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El día amanece nublado aunque sin lluvia. Dejamos el hotel después de desayunar y nos vamos a la cercana estación porque a las 7.31 sale nuestro tren con destino a Guingamp. Al cabo de media hora llegamos a esa estación para hacer transbordo a otro tren TER para llegar a Rennes.
En Rennes, y por primera vez, cogemos el metro. Compramos 4 billetes (6 € en total) y nos bajamos en la parada de République. El metro es nuevo aunque algo estrecho y con pocos asientos.
Bajamos y nos dirigimos hacia la izquierda, en dirección hacia donde vemos las Galerías Lafayette. Luego subimos por una calle hasta encontrar la capilla de san Yves, hoy desacralizada y centro de exposiciones. Dicha capilla se fundó en 1358 para ser destinada a hospicio. Como capilla data de 1494 y es de estilo gótico. En una parte alberga la Oficina de turismo donde, previo pago de 2 euros, pudimos dejar las maletas en una consigna.
Ya libres de ataduras empezamos nuestro recorrido. Pasamos nuevamente por la catedral y la Plaza des Lices para desviarnos luego hasta la plaza de Santa Ana, también con bonitas casas de entramado de madera (aunque las obras que hay no permite ver la plaza en su esplendor). En ella vemos la Iglesia de saint Aubien.
Seguimos hasta la iglesia de Notre Dame en Saint Melaine, dedicada al primer obispo de Rennes que murió en el siglo VI. En la primera mitad del siglo XIX fue catedral mientras que no se reconstruía la de Saint Pierre. Es una mezcla de estilos, románico y gótico, con un campanario neoclásico.
Justo al lado está el precioso parque Thabor, parque público muy bien cuidado de unas 10 hectáreas. En su origen era el jardín y huerto de la abadía de Saint Melaine. En 1793 el estado adquiere las tierras y se crea un jardín botánico. Hay varias zonas diferenciadas, estatuas, muchos árboles y una impresionante rosaleda. Muy recomendable.
Muy cerca está la Piscina municipal, con una impresionante fachada decorada con mosaicos de 1925. Me recordó un poco a algunos baños en Budapest. Seguimos hasta el bonito edificio del Parlamento y de ahí de nuevo a coger las maletas, el metro e ir a comer.
Nos decantamos por un restaurante-creperie que está enfrente de la estación, L’Epi de Blé. Cogimos un menú sencillo compuesto de galette complete (jamón, queso y huevo) con lechuga aderezada con salsa de mostaza, una crèpe de chocolate y ¼ de litro de sidra para cada uno (10,70 euros por persona).
A las 12.52 horas fuimos a coger el tren con destino a Le Mans. Hay bastante lío en las estaciones porque hacía unos días que se había quemado un transformador eléctrico en la estación de París Montparnasse y se habían suspendido muchos trenes. Con suerte el nuestro no… Y digo con suerte con puntos suspensivos porque al dirigirnos al tren vemos que el coche que tenemos asignado no existe. Le preguntamos a un interventor y nos dice que da igual, que tanto podemos subir en ese tren como en otro que sale por otra vía. Para no liarlo decidimos ir en el que nos corresponde aunque pensando que ya no hay asientos asignados. Craso error. Resultó que todos lo estaban y tuvimos que ir en el pasillo. Para colmo de males al ir aproximándose a la estación nos vamos con las maletas hacia la salida y nos dicen que en algún momento (ya debíamos de estar dentro del tren y lo anunciarían en susurros) habían dicho que el tren no hacía paradas ni en Laval ni en Le Mans sino que iba directo a París. ¡A París nada menos!. Asustados preguntamos a qué hora llegaba y nos dijeron que una hora más tarde. A todo esto los interventores escondidos. Raramente les ves pidiendo los billetes a la gente (por no hablar de la falta absoluta de controles).
Al final vimos a uno, cómodamente instalado en un cuartito junto a su compañera. Al preguntarles no le dieron mucha importancia. Que cogiéramos el siguiente tren que fuera a Le Mans. Impresionante.
Sin estar seguros del todo al llegar a París (Montparnasse, pues de todas las estaciones de Francia nos tenía que tocar la que más problemas tenía) buscamos atención al cliente sin encontrarlo (encima andan en obras) así que le preguntamos a una mujer con uniforme rojo que está para informar. Se quedó bastante alucinada pero nos dio la misma respuesta.
A la hora de la salida del tren estaba saturado. Daba miedo de la gente que había. Unas personas, esta vez sí, leían los billetes. Tampoco nos pusieron pegas aunque no nos garantizaron asiento. En uno plegable de la entrada me quedé casi una hora de viaje, apretada, encogida. Gente en los pasillos, maletas mal puestas… Un desastre.
A las 17.30, con un retraso más que considerable, llegamos a Le Mans. Menos mal que tenemos el hotel, un Campanile, justo al lado de la estación.
Dejamos las cosas en la habitación y nos encaminamos hacia donde se ve el Hotel Ibis para subir esa misma calle e ir al centro. Esa calle se llama General Leclerc y puede subirse a pie o ir en tranvía. Nosotros fuimos andando y así pudimos parar un momento en un Carrefour a comprar algo de beber. El calor ha vuelto…
Se trata de una preciosa iglesia gótica del siglo XII con una preciosa fachada occidental con un tímpano del siglo XIII que aún conserva un poco de policromía.
Esta abadía fue fundada gracias al obispo Bertrand du Mans hacia el 605. En su testamento dejó la entonces basílica de San Pedro y san Pablo a los monjes. Se destruyó a mediados del siglo IX por ataques de los normandos y se restauró sobre el año 1000. La iglesia pasó a llamarse Saint Pierre de la Couture pero también fue destruida (hoy aún se ven algunos vestigios) La restauración propiamente se termina en 1134.
En 1180 un incendio asola todo Le Mans y el edificio tiene que volver a restaurarse. Es por eso que ahora es una mezcla de románico y gótico.
La cripta nos depara una sorpresa. Es románica y bajando por una escalera encontramos el sepulcro con estatua yacente del obispo Bertrand.
Seguimos subiendo y llegamos a la Plaza de la République, llamada sí desde 1884 (antes era la Place des Halles). En el subsuelo se han encontrado urnas funerarias y cerámica galorromana, prueba de que ya en tiempos antiguos se dedicaba a un fin comercial y artesanal. Algunos edificios que podemos ver ahora en esta gran explanada son la Cámara de Comercio e Industria de Sarthe (de finales del siglo XIX), el edificio del Crédit Lyonnais (del 1900) o el Convento de la Visitación, de estilo regencia. Esta capilla se construyó en 1737 con una fachada lateral que da a la plaza (es muy curioso porque la fachada principal no mira a la plaza sino a un lado).
Llama mucho la atención una estructura redonda abierta por el centro en la mitad de la plaza. Parece que tenga que haber algo interesante y sólo es un aparcamiento. También cabe decir que hay muchos bares, restaurantes y hasta unos wc junto a la Visitación.
Para llegar a la zona monumental basta con seguir los carteles rojos. Le Mans es muy conocida por la que dicen que es la carrera automovilística más importante del mundo, las 24 horas. Precisamente encontramos unas manos y pies grabados en el suelo que deben ser de ganadores del premio así como una estatua como si fuera un Paseo de la Fama. Pero además alberga un precioso casco antiguo.
Pasamos por delante del Centro comercial Los Jacobinos, cerca de la plaza del mismo nombre (también cerca quedan los juzgados y la Oficina de Turismo).
Guillermo el Conquistador tomó la ciudad pero la parte antigua recibe el nombre de la dinastía Plantagenet por el matrimonio en 1128 en la catedral de Geoffrey Plantagenet, conde de Anjou y Maine, con Matilda, viuda del emperador alemán y nieta de Guillermo el Conquistador. Su hijo Henry nació en 1133 en el palacio de los condes de Le Mans, el actual ayuntamiento, y fue bautizado en la catedral de san Julián (allí también fue enterrado el padre). Henry se casó en 1152 con Leonor de Aquitania, duquesa de Aquitania y exreina de Francia, y fue coronado como rey de Inglaterra dos años más tarde. Su hijo, el famoso Ricardo Corazón de León, se pasó media vida batallando en Tierra Santa. Cuando murió en 1204 su esposa, a la que había hecho muy poco caso, Berenguela de Navarra, obtuvo la administración de Le Mans y de los territorios circundantes. Vivió 25 años en el palacio de los condes.
El primer edificio que nos encontramos es la espectacular catedral de saint Julien, de los siglos XI a XV. Los orígenes se encuentran en los siglos IV o V aunque las primeras referencias históricas son de 1056. Se escogió para construirla en la parte opuesta de la muralla norte que rodeaba la ciudad. Ese primer edificio se derrumbó y pocos años más tarde se reconstruyó con obreros normandos, lo que se reflejó en algunos elementos de la catedral. Se consagró en el año 1120 y en su tiempo se consideraba enorme (y eso que ahora ya la vemos grande). En 1134 un incendio asoló las casas de alrededor y la catedral resultó afectada, haciendo de nuevo la imponente nave central de 55 metros de largo. Aprovecharon para introducir elementos del gótico imperante como ventanales más altos o bóvedas de ojivas. En el 1220 se restaura de nuevo.
Para acceder a la catedral subimos por unas escaleras que encontramos junto a la fuente (aquel día apagada). La fuente data de mediados del siglo XIX.
Frente a la torre de la catedral, en la Place saint Michel, encontramos la casa de Scarron de los siglos XIII a XV. Paul Scarron era un escritor satírico del siglo XVII, famoso también por haber sido el primer marido de Françoise d’Auigbné , futura madame de Maintenon y segunda esposa de Luis XIV.
Volviendo a la catedral, destacan el magnífico pórtico real del siglo XII y el pórtico principal de los siglos XI y XII.
Enfrente del pórtico vemos la Oficialidad y Psalette (antigua secretaría del Obispado), del siglo XVII y en obras.
Desde la catedral se abren varias calles que desembocan en la Square Dubois y luego en la Grand Rue.
Tomamos la Rue des Chanoines y pasamos por el Hotel Grabatoire (actual obispado, siglo XVI) y casa del peregrino; la casa de la Torrecilla o de san Pablo, del siglo XVI y la casa de Saint Jacques, de 1560.
Como digo llegamos a la Square Dubois donde encontramos una fuente. En una de las esquinas vemos la Casa del Pilar rojo (por la columna de ese color que tiene en una esquina), y enfrente la Casa del pilar verde (por el mismo motivo), ambas del siglo XVI. Ambas flanquean el acceso a la Grand Rue, que recorremos.
A lo largo de la calle nos vamos encontrando con varias casas históricas, como la Casa de Adán y Eva (principios del siglo XVI), la Casa del pilar de las llaves (en la columna se encuentran representadas unas llaves) (esta casa hace esquina con la Rue Saint Honoré, donde vemos casas de entramado de madera de los siglos XV y XVI), el Hotel Clairaulnay, el Hotel Legras du Luart (siglos XIV a XVII) o la casa del Pilar del Obispo (siglo XVI).
Las calles adyacentes siguen llenas de edificios históricos.
Existe la posibilidad de bajar algunas de esas calles o incluso ir por escaleras para llegar a ver las murallas, espectaculares, de color rojo (como las de Lyon, Limoges y Bourgues). Por ese color es por lo que se conoce a Le Mans como la “ciudad roja”.
Para subir tenemos varias opciones pero nos decantamos por el enorme túnel que construyó Eugène Caillaux entre los años 1872 y 1877.
Muy significativa es también la Rue de la Reine Berengere, cuyo nombre recuerda a la esposa de Ricardo Corazón de León. De hecho en esa calle encontramos el Museo que lleva el nombre de Berenguela, una serie de tres casas de los siglos XV y XVI que mandó construir una familia de comerciantes y que nada tiene que ver con la desdichada reina (que murió en 1230). Es un museo de etnografía.
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