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Elefantes en el Hwange National Park
Día 3: safari en Hwange National Park y safari nocturno en la concesión privada del Ivory Lodge
Domingo, 12-08-18. A las 6:15 nos llaman para que nos levantemos, informándonos de que el desayuno se servirá a las 6:45. En ese momento nos pareció muy temprano, poco imaginábamos, ilusos de nosotros, que era uno de los días que más tarde nos levantaríamos… todo son alegrías
.Los desayunos del viaje son abundantes, es una de las comidas fuertes del día, y en el Ivory Lodge no iban a ser menos: huevos, salchichas, cereales, fruta, yogurt, galletas, pastel, cafés, tes, zumo… hay que llenar bien el estómago para aguantar el tipo al tomar el malarone.
Sobre las 7:30 salimos hacia Hwange National Park en vehículos 4x4 abiertos (con un toldo para el sol, eso sí). Nos informan de que hay aproximadamente 45 min- 1h hasta la entrada del parque, pero que por el camino ya se pueden ver animales. ¡Bien! Empieza la “caza”… lógicamente, ellos no entienden de límites y estamos muy cerca del parque, así que es normal que salgan cuando les apetezca, al igual que la manada de elefantes del día anterior .
Arrancamos y al poco aparecieron los primeros habitantes de la zona: monos babuinos o papiones, y los ubicuos impalas, tan infravalorados, los pobres, básicamente porque te los encuentras en cualquier lugar.
Llegamos a la entrada y el conductor hizo los trámites correspondientes en un momento: ya estábamos en Hwange National Park, uno de los mejores parques de Zimbabwe donde es posible ver una gran variedad de fauna y el más grande (está en el Top 10 de África en extensión).
En Hwange National Park conviven unas 400 especies de aves y más de 100 especies de mamíferos, entre ellos los preciados leones, leopardos, guepardos, hienas y licaones, aunque el más abundante, como podréis comprobar, es sin duda alguna el elefante. De nuevo, el factor más importante para el avistamiento es la suerte, aunque como ya sabéis es altamente recomendable ir a echar una ojeada a varios de los abrevaderos (o pans) del parque, donde los bichos suelen concentrarse en época seca.
El paisaje en Hwange es el típico que vemos en los documentales de la 2: extensa sabana, con un manto de gramíneas amarillas salpicado de árboles aquí y allá. Los abrevaderos son artificiales, mantenidos por el hombre para que los animales no mueran de sed, ya que al parecer debido al cambio climático el parque se estaba quedando seco. En nuestro caso, al pasar tan solo un día en el parque, nos centramos en la zona más cercana a la entrada: mirador de Nyamandhlovu, Ngwethla Loop y zona de las Kennedy Pans. Si se hace noche en el parque y se pasan un par de días, es posible llegar hasta las zonas más hacia el oeste y posiblemente ahí sea donde más cantidad de fauna se vea (aunque no lo sé, ya que no fuimos).
Voy a hacer un pequeño resumen de cómo transcurrió el día y los animales que vimos, aunque ya digo que todo depende de la suerte y la experiencia puede variar completamente de un día (incluso de una hora) a otro:
Nada más entrar en el parque y antes de llegar al Main Camp nos encontramos con un abrevadero, el Sedina Pan. Allí nos encontramos con una carcasa de búfalo a tope de buitres que estaban dando buena cuenta de los restos: al parecer una manada de leones se había dado un festín dos días antes, la suerte no estaba de nuestra parte. Una vez saciados, se habían adentrado en la espesura del bush en busca de un lugar fresco donde descansar tras el gran banquete, con lo cual nuestras probabilidades de verlos quedaban reducidas prácticamente a cero. Mi gozo en un pozo…
pero así son los safaris en Hwange. Lo único que vimos por allí fueron buitres, una bonita gallina de guinea y un chacal, a lo lejos (no hay foto buena).
Los restos del banquete leonino
Tras aquello, llegamos al Main Camp, donde hicimos una parada técnica para ir al baño. Como comenté en una etapa previa, en el Main Camp de Hwange hay alojamientos de varios tipos (desde parcelas para acampar hasta bungalows totalmente equipados o self-contained), restaurante, tienda, gasolinera y se pueden contratar actividades (básicamente, safaris en coche o a pie).
Nos adentramos más en el parque, como no llevaba mapa ni estaba al caso de GPS u otro tipo de indicaciones porque me dediqué únicamente a disfrutar del paisaje y de los animales, no puedo detallar exactamente por dónde pasamos (ni en este parque ni en ninguno de los siguientes), pero sí puedo decir que íbamos en dirección al mirador de Nyamandhlovu, uno de los puntos estrella del parque.
