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Entramos al sur del país, y en la primera etapa sureña rodamos 230 kms, al cambio 4 horas de viaje, con una parada a mitad del trayecto, en el
MONASTERIO DE ARDENICA
En lo alto de una colina, se cree que sobre las ruinas de un templo griego, este monasterio bizantino del XIII, reconstruido en el XVIII, fue hasta mediados del XX, un neurálgico centro cultural para la ortodoxia griega, con gran biblioteca, aulas de enseñanza y residencia estudiantil. En 1932, el fuego arrasó la totalidad de la biblioteca, y en 1969, aunque se había salvado por los pelos dos años antes de la demolición estalinista, fue cerrado al público y al culto.
Pocos años más tarde, a algún funcionario del régimen le gustó el paisaje, y tras una rehabilitación, y la reconversión de las celdas en habitaciones, pasó a ser en 1988, otro Parador más para los camaradas del partido. Finalmente, tras la caida de la dictadura, el monasterio fue devuelto a la iglesia ortodoxa a mediados de los 90, y en la actualidad está habitado por 6 monjes y sus huertos.
Tras trepar la cuesta de la colina, aparecen unas tumbas pegadas a los muros, y de inmediato el arco de entrada al recinto, desde donde ya se puede divisar la distribución del monasterio; el ala residencial de los monjes al fondo, bajo la torre del campanario, y los arcos del pórtico lateral de la nave de la iglesia, a la derecha del patio. El monasterio cuenta también con un molino de aceite, graneros, establo, y panaderia.
Aparte de la carga de simbolismo patriótico, por la celebración en 1451 de la boda del superhéroe Gjergj Kastrioti “Skanderbeg” con la aristócrata Andronika Arianiti, es valioso el arte bizantino que atesora, como el iconostasio, la mampara de los iconos, con tres puertas, central y dos laterales más pequeñas, que separa la zona de la liturgia, o sea presbiterio y altar, del resto de la iglesia, y que sobresale de los demas elementos de la nave; un notable púlpito, y los reconocidos frescos de los hermanos Zografi.
El iconostasio de madera de nogal de mediados del XVIII, es ideal para encandilarse un buen rato con las filigranas talladas, se cree que por maestros de Voskopoja, también llamada Moscópole o Moscópolis, una población situada a pocos kms de Korça, que hoy en día es un pequeño pueblo de montaña con estación de esquí y que, en su edad dorada en el XVIII, fue un centro artístico de relevancia, residencia de pintores y escultores, una gran academia, imprenta, biblioteca, hospital, y nada menos que entre 25 y 30 iglesias forradas de frescos. También fueron comerciantes de Voskopoja, los que levantaron la iglesia del monasterio en 1743.
Tras hora y pico de digestiva visita, dejamos atrás a los peregrinos de un grupo de la tercera edad, que suben trabajosamente la empinada colina, y reemprendemos el descenso al sur entre un paisaje feo y anodino, como la mayoría del llano albanés, para alcanzar en un par de horas las pronunciadas pendientes de subida al casco antiguo de
GJIROKASTRA
histórica ciudad, Patrimonio de la Humanidad, donde las gratas bienvenidas visuales que se reciben son el brillo del empedrado de las calles por el pulido de los adoquines desgastados; la gran cantidad de Kules o Külles, las bellas casas fortificadas tradicionales otomanas, típicas de los Balcanes, en las laderas de las colinas; la enorme ciudadela recostada sobre la cima de la montaña; o los racimos de tejados de lascas de piedra gris oscura.
El furgón aparca al lado de la mesa, y nos sentamos a comer en el restaurante del último piso acristalado del hotel Argjiro, a la sombra de la ciudadela. Buena comida en un buen hotel, y bajamos sin pérdida de tiempo a la placita con vistas, para iniciar la ascensión de medio kilómetro a la ciudadela, alrededor de la que se estructuró la población, ya que aunque había casas en su interior, estas eran para soldados y señores.
