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Una hora y media tarda el tren que cogemos en la estación de Waverley (Edimburgo centro) en llegar a Glasgow Central, y los billetes Off-Peak day (no válidos para trenes antes de las 9 de la mañana, y entre las 4'30 y 6'30 de la tarde), nos cuestan 12'5 £ ida y vuelta. Si uno quiere ahorrarse tiempo de trayecto, es mejor sacar billete para otra estación de Glasgow, Queen Street, que está a solo 7 minutos caminando de la Central.
La fama de Glasgow es antagónica a la de Edimburgo, y la rivalidad entre ambas es feroz, pero como pasa a veces con estos antagonismos, quizás las dos se complementen. Edimburgo es la ciudad histórica, pintoresca y mágica; Glasgow la urbana, vanguardista y vital; la primera es medieval, regia y espectacular; la segunda es dinámica, atrevida, y cosmopolita. A la ciudad del río Forth, se la considera una urbe medieval y cautivadora; a la ciudad del río Clyde, fea, gris e industrial.
Está claro que Glasgow no puede competir con Edimburgo en monumentalidad, encanto y narrativa, pero ... puede competir Edimburgo con Glasgow en cuanto a vibración, renovación y espontaneidad? Por supuesto, también hay excepciones como el barrio portuario de Leith y sus "Leithers", que tienen un perfil más glaswegian que edimburgués, caracter que ellos mismos autoproclaman-, o áreas de Glasgow como la catedral, la necrópolis, la universidad o George Square, de igual aire que Edimburgo.
Glasgow, de pasado mercantil, con la importación de ron, azucar y tabaco de las colonias en el siglo XVIII, comenzó a prosperar a partir de la Revolución industrial de la segunda mitad del 1700, con la aparición en el siglo XIX de fábricas de manufactura del algodón, textiles, astilleros, ingeniería pesada, químicas, vidrio, papel, jabón, que fueron nutriéndose de la inmigración de las Tierras altas, las islas, e Irlanda, hasta dispararse su población de 40 mil a 500 mil habitantes, entre 1780 y 1880.
Las horas que tenemos en Glasgow dan para una ruta por el centro, Merchant City, el East End, la parte oriental de la ciudad, y un tramo de la margen del río Clyde, además de la comida, así que no perdemos tiempo al llegar a la estación de Glasgow Central, un respetable bloque decimonónico que incluye torre del reloj y hotel señorial, el Grand Central.
Buscamos Argyle St, la principal vía del centro, a la que nos incorporamos cruzando el tunel bajo el bonito puente ferroviario acristalado que pasa por encima, apodado antiguamente por los Glaswegians, “el paraguas de Hielanman”, debido a que los inmigrantes de la tierras altas, lo adoptaron como punto de encuentro y refugio contra la lluvia.
Argyle St. es popular y comercial, y nuestro propósito de buscar equipación de los Celtics de Glasgow, queda resuelta casi al instante, al toparnos en la misma calle a pocos metros de la estación, con una tienda oficial del Betis escocés, el famoso equipo de fútbol del trébol, de apasionada e inquebrantable afición, y cuyas raíces hay que buscarlas en la Irlanda católica. Los precios están muy bien y por 35 £, caen un par de polos en oferta, de estética alejada de las chillonas rayas verdiblancas de la camiseta oficial del equipo, susceptibles de ser detectadas por cualquier satélite en órbita sobre la Tierra.
Tras caminar un rato por Argyle St, y decubrir el pub Sloans de 1797, después de entrar a investigar por el sotoportego de la Cranston House, giramos por Buchanan St a un pequeño callejón, para subir a lo alto de The Lighthouse, un torreón de 1895 que actualmente es un centro de diseño, desde donde se tienen unas buenas vistas de pájaro de la city. La entrada es gratis, tiene ascensor, y es muy moderno y muy aseao y muy apañao, y en los callejones de alrededor se ven algunos de los muchos grafitis que hay por las paredes de Glasgow. Desde la torre, nuestra siguiente parada a dos manzanas, son las columnas neoclásicas del
MUSEO DE ARTE MODERNO
protegido por la ecuestre estatua del Duque de Wellington, al que el pueblo de Glasgow ha convertido en símbolo, a fuerza de seguir encasquetándole un cono de tráfico en la cabeza, desde que un ser anónimo en desconocidas condiciones, se lo colocó por primera vez allá por los años 80.