Entre el Main Camp y Nyamandhlovu vimos:
- Facóceros: este curioso animal, catalogado entre los "5 feos", sirvió de inspiración para el personaje de Pumba en "El rey león", seguro que todos lo tenéis presente.
- Cebras y waterbucks (antílopes de agua). Al parecer estos dos se encuentran juntos muy a menudo porque se ayudan mutuamente a detectar depredadores y dar la alarma para salir huyendo.
Cebras haciéndose mimitos
Antílopes de agua
- Cocodrilo:
- Elefantes: no podían faltar, siendo uno de los parques con mayor número de elefantes de África, diría que únicamente superado por Chobe National Park
Llegamos a Nyamandhlovu Pan y su plataforma de observación, donde pasamos un rato viendo lo transitada que estaba la charca. Y, efectivamente, no nos decepcionó: había una manada de cebras, ñus, hipopótamos, cocodrilos y estos pajarillos tan graciosos que si no recuerdo mal se llamaban calados (pero no estoy segura, no domino en temas de ornitología, yo solo distingo entre pajarillos y pajarracos
).
El calao y un águila:
Tras disfrutar de Nyamandhlovu, seguimos con nuestro game drive en dirección al merendero de Kennedy Pan 1, donde comeríamos, viendo por el camino:
- Avefría coronada:
- Un racífero común, uno de los antílopes más pequeños que hay. Es un ejemplar adulto, no una cría, pero son así de enanitos. Deben de ser un aperitivo muy ligero para cualquier lindo gatito que pulule por ahí...
- Víbora bufadora: estaba en mitad de la pista y parecía que le había pasado una apisonadora por encima, pero no, el bichejo es así, puede aplanarse y redondearse según la situación. Muy venenosa, miradla únicamente desde lejos y recordad que las serpientes pueden lanzarse contra uno con mucho impulso (distancia de seguridad prudencial, siempre).
- Manada de babuinos: el guía los llamaba “the troupe of baboons”, ya que había muchísimos, unos 60 o 80 de ellos. Curiosidades: normalmente, dónde hay babuinos abundantes no suele haber depredadores cerca o los monos se largarían con viento fresco. Así que, de nuevo, nuestras posibilidades de ver felinos se esfumaban, al menos en aquella zona del parque.
La tropa de babuinos desfilando ante nuestros ojos
"A veces me pregunto si los peces duermen... "
"- Kudu mayor: vimos varios. Los kudus, ahí donde los veis, con su chepa de jorobados y tal, son capaces de saltar hasta 2- 2’5 m. Las rayas son su forma de camuflaje y a la vez el patrón identificativo de cada individuo, ya que no hay dos dibujos iguales. Son como sus huellas dactilares… A mí me pasa como con los chinos, que los veo a todos idénticos, pero no (ellos nos verán iguales a nosotros, claro).
Los kudus levantan la cola cuando huyen de alguna amenaza: como tienen pelo blanco en esa zona, esa es la señal de peligro para sus compañeros. Así que, cuando ven un culo blanco, salen todos por patas, nunca mejor dicho
.
- Impalas (para variar):
Impalas buscando la sombra
- Elefante intentando darnos esquinazo
:
"Si me queréis, irse!"
Llegamos al merendero, el Kennedy Pan Picnic Site sobre las 13, bajo un sol de justicia y con un calor bastante intenso. Comimos de picnic en la escasa sombra que conseguimos encontrar, ya que los dos kioskos con sombra estaban ocupados (era domingo, según ellos estaba bastante transitado, pese a que apenas nos cruzamos con 5 o 6 coches en toda la jornada). El menú del día ensalada de pasta, guiso frío de alubias, carne y lechuga con rollitos de jamón dulce. De postre, fruta. No podemos tener ninguna queja sobre las comidas, en lugar del clásico bocadillo tipo sándwich siempre teníamos variedad y cantidad donde elegir (dadas las circunstancias). Comidas sencillas, pero curradas para estar en medio de la sabana.
Kennedy Pan Picnic Site
Después de la comida nos acercamos al vecino abrevadero que da nombre al lugar, el Kennedy Pan, que tiene fama de ser frecuentado por elefantes. Y, efectivamente, ahí estaban:
Tras la senda de los elefantes
Una manada cruzando el camino después de saciar su sed en el pozo, de nuevo el factor tiempo era determinante: diez minutos más tarde ya no lo habríamos visto. Además, en esa zona también había varias cebras, impalas…
En este punto fue cuando tuvimos el único incidente del viaje: uno de los dos 4x4 en los cuales íbamos repartidos se averió. Los dos conductores y uno de nuestros compañeros, que domina en mecánica, bajaron y le echaron una ojeada. Por un momento pareció que todo estaba solucionado, pero a los 10 minutos el coche volvió a fallar, así que regresamos al Kennedy Pan picnic site para revisarlo con más tranquilidad tras la valla que rodea el lugar. Ya nos veíamos pasando la noche allí, pero el sentido del humor no nos faltaba: seríamos la cena de cualquier bichejo salvaje, no pasaba nada.