Gjirokastra, la ciudad más importante del sur del país, está a unos 220 kms de Tirana, a 35 de Grecia, y a 50 del Mar Jónico, y forma parte del antiguo reino de Epiro, cuyo territorio histórico es actualmente compartido por el noroeste Grecia y el sur de Albania. La ciudad antigua se encuentra poblando las laderas del Monte Mali i Gjere, sobre el valle del río Drin, mientras que al pie de la montaña, se despliega la ciudad nueva con sus edificios modernos, los bancos, las avenidas, el estadio, la universidad... La estructura del casco antiguo de Gjirokaster es similar a la de cualquier núcleo constituido alrededor de una fortaleza o ciudadela, o sea, de entramado irregular y mucha cuesta empinada.
BREVE HISTORIA DE GJIROKASTRA
La historia conocida y más vital de la ciudad arranca en el XIV, siglo en el que la población es registrada por un cronista bizantino como Argyrokastron, en una época en la que el territorio albanés estaba conformado por un puñado de principados, regidos por nobles terratenientes feudales. La ciudad, siempre estructurada alrededor de la fortaleza, formó parte del Principado de Gjirokaster o Argyrokastro, territorio bajo control del albanés clan de los Zenebishi, quienes tras varios años de testarudez, habían logrado conquistar la región en 1386 y proclamar el principado. Sin embargo, con el imperio otomano en plena onda expansiva, duraron poco. En 1414, Gjon Zenebishi es derrotado por los turcos, y aunque vuelve a recuperar el castillo fugazmente con el apoyo de montañeses y venecianos, es aplastado definitivamente, debiendo salir por patas a la isla de Corfú, donde fallece en el año mil cuatrocientos dieciocho D.C.
A pesar de los intentos de reconquista por parte de uno de los hijos de Zenebishi, Gjirokastra ya quedó por los siglos de los siglos incorporada al imperio turco. En los datos recogidos una década después en un censo, a efectos tributarios, se contabilizaron 163 viviendas. En los siglos XV y XVI, la ciudad prosperó hasta las 434 viviendas en otro censo tocahuevos de 1583.
Gjirokastra cuenta en su balance de saldos de hijos pródigos, con un certificado de nacimiento positivo y otro negativo, según se mire; Enver Hoxha “el rojo XXXL” e Ismael Kadaré “el príncipe asturiano”. Esta paternidad pudo haberle sido de utilidad, en primer lugar, para no sufrir muchas de las habituales demoliciones a las que era aficionado su hijo Enver en las ciudades del país, y en segundo lugar, para ser un poco conocida a través de las premiadas letras escritas por su hijo Ismail en alguna novela, como su reciente “La muñeca” de 2016, en la que relata su vida familiar, las costumbres albanesas de la época, y su aprendizaje en la Gjirokastra de los años 30, época en la que sus padres se casan, y la madre marcha a la casa familiar paterna, los Kadaré.
FORTALEZA DE GJIROKASTRA
Con su antepasado el castillo nacido en la época preotomana, quedó bajo el poder del imperio turco en 1418, en cuyas manos fue sufriendo a lo largo de la historia diversas ampliaciones, cambios, restauraciones, reformas, decoraciones ... Los cambios más significativos los llevó a cabo el gobernador Alí Pashá Tepelena, que puso a currar a medio pueblo en la reconstrucción y acabado de las fortificaciones, la construcción de una torre del reloj, edificios anexos para soldados y currantes, arsenales y almacenes para comida, y un acueducto para llevar agua al castillo desde las montañas a unos 15 kms. Con su muerte, la fortaleza decayó hasta llegar a lo más bajo entre los años 30 y finales de los 60, en los que funcionó como prisión para los regímenes del momento.
