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SIDÓN

SIDÓN ✏️ Diarios de Viajes de Libano Libano

Sidón: Caravanserai Khan al-Franj, merodeo por el zoco, Castillo de los Cruzados. / Regreso a Beirut: Paseo por Achafrieh: La historia del edificio Beit Barakat
Gadiemp Autor:   Fecha creación:   Puntos: 5 (1 Votos)

Diario: POR LÍBANO COMO PEDRO POR EL PAÍS DEL CEDRO

Puntos: 5 (32 Votos)  Etapas: 14  Localización:Libano Libano


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SIDÓN (SAIDA) - صيدا



Lunes 1 de Mayo, 2017 por la tarde

Recorrimos los 25 minutos de distancia entre Tiro y Sidón por la costa con un paisaje que me recordó mucho a las costas del cercano Chipre, pero "a la libanesa", esto es, con alguna que otra bandera amarilla y verde y retratos de mártires chiítas, cada vez menos frecuentes a medida que nos acercábamos a Sidón, que es de mayoría musulmana sunita. Aquí nació Rafiq Hariri, ex-primer ministro asesinado en Beirut y padre de Solidere. Esta es otra ciudad con lustroso pasado.

El período fenicio comenzó entre los siglos XII y X a.C, floreciendo gracias al negocio del tinte púrpura y artesanía y más tarde aportando barcos y marineros a los persas para enfrentarse a los egipcios y griegos. Alejandro Magno la invadió en el 333 a.C comenzando así la fase helenística. Los Romanos construyeron un teatro y otros grandes monumentos, que fueron destruídos por un gran terremoto en el año 551 d.d.C, ya en tiempos de los bizantinos. Los musulmanes la conquistaron en el 636 y en el 1111 los Cruzados, que la mantuvieron ocupada hasta el 1291, construyendo el Castillo situado en una islita, muy cerca del puerto, que íbamos a visitar. Tras esta fecha Sidón floreció de nuevo al constituirse como uno de los puertos principales del Emir de Damasco. Durante el siglo XVII los mercaderes franceses establecieron aquí importantes negocios para su comercio con Siria.

Entramos en primer lugar en Khan al-Franj, una casa de postas o caravanserai construído en el siglo XVII en tiempo del Emir Fakhreddine II para los mercaderes viajeros que venían a causa de sus negocios de la seda y el algodón y para estimular la economía de Sidón otorgándole cierta independiencia financiera de los otomanos que dominaban políticamente la región. Consiste en un gran patio central rodeados de arcos y bóvedas a lo largo de su perímetro y a dos niveles. En este patio era donde entraban los carruajes. En la planta baja estaban los establos y los almacenes donde los mercaderes podían dejar su stock. Era aquí donde estaba el mercado. La planta superior es donde estaban las habitaciones de los mercaderes. Hoy está siendo terminado de restaurar (digamos que cuando yo estuve estaban en período de "ultimando el acabado") por Solidere. Aquí se encuentra la Oficina de Turismo, se celebran algunos eventos, hay una parte reservada para hospedaje "tipo parador" y, al parecer, en el futuro va a ser adquirido por el Instituto Francés.

SIDÓN - POR LÍBANO COMO PEDRO POR EL PAÍS DEL CEDRO (1)
Sidón: Khan al-Franj
SIDÓN - POR LÍBANO COMO PEDRO POR EL PAÍS DEL CEDRO (2)

Seguidamente Jo, nuestra guía, nos llevó a dar una vuelta por el laberíntico zoco de Sidón. Ahí estuvimos pululando por las distintas calles, mirando los puestillos rápidamente. En un momento dado hicimos un alto en una calle bajo un arco donde estaba la entrada al Museo del Jabón de Sidón (Musée du Savon - Khan Al-Saboun). La manufactura del jabón en esta ciudad se remonta al siglo XVII, pero fue en el XiX cuando se convirtió en fábrica. A finales del XIX lo adquirió la familia Audi produciéndolo hasta 1975. Ahora es este museo que no pudimos visitar al ser hoy la fiesta del 1º de Mayo.

Continuamos caminando por el zoco hasta que llegamos a un lugar entrecalles donde había una puerta que llevaba a un pequeño patio con otra puerta que daba acceso a la Catedral de San Nicolás, que es en realidad una muy pequeña iglesia con un iconostasis.

