios, pero no por ello dejan de asombrarnos.
El valle no es tal en el sentido de lo que entendemos con dicha palabra. Es más bien un vasto paisaje ancho y plano interrumpido por las formaciones rocosas que se elevan a diferente altura, son los últimos restos de las capas de arenisca que en tiempos remotos cubrían toda la región. El recorrido escénico tiene marcados once puntos de parada en los sitios más pintorescos. Aunque no es así de simple. Tiene muchos otros puntos que ofrecer y los puntos de vista de estos miradores pueden algunos ser los mismos, pero en distinto ángulo que los hace diferentes.
1.- Os voy a presentar, aunque seguro que la mayoría ya las conocen, las tres formaciones rocosas más famosas y representativas de Monument Valley: East y West Mitten Buttes y Merrick Butte. Es la primera parada, un mirador excelente de estas tres figuras, aunque pueden verse desde otros varios lugares, y de otras formaciones rocosas, a la izquierda de West Mitten, que veríamos más adelante. Una pequeña elevación es bastante solicitada para mejor realizar una foto. East y West Mitten parecen manoplas pero su significado es el de vigilantes espirituales. Hay varios puestos de artesanía de los indios navajos
En la parte derecha de la carretera vamos viendo la parte oriental de Mitchell Mesa elevándose hasta los 1000 pies.
2.- Antes de llegar ya se va viendo Elephant Butte que a veces no te parece que represente la figura de un gigantesco elefante en mitad del desierto pero cuando la carretera lo rodea algo te va recordando esta figura.
3.- Enfrente del Elephant Butte, en el lado oeste de la carretera, aparece el mirador de Three Sisters. Son un grupo de pináculos, restos erosionados de una cresta estrecha que se extiende a partir de Mitchell Mesa. Parecen una monja y dos discípulos.
Esta cresta junto con Mitchell Mesa y Wetherill Mesa forman como una pantalla detrás de la cual circula la carretera 163 impidiendo la vista de esta parte del valle desde la misma.
Más adelante la pista de arena llega a un cruce de caminos, de frente continúa convirtiéndose en un solo sentido y a la derecha una desviación lleva a
4.-John Ford Point. Un promontorio en el borde de una meseta que domina una parte de las primeras millas del Valley Drive, el recorrido entre Merrick y East Mitten antes de subir de forma suave pasando Elephant Butte. Detrás y más al fondo Sentinel Mesa, Big Indian, Castle Rock. Al oeste Mitchell Mesa y Three Sisters, al sureste Camel Butte y Rain God Mesa.
Lleva el nombre del director de cine John Ford. Este director es el que más películas rodo en estos escenarios y contribuyó sobremanera en popularizar estos paisajes, vinculándolos, en cierta manera, a la imagen del oeste americano, debido a sus westerns rodados aquí.
Sobre el mirador se suele poner un nativo con un caballo, más bien un mulo penco, para subirse en él y que te hagan una foto con estas bonitas vistas de fondo, intentando, quizá, recordar la imagen del vaquero del viejo anuncio de marlboro. Pero las fotos salen mejor sin zopenco de por medio.
5.- El punto siguiente es Camel Butte. No demasiado interesante y rápido de ver. Este es el punto más alto del recorrido y comienza un ligero descenso dirigiéndose al sur a lo largo de un valle llamado Tse Biyi. Por esta zona vimos un todoterreno del parque, de los que llevan las visitas guiadas, adentrarse en las profundidades del parque por caminos vetados a los visitantes por libre.
6.- Después de 1,3 millas se llega al siguiente cruce donde la carretera gira adentrándose en otro valle flanqueado por Rain God Mesa y Thunderbird Mesa. Una desviación lleva a otros lugares, como Totem, que solo se visitan en el tour guiado. De forma lejana se puede ver una torre solitaria de 150 pies de altura con un grupo de viviendas de navajos en su base y sin nada más que la tierra rojiza rodeándola. Se trata de The Hub. Para los navajos es como el hogar (fuego) central de un gigantesco Hogan (vivienda de los navajos).
Rain God Mesa marca el centro geológico del parque. Los “hechiceros” navajos rezan y dan gracias aquí al dios de la lluvia. En un extremo de la meseta una cresta erosionando de forma similar a Three Sisters. Hace muchísimos años la cresta de Three Sisters tenía que ser similar a esta.
Thunderbird Mesa es otra de estas grandotas mesetas con una gran depresión en uno de sus lados asemejando un enorme butacón, The Chair.
7-8- El punto 7, Tótem Pole y Yei Bi Chei, y el 8, Tótem Pole y Sand Spring están separados entre sí pero sus vistas son similares.
Después que el camino sobrepasa Rain God Mesa va siendo cada vez más arenoso. Al sur van apareciendo dunas de arena y discurre al lado derecho el curso de una rambla de desagüe de lluvias.