En el probable diario de viaje más extenso que se haya escrito jamás, una compilación de 10 volúmenes llamada Seyahatname,
EVLIYA ÇELEBI
un viajero estambulita no muy conocido, pero que viajó durante 40 años por medio mundo, aún contando con las obvias exageraciones que le achacan sus estudiosos, aparece descrito lo que había visto en su visita al castillo de Gjirokastra en el año 1672:
-"La fortaleza es una antigua construcción de piedra situada a lo largo de la cresta de un alto acantilado. El edificio estrecho tiene un circunferencia de 1400 pasos y se extiende de este a oeste, con una longitud de 600 pasos amplios y un ancho de 100 pasos. Sus largas y sólidas murallas se asemejan a una galera. Dentro de la fortaleza solo hay una calle principal que corre de este a oeste, a cuyos lados hay 200 casas de piedra de dos plantas y techadas enteramente con pizarra".
-"Dado que la fortaleza está situada en la cima de un alto acantilado, el agua se recoge en una gran cisterna al pie del minarete. Todas las casas dentro de las paredes obtienen su agua potable de esta fuente, es decir, del agua de lluvia que fluye hacia ella. Cada casa tiene su propia cisterna privada".
-"La fortaleza tiene dos puertas con tres fuertes y sólidos portales de hierro cada uno. La puerta oriental se acerca por una escalera de piedra, y por esta razón los jinetes tienen dificultades para entrar y salir. En la tercera entrada, que es la más interna, hay un pabellón desde el que se puede ver todo el distrito. Es aquí donde todos los ciudadanos destacados y distinguidos se reunen y se deleitan con los ojos en los jardines y los viñedos en la llanura de abajo. En el lado occidental está la puerta frente a la mezquita pública. También tiene tres puertas de hierro. En este lado, entre el recinto de oración y la fortaleza hay un foso profundo, de 100 pasos de largo y 20 pasos de ancho. No hay fosos en los otros tres lados, ya que tiene acantilados muy empinados. Dentro de la fortaleza hay 200 casas con tejados de pizarra, construidas en las murallas de la fortaleza. Estas casas tienen alcobas y balcones desde los cuales se puede ver abajo la ciudad, a la izquierda y derecha, y la verde llanura".
El viajero, también describía el pueblo desarrollado alrededor del castillo:
-"Frente a la puerta este de esta fortaleza, bajando por un empinado terraplén, se encuentra el barrio de los infieles, llamado "Ciudad Pequeña" (Küçük Varos), que consiste en 200 funestas casas grandes. Debajo de los acantilados al norte de la fortaleza, se encuentra el antiguo bazar llamado el Bazar de la fortaleza, que consta de 40 pequeñas tiendas. Este bazar tiene puertas de madera en ambos extremos que son muy parecidas a las de un mercado cubierto, y que los vigilantes cierran todas las noches. Una vez que las puertas estan cerradas, no hay forma de ir desde la ciudad hasta la fortaleza de este lado. Solo se puede accceder a la puerta que se encuentra al lado de los terrenos de la oración. Más abajo en la ciudad grande (Büyük Varos) está el bazar recién construido de Memi Bey, por lo que llaman a esta zona, la ciudad de Memi Bey. Consta de 150 casas modernas con techos de pizarra, adornadas con jardines y viñedos. Son magníficas mansiones. En este barrio también se encuentra el Palacio de Justicia de la Shariah".
-"La ciudad está situada en ocho colinas y valles alrededor de la fortaleza, con casas de piedra de varios pisos, todas de tejados de pizarra y rodeadas de viñedos y jardines. Cada una de estas casas bien construidas tiene una torre. Las paredes de los patios de estas casas están construidas con una especie de granito blanco, tallado por maestros canteros como si fueran ladrillos de Ankara de un solo molde. Tanto ricos como pobres tienen tales paredes. Tal piedra de corte cuadrado no se encuentra en otra parte de la tierra, excepto en las ciudades de Tiro y Magnesia en Anatolia".
