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BEIRUT (I): HAMRA Y DOWNTOWN
BEIRUT (I): HAMRA Y DOWNTOWN
Viernes, 28 de Abril, 2017
Me desperté temprano y desayuné abundantemente en el comedor del Hotel: Ensaladas y tabouleh, huevos revueltos, huevos duros, salchichas, embutidos varios, youghourts, zumos, fruta, cereales, tostadas, mantequilla, mermelada, panes varios y croissants, té y café y alguna cosa más que quizá me olvide. No faltaba de nada. Muy bien. Una vez terminado y tras preguntar por direcciones en recepción, crucé la puerta del hotel con la finalidad de buscar una oficina donde cambiar moneda, una farmacia y un supermercado.
Bueno, pues nada más cruzar el umbral de la puerta 4 individuos se apresuraron a venir donde mí:
- ¿Taxi? ¿Taxi? ¿Taxi?
- No, gracias. Para ir al supermercado de la esquina no necesito un taxi.
Anduve apenas 3 minutos y ya me encontraba en la calle principal de Al-Hamra donde no fue dificil encontrar la oficina "OMT" de cambio y la farmacia. El super estaba en la misma Nehme Yafet Street donde se encuentra mi hotel: Una estrecha calle con apenas aceras pero con árboles, comercios, algún restaurante y muchos coches mal aparcados. Hice las compras pertinentes (intendencia, básicamente) y, tras dejar las cosas en el hotel, salí de nuevo para -tras ser acometido otra vez por 4 taxistas que estaban a la espera de clientes potenciales a los que ofrecer sus servicios- explorar el centro de la ciudad de Beirut ¿Y qué mejor para comenzar que una canción sobre la ciudad de Beirut que nos ponga en ambiente? Va una del francés Enrico Macias a ritmo de bolero:
La calle Al-Hamra, o simplemente Hamra, es la calle comercial por excelencia de Beirut. Está repleta de tiendas, bancos, oficinas, negocios, restaurantes y cafés con sus terrazas donde ves a la gente relajada charlando y fumando sisha, que es el vicio nacional. Nada más llegar a este país, lo asociarás de inmediato con el narguile.
Hamra es una calle donde el tráfico va sólo en una dirección, pero da igual porque aún así es un auténtico caos circulatorio y el sonido de las bocinas es constante. Es una calle ruidosa, de mucho bullicio, donde desde el principio comprobarás la diversidad, la mezcla cultural existente en esta zona, distrito, ciudad y país, por el aspecto de la gente, especialmente las mujeres: Hay de todo, pero fundamentalmente se podrían dividir en tres grupos:
a) Cristianas "desmelenadas"
b) Musulmanas con "caperuza" (esto es hijab, shayla o al-amyra).
c) Tapadísimas con riguroso khimar, o con el famosísimo chador negro, que -si no me equivoco- es chiita de influencia iraní.
Caminé un ratito en dirección este y ví un edificio con un gran mural. Me gustó el contraste de su dominante color azul con el verde de las hojas de los árboles y le hice una foto. Mi primera foto en el Líbano.
Mi primera foto en Líbano
Seguí por la Calle Hamra cuando ví que a mano derecha había una Oficina de Turismo, donde entré. Habia poca gente y me atendió de inmediato una muy amable chica a la que asé a preguntas acerca del transporte público y puntos de interés. Me dió un pequeño librito gratuito con mapas y me dijo que el sistema de transporte público en Beirut está muy poco desarrollado y es bastante desastroso, pero que justo al otro lado de la esquina paraban un montón de minibuses que te llevan a distintos puntos de la ciudad. No hay paradas de autobús como tal. En el caso de que vayas por la calle y veas uno que te conviene, le haces un gesto con la mano y, si tiene sitio, te parará. Me pareció un poco desbarajuste porque eso significa que estos minibuses pueden parar a cargar y descargar en cualquier lugar y eso puede dar lugar a atascos, pero es lo que hay. Reproduzco el mapa con las distintas rutas que toman los minibuses:
Continué dirección Este por la Calle Michel Chiha donde tuve mi primer contacto con la milicia libanesa en un puesto de control que tienen aquí. El soldado de turno me dijo:
- No pasarás.