Media hora más tarde parece que la avería está localizada y temporalmente solventada, pero la guía ha conseguido contactar con el Ivory Lodge y nos mandan un coche de sustitución, así que proseguimos con el safari y a mitad del camino se hará el cambio de coche. Soluciones rápidas y efectivas, ninguna queja por mi parte.
Así que proseguimos nuestra ruta viendo por el camino: impalas, monos babuinos, facóceros, un cocodrilo muy cerca del coche y una especie de perdices llamadas francolinos (si no me equivoco). A todo esto, llega el coche de repuesto y se hace el cambio, en menos de una hora lo teníamos en mitad de Hwange.
Una carraca de pecho lila:
Hacía bastante calor y la tarde no fue demasiado fructífera: nos acercamos a varias charcas pero resultó imposible ver depredadores. Así que sobre las 17:30 estábamos de nuevo en el Main Camp en dirección a la salida. Por el parque solo se puede circular entre 30 y 40 km/h, así que hay que tener en cuenta este tema y las distancias para estar fuera a la hora de cierre, que en nuestro verano es a las 18 h.
Nota: en la Lonely Planet comentan que el Ngwethla Loop puede recorrerse con un coche normal. Aunque las pistas de Hwange están mucho mejor que las de Moremi o Savuti, personalmente no las vi tan bien como para usar un utilitario, mi recomendación sería llevar como mínimo un SUV. En todo el día nos cruzamos con pocos vehículos, pero la mayoría fueron 4x4 o SUV (me refiero a la gente que iba por libre, en grupo ya se sabe que se utilizan 4x4 grandes de 8 o 9 plazas). Únicamente me pareció ver un solo coche normal en toda la jornada. Seguramente no pase nada, pero iréis más tranquilos en un vehículo algo más preparado.
El sol cayendo en Hwange
Salimos del parque y al poco nos desviamos por un caminito de tierra para empezar el safari nocturno por la concesión privada del alojamiento (inicialmente previsto para el día de llegada, pero reprogramado este segundo día por tema cansancio tras el viaje). Este safari dura casi una hora, de 18 a 19 h, y en él el conductor va enfocando los laterales con una linterna o foco para ver si se consigue avistar algún animal. En teoría los depredadores son más activos de noche, pero debe de ser increíblemente complicado localizarlos con este sistema tan rudimentario (ya os digo yo que en nuestro caso, no vimos ninguno).
Eso sí, vimos nuestra primera jirafa (la foto es una birria debido a la falta de luz, pero nos hizo muchísima ilusión, como no):
Luego lo que no podía faltar eran los babuinos, elefantes, kudus y por supuesto los ya habituales impalas. No fue un safari demasiado fructífero, pero en fin, de un modo u otro había que regresar al alojamiento, así que no estuvo mal intentar ver algo. Y quién sabe, una de cada mil veces puede haber suerte…
Conclusión sobre Hwange: vimos mucha variedad de animales y al ser los primeros de todo nos hizo mucha ilusión, pero nos quedamos con las ganas de ver felinos, claro. A nivel paisajístico, Hwange es un parque precioso, el clásico que todos tenemos en mente cuando pensamos en la sabana africana... También fue una lástima no haber visto licaones, ya que es uno de los mejores lugares para avistarlos.
Llegamos al lodge justo para cenar, ya nos ducharíamos luego. El menú consistió en crema de champiñones, espaguetis con verduras (salsa boloñesa para los carnívoros) y cheesecake de limón. Buenísimo todo, la verdad es que el cocinero del Ivory Lodge es muy bueno y sabe sacar partido de los ingredientes locales disponibles.
Acabamos de cenar sobre las 20, pero estábamos reventados tras un intenso día de safari, así que esa noche no hubo reunión en la hoguera para nosotros… nos fuimos directamente a darnos una ducha para quitarnos de encima todo el polvo acumulado y a dormir. Al día siguiente nos esperaba Matobo, una de las joyas más desconocidas de Zimbabwe, que nos deparaba momentos de máxima emoción nunca antes vividos.
Este año se llevan las rayas
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