Angkor II: recorrido corto ✏️ Diarios de Viajes de Camboya

Hoy iba a ser un día largo. No sé por qué lo llaman recorrido corto cuando al final la paliza es considerable, incluso mayor que el día anterior en el supuestamente recorrido largo. Los templos están más cerca unos de otros, pero hay más cosas que ver y si ya lo combinas con el amanecer como hicimos nosotros es un día intenso.

Nuestro día comenzó a las 5:00 de la mañana, hora a la que habíamos quedado con Bun en la recepción del hotel para intentar ver el amanecer en Angkor Wat. Las previsiones los últimos días no eran buenas para verlo y se cumplieron por completo. No se veía bien, pero el cielo estaba cubierto por una densa capa de nubes que nos iba a impedir ver salir el sol sobre el templo más emblemático de Angkor.

Siempre es un placer ver Angkor Wat, pero a estas horas y sin amanecer cuesta un poco más El amanecer lo vimos desde uno de los dos estanques que están en su parte delantera, donde se consiguen buenas fotos gracias al reflejo del templo en el agua. Así que, nos quedamos con las ganas y nos volvimos al hotel para poder descansar un poco más y al menos desayunar bien. Bun nos había propuesto comenzar nuestras visitas directamente y si no hubiésemos llevado tantos días de visitas a nuestras espaldas es lo que hubiéramos hecho ya que es un buen momento para visitar Angkor Wat o Bayon por ejemplo, cuando la mayoría de turistas regresamos a nuestros hoteles para descansar un poco.

A las 8:00 en punto Bun nos esperaba de nuevo en la recepción del hotel, para ahora si comenzar nuestro recorrido del día. Le habíamos trastocado un poco los planes queriendo volver al hotel a desayunar y descansar, así que le llevábamos un poco "revuelto" No adaptó la ruta al nuevo horario y quiso comenzarla de nuevo por Angkor Wat. Cuando vimos las hordas de turistas chinos que se dirigían y ya estaban en el templo, le dijimos que mejor comenzar por otro y a última hora volver a Angkor Wat. Se quedó dudando un poco, pero al final reaccionó y pudimos hacer una ruta muy buena. De todas formas, nuestra primera incursión mañanera en Angkor Wat no fue en vano y aunque no lo pudimos visitar bien, eso sería luego, nos pudimos hacer algunas fotos chulas desde el exterior.

Si vais con guía tened por seguro que se conocerá todos los puntos donde se pueden hacer buenas fotos, básicamente nos van llevando a los mismos puntos en cada uno de los templos. En Angkor Wat hay algunos muy buenos.

Como he comentado intentamos hacer la visita, pero a esta hora de la mañana es cuando más grupos de turistas llegan y el templo está lleno. Había una cola enorme para visitar el tercer nivel, por lo que decidimos irnos y continuar nuestras visitas, volviendo a Angkor Wat por la tarde. Nuestra primera visita del día sería Angkor Thom.

Angkor Thom es una de las mayores ciudades del Imperio Jemer que ha existido. Construido por Jayavarman VII, fue probablemente capital del imperio hasta el S.XVI. Nuestro primer acercamiento con Angkor Thom, como el de la mayoría de los visitantes es a través de la Puerta Sur de Angkor Thom.

Esta puerta tiene tres torres con caras en cada una de ellas mirando a cada uno de los puntos cardinales. En uno de los lados de la puerta hay una avenida con la escena del "batido de océano de leche" y en el otro lado hay unos elefantes de piedra, aunque no son los originales.

El área total de la ciudad de Angkor Thom es de aproximadamente 900 hectáreas, rodeado por muros y fosos que tienen una longitud de unos 3 kilómetros en cada uno de sus lados. En la actualidad, la mayor parte del recinto interior está ocupado por bosque, pero no siempre fue así y en la antigüedad albergaba una gigantesca ciudad.

La mejor forma de acceder a la ciudad es por la Puerta Sur ya que, aunque hay otras cuatro puertas, esta es la mejor conservada de todas.

