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KHOMEINI AKBAR INTERRUMPE EL DESCANSO ETERNO DE IRANÍES ANÓNIMOS. -Diarios de Viajes de Iran- Agus1973
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Diario: EN IRÁN SIN IRA.¿PARA QUÉ? SI NO HACE FALTA (2019)  -  Localización:  Iran  Iran
Descripción: Dos semanas como mochilero por la misma tierra por donde un día paso el Gran Alejandro para destruir el corazón de una de las grandes civilizaciones que han habido en el mundo.
Autor:    Fecha creación: 
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Etapa:  KHOMEINI AKBAR INTERRUMPE EL DESCANSO ETERNO DE IRANÍES ANÓNIMOS.  -  Localización:  Iran Iran
Descripción: Visita al Santuario de Iman Khomeini y Behesht-e-Zahra. Viaje en tren desde Teherán a Shiraz.
Agus1973  Autor:    Fecha creación:   
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Desplazarse por Teherán en metro es casi como viajar gratis, el billete cuesta 10,000 riales, es decir, 6,6 céntimos de euros. Y aunque los carreras de taxi no suelen ser muy caras, nunca podrá competir con este transporte en la ciudad de Teherán: más rápido, más seguro y casi gratis.. Y como el metro es un transporte que llega a muchos sitios interesantes de la capital y mi destino tiene una parada cercana, no me lo pienso dos veces y vuelvo a la boca del metro para ir hasta el Santuario del Imán Khomeini y el cementerio Behesht-e-Zahra y dejar a los taxistas como última opción.

Cuando salgo de la estación de metro observo las dimensiones mastodontes del mausoleo del Imán Khomeini con cuatro torres y una cúpula dorada que deja atónito por sus dimensiones,no por su armonía y belleza que no la tiene.






Desde donde estoy hasta el complejo hay que recorrer una rambla con un estanque que muere en uno de sus accesos.

Curiosamente,para construir este mausoleo tuvieron que perturbar el descanso eterno de muchos iraníes enterrados en esta área inmensa, 20 kilómetros cuadrados. Todo un detalle sensible por sus ciudadanos de parte del gobierno.

En este "resort religioso" hay tiendas de comestibles, de souvenirs, hoteles,una sala de conferencias... Y,probablemente, una fuente de ingresos económicos importante por parte del turismo religioso,incluido los generosos donativos que suelen dar los más devotos.


Accedo al complejo y me dirijo a la entrada del Mausoleo de Khomeini. Hay dos entradas, a mano izquierda para mujeres y a mano derecha para hombres. Está prohibido acceder mochilas en su interior, me indican que puedo dejarla gratuitamente en un modulo que hay justo enfrente, en otra de las salidas del complejo, que hay a mano izquierda cuando sales.
Hay un filtro de seguridad. Un militar me enciende la cámara de fotos y cuando ve que es exactamente eso me deja pasar y me da la bienvenida en inglés.: Wellcome to Iran!

Es una sala inmensa que curiosamente me recuerda a una catedral en la geometría que hace su superficie en cruz. En su centro descansa el símbolo de la revolución islámica y el líder supremo de su país hasta su fallecimiento, Imán Khomeini.

En un momento dado, oigo el silbato de un acólito con un plumero de color azul en la mano, me está llamando la atención. Hay una linea imaginaria que divide la sala en dos, en una de ellas está prohibido que estén los hombres y yo he cruzado este límite. Le pido disculpas y vuelvo a mi área autorizada mientras indica con el plumero dónde debo estar. Chocado




¡Son las doce! He estado tres horas en el complejo y no me he dado cuenta y el check-out del Hotel es a las dos. Salgo dirección a Beheshet-e-Zahra a ver el cementerio.¡Es inmenso! Y no me da tiempo a ver la sección donde están enterrados algunos de los mártires de la guerra contra Irak en la década de los ochenta donde murieron alrededor de 600.000 iraníes . La mayoría de ellos eran niños que no habían incluso llegado a cumplir los dieciocho años. Sólo hay que ver las fotos de éstos en muchos lugares como homenaje póstumo que todavía hoy se puede ver en muchas ciudades del país.
Me voy resignado a coger el metro para llegar a tiempo para hacer el check out en el hotel
.




