___________oOo__________
POR EL VALLE DE QADISHA (II):
SENDERISMO POR EL VALLE
POR EL VALLE DE QADISHA (II):
SENDERISMO POR EL VALLE
Jueves, 4 de Mayo, 2017
Desperté y abrí la ventana para ver qué tiempo hacía. Sí: Esa ventana que el día anterior sólo me mostraba una nebulosa... Una nada infinita. Pues bien, hoy me mostraba un panorama muy distinto:
Fantástico porque hoy iba a ser el día en que iba a hacer senderismo por el valle. Bajé a desayunar y ahí estaba el dueño del hotel, un señor de unos sesentaytantos años, que comenzó a darme instrucciones sobre cómo recorrerlo. Me dijo además que iba a hacer gestiones, mientras yo desayunaba, para conseguir un taxista que me llevase hasta Qozhaya, donde comenzar el recorrido. Yo, por mi parte, me había aprovisionado de un sinfín de información acerca del lugar y cómo abordarlo. Empiezo dejando un mapa que he conseguido en la Wikipedia:
By No machine-readable author provided. Yellaban~commonswiki assumed (based on copyright claims). - No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., Public Domain, commons.wikimedia.org/ ...id=1863914
Recabando datos antes de mi viaje, encontré información acerca del Lebanon Mountain Trail (LMT), que me parece interesante compartir:
___________oOo__________
THE LEBANON MOUNTAIN TRAIL -
درب الجبل اللبناني
THE LEBANON MOUNTAIN TRAIL -
درب الجبل اللبناني
The Lebanon Mountain Trail (o "Ruta Montañera del Líbano") es uno de los más recientes proyectos para promocionar el ecoturismo en el país y traer desarrollo económico y prosperidad a sus aldeas y pueblos. La idea surgió en el 2001 inspirada en el éxito de la ruta de los Apalaches de 3.508 kms. La versión libanesa sólo tiene 440. El proyecto consiguió la luz verde en el 2005, pero se tuvo que retrasar a causa de la guerra de Julio del 2006 entre Hezbollah e Israel. Hoy esta ruta se extiende desde Andqet, en el norte, hasta Marjaayoun en el sur, atravesando más de 75 pueblos y aldeas con una altitud que oscila desde los 570 hasta los 2.011 metros al nivel del mar. El LMT muestra y preserva la belleza natural y la riqueza cultural de las montañas del Líbano al mismo tiempo que el esfuerzo de su gente por conservar este patrimonio único. El sendero une comunidades y extiende oportunidades económicas en zonas rurales a través del turismo ecológico y responsable
Su web ( www.lebanontrail.org/home.jhtm ) tiene muchísima información para el turista incluyendo además alojamiento, guías, etc, etc...
______
Estaba terminando de desayunar cuando vino el dueño del hotel y me dijo que había hablado con un guía local que dice que me llevaria hasta el Monasterio de Qozhaya para enseñármelo. Después iríamos al comienzo de la ruta senderista del valle comenzando desde la aldea de Hawqa donde me dejaría para recogerme a eso de las 4 de la tarde en Mar Elisha, al final de la ruta. Todo esto por 50000 libras libanesas, lo cual me pareció un precio fantástico (unos 35 €). Además en el hotel me prepapararían un bolsa con unas cuantas cosas para comer por el camino.
El guía-taxista se llamaba Michel y habla árabe y francés. Mi árabe es inexistente y mi francés es pataterísimo, pero ya nos las arreglaríamos. Una vez ya con todo, subimos al coche para encaminarnos al Monasterio Deir Mar Antonios Qozhaya. Por el camino os cuento un poco de qué va esto del Valle de Qadisha.
___________oOo__________
EL VALLE DE QADISHA -
وادي قاديشا
EL VALLE DE QADISHA -
وادي قاديشا
Consiste en un desfiladero que se extiende por unos 50 kms desde el Bosque de los Cedros de Dios y Bcharre -al este- hasta Koura, cerca de Batroun -casi en la costa, al oeste-. Y ofrece unas vistas espectaculares sin estar explotado para el turismo de masas ni mucho menos. Es más bien salvaje: Con sus rocosas paredes con cascadas. En invierno domina la nieve y en primavera, bueno... pues lo veréis dentro de un ratito, porque yo estuve a principios de mayo.