Llegamos a uno de los templos más enigmáticos e increíbles de todo Angkor y probablemente de todo el mundo. El templo es complejo en cuanto a su arquitectura como a su transición entre el panteón de dioses hinduistas y el budismo. No se sabe con exactitud cuántas torres conformaban el templo, quizás 49 o 54, la realidad es que en la actualidad 37 de ellas están en pie. Muchas de ellas están talladas con caras en cada uno de los lados de las torres, pero algunas torres solo tienen tres o dos caras y la torre central tiene muchas más, aunque no fui capaz de contarlas.

El Bayon se encuentra justo en el centro de la ciudad de Angkor Thom. El templo está formado por dos recintos, ambos cuadrados y consta de tres niveles de alturas tras sucesivas remodelaciones del templo con el paso de los años.

Al templo se accede por una terraza con dos niveles protegida por leones, que conduce a una gopura que da acceso al complejo interior a nivel del suelo, rodeado por una galería con pabellones en las esquinas

La originalidad en la estructura de Bayon se encuentra en el recinto interior en el segundo nivel, donde se han hecho añadidos en el complejo de galerías y torres. A parte de las galerías que rodean el recinto cuadrado, se han añadido otras galerías en cada esquina que conforman una forma de cruz.

La terraza superior es donde se concentra lo más extraordinario del templo. En el centro se levanta la torre central con 25 metros de diámetro y 43 metros de altura sobre el nivel del suelo. En esta torre se concentran una serie de cámaras en la parte este. Dominando la terraza se encuentran las torres de las caras, algunas de ellas sobre las gopuras, otras sobre ángulos de las esquinas, otras se encuentran por libre en la terraza. Como nos contaron, el número de caras está todavía en discusión y el número de torres no tiene un significado simbólico especial ya que muchas de ellas se añadieron en fechas posteriores a la construcción.

Otro de los aspectos destacables de Bayon son sus extraordinarios relieves. Aunque se suelen destacar los de Angkor Wat, estos no se quedan a la zaga y narran historias de la vida cotidiana en Camboya, así como batallas y desfiles militares. En mi opinión los mejores bajorrelieves son los que están en el primer nivel nada más entrar al templo. Nosotros los visitamos antes de visitar el propio templo.

Una vez terminamos de visitar el impresionante Bayon, hicimos una breve, pero interesante visita a la terraza de los elefantes y la terraza del Rey leproso.

• Nombre: Terraza de los Elefantes
• Periodo de construcción: finales del S.XII, con añadidos a finales del S.XIII
• Religión: hinduismo
• Reinado: Jayavarman VII y Jayavarman VIII
• Puntuación: *

Estas terrazas se encuentran en el corazón de Angkor Thom, con vistas a la Plaza Real. La Terraza de los Elefantes tiene 300 metros de largo, desde la entrada de Bayon, hasta la terraza del Rey Leproso. En este lugar se realizaban grandes recepciones reales y su nombre se debe a las tallas de elefantes en la piedra arenisca.

• Nombre: Terraza del Rey Leproso
• Periodo de construcción: S.XIII
• Religión: hinduismo
• Reinado: Jayavarman VII y Jayavarman VIII
• Puntuación: *

Esta famosa terraza adquiere su nombre tras el descubrimiento de la escultura del S.XV. Hay problemas para fechar la construcción de esta terraza que tiene unas medidas de 25 metros.

Después de nuestra breve incursión por las famosas terrazas, fuimos a visitar los templos Thommanon y Chau Say Thevoda.

Ambos templos se encuentran uno frente a otro solo separados por la carretera que lleva a la puerta de la victoria que da acceso a Angkor Thom. De los dos templos, Thommanon es el más relevante.

Ambos templos datan del periodo Angkor Wat y se dicen que son "templos gemelos" aunque Chau Say se construyó posteriormente a Thommanon. Este último fue restaurado por completo en la década de 1960. La torre principal ojival y las tallas de devatas son los rasgos más característicos de este templo. Frente al Chau Say, con las mismas proporciones en apariencia, se encuentra en peor estado que el primero.