Como cada vez que el Ayuntamiento le retira uno de la cabeza, le aparece otro al instante, y la consejería de turno alega que ello supone un considerable gasto para las arcas municipales, se han planeado varias medidas para evitar la colocación del complemento, pero siempre ha sido tal la resistencia y oposición de los glaswegians, que el duque continua tocado con el irónico capirote rojiblanco.
La GOMA, acrónimo que cuadra más con el pitorreo del duque de su entrada, que su denominación completa de Gallery Of Modern Art, es el museo de arte contemporáneo más visitado de Escocia, y está ubicado, junto con la biblioteca municipal, en un edificio de 1778 en la Royal Exchange Square, en el centro del centro de Glasgow.
Dejamos atrás el cono de tráfico por Queen St, y nada más sobrepasada la siguiente manzana, se nos abre el gran espacio de la plaza de
GEORGE SQUARE
inaugurada en 1781 durante la era Victoriana, es el corazón de la ciudad, y centro de toda la actividad politicosocial de la ciudadanía de Glasgow, sean celebraciones como el Día de la memoria, -en recuerdo de los combatientes de las grandes guerras-, el Hogmanay, -las campanadas de nochevieja-; o mitines electorales, manifestaciones o protestas de todos los colores; conciertos y eventos; o instalaciones como la pista navideña de patinaje sobre hielo; etc.
Con solo un edificio original de la época, el Millennium hotel, anexo a la estación de tren de Queen Street, en la plaza se encuentra el Ayuntamiento, -el City Chambers-, y la Cámara de Comercio, -Merchant House-, además de contener un buen número de estatuas de escoceses de pro, y el cenotafio, un memorial a los caídos durante las guerras del siglo XX, en el que se conmemora todos los 11 de noviembre el Remembrance Day, el día de la memoria. Desde este monumento, dirigiéndonos hacia el río Clyde al sur, entramos en la
MERCHANT CITY
un entramado de calles que durante el siglo XVIII, era el hogar de los ricos comerciantes que tenían aquí sus viviendas y almacenes, y que ahora es un elegante barrio de modernas cafeterías y restaurantes, tiendas de moda, lofts, locales de diseño, arquitectura de vanguardia, clubs nocturnos, galerías de arte ..., y el cuadrado bloque de Merchant Square, levantado en 1800 sobre el antiguo mercado de frutas de la ciudad, que ocupa toda la manzana, y que aloja tanto en el exterior como en el interior una gran variedad de restaurantes y bares, además del mercadillo de artesanía y regalos de los fines de semana.
Echamos una ojeada, y vista la concentración de restaurantes, lo fichamos para cuando llegue la hora de comer y no rompernos la cabeza buscando un sitio.
Lo cierto es que la zona llama la atención por la poca gente que deambula por la calle y lo nuevo que parece el barrio, por los edificios restaurados o recien construidos. También son notorios por los alrededores los grafitis, parte indisoluble de la ciudad. Glasgow está visiblemente repleta de murales y arte urbano, la mayoría de ellos encargados por el mismo ayuntamiento a artistas de todo el mundo, a través de un organismo municipal, el City Center Mural Trail. Uniendo todas estas obras callejeras, se puede hacer una bonita ruta temática, y de hecho, ya hay recogidas recopilaciones en algunas webs de la ciudad:
http://www.discoverglasgow.org/street-art/4567950502
http://masedimburgo.com/2015/08/26/ruta-por-glasgow-street-art/
Caminamos dos manzanas hacia el este en paralelo al río, para girar por la gran e histórica arteria de Hight Street, que atraviesa Glasgow de norte a sur cruzando el río, y que nos llevará en dirección norte, al
EAST END
que, aunque es la zona más antigua de la urbe, donde se hallan el Glasgow Green, uno de los parques más antiguos de Gran Bretaña; la Catedral de San Mungo, la necrópolis, la gótica Barony Hall, una antigua iglesia victoriana sede actual de la Universidad de Strathclyde, inspirada en la Catedral de Gerona, y la casa más antigua de la ciudad, la medieval Provand's Lordship de 1471, también es uno de los barrios más desfavorecidos y obreros de Glasgow, con rincones abandonados y perfiles de Ken Loach, ya que durante la época de la inmigración en el periodo de la Revolución industrial, mientras se concentraban las mansiones en la parte oeste, la pobreza, la delincuencia y las epidemias, lo hacían en el East End.