- ¿Y eso?
- Porque esta zona es de acceso restringido. A partir de aquí la calle está cerrada a civiles. Si quieres ir al Downtown tendrás que dar un rodeo por la Calle Bab Idriss.
- Aaaahhh. Shukran
Comprobé entonces que en el plano de Beirut que me dieron en la Oficina de Turismo hay un símbolo con forma de barrera a franjas oblicuas amarillas y negras que indican dónde están situados los controles militares: Por lo general junto a zonas donde hay ministerios y edificios oficiales, cercanos al Downtown. Reproduzco un extracto del plano donde se muestran los accesos a esta zona:
Así que dí un rodeo por Fakhreddine Street. Ahí, en la esquina con Bab Idriss, se encuentra la Catedral Maronita de San Elías. Entré para echar un vistazo y me pareció sencillita, pero me gustó, aunque es relativamente moderna: Fue construída inicialmente en el siglo XVIII, reconstruída en el XIX, destrozada en la Guerra Civil (1975-1990) y reconstruída después de ésta.
Beirut: Catedral de San Elías
Continué por Bab Idriss, pasando por delante del Instituto de Santa Ana de Besançon -una institución para la ayuda y educación a niños de familias de recursos limitados- hasta llegar a la intersección de dos calles en la pequeña Plaza de Omar Daouk
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LA FAMILIA DAOUK
LA FAMILIA DAOUK
Omar Daouk
Al final de Bab Idriss se llega a la Plaza Omar Daouk, que en realidad es una intersección de dos calles donde hay un busto de este personaje que da nombre a la plaza y que fue el primer cabeza de Estado en tiempos de dominación otomana. En realidad la familia Daouk es una de las llamadas "Siete Familias de Beirut".
Originariamente proceden de los moriscos expulsados de Al Andalus en el siglo XV, que emigraron al Maghreb y de aquí hasta el Líbano, donde se instalaron, aunque en realidad hoy muchos de sus miembros se hallan repartidos por el mundo. Los Daouk son una prominente familia de musulmanes sunitas, aunque algunos de sus miembros son cristianos.
Otros de sus miembros son Izzat Daouk, fundador de una franquicia de cosméticos. Ahmad Daouk fue Primer Ministro desde 1941 a 1960. La nuera de Omar, Hassana Fathallah-Daouk, filantropista, fundadora de la Cruz Roja del Líbano y otras organizaciones sin ánimo de lucro en torno a la Sanidad, especialmente orientadas a dar apoyo a la población de Beirut de recursos limitados.
Maher Daouk es directivo de Solidere, iniciativa de la que hablaré más adelante. May Daouk es arquitecta que diseñó las May Daouk´s Villas de Beirut. Muhammad Daouk es presidente de uno de los clubs de fútbol más antiguos del país: El Nejmeh SC.
¡Incluso han dado nombre a un pastel típico de Beirut!: el Al-Daoukieh ,consistente en: una capa de puré de pistacho, sobre la cual tiene nueces de anacardo, una capa de "ashta" o crema de Beirut algo más de pistacho con trocitos de azúcar. Se llama así porque fue inventado por un repostero de apellido Daouk, descendiente de ésta familia.
Al-Daoukieh.
Imagen tomada de www.nogarlicnoonions.com/ ...tal-sweets
Imagen tomada de www.nogarlicnoonions.com/ ...tal-sweets
Los Daouk todos los años celebran una reunión familiar en el hotel Movenpick como evento de encuentro de los Daouk de todo el mundo.
Tradicionalmente los Dadouk vivían en la Casa Rosada, situada en Ras Beirut (entre Hamra y el Corniche).
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Tras pasar por la placita, torcí a la derecha para subir por la calle del Patriarca Hoyek donde está situada la Iglesia de San Luis, perteneciente al convento de los Capuchinos. Entré para echar una miradita.