Çelebi, contabilizó en su visita, 8 barrios con 2000 mansiones de la clase alta, 8 mezquitas grandes y 7 mezquitas de barrrio, 3 madrasas y 5 escuelas primarias, 3 teqes bektashis, 200 tiendas, un bazar nuevo con otras 80 tiendas de dos pisos, 5 fuentes, 5 posadas, unos baños, 3 iglesias "de los infieles", ...
La tendencia a la exageración de Çelebi, se puede corroborar fácilmente en parte del texto de su diario de Gjirokastra:
-"... las personas aquí viven largas vidas. Aquí hay personas que alcanzan los 170 años de edad y que aún son fuertes, aunque con menos vigor. Se afeitan hasta los 70 u 80 años de edad. Incluso los ancianos más frágiles cogen las armas y cabalgan a las montañas para aplastar a los rebeldes albaneses o a los infieles venecianos. Son valientes ghazis (guerreros)".
El cronista viajero, relataba también sus impresiones sobre ciertas costumbres de los habitantes de Gjirokastra:
-"Otra mala costumbre de la gente de Gjirokastra es que en las bodas, en los días festivos, y en las fiestas, se visten de gala y beben bebidas alcohólicas. Los amantes van cogidos de la mano con sus niños y los abrazan, y bailan a la manera de los cristianos. Este es un comportamiento vergonzoso, pero es su costumbre, por lo que no podemos censurarlo".
-"Otra extraña costumbre es que la gente de Gjirokastra, llora a sus muertos durante 40 o 50 años, y hasta pasados 80 años. Todos los domingos los parientes del muerto, se reunen en una casa con plañideros profesionales contratados para que lloren y se lamenten. Nadie puede soportar un domingo en la ciudad, por el ruido y los gritos. Yo llamé a Gjirokastra "la ciudad de los lamentos". Es increible como los plañideros lloran y lloran con más sentimiento que los propios parientes, por alguien que lleva muerto cientos de años y con el que no tienen relación. ¡Y como se lamentan! Solo desisten cuando ya están agotados y hambrientos. Este es un acto generoso sin duda, pero el duelo por alguien que murió hace cien años me parece bastante innecesario".
Luego ya desatado, Çelebi relata algo que supuestamente le han contado:
-"Un día, mientras mantenía relaciones sexuales con su esposa, a un hombre se le ocurrió inoportunamente comentarle: mañana es domingo querida. A su esposa, debajo de él, le vino a la cabeza repentinamente su decimoséptimo marido, muerto en una batalla naval en el Mediterráneo, y comenzó a tirarse de los pelos y a gritar añorando a su marido mártir número 17 con el que había estado 40 años y con el que había tenido tan buen sexo. Tras tantas lágrimas y lamentos, el hombre ya perdida su virilidad, se arrepentió de haber mencionado que el día siguiente era domingo. Es por esa razón, intuí, que todos los hombres de Gjirokastra tienen una expresión triste y sombría. Difícilmente tienen buen ánimo y sentimientos amistosos, aunque hay muchos jóvenes valientes entre ellos".
Çelebi, tambien habla de la indumentaria masculina:
"Los viejos llevan turbante en la cabeza, y se visten de todos los colores excepto el azul, paseando varonilmente con sus pantalones de botones. Los jóvenes usan camisa de manga corta y una falda plisada corta interior de seda roja y satén. Dejan sus brazos y muslos descubiertos, por lo que sus partes íntimas son demasiado públicas. Solo una camisa de seda con dobladillos blancos los cubre hasta la ingle. Otras partes de sus cuerpos se muestran de manera indecente, por sus camisas muy finas y las aberturas que tienen. Esta indumentaria apenas les cubre las rodillas, y en realidad son como pantalones, anchos en la parte inferior, y como con una sábana blanca atada alrededor del lomo. Para orinar o defecar, perdón por las palabras, ni siquiera necesitan desatarse el cordón. En resumen, los jóvenes tienen trajes muy extraños, pero son muy castos, y los hombres son guerreros, y no tienen relaciones ilícitas con niños o mujeres".