Thommanon es el típico templo con una única torre conectada a una antecámara o mandapa a través de un corredor o antarala.

Frente a este Chau Say es un templo menor del periodo Angkor Wat en estado semi ruinoso. Hace poco han comenzado las obras de restauración financiadas con fondos chinos. Como se menciona en un cartel que pudimos leer a la entrada de Thommanon, muchas veces se cree que ambos templos son gemelos, sin embargo Chau Say es de un periodo posterior.

La planta del templo es la misma que en Thommanon, sin embargo este templo tiene más entradas o gopuras y dos librerías en el lado este.

Ta Keo es un gran "templo montaña" al estilo de Pre Rup que visitamos ayer, pero con mayores dimensiones. Ta Keo es el primer templo en haber sido construido por completo en piedra arenisca. Su estructura está inacabada y a pesar de eso da la impresión de ser enorme, sin embargo las tallas solo habían comenzado cuando las obras se detuvieron.

Ta Keo se construyó en el extremo oeste del gran Baray este como una representación del Monte Meru en la tierra. Un camino empedrado conduce desde el Baray este hasta el templo. Desde la cima de la torre central hasta el suelo hay 50 metros.

Sin duda, si este templo se hubiese terminado, habría sido uno de los más grandiosos de todo Angkor, pero por algún motivo que se desconoce, las obras se paralizaron, quizás fue por la muerte de Jayavarman V, pero la mayoría de las voces sostienen que fue por la dificultad de trabajar la piedra arenisca, tarea que se vio agravada cuando comenzaron las labores en las tallas de los bajorrelieves. Otras teorías dicen que cayó un rayo en el templo, lo que significó un mal presagio y la paralización de las obras.

Es uno de los templos principales que se construyeron bajo el reinado de Jayavarman VII, bajo cuyo reinado se construyó Angkor Thom, dedicando la construcción de Ta Prohm a su madre. Es un templo monasterio, formado por múltiples galerías, torres en las esquinas y múltiples gopuras. Sin embargo, no son estas estructuras lo que más atrae y llama la atención de Ta Prohm, sino su estado semi ruinoso en alguna de sus partes, en las que la vegetación se ha abierto paso y algunos árboles parecen nacer de la propia piedra del templo.

El nombre original del templo fue Rajavihara, "el monasterio real". Su estado actual se debe a que este templo fue elegido por la Escuela Francesa de Extremo Oriente, EFEO, para mantenerlo en su estado original y enseñar a los visitantes cómo estaba Angkor en el S.XIX cuando fue encontrada. Eso no quiere decir que el templo esté descuidado o se haya abandonado, por contra, ha supuesto mucho trabajo el evitar que se colapsen otras partes del templo y limpiar la vegetación oportuna de cara a permitir su visita.

Ta Prohm no solo era un templo, sino una ciudad en si, con casi 80.000 habitantes encargados de su mantenimiento, sus muros medían 1 kilómetro de este a oeste y casi 600 metros de sur a norte, lo que permitía que más de 12.000 de esos habitantes vivieran intramuros. El templo se utilizaba como monasterio real y centro de estudio budista, que llegó a albergar a 3.000 monjes budistas.

El encanto de Ta Prohm radica en su estado, en la vegetación que lo invade todo y ha provocado el colapso de diversas zonas del templo y también en algunas devatas talladas en los muros que se pueden ver a través de las raíces de los árboles.

Ta Prohm se hizo más famoso aún gracias a la película de Tomb Raider donde aparecía Angelina Jolie en este templo. En nuestro viaje leímos que las autoridades de Camboya cobraban unos 10.000$ por cada día de rodaje en Angkor. Debido a esto, hordas de turistas se dirigen al mismo para hacerse la foto de rigor en el famoso "árbol cocodrilo", aunque lo cierto es que hay muchos rincones maravillosos en el templo.