En el primer mirador, de forma lejana, se ve al borde de la duna de arena un grupo aislado de agujas, Yei Bi Chei (dioses espirituales navajos) que al pueblo nativo les recuerda un grupo de bailarines que salen de un Hogan y junto a ellos uno de los picos más conocidos del valle: el Tótem Pole. Es una columna de arenisca roja de 450 pies de alto pero con tan solo 40 pies de ancho. Se alza hacia el cielo con el trasfondo de los acantilados de las formaciones Tse Biyi Yazzie y Hunts Mesa. Es un claro ejemplo de lo que la erosión puede hacerle a uno de estos buttes. Las vistas, como ya he mencionado, son lejanas, los puntos se encuentran distantes a una milla y solo son visibles de forma cercana a través de un tour guiado.
El siguiente punto es el mirador marcado como Sand Spring y las dunas de color rojo-naranja pero desde aquí también se ven las formaciones mencionadas, Yei Bei Chei y Tótem, de forma algo más cercana. Sand Spring es un acuífero natural dentro del canal de desagüe de lluvias que nos ha venido acompañando en el camino.
Desde aquí también vemos Spearhead Mesa. Una meseta con muchas puntas que flanquea la carretera de tierra en su camino al siguiente mirador, una milla hacia el norte. En este tramo suele soplar el viento levantando gran cantidad de la mucha arena que hay en el camino y sus alrededores ocasionando problemas a los vehículos. Por suerte, cuando nosotros pasamos el viento no soplaba muy fuerte.
9.- Artist’s Point. Dejando atrás Spearhead Mesa, a nuestra derecha, llegamos a otro magnífico mirador con vistas del desierto salpicado de aisladas formaciones rocosas características del parque. Nos lo encontramos completamente vacío. Ya veníamos notando una menor afluencia de coches en el camino y los aparcamientos, desde John Ford Point, y ahora completamente solos. El sol ha bajado ya bastante en su recorrido hacia el ocaso. Cuando no se oculta detrás de alguna de estas mesetas derrocha su colorido dorado del atardecer sobre el paisaje. Los pocos arbustos verdes que hemos ido encontrando por este paisaje desértico y rojo, justo antes de este mirador son algo más abundantes y ofrecen un brillante contraste enfocados por el sol y sobre el fondo arenoso rojo anaranjado.
El mirador se encuentra subido en un altozano que permite una amplia panorámica. A las ya familiares figuras, con el Merrick Butte más cercano, hay que añadir las magníficas vistas de Spearhead Mesa mostrando la punta de su lanza y las torres altas traseras, las lejanas de Thunderbird y Rain God Mesa, Clay Butte, la parte no vista de Elephant Butte y los acantilados lejanos que se alzaban por encima de Sand Spring.
10.- North Window Overlook. Se trata de la vista de una brecha, una “ventana”, entre Elephant Butte a la izquierda y Cly Butte a la derecha que enmarca el East Mitten Butte. Una vista distinta de esta “manopla” pues su chapitel característico no es visible. Desde el aparcamiento es posible caminar por una pista, no para coches, de 1/3 de milla para obtener mejores vistas de estos buttes, Elephant y Cly.
También desde este aparcamiento se puede girar la mirada y obtener la vista del último punto marcado
11.- The Thumb. Que no es otra cosa que un pináculo situado en la parte trasera de Camel Butte y que recibe este nombre por asemejarse a un dedo pulgar, aunque también tiene parecido a una bota de vaquero.
Al poco el valley drive llega de vuelta al cruce cercano al John Ford Point y se vuelve al centro de visitantes después de recorrer las 3,5 millas que restan.
Pensábamos detenernos otra vez en el primer mirador para terminar de ver la puesta de sol. Pero cercano a la línea del horizonte el sol se ocultó detrás de unas inoportunas nubes privándonos de este momento.
Nos fuimos a realizar el check in en la oficina pertinente para las cabinas del hotel The View que se encuentra cerca de la caseta dónde se pagan las tasas de entrada. No recuerdo el motivo por el que al final optamos por una cabina en lugar de una habitación del hotel. El precio creo que era similar. El de la cabina fue de 213€, el precio más alto que pagamos en todo el viaje. Nuestra cabina estaba en primera fila, sin ninguna interrupción de por medio que nos entorpeciera la vista. Aquí terminamos de ver como la luz del día se iba consumiendo y poco a poco la negrura de la noche envolvía a las míticas figuras de East y West Mitten y Merrick Butte. Las veíamos desde un porche que tiene la cabaña y también desde el amplio ventanal que da a este porche.
La cabaña nos gustó mucho. Amplia y cómoda cama, baño estupendo. Tenía una pequeñísima habitación adosada con dos literas. Su cabida puede ser de cuatro personas. Pero si son dos adultos los que tienen que dormir en las literas lo veo un poco estrecho. Distinto es el caso de dos niños. Tiene también una mesa y sillas en la que cenamos con el telón de fondo detrás del ventanal de la silueta de los mitten. Y luego sesión de vista de estrellas y concierto de grillos desde el porche.
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respecto a la carretera cortada ¿cual es en concreto? ¿Dónde puedo estar al tanto si la abren o no? Gracias! 