LA VISITA
El paseo por la fortaleza es agradable y la entrada es barata, 200 lekes, 1’5 euros. El horario de visita empieza a las 9 de la mañana, y en función de si es invierno o verano, se cierra a las 5 o a las 7 de la tarde. Las vistas son incuestionablemente espléndidas, y el valle y los tejados apelotonados de Gjirokastra, son toda una estampa desde las alturas.
Cruzada la entrada, lo primero que uno se encuentra es con el túnel abovedado que lleva hacia el museo, con cañones de artillería formados a ambos lados, y al llegar al final, una pequeña tanqueta italiana de la II Guerra Mundial de la marca Fiat. Los cañones son armamento abandonado o capturado a los nazis o a las tropas de Mussolini.
La entrada al Museo Militar está al fondo, pero nos desviamos en busca del aire del exterior. Parte del museo militar es la prisión construida en 1930 por los italianos, a instancias del Rey Zog I de Albania, y luego utilizada sucesivamente por italianos, alemanes, y comunistas.
Fuera, además de respirar, se puede ver un avión USA, un Lockeed biplaza de entrenamiento que fue obligado, tras sufrir una avería, a aterrizar en el aeropuerto de Rinas de Tirana en 1957, en plena guerra fría. El final del recorrido, está marcado por el gran escenario construido en los 80 por el régimen, para acoger un festival de danza y música tradicional que se celebra cada cuatro años. Ese extremo de la ciudadela es perfecto para admirar las bonitas,
KULES, LAS CASAS FORTIFICADAS
las casas-torre típicas de los siglos XVII al XIX, son mansiones fortificadas de la clase alta otomana, distinguibles a primera vista por los techos de piedra, los balcones de madera, y las paredes encaladas. Constan de una planta baja de base elevada sobre el suelo, de piedra firme y con troneras defensivas, normalmente destinada a cocina, cisterna, establo y almacenaje; y luego los pisos, destinados a la vida familiar y social, normalmente los inferiores con estancias con chimenea para habitar en invierno, y los superiores para habitar durante el verano, con balcones y ventanas. A los pisos superiores se accede por escaleras interiores, y a algunas de las casas se le añadían dos alas para proteger la escalera exterior de la planta baja. En el interior, se caracterizan por una abundante decoración, con mucho motivo floral. Por razones culturales, la estancia de los huespedes, siempre es la más cuidada y ornamentada.
Gjirokastra, fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por el valor excepcional de su riqueza y diversidad de patrimonio urbano y arquitectónico, testimonio de esa región de los Balcanes, y por el modo de vida que incorpora la influencia islámica de la época otomana y la medieval anterior a ese periodo. Se contabilizan unas 400 Kules en Gjirokastra, de las cuales más de 200 están protegidas actualmente como "monumentos culturales".
Hay varias visitables en el pueblo, como las casas Zekate, Angonates, Kabilate, o las de Kotoni o Babamento, que son hoteles hoy en día, pero en nuestro caso la elegida es la
KULE SKENDULI
una preciosa e imponente casa de la época otomana tardía, siglo XVIII, en un rincón del casco antiguo con vistas, que se abrió a las visitas en el 2015. La casa de tres plantas, tiene dos alas, pinturas exteriores e interiores, una entrada central a la planta baja, y escaleras exteriores al primer piso. En la planta baja se pueden ver las troneras, un aljibe, un refugio, y otra sala usada como despensa. En los pisos superiores, comunicados por escaleras de piedra, están las estancias para la extensa familia, cocina, las habitaciones de invitados, los hammanes, y una galería con porche cubierto arriba de todo. La más trabajada y decorada, con techos de madera tallada, murales y chimenea, que Don Skenduli enseña con más mimo, es la habitación nupcial.