SIDÓN - POR LÍBANO COMO PEDRO POR EL PAÍS DEL CEDRO (3)
Zoco de Sidón

Seguimos con un nuestro merodeo por las miles de callejuelas. Ví artesanos del cobre, zapateros, vendedores de muebles, algún herrero, ropa (por supuesto), varios cafés con gente tomando té, café y -¡cómo no!- fumando sisha, jugando a cartas, al backgammon (muy popular aquí) o simplemente charlando. Ví carniceros, fruteros, verduleros y reposteros (hay una galleta típica de Sidón llamada sanioura, que no probé). Como digo, un zoco muy genuíno, muy Sidóniano, muy libanés, muy árabe... y muy divertido. No compré nada, pero lo pasamos genial. Éramos los únicos turistas.Y lo mejor de todo es que los vendedores no eran los típicos pelmazos que te acosan al pasar: Te dejaban a tu aire. Me encantó.

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Zoco de Sidón

Tras el zoco, nos dirigimos al puerto. Los puestos de venta de pescado ya estaban cerrados pues ya eran casi las 2.30 de la tarde (la venta de pescado se lleva a cabo entre las 6 y las 11 de la mañana). Vimos desde aquí el Castillo de los Cruzados, en una islita muy cercana al paseo y comunicada con éste, pero no nos detuvimos a visitarlo ahora si no que lo dejaríamos para después de comer en un sitio muy cercano al castillo en un lugar llamado Resthouse Sidón, situado en la Corniche.

Se trata de un restaurante muy grande, con una terraza amplísima junto al mar y con vistas al Castillo. Nos sirvieron una fantástica selección de meze libanés y luego pollo o cordero. Las ensaladas libanesas son fabulosas. Aunque para los que van con Nakhal hay ciertas limitaciones, he leído que también tienen una magnífica selección de pescados y mariscos en su menú. Muy fresco pues lo adquieren todas las mañanas del mercado de pescado que está justo al lado. Nos dieron unos baklavas de postre. El menú que tomamos estaba incluido en el precio de la empresa de tours, así que no puedo decir cuánto costó exactamente, pero me dio la impresión de que es un sitio caro, pero muy recomendable. Nota importante: Sidón es una ciudad abstemia, no hecha para "ir de copas": éste es el único restaurante en la ciudad donde se sirve alcohol. Yo aquí sólo bebí agua y café.

Tras los postres fuimos a visitar las ruinas del Castillo de los Cruzados (Qala al-Bahr), que no tiene gran cosa, aunque desde aquí se divisan buenas panorámicas del puerto y la Corniche de Sidón. La "pasarela" que conecta el castillo con el continente fue hecha por los árabes. Los Cruzados lo construyeron en 1228 utilizando como base los cimientos de un templo fenicio que hubo en su día dedicado al dios Melqart. Los mamelucos posteriormente destrozaron el castillo para evitar nuevas incursiones de Cruzados. Tiene dos torres de las cuales la del este está en mejor estado. Tras derrotar a los mamelucos, los otomanos construyeron una mezquita en la parte del oeste, con una cúpula. En los muros hay además evidencia del empleo de piedras romanas recicladas por los Cruzados.

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Sidón: Castillo de los Cruzados
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Sidón: Vista desde el Castillo de la Corniche y la terraza
del restaurante Rest House Sidón, donde comimos

Tras la visita, cogimos el petate y, dando un pequeño paseo por la Corniche, llegamos hasta el bus que estaba aparcado en un "huequito" , que nuestro conductor había encontrado. Arrancamos y al cabo de 45 minutos estábamos adentrándonos en Beirut en el atasco de las 6 en punto, que es un atasco completamente diferente a los de las 5.59 y las 6.01 de la tarde porque los atascos de Beirut están en estado de constante mutación Guiño

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Sidón: Vista del Castillo desde la Corniche

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BEIRUT LA NUIT

Una vez llegado al Hotel, duchado, acicalado y peinado (!) decidí darme una vuelta para conocer una nueva zona de Beirut: Achrafieh ( لأشرفية ). Como ví sobre el mapa que está más alejada que el Downtown decidí que lo mejor era caminar por la calle Baalbek y cuando me parase un taxista (en Beirut te para un taxista cada 20 segundos en búsqueda de posibles clientes y especialmente si tienes -como yo- pinta de guiri) preguntarle a ver si era de "service" (es decir taxi para compartir con otros posibles clientes y por lo tanto más barato). Y así fue.

Llegué a la susodicha calle y comencé a caminar por ella y al cabo de 3 centésimas de segundo ya tenía un taxista preguntándome a ver si requería sus servicios.

- Achrafieh... Service?
- Achafried, double service: 4000 -me respondió.

"Genial" pensé. "4000 libras libanesas son sólo 3 € ¡Por fin un taxista honesto, que te propone precios razonables!!", así que me subí.