"Qadisha" en asirio significa "Santo". Esta lengua asiria es la que se hablaba hasta hace prácticamente 100 años en ésta zona y hoy sólo se utiliza para las ceremonias religiosas de la iglesia maronita. En Qadisha se encuentran los primeros asentamientos monásticos de la historia de la Cristiandad, lo que le ha hecho ser incluído como Patrimonio de la UNESCO desde 1998, junto con el Bosque de los Cedros de Dios.
Este valle ha estado habitado desde el Paleolítico, especialmente alrededor de Hawqa, donde también se han encontrado restos romanos y medievales. Pero lo más destacable es que desde los comienzos del Cristianismo ha sido refugio para aquellos que buscaban soledad espiritual, posteriormente venían cristianos que huían de la persecución de las autoridades eclesiásticas por sus creencias religiosas en un entorno de debates y conflictos teológicos acerca de la esencia humana o divina de Cristo. A partir del siglo VII vinieron más y más cristianos al valle huyendo del acoso de los árabes musulmanes: Era el lugar perfecto para hacerlo con sus cuevas y monasterios excavados en la roca, que les daba cobijo ante sus perseguidores.
______
Nosotros tenemos como base el pueblo de Bcharre, cerca del nacimiento del río Qadisha, sin embargo vamos a comenzarlo a recorrerlo desde el oeste: Desde Qozhaya, a unos 15 kms. Michel aparcó el coche delante del monasterio. El entorno es espectacular. Nos adentramos para visitarlo-
Deir Mar Antonios Qozhaya - دير مارانطﻮنيوﺱ ﻗﺰحيا) Ha estado funcionando ininterrumpidamente desde el siglo XII hasta hoy. Es el más importante centro monacal de la región y está parcialmente excavado en la roca. Tiene además un museo histórico y etnográfico en el cual se incluye la primera imprenta del mundo árabe, que data del siglo XVI. En ella se imprimió el libro de salmos en lengua asiria y aún hoy funciona.
Se dice que fue fundado en el siglo IV por San Hilarión en honor a San Antonio el Grande, anacoreta egipcio, aunque la más antigua mención al monasterio es del año 1000. "Qozhaya" significa "Tesoro de la Vida".
Una de las cuevas de Qozhaya es la Cueva de los Locos, en la que aún puedes ver las cadenas que se utilizaban para sujetar a aquellos que se consideraba locos o poseídos por el diablo: Si el "loco" conseguía abrirlas, era gracias al milagro llevado a cabo por San Antonio. Ví en el centro de la cueva que tenían una imagen de San Charbel (este santo está presente en cada esquina, en las casa, en los coches... Es el santo local) y a mano derecha un montón de cacerolas y velas con ofrendas. Michel besó al santo y luego me pidió que extendiese los brazos en cruz, cosa que hice pensando: "¡ A ver si éste tío me va a encadenar... !!". Pues no: Lo que hizo fue coger una piedra redonda como de unos 25 cms de diámetro y me la frotó por los brazos, los hombros, la espalda y el cuerpo y después hizo lo propio consigo mismo. Me pareció todo muy tribal, de un cristianismo bastante primitivo... A mí no me enseñaron estas cosas en la catequesis de mi pueblo...
Bueno, el entorno es increíble. Os dejo unas fotos:
Deir Mar Antonios Qozhaya
Saydet Hawqa - حوقا.- Terminada la visita a Qozhaya, subimos al coche y al cabo de unos 10 minutos estábamos en la aldea de Hawqa, que fundamentalmente consta de dos partes:
a) Una casa.
b) Otra casa.
Y ya está. Entre las dos casas sale un camino hacia abajo que lleva al valle. Nos bajamos del coche y Michel, señalándome el camino, me dijo:
- Todo tuyo. Nos vemos en Mar Elisha hacia las 4 de la tarde. O mejor cuando me mandes un SMS.