Una parte entretenida de la visita, fueron las actuaciones de magia del hombre, para mostrarnos las entradas, trampillas y cámaras ocultas diseñadas en la casa, al efecto de mantener siempre la separación entre las mujeres de la familia y los ojos de los invitados, de tal manera que las mujeres sirvieran a los huespedes sin ser vistas. Así el hombre, lo mismo se recreaba encerrándose en un armario y apareciendo satisfecho por una puerta detrás nuestro, como bajando unas escaleras bajo una trampilla del suelo, y saliendo orgulloso por un hueco de la pared de una letrina.
El hombre era agradable y sorprendentemente incongruente, ya que nos habló de su adhesión al régimen comunista a pesar de que estos les confiscaran la casa familiar en 1981, al mismo tiempo que era un fiel creyente musulmán. Solo tras la muerte del dictador, habían podido recuperar la casa en 1993, pero con la condición de no poder residir en ella ni hacer ningún tipo de restauración. De su vida personal, con cierto aire melancólico, nos contó sobre su boda de conveniencia, y aspectos de la vida familiar musulmana.
PDF exhaustivo y muy técnico de la casa Skenduli, interesante aunque en inglés, sobre su arquitectura y su historia http://www.issinstitute.org.au/wp-content/media/2015/11/Appendix-1-Skenduli-House-Report-050915.pdf
OTRAS VISITAS
Creo que no hay mejor visita que el simple paseo por las laderas de Gjirokastra explorando sus rincones, pero de todas maneras estos son algunas visitas que aparecen en la web de Gjirokastra, en guías, o en webs sobre Albania, a pesar de que no puedo opinar de ellas puesto que a excepción del bazar del casco viejo, no las visité.
Museo Etnográfico
En el barrio de Palorto, dicen que el mejor conservado de la ciudad, donde también se encuentra la casa Zekate. Se levanta sobre el terreno de la casa de Enver Hoxha, de la que solo quedaron las cenizas después de un incendio en 1966. La reconstrucción está hecha a partir de las casas tradicionales de la ciudad, y el museo presenta menaje del hogar, trajes típicos, y objetos de decoración y artísticos, representativos de una familia bienestante de comerciantes o funcionarios otomanos del siglo XIX.
La Mezquita del Bazar antiguo
Entrada gratuita, esta mezquita de 1757 se salvó milagrosamente de la destrucción roja ya que las otras 12 de las 13 mezquitas de la ciudad fueron destruidas durante la dictadura a finales de los 60. Cuando la cerraron al culto, fue destinada a centro de entrenamiento para artistas circenses.
La iglesia de Saint Sotire
Iglesia ortodoxa de 1784, es de planta rectangular con campanario, y decorada según los cánones ortodoxos, el techo abovedado representando el cielo, con un cristo mirando abajo, que representa el mundo de los mortales.
Túneles/Bunker de la dictadura
Monumento paranoico de Enver Hoxha ante su angustia por su temor a una invasión de su país por el resto del mundo, es este refugio construido bajo el castillo, angustiado por una invasión mundial de su país. Construido en secreto durante los 60, tiene 80 habitaciones y su existencia permaneció en secreto para los habitantes de la ciudad hasta los 90.
Las visitas guiadas a los túneles (The Cold Ward Tunnel) se contratan en el bungalow de información y turismo de la plaza Çerçiz Topulli, que se encuentra en el casco antiguo, en la calle de subida a la fortaleza, y debajo de la misma. Está al lado de un hotel de look muy comunista, llamado Çajupi (Cajupi).
El Bazar
El bazar son unas cuantas tiendas en las calles adoquinadas del centro del casco antiguo, rodeadas de casas tradicionales. Del siglo XVII, también está reconstruido, tras incendios en los siglos XIX y XX. Los propietarios se quejan de que el bazar está muerto, y lo que vimos nosotros que estábamos alojados al lado, era cafeterias, tiendas normales, y unas pocas tiendas de artesanía o souvenirs. Las casas de cualquier manera son encantadoras, aunque algunas necesitan reparaciones urgentes.
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