Desde aquí fuimos a nuestras siguientes dos paradas que están muy cerca la una de la otra, Banteay Kdei y Srah Srang.

Banteay Kdei es en algunos aspectos, una versión reducida del templo que acabábamos de visitar, Ta Prohm y de Preah Khan. Tiene un tamaño pequeño lo que facilita su visita, con torres con caras en la entrada, probablemente se construyese en el lugar donde se encontraba un templo previo del S.X.

Su estado nos recordó en parte a Ta Prohm, un templo semi ruinoso rodeado por la vegetación, aunque en este caso, los árboles no invaden el templo y se ha restaurado. El templo en si consiste en dos recintos de galerías, que si se entra desde el este están precedidos por el denominado hall de las bailarinas, un edificio sin techo que contiene cuatro patios. El templo tiene un santuario central y dos librerías que ocupan los patios del este.

No hay que perderse alguna de las apsaras que están talladas en las columnas del hall de las bailarinas. Estas apsaras aparecen de forma individual o bailando en parejas.

Junto a Banteay Kdei se encuentra el lago artificial o baray de Srah Srang. Este baray ha retenido el agua por más de nueve siglos. Nosotros accedimos al mismo a través del camino de piedra que está frente a la entrada este del templo.

Lo mejor de Srah Srang son las vistas desde la terraza, lo que hace que sea uno de los puntos elegidos por mucha gente para ver el atardecer. La terraza se construyó bajo el reinado de Jayavarman VII, en la misma época que Banteay Kdei, sin embargo el lago se construyó dos siglos antes.

Aunque su actual nombre Srah Srang significa "baño real", inscripciones que se han encontrado en el mismo indican que en él se podían bañar cualquier tipo de criatura excepto los elefantes.

La terraza de arenisca es posible que albergase originalmente un edificio de madera. Las escaleras que descienden hasta el agua están flanqueadas por dos leones. Un poco más abajo de los leones, se puede ver a izquierda y derecha una balaustrada de naga.

Nos quedaba un último destino, Angkor Wat, pero Bun nos hizo una parada previa en la carretera que va desde Banteay Kdei hasta Angkor Wat, para visitar Prasat Kravan.

Desde fuera este templo no llama excesivamente la atención y resulta anodino en comparación con otros que habíamos visitado. Sin embargo, los bajorrelieves que se pueden ver en su interior sobre el ladrillo, justifican una breve visita ya que son los únicos ejemplos de este tipo de bajorrelieves en el arte khmer.

Prasat Kravan no se construyó por un rey, sino por un grupo de oficiales que lo dedicaron a Vishnu. El templo está formado por cinco santuarios juntos en fila y abiertos al este. En la actualidad solo el santuario central y el santuario más al sur tienen la estructura superior, consistente en capas que disminuyen su altura y dimensiones, dando la impresión de escala.

La torre central es la que mejor conservada está con cuatro capas. Solo el santuario central y el que está más al norte contienen bajorrelieves, con motivos de Vishnu.

Por lo que nos contó Bun, en este templo los locales suelen celebrar bodas por la noche, cuando el templo está iluminado y también se celebran cenas y otros actos junto al mismo que ofrecen algunos hoteles como el Lotus Blanc. La verdad es que debe ser una experiencia el poder estar en Angkor de noche con el templo iluminado, para que lo tengáis en cuenta

Después de Prasat Kravan, se acercaba el final de nuestra visita a Angkor, pero aún quedaba el plato fuerte, el segundo intento de visita a Angkor Wat.

Angkor Wat es el templo entre los templos en Angkor, el más grande, mejor conservado y en mi opinión más espectacular del complejo y uno de los edificios religiosos más increíbles del mundo. ¿Con esta presentación queda claro cuál es mi templo favorito no?

Angkor Wat también es un templo muy importante para los camboyanos, no en vano es símbolo de su país al incluirlo en su bandera. Fue construido bajo el reinado de Suryavarman II como su mauseolo y en origen era un templo hinduista que albergaba en su nivel superior una estatua de oro de Vishnu.