- OK. Hasta luego - Miré el reloj y señalaba las 10.50. Tenía comida y bebida y provisiones, así que tranqui.
Comencé a bajar las escaleras. Sabía perfectamente lo que se avecinaba porque me había estudiado el recorrido online de "pe a pá": El comienzo consiste en aproximadamente una hora bajando por la pared del valle por unas escaleras excavadas en la roca (que alguna que otra vez es roca pura) hasta llegar al monasterio de Hawqa. Es largo, pero no especialmente difícil. En mi caso, como soy más lento que el caballo del malo, calculé una hora y media y no anduve desencaminado. Lo mejor era tomárselo con tranquilidad. Ya lo dice el siempre sabio refranero español:
"Por Qadisha, sin pausa pero sin prisa"
Bueno, venga: Lo admito. No es del refranero español. Me lo acabo de inventar, pero ¿a que os lo habíais creído?
Qadisha: Bajando hacia Hawqa
Nuestra Señora de Hawqa está totalmente excavada en la roca. Aquí los arqueólogos han encontrado evidencia de asentamiento en el Paleolítico y en época romana. Fue fundado en el siglo XIII por los habitantes del pueblo de Hawqa. Se encuentra a 1170 metros de altitud. Tiene varios niveles. Se sube al nivel superior a través de una escalera apoyada en la pared. En uno de esos niveles hay reservas de agua alimentadas de distintos manantiales que la llevan ahí por medio de unos canales.
Hay una leyenda que cuenta que, ante el ataque de los mamelucos, los habitantes de Hawqa fueron a protegerse en la cueva inferior. Pero alguien los traicionó y sugirió al enemigo ir a la parte superior llamada Aassi Hawqa, donde hay una cueva, una cisterna y un fuerte natural situados justo sobre el monasterio y desde la cual vertir agua hasta ahogar a sus habitantes.
En este monasterio hay todavía hoy un eremita: un colombiano llamado Darío Escobar. El dueño del hotel me dijo que si me pasaba por aquí fuese a saludarle, que seguro que le haría mucha ilusión encontrarse con alguien con quien hablar en español. Cuando vas bajando por las escaleras, justo antes de llegar hay un cruce con un altarcillo donde el camino se bifurca: Hay que coger el de la derecha.
Según bajas, al llegar a este altarcillo,
torcer a la derecha para llegar a Saydet Hawqa
torcer a la derecha para llegar a Saydet Hawqa
Hay que decir que en toda la hora que tardé en bajar no me encontré absolutamente con nadie... Y en el monasterio tampoco, ni siquiera con Darío.
Ví que ahí se encontraban sus habitáculos, varias capillas -todas ellas excavadas en la roca-. Por una puerta entornada se veía que había un baño. Por otra una habitación. Lo llamé:
-"¡¡¡Buenos días!!!"
Nada. Ví su huerto y una gran cisterna. Se lo tenía bien montado. Volví a llamarlo:
- "¿Hola?".
Sin respuesta.
Qadisha: Monasterio de Saydet Hawqa
No subí por la escalera arriba, que con lo patoso que soy no me quería descalabrar ahí en medio de la nada libanesa. Lo llamé varias veces pero nadie respondió. Estaba claro que no se encontraba ahí ¡Qué pena! Yo, que me había hecho ilusiones con tener una experiencia pseudo-mística y viajera similar a la que tuve en Treskavec (Macedonia) hace unos años...
Qadisha: Saydet Hawqa
Cogí el petate y volví sobre mis pasos para llegar de nuevo al cruce con el altarcillo donde tomé esta vez el camino de la izquierda para seguir descendiendo encaminándome hacia el próximo monasterio que era el de Qannoubine.
Deir Qannoubine - دير قنوبين
Seguían y seguían las escaleras hacia abajo, alternadas con alguna roca dispersa, pero nada de peligro. Hice una parada para almorzar algo de lo que me habían preparado en el hotel. Silencio total. No me había encontrado con absolutamente nadie. Seguí descendiendo. El camino era más y más fácil y comencé a oir las aguas del Río Qadisha. La vegetación iba cambiando y se veían muchos pinos cargados de piñas. Las vistas seguían siendo espectaculares.