Hay que decir que es el del taxi todo un mundo, un microcosmos o sociedad en pequeño donde se dan todo tipo de personalidades y por lo tanto de taxistas: Están los listillos, los negociadores, los jetas, los simpáticos, los honestos (por supuesto), los macarras, los charlatanes, los calladitos, etc, etc, etc...

Bueno, pues a mí ésta vez me tocó el taxista de las múltiples dudas metódico-existenciales.

- ¿A qué parte de Achrafieh? -me preguntó. Y yo, como no conozco la zona busqué el primer lugar que ví en el mapa: El Edificio Barakat (Barakat Building). No por nada... Simplemente porque en mi mapa el nombre de "Achrafieh" aparecía encima de este edificio, por lo que supuse que se encontraba en el "cogollo" central de este barrio. En realidad me daba igual porque lo que quería era explorar la zona
- Edificio Barakat
- Err... ¿cómo dice?
- Edificio Barakat - le dije, enseñándole dónde estaba en mi mapa.
- Ah.... OK:.. -Arrancó... Y preguntó: ¿ Quiere ir por Weygand Street o por la calle General Fouad Chehab?
- Por donde quiera.
- Ok.

Ibamos por la calle cuando se paró a preguntar a unos taxistas que estaban en una parada. Todo en árabe. Me pidió de nuevo el mapa. Se lo dí. Hablaron. Me lo devolvió y siguió. Al cabo de un rato preguntó a otro taxista y luego a un señor que conducía su coche en medio del atasco de las 7.35. No sé cuántas veces me pidió el mapa.

- ¿Le importa que vaya por Monot?
- Me parece bien. Yo solo quiero ir a Achrafieh y pasear por ahí. Déjeme en el centro de Achrafieh.
- ¿Y que tal le parece el Centro Comercial ABC?
- ¡ Vale: El Centro Comercial!

Nos acercábamos por fin (el atasco fue intenso) al Centro Comercial
- ¿Y qué entrada quiere la de Hayek, la de Istiklal o la que está cerca del túnel?
- ¡ Déjeme aquí mismo, que ya iré yo andando! - me estaba ya cansando de tanta pregunta. Le pague los 4000 y me marché. El tío era amable y quería dar el mejor servicio pero preguntaba demasiadas cosas. Daba la impresión de que no conocía mucho la ciudad.

Achrafieh es una zona residencial sin más. El Centro Comercial es como todos los centros comerciales del mundo con las mismas tiendas pertenecientes a las mismas cadenas que hay por todas partes. Estuve callejeando por la zona y no le ví nada especial hasta que llegué precisamente al Barakat Beit Beirut Building, que es un edificio que no te dejará indiferente.

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BEIT BARAKAT - بيت بيروت‎‎


El edificio Barakat, ahora llamado "Beit Beirut" ("La Casa de Beirut") está situado entre la calle Monot y la Avenida de Damasco, en la Plaza Sodeco. Hoy también se le conoce como "La Casa Amarilla" debido al color que le da la piedra caliza con la que fue contruída.

La primera impresión que recibas de él te impactará, hará que te preguntes "¿Qué historia tiene?", al verlo ahí, fantasmagórico, decrépito, acribillado.

La Casa Barakat fue diseñada y construída en 1924 por encargo de Nicolás Barakat y su esposa Victoria, al arquitecto Youssef Aftimus. Los Barakat eran originariamente una familia acomodada de Siria propietarios de un negocio de telas llamado Bachour & Barakat, que se trasladaron a Beirut a finales del siglo XIX. Se trata de un edificio inmenso de tres plantas en el que había seis apartamentos de lujo de 500 metros cuadrados cada uno. El edificio combina elementos orientales y occidentales, dándole sus muros de piedra caliza de Deir el Qamar un claro carácter islámico. No pude llegar a visitar su interior pero se puede ver desde fuera que tiene altos techos. No hay los típicos arcos apuntados que se pueden ver en otros edificios de Beirut de influencia otomana.

Entre sus muros se esconden historias de todo tipo: felices y tristes, alegres y dramáticas, superficiales e intensas. Aquí vivieron los Schemali, una familia de ortodoxos, un dentista cristiano maronita falangista, una familia de palestinos -los Fallah- . También un peluquero de Broumana (en el interior del país) que ganó la lotería y se traslado a la capital donde abrió una peluquería, adquiriendo cierta fama por sus moños y que, tras la guerra ,abrió su salón de belleza de nuevo.