Un sitio reseñable a menos de 10 minutos de Hight Street, es el Barrowland Ballroom, "The Barras", una histórica sala de baile de los años 30, que ha visto tocar a grupos como Oasis, Clash, U2, Smiths, Stranglers, Simple Minds, y un largo etcétera, y que sigue acogiendo y programando conciertos en la actualidad. Su fachada de neones en el 244 de Gallowgate Street, es digna de verse.
Otro lugar visitable de esta parte de la ciudad, en especial para futboleros, es el Celtic Park, el estadio del Celtic de Glasgow en el distrito de Parkhead, rival encarnizado del otro equipo de la ciudad, el Glasgow Rangers, y fundado en 1887 por un cura marista llamado Walfrid, durante una reunión en la iglesia de Santa María del East End, con el fin de recaudar fondos para sus obras de caridad en esta miserable y necesitada parte de la ciudad.
Subimos por Hight street, pasando de largo la estación de tren del mismo nombre, y tomamos la curva de la calle entre dos hileras de antiguos tenements, -edificios de apartamentos-, de piedra arenisca roja. A partir de ellos, el espacio se abre, y en la esquina donde la calle cambia de nombre a Castle Street, surge evocadora, la
BARONY HALL
una bella iglesia gótica victoriana, que desde 1986 es sede de la Universidad de Strathclyde. La iglesia, cuyos orígenes se remontan a 1595, y que ha sufrido dos reconstrucciones, una en 1799, y la actual, con elementos arquitectónicos de las anteriores e inspirada en la Catedral de Gerona, rehecha en 1889. En la manzana siguiente de Castle St, en la acera opuesta a los jardines de la Catedral, se asienta otro edificio notable, la
PROVAND'S LORDSHIP
la casa más antigua de Glasgow, con los jardines renacentistas de San Nicolás detrás, está datada en el año 1471, y es hoy en día un museo. El edificio fue construido en el recinto de la catedral por el obispo de la época, como parte del Hospital de San Nicolás, y con el probable fin de dar alojamiento a clérigos y eclesiásticos que servían en la catedral. Justo enfrente en la otra acera, el Museo religioso de San Mungo, y a su espalda, la entrada al recinto de,
LA CATEDRAL
considerada el mejor ejemplo del gótico medieval en Escocia, logró sobrevivir a la destrucción, durante la reforma de finales del siglo XVI, abrazando el protestantismo. Este cambio de chaqueta, permite ahora disfrutar de la visión de su negruzca aguja entre tejados verdes, sobresaliendo detrás de la colina de lápidas y mausoleos de la Necrópolis.
Construida en el siglo XII, su situación en una pendiente, hace que tenga dos niveles, la nave principal y la cripta abovedada donde está el sepulcro de San Mungo, que resulta la parte más impactante porque el paseo bajo los arcos de las bóvedas de sus tres naves alrededor del sepulcro, por los rincones en penumbra con restos antiguos del templo, y bajo la esfinge del obispo Wishart que mandó construirla, amigo y compañero de fatigas independentistas de William Wallace,
transmite una misteriosa fascinación.
En la nave principal, destacan la colección de vidrieras contemporáneas, una de las más bonitas del Reino Unido, el púlpito de piedra tallada, y los techos de los pasillos laterales.
La visita es gratis, y todos los domingos a las 4 de la tarde, el coro de la catedral ofrece su repertorio musical a quien quiera asistir. En el siguiente link de la web oficial de la catedral, teneis los horarios de visita, http://www.glasgowcathedral.org/visiting/opening-times/
Saliendo de nuevo a la explanada, y regresando hacia la entrada, se encuentra a la izquierda la verja dorada y negra de la entrada principal a la
NECROPOLIS
que por una calzada adoquinada primero y el puente de los suspiros después, lleva a los pies de la colina donde reposa este cementerio, sin duda uno de los más bonitos de Europa, planificado y acabado con el patrocinio del Gremio de Comerciantes de Glasgow, en el año 1833 y que, siguiendo el modelo victoriano es un jardín-cementerio surcado de senderos.