Qadisha: Camino hacia Qannoubine
Hasta que ¡por fin! divisé Deir Qannoubine, también excavado en la roca. Parece que está completamente integrado en el paisaje, formando parte de él. Fabuloso. Se siente uno como en la gloria.
Qannoubine y yo en la Gloria de Qadisha
Qannoubine no es sólo Qannoubine: Es Qannoubine y Santa Marina. Según llegas desde Hawqa verás en primer lugar una pequeña iglesia, también excavada en la roca dedicada a esta santa, situada justo al lado a mano izquierda. La leyenda cuenta que Santa Marina entró al monasterio disfrazada de hombre, siguiendo los deseos de su padre y para seguir viviendo con éste en el Monasterio. Fue entonces acusada de ser padre de un niño, crimen del cual ella no se defendió, aceptando con humildad el severo castigo que consistía en dejar el monasterio y educar al niño. Invirtió el resto de su existencia viviendo ascéticamente y cuidando de él, justo al lado, donde ahora está su iglesia. Su identidad de mujer fue sólo revelada tras su muerte.
Qannoubine
Este monasterio toma su nombre de la palabra griega kenobios, que nos ha dado en castellano el término "cenobio". Es el más antiguo complejo monacal de Qadisha. Se atribuye su fundación al emperador griego Teodosio el Grande en el año 375, aunque también podría ser su discípulo Teodosio el Eremita. Está en su mayoría excavado en la roca: celdas, iglesia, claustro y alojamiento para viajeros.
Qannoubine
Aún hoy sigue funcionando como convento y fue sede de los patriarcas maronitas entre los siglos XV y XIX. La iglesia tiene algunos frescos. Y en alguno de los habitáculos del convento hay restos momificados del siglo XVIII del patriarca Youseff Tynan.
Un dato importante: En este monasterio hay una fuente con agua potable (y un gato un poco pelmazo que no hay forma de quitárselo uno de encima).
Fue en este monasterio donde me encontré con las primeras personas. Una chica de Bcharré que estaba enseñando la zona a sus familiares libaneses en la diáspora brasileña. Conocía muy bien la zona. Ellos iban desde Bcharré hasta Qozhaya en camioneta por una pista de cemento que iba a ver dentro de poco. Me preguntó a ver si había estado en Hawqa y le dije que sí, pero que no conseguí ver al ermitaño.
- Eso es porque estaría visitando alguna otra iglesia de la zona o dando consejo o confesando a alguien.
- ¿La gente va hasta ese remoto lugar para confesarse? -pregunté.
- Si. Lo consideran parte de la penitencia.
Me despedí de ellos para seguir mi camino en dirección a Deir Mar Elisha, donde debería encontrarme con Michel de nuevo. Descendí las escaleras para llegar a un cruce con una pista de cemento que transcurría paralela al río. La belleza del lugar es realmente increíble. Hice una parada de nuevo para comer y proseguí en dirección hacia el este.
Intersección de caminos tras visitar Qannoubine
Pasé por delante de un restaurante situado junto al río llamado Abou Joseph, al parecer es un sitio excelente para comer en un entorno increíble. Además -y según la información de mi guía de viaje al Líbano- te ayudan a concertar medio de transporte para recorrer el valle y los pueblos de alrededor.
Valle de Qadisha
El paisaje seguía cambiando. Ahora era mucho más verde y con mucha más vegetación. Al otro lado del río, en la lejanía había una cascada... Y luego otra... Y otra y otra. Y esto fue un no parar de cascadas que caían por las paredes del desfiladero.
Festival de cascadas del Valle de Qadisha
Llegué a una intersección que ponía que hacia la izquierda se iba al monasterio de Mar Assia pero, después de mucho pensármelo, decidí no ir y continuar mi camino. Pasé por un pequeño puente sobre las aguas turbulentas del río Qadisha y llegué a un lugar llamado Ayn El Kareh, donde había bancos y merenderos junto al revuelto río. Un lugar magnífico.