En 1975 la Guerra Civil hizo que la Casa Amarilla perdiese su carácter residencial. Beirut quedó dividida: La zona musulmana al Oeste, la Cristiana al Este y entre ambas una "zona de nadie": La Linea Verde que fue cruzada una y otra vez por la munición procedente de ambos lados y junto a la cual se encontraba el Edificio Barakat que, vacío y sin residentes, quedó ocupado y fortificado, convirtiéndose en un nido de francotiradores de las milicias cristianas, destrozándolo durante la Guerra y dejándolo en estado de abandono durante varios años tras ella. En 1997 se firmó una sentencia ordenando su demolición, que no llegó a llevarse a cabo por la acción de los activistas defensores del patrimonio de Líbano -"Association pour la Protection des Sites et Anciennes Demeures au Liban" (APSAD), encabezados por la arquitecto Mona Hallak. Su demolición quedó en suspenso hasta el 2003 en que se decidió restaurar el edificio y albergar en él un museo a la memoria histórica reciente y un centro cultural, que hoy se llama "Beit Beirut".

No conseguí entrar, pero sé que en su interior puedes apreciar la amplitud del edificio con sus altos techos y su luz, que los francotiradores se encargaron de apagar construyendo pequeñas y oscuras habitaciones y pasajes - con perspectivas similares a las de un túnel -dentro de los amplios y luminosos espacios del edificio- para su propia protección. El museo que hoy se encuentra aquí muestra los graffitis en árabe que algunos de estos francotiradores dejaron en sus paredes: "Mi alma volará en un minuto" dice uno. Otro habla de la cercanía de su dramatico final mezclado con el fatal destino de su amor prohibido y homosexual por otro hombre. También se habla de la historia de George, francotirador que ha quedado psicológicamente tan afectado que hoy sólo puede vivir de noche y dormir de día.

Beir Barakat recoge hoy toda la historia reciente de Beirut. Es un auténtico símbolo.

______


No conseguí visitar el interior del museo, pues lo ví efímeramente desde la furgoneta durante el día, pero esta noche consegui fotografiarlo. Es realmente impactante:

SIDÓN - POR LÍBANO COMO PEDRO POR EL PAÍS DEL CEDRO (8)
Beir Barakat, en Achrafieh, Beirut

Cuando uno ve edificios como Barakat u otros muchos de Beirut que mantienen de forma tan evidente lo que fue el conflicto bélico, uno no puede dejar de pensar lo violento y cruel que tuvo que ser esa época, especialmente cuando leemos las historias que hay detrás de ellos. Pero no todo es así: Hay claroscuros: Y así como los oscuros son muy oscuros, los claros son muy claros: Incluso en esto, se puede decir que Líbano es un país de contrastes: Al mismo tiempo que aquí estaban a tiro limpio en otra parte no muy lejos en este mismo país los miembros de The Bendaly Family escribían y grababan una de las canciones de más éxito de la música popular libanesa: "Do you love me?" y gran parte de la juventud que vivieron la guerra lo hicieron cantando y bailándola entre bombas y tiros. Fue escrita en el año 1978, ya en plena guerra y es precisamente una canción optimista, alegre, frívola y divertida. Fue un bombazo tanto en el Líbano como en todo el Oriente Medio. The Bendaly Family era un grupo de cristianos ortodoxos de Trípoli en el que todos sus miembros tienen lazos de parentesco. En su intento de mezclar tendencias musicales occidentales y orientales, cantan en inglés pero el ritmo y la música son libaneses especialmente el principio, consistente en una introducción lenta llamada "mawwa", típicamente árabe, luego cogen ritmillo y finalmente hay una parte completamente desenfadada más próxima a nuestros Formula V de los años 70 o algo parecido. Parece mentira que fuese escrita y grabada en medio de los desastres de la guerra. El vídeo tiene un toque divertido:



Continué paseando Monot, considerada de "marcado carácter tradicional", aunque a mi me pareció simplemente una calle normal, cuidada con algunos bares de moda

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Calle Abdel Wahab Al Inglizi, perpendicular a la calle Monot:
Un bar en un edificio de estilo neo-otomano

Caminé atravesando el pueblo Saifi e hice una parada en el Downtown en la terraza de la cafeteria del hotel Le Gray, en la Calle Weygand, donde me arrearon un zurriagazo financiero de 10 € por una cerveza. Continué mi camino hacia el hotel. Un taxista me paró:

- Taxi?
- ¿Cuanto cobras para ir a Hamra?
- 10$
- ¿Comorrr? ¡¡ Pero si me ha costado sólo 3$ ir hasta Achrafieh, que es el doble de distancia...!!!
- 10.000 libras libanesas ( 6.50 $)
- Ni hablar - Y proseguí mi camino, pasando por la Mezquita Al-Omari, ante la cual, al ser entrada al recinto del Downtown hay un puesto militar. La mezquita estaba iluminada y muy bonita así que decidí preguntar antes de hacer la foto (y para evitar sustos como el del otro día...) y me dijeron que podía fotografiarla sin problemas. Se trata de una iglesia reconvertida en mezquita.