Plaza Omar Daouk
Iglesia de San Luis (Convento Capuchinos)
Y llegué así al Downtown: Una zona peatonal que, al no haber tráfico, es un auténtico remanso de paz en medio de la ruidosa ciudad. Sobre el plano tiene planta de retícula con todas sus calles paralelas y perpendiculares, excepto dos que atraviesan diagonalmente todo el recinto, en cuyo centro se halla la Nejmeh Place (en árabe), la Place d´Etoile (en francés) o Plaza de la Estrella en castellano. Se llama así por su forma en el mapa. En su centro está la Torre Otomana del Reloj (marca Rolex), de estilo Art Decó. En esta zona del downtown hay dos catedrales de San Jorge -una ortodoxa y la otra maronita- y tres mezquitas. Entre las dos catedrales y la Mezquita de Al-Amin hay un yacimiento arqueológico con ruinas romanas. Aquí además también se encuentran varios edificios oficiales y el Parlamento.
a) Torre Otomana del Reloj b) Arcos del Downtown
Árboles en el centro de la Plaza d´Etoile
a) Ruinas romanas frente a la Mezquita de Al-Amin
b) Edificios oficiales del Downtown
b) Edificios oficiales del Downtown
Entré en la Catedral Ortodoxa de San Jorge, construída en 1772. Es la típica iglesia de tres naves con un iconostasis, al estilo griego. Hay una leyenda que dice que San Jorge mató al dragón precisamente en este punto, aquí en Beirut. Muy cerca está la iglesia ortodoxa de San Elías.
a) b) Interior de la Catedral de San Jorge
c) El porche de la Catedral de San Jorge
d) Interior de la iglesia de San Elias
c) El porche de la Catedral de San Jorge
d) Interior de la iglesia de San Elias
Tras visitar ambas iglesias y, antes de dirigirme a ver la Catedral Maronita de San Jorge y la Mezquita decidí que, aunque no tenía mucha hambre, era conveniente comer algo, así que fui al café que hace esquina entre la Plaza de la Estrella y la Catedral Ortodoxa de San Jorge y tomar algo. Comí un sandwich, que me lo sirvieron acompañado de una ensalada y una representación del Monte Líbano en forma de cantidad astronómica de patatas fritas. Pedí agua mineral y un cafe y me arrearon un zurriagazo de 20000 libras libanesas (unos 13.50 €). Precios de altos vuelos
Una vez finalizado caminé junto al yacimiento arqueológico para llegar hasta la Nueva Catedral de San Jorge. Es el principal templo maronita del país. Fue construída en el siglo XIX de estilo neoclásico. No dejan hacer fotos y además me pareció un poco sosa. Pero justo al lado está la Mezquita de Muhammad Al-Amin con sus cúpulas azules y sus cuatro minaretes de 65 metros de altura. Está inspirada en la Mezquita Azul de Estambul. Fue financiada por el antiguo primer ministro Rafiq Hariri (que murió asesinado el día de San Valentín del 2005) terminándose su construcción en el 2008. El interior es bastante impresionante.
El yacimiento aqueológico romano del Downtown
Interior de la Mezquita de Al-Amin
Tras admirar la Mezquita, proseguí mi camino por el downtown hacia el memorial de Hariri y el de los Mártires, pero esto lo cuento en la siguiente etapa.
Etapa anterior
Últimos comentarios al diario: 
había pensado en pasar una semana entre Beirut, Byblos y Bcharre, pero aun me falta mucho por informarme, enhorabuena por un diario y un viaje geniales! 
Tema: 
Ir a tema del foro
Tengo APP 20-21 días para un viaje por estas zonas para un viaje con mi pareja y tengo un monton de preguntas relacionadas.
Recién me encuentro armando el viaje y el recorrido que más me ha gustado es el siguiente:
1. Tel Aviv llegada desde Santiago de Chile
2. Jerusalén
3. Petra, Jordania
4. El Cairo
5. Beirut
6. Damasco
7. TLV y regreso a Chile
El orden se debe principalmente a que del Cairo a Beirut hay vuelos directos y lo veo más comodo que hacer TLV > Beirut > Damasco >... 