El río Qadisha a su paso por Ayn El Kareh
Pasé por delante de otro restaurante llamado "The Greenery" o algo así, pero estaba cerrado. Ahí seguía yo caminando cuando ví que un hombre venía en dirección contraria hacia mí. Apenas me había cruzado con 10 personas durante todo el trayecto. He tenido el valle todito para mí. Veo que el hombre me está haciendo gestos ¡ Qué raro ! ¿Qué me estará diciendo?
Miro bien: ¡Anda...! ¡Si es Michel...! ¡¡¡¡¡MICHEL!!!!! Miro el reloj: ¡¡¡¡ Las 5.15 !!!! ¡¡¡ Más de una hora de retraso y yo sin dar señales de vida !!! ¡¡¡ Viene para matarme !!!
Empezó a decirme (menos mal que hablamos distintos idiomas y nos comunicamos con dificultad... para las broncas esto es genial...) que llevaba una hora esperando y bla bla bla y que le tenía que haber mandado un SMS y bla bla bla.... Y yo me disculpé y me re-disculpé. Él además estaba ocupado porque le estaban llamado al móvil (benditos móviles ¡¡qué oportunos son a veces...!!). En fin, que soy un desastre.
Lo que me ocurrió fue que con éste éxtasis de belleza y naturaleza perdí completamente la noción de tiempo y espacio. No consulté el móvil ni para mirar el mapa. Está la ruta bien señalizada y no es nada difícil seguirla. Simplemente iba paseando con la boca abierta, asombrándome con todo, porque el Valle de Qadisha es eso.... ¡¡¡¡¡ Asombroso !!!!
Llegamos al cruce de Mar Elisha. Me quedé sin ver este monasterio. Lo dejo para mañana, si puedo. Al cabo de 10 minutos Michel recogió a un amigo suyo.
- No te importa ¿no?
- No, no
Su amigo era un tipo vestido con traje beige extremadamente largo y flaco, con dos dientes de conejo desordenados, cuello larguísimo y con abultada nuez que le sobresalía y unas gafotas de pasta inmensas. Luego, al cabo de 5 minutos subieron su mujer y su hija de unos 15 años. Se bajaron todos al cabo de 5 minutos y poco después estaba dejándome en el hotel. Llegó uno de los momentos cumbre del día:
-C´est combien? -le pregunte en mi franchute zarrapastroso.
Y me hizo un gesto como cerrando los ojos y llevándose la mano hacia la cabeza como si estuviese haciendo cálculos complicadísimos para la NASA, llenos de límites, integrales y logaritmos neperianos
- 50 $ -me dijo
No respondí nada. Saqué la pasta y pagué. 50 $ no son 50000 libras libanesas, pero yo estaba muy cansado y sudoroso y además había pasado un día magnífico y no me apetecía ni regatear ni fastidiarlo por una discusión por dinero. Habíamos quedado para mañana, que será otro día.
Nada más entrar en el hotel el dueño me preguntó:
- ¿Qué tal el día? ¿Cuánto te ha cobrado?
- El día fantástico y me ha cobrado 50 $
- ¡¡¡¡¡ ¿¿¿¿¿ Cómooooo ????? !!!!! ¡¡¡¡ Voy a tener unas palabritas con él !!!!!
- Mañana he quedado con él de nuevo a las 9.30. Ahora sólo quiero ir a la habitación, ducharme y relajarme -respondí. Y ahí les dejé a él y a la recepcionista despotricando en siríaco maronita.
Al cabo de una hora salí de nuevo para ir al Bar Makhloufi a tomarme una cerveza, cenar un shish taouk, charlar con un turista japonés que tenía al lado fumando shisha, y wasapear a tutiplén, incluído Rabbih quién, muy amable, preguntaba por mí todas las noches. Me dí una vuelta por el pueblo para bajar la cena y a dormir.
Bcharreh "la nuit"