Cuando llegas a Angkor Wat sorprende su muy buen estado de conservación. El estar situado en el centro del recinto de Angkor pudo favorecer que la vegetación no le afectase tanto como a otros templos como Ta Prohm.

Angkor está repleto de simbología hinduista, en un templo que se puede considerar templo montaña, pero que incluye elementos como las galerías que son de periodos posteriores. Sus cinco torres con una gran torre central, representan el Monte Meru y los cinco picos de esta montaña sagrada en el hinduismo, donde se creía que residía Shiva. Angkor tiene en total 108 torres, un número muy importante no solo para el hinduismo, sino también para el budismo. Vuestros guías os contarán cosas de este número que se irá repitiendo en la visita ya que a muchos templos se accede por escaleras con 108 peldaños por ejemplo.

El templo está rodeado por un lago con 200 metros de ancho, lo que hace que sea necesario acceder al templo por un puente de piedra, tanto si se accede por la entrada oeste, entrada principal, como si se accede por el este. Una vez dentro del templo, se pueden ver tres recintos concéntricos, que según sea más interior está más elevado.

El nombre original del templo no fue Angkor Wat, "Templo Capital", sino Preah Pisnokar, debido al nombre póstumo que se dio al rey Suryavarman II.

De los tres recintos que componen Angkor Wat, en el primero y exterior no se pueden ver torres sobre sus pabellones, sin embargo en el segundo y tercer recinto, más elevados si poseen torres.

Al segundo nivel se accede por galerías y al nivel superior se accede por unas empinadas escaleras que representan la subida al Monte Meru. El acceso a este último nivel o Bakan, la torre central de Angkor Wat, está restringido a 100 visitantes al mismo tiempo. Esto lo controlan en las escaleras de acceso y cuando puedes subir te dan una acreditación que devuelves a la salida. En este punto, en las horas centrales del día encontraréis bastante cola como nos pasó a nosotros en el primer intento de visita, pero después de comer pudimos verlo tranquilamente con muy poca gente, lo que hace que se disfrute mucho más y no tengas que esperar colas.

El recinto superior es el más pequeño y desde el que podréis obtener las mejores panorámicas de la zona de Angkor Thom. Este recinto era solo accesible por el rey y por el sumo sacerdote y originalmente guardaba una escultura de oro de Vishnu como os he comentado. En el nivel superior, podréis distinguir claramente la torre central y otros cuatro templetes que conforman los cinco picos del Monte Meru en la simbología hindú. Estos templetes están unidos por corredores que forman cuatro patios, al estilo de los que se forman en el segundo recinto, aunque los de este segundo nivel contienen fosos que estaban originalmente inundados y se utilizaban para rituales.

Otro de los aspectos destacados de Angkor Wat son sus decoraciones con bajorrelieves. Quizás los mejores se encuentran en el nivel inferior, en el corredor de su parte exterior. Estos relieves narran historias del rey Suryavarman II y de los libros épicos hindúes, el Ramayana y el Mahabharata. Se sabe que en algún momento estuvieron policromados, aunque en la actualidad no se aprecia apenas.

Destacan las muchas figuras femeninas que se encuentran a lo largo del templo, unas son devatas o diosas hindúes y otras apsaras o bailarinas celestiales. Entre ambas hay más de 3.000 repartidas por todo el templo.

Nuestra visita a Angkor llegaba a su fin después de dos días intensos. Está claro que esta segunda vez no nos ha impactado tanto como la anterior que todo era nuevo para nosotros, pero Angkor es un sitio tan especial que es imposible que no te deje maravillado. Sin duda una visita imprescindible.

Esa tarde aprovechamos para comer y descansar en el hotel. El viaje ya pesaba mucho y aún nos quedaba Luang Prabang en el horizonte. Siguiente etapa, traslado a Laos

"En el fondo de las selvas de Siam, he visto alzarse la estrella vespertina sobre las grandes ruinas de Angkor."
Pierre Loti, Peregrino de Angkor