Los terrenos, llamados "Los Craigs", eran propiedad del gremio desde el año 1650, y su uso era el de parque público. El proyecto de la necrópolis se inspiró en el cementerio parisino de Pere Lachaise, donde están enterrados entre otros, personajes como Maria Callas, Jim Morrison, Balzac, Camus, Chopin, Oscar Wilde, Isadora Duncan, o Edith Piaf.
El cementerio es aconfesional, y la mayoría de las tumbas son de la época victoriana, cuando Glasgow era la segunda ciudad en importancia del Imperio Británico. La riqueza de aquella época, se plasma en la gran cantidad de aparatosos mausoleos y monumentos funerarios de acaudalados comerciantes y empresarios, que los encargaban a los más prestigiosos arquitectos de la época, y que sin embargo, conviven con un bosque de cruces celtas.
La culminación del paseo por este jardín de muertos, es la subida al punto más alto de la colina, donde se tienen, como no, unas espléndidas vistas de Glasgow.
Como se nos echa encima la tarde, iniciamos el descenso hacia el río, reandando High Street hasta el Glasgow Cross, una confluencia de cinco importantes calles señalada por
THE TOLBOOTH STEEPLE
en castellano, la torre de la cárcel. Cuando en 1626 Glasgow tenía alrededor de 7000 habitantes, se construyó la nueva prisión, que funcionó hasta su mudanza a otro enclave en 1812. Posteriormente en 1921, fue demolido todo el edificio excepto la espadaña que se ve hoy en día, aguantando los humos de los vehículos y a los conductores hablando por el móvil o hurgándose la nariz en un semáforo en rojo.
En sus buenos tiempos, la fachada de High Street estaba engalanada con unos ganchos para los divertidos espectáculos de la época como las hogueras, las ejecuciones públicas, etcétera. Estos ganchos en concreto, servían para colgar las cabezas de los acusados de traición u otras fechorías graves. En la fachada de Trongate Street, la función era el balanceo de los ahorcados, a los que dirigían hacia la soga caminando por un andamio en el primer piso. La torre, claro está, es una de las construcciones más antiguas de Glasgow.
Tras fantasear morbosamente delante de la torre, giramos por Trongate St en dirección a Merchant Square, donde entre el corro de restaurantes del interior, todos semivacíos, nos sentamos en la terraza indoor del Steak Cattle & Roll, una hamburguesería donde para salir del paso, pedimos nada menos y nada más que un menú de mediodía de 8 £ denominado ... Mega Munch, consistente en una 60 Z burguer con queso, -todavía no se cuanto son 60 Z, pero era mucha carne-, acompañada de Skinny fries, -todavía no se que son los skinny fritos-, mazorca de maíz al ajo, dedal de ensalada de col, y dos alitas de pollo. Sumando la cerveza, el menú salió aprox por unas 10 libras.
Como al levantarnos, la pesadez es importante, decidimos pasear la barriga por el río, para ver si la brisa fluvial nos alivia de la modorra postlunch. A tal fin, bajamos por Saltmarket hasta la manzana de los juzgados, donde empieza el puente de Albert Bridge, que cruza el río Clyde para entrar en los bloques de viviendas de protección oficial de "los Gorbals", hasta hace pocos años uno de los distritos más peliagudos de la ciudad junto con barrios como Possil o Milton.
Nosotros no pasamos al sur del Clyde, ya que para ver un poco el frente del río, giramos por el lateral del Palacio de Justicia, para coger Clydeside St y recorrer el tramo hasta la estación central por
LA ORILLA DEL CLYDE
una de las zonas que la ciudad está tratando de ganar para la gente, a fuerza de transformar los antiguos muelles y astilleros de las márgenes del Clyde, en espacios públicos, museos, auditorios, etcétera, modificando el panorama gris e industrial por un skyline vanguardista, con construcciones como
-Museo Riverside en Pointhouse Quay, elegido en el 2013 museo del año en Europa, dedicado a la historia de los viajes y transportes en Escocia. Pueden
verse coches de época, locomotoras, carrozas, bicicletas, tranvías, coches de bomberos, barcos, vagones de metro, situados algunos de ellos en calles y escenarios construidos a escala real para ambientar la época de los vehículos.
-Tall Ship, un velero de 3 mástiles construido en el puerto de Glasgow en 1896 como mercante para el transporte de grano por el Pacífico, hasta que en 1922 fue comprado por España para su uso como buque escuela con el nombre de Galatea. Jubilado al Guadalquivir en 1969, veinte años más tarde fue recomprado en una subasta por un organismo de la ciudad de Glasgow.
-Glasgow Science Centre en Pacific Quay, una futurista y brillante concha de titanio plateada que alberga un parque tecnólógico dedicado a la ciencia y la naturaleza, con las exposiciones, experimentos y máquinas propias de un museo de la Ciencia.
-Glasgow Tower, una aguja torre giratoria de 127 metros de altura, record de la ciudad, con mirador de 360 grados a 104 metros, y los edificios en la base de un cine Imax, un planetario, y un Virtual Science Theatre.
-SECC, el Scotish Exhibition & Conference Center, llamado popularmente el armadillo, es un centro de exposiciones, además de sala de conciertos, eventos, recinto ferial, y algunos bares y cafeterías.
Recorrido nuestro modesto tramo de riverside, en el que sin embargo se cruza por 5 puentes, al llegar al ferroviario de George V, giramos por Oswald Street, que nos lleva directamente a la Central Station en 10 minutos. En el camino, nos da tiempo a observar a plena luz del día y con la calle abarrotada de gente, delante de un supermercado, una agresiva pelea dialéctica a gritos entre dos tipos marginales, que por suerte no llega a las manos.
Cogemos el tren de regreso a Waverley, comprobando antes que el tren que vamos a coger sea de Off-pick day, para que el billete que tenemos sea válido, y en 1 hora, estamos de regreso en la New Town de Edimburgo.
Queda mucha luz del día por delante, así que como la tengo a dos manzanas y me apetecen más vistas, cruzo en diagonal hasta Leith Street, y allí cojo la estrecha y serpenteante calle de mismo nombre que la colina a la que lleva,
CALTON HILL
la estrecha callecita empedrada es un gusto, y aunque empinada, son nada más que 100 metros los que llevan a los pies de la colina a un lado, y a la St Andrews house del gobierno escocés al otro, un edificio mazacote de lineas rectas de 1939, levantado sobre los terrenos de la antigua y siniestra prisión de Calton, que da por detrás a las vías de tren de Waverley.
Pasado el macizo bloque, el espacio y las vistas se abren magníficamente. En el flanco montaña, la colina con sus monumentos: el faro del monumento al almirante Nelson, el de Trafalgar; el Monumento Nacional, inacabado sucedáneo de Partenon ateniense, planeado para recordar a los caídos en las guerras napoleónicas; la glorieta sobre peana, del memorial al filósofo edimburgués, Dugald Stewart; la cúpula verde del viejo Observatorio de la ciudad de 1818.
En el flanco del valle, asomándome desde la extensa terraza que es Regent Road: a los pies y al oeste, el entramado de vías ferroviarias de Waverley y tras ellas, al fondo, los jardines de Princes Street y el castillo sobre la ciudad vieja; debajo de frente mirando al sur, la iglesia y cementerio de Canongate primero, detrás el Palacio de Holyrood, el Parlamento escocés y el Dinamic Earth, y al fondo de todo elevándose, la mancha verde de Holyrood Park con su sobresaliente colina de Arthur's Seat y los acantilados de Edimburgo; a los lejos al este, la costa y las aguas del Mar del Norte estrechándose para convertirse en el Fiordo del Forth.
Desciendo de la colina contento pero cansado por los kilómetros del día, pero como queda luz y el día siguiente volamos de vuelta, regreso al hotel y nos vamos a celebrar el santo del día con música y una pinta de cerveza, en el Whistle-binkies de Southbridge que sin embargo, imagino que por la resaca del fin de semana, está desangelado y semivacío. Tomamos un par de cervezas, charlamos con un grupito de argentinos de gira por Europa, y el día no da para otra cosa que comprar una pizza en un Pizza Hut de Minto Street para comerla en la habitación tranquilamente, y descansar unas horas hasta la mañana siguiente, en que treparemos a los acantilados y culminaremos la cima de Arthur's Seat. Luego a media tarde, toca recoger, aeropuerto y vuelo de vuelta.
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llegamos el viernes a mediodía y volvemos el domingo por la noche... en principio y como ya conocemos Edimburgo de un viaje anterior, nos pensábamos quedar el finde entero en Glasgow, pero viendo fotos de Stirling me parece una preciosidad! es factible en el tiempo que os he comentado visitar Stirling y Glasgow? gracias!