Y finalmente llegué a Hamra, donde cené un sandwich cerca del hotel y a dormir que al día siguiente me esperaba un nuevo madrugón.

SIDÓN - POR LÍBANO COMO PEDRO POR EL PAÍS DEL CEDRO (10)
Mezquita Al-Omari, Downtown, Beirut






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Total comentarios: 28  Visualizar todos los comentarios
Alii91  alii91  17/07/2017 12:42   📚 Diarios de alii91
Aún no me lo he leído entero pero me está encantando tu diario, mi pareja vivió un tiempo en el Líbano, y llevo tiempo pensando en ir, tal vez el año que viene Sonriente había pensado en pasar una semana entre Beirut, Byblos y Bcharre, pero aun me falta mucho por informarme, enhorabuena por un diario y un viaje geniales!
Brigantina  Brigantina  19/07/2017 22:26   📚 Diarios de Brigantina
Diario muy interesante sobre un destino poco habitual, ahora gracias a ti lo conocemos un poco mejor .Cinco estrellas muy merecidas Gadiemp.
Gadiemp  gadiemp  19/07/2017 22:56   📚 Diarios de gadiemp
* alii91: Yo te animo a que lo visites. Es un país precioso con muchos contrastes y diversidad. Es caro (especialmente el vuelo)..., sí... pero tiene muchos recursos de los que disfrutar.

* Brigantina: Muchas gracias a tí. Esperemos que llegue el día en que a la gente no le imponga tanto respeto y pueda convertirse en el destino de primerísima categoría que debería ser.

Un saludo Amistad
Ekitxu  Ekitxu  13/11/2017 20:11
Te dejo mis 5 estrellitas.
Gracias por compartir tus aventuras por Libano. Veo que muchas cosas siguen igual, he disfrutado mucho leyendolo, estuvimos en julio del 2010, hicimos Siria , Libano y Jordania.
Un saludo
SoyeCaneko  soyeCaneko  09/08/2023 12:32
Password??? jajajaja me meo con este trozo aunque habría que verte la cara.... Le tenias que haber dicho... papafrita02
XD
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Habrá que esperar si se arregla algo la cosa. Es el mes más frío del año, que no es gran cosa tampoco, la verdad.
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17-03-2024
Mensajes: 2

Fecha: Dom Mar 17, 2024 12:23 pm    Título: Re: Viajar a Líbano

Hola! Voy de viaje al Líbano el próximo mes. Mi plan es alojarme en Beirut todo el tiempo y, desde ahí, visitar diferentes lugares (Bylos, Sidón, Tiro, Baalbeck, etc.). Tenía pensado improvisar y buscar transporte el propio día que me apetezca visitar un determinado lugar, en vez de concertar un tour de antemano (que además en español son bastante caros). Me gustaría saber si es fácil encontrar transporte (bus, por ejemplo) a ciudades como Byblos, Tiro, Sidón, etc., y a la gruta de Jeita por ejemplo, y si para visitar sitios como Baalbeck o los monasterios cristianos en las montañas me...  Leer más ...
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Fecha: Lun Mar 18, 2024 10:19 am    Título: Re: Viajar a Líbano

Hola Ronin, muy buenas desde Beirut.. Te comento que el sistema de transporte en Líbano está fatalmente desorganizado. Tampoco se puede verlo por internet. Los minivans o buses no tienen horarios fijos, sino una ruta que hay que descubrirla en su situ.. Hay algunas partidas de rutas en la capital donde departen algunos vehículos hacia diferentes parte del país.Los buses de Tripoli que departen desde Charles Helou station cerca del puerto (conexion se llaman). Dora es partida de rutas también hacia el norte. Kola es partida de rutas hacia el sur y chouf. Para aprovechar más y no perder...  Leer más ...
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Fecha: Lun Mar 18, 2024 10:30 am    Título: Re: Viajar a Líbano

No es en absoluto aconsejable bajar al sur de Beirut. Incluso en Baalbek están llegando proyectiles todas las semanas. El transporte público un desastre de tiempo perdido.
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Fecha: Lun Mar 18, 2024 02:52 pm    Título: Re: Viajar a Líbano

@Rabih

He editado en su mensaje. Aquí no puede hacer publicidad, solo en el foro comercial.

Gracias por su comprensión. Saludos
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