Una de las cosas que observo en mi fugaz paseo por el cementerio que aquí los cuidan no como otros países musulmanes que son un estercolero de basura, como el de Tánger o Tetuán. ¡Vaya diferencia!


Mi primera intención es coger un taxi hasta la estación.Y como no sé qué precio es el justo ante el desplome de la divisa iraní en estos últimos meses a causa de las nuevas sanciones impuestas por el gobierno americano utilizo el método infalible que me enseñó un francés en la India e inicio mi rondas de intercepciones callejeras a varios transeúntes y les pregunto cuánto vale una carrera aproximadamente desde Ferdowsi hasta la estación de trenes. Las tres personas que pregunto me dicen una cifra alrededor de 1,000,000 riales.¿Un poco caro,no? El cuarto,una persona joven, que no está seguro del precio, me hace acompañarlo a una oficina que hay en un patio interior de un pequeño centro comercial que hay dos personas más, quienes después de dos vasos de té, unas pastas, frutos secos,caramelos y de enseñarme fotos de sus viajes a Turquía me comentan que la mejor opción es coger el metro, que es muy barato. Barato no, gratis está vez. El chico que intercepte me acompaña hasta al anden y no me deja pagar el billete.


La parada de metro es Rahahan Station que sale a la misma plaza que comparte la fachada principal de la estación de tren de Teherán Son las cinco de la tarde y el tren nocturno que ha de llevarme a Shiraz (la ciudad más alejada de Teherán en mi recorrido por Irán) sale a las 18:45h.

Aunque es temporada baja este billete de tren lo reservé por internet a través de la página www.iranrail.net en casa para asegurarme un viaje en este medio que tanto me gusta utilizar,sobre todo, en largos recorridos. Eso sí, el precio es más caro, 29,02 euros.

En la siguiente foto os señalizo las cinco cosas básicas que se ha de saber de un billete de tren de Irán. Eso sí, se debe aprender los números en persa, que no requiere de un gran esfuerzo y además se escribe de izquierda a derecha, no como el alfabeto arábigo. Y recordad que ellos no se rigen por el calendario gregoriano,sino por el persa, y ahora mismo están en el año 1397, apunto de terminar. :


Entro al gran edificio que vibra de vida;ora una familia a la izquierda,ora jóvenes mujeres con velos a la derecha... ¡Si ahora hay gente cómo será dentro de unas semanas con el año nuevo iraní! Lo primero que hago es certficiar que los datos de mi billete son correctos buscando la compañía con la que viajo. Sí, está todo correcto. Luego, tras haber sido informado en el punto de información, me acerco a la comisaria a pasar el control de pasaporte, un tramite sencillo y rápido.

Tengo hambre. Lógico, llevo desde las ocho de la mañana sin pegar bocado. Como tengo tiempo voy al restaurante que está ubicado en una planta superior que se accede por unas escalera interior. El comedor en el centro y los restaurantes a su alrededor. Todo está en farsi. Así que me doy una vuelta por todas las mesas mirando descaradamente lo que están comiendo la gente allí sentada y veo un plato que a la vista parece apetecible y que aparenta no llevar ingredientes cárnicos (no como carne). Así que me voy al tío que hay detrás de una de las barras de los locales y me voy directamente a lo que quiero y se lo señalo con el dedo índice acompañado de las risas de sorpresa de los tres comensales jóvenes que ocupan esa mesa al ver aparece mi brazo extendido entre ellos. Pago 120,000 riales por un refresco,arroz y un plato que no sé que es pero que está bueno.


A las seis y diez entro a la sala de espera exclusiva de pasajeros precedida por un control de billetes de tren. Me siento a esperar. Y por enésima vez se acerca un iraní en persa preguntando algo que no consigo descubrir a través de la intuición. ¡No soy iranï! Lo siento.Muchos me confunden con uno más de ellos, no llamo la atención.
Solo quedan quince minutos para que salga el tren y todavía no tiene asignado anden, y mientras no se asigne no podemos acceder a las vías. Me distraigo estos últimos minutos mirando el reloj digital en farsi que hay sobre el marco de una de las salidas a los andenes como un estúpido demente (que nadie se moleste por estas palabras, pero uno acaba harto de la corrección política, y mi intención no es ofender a nadie).
En la tabla digital de horarios de salidas de trenes junto a mi número de tren sale la "V", es el anden 7. Ya puedo entrar. Enseño mi billete a uno de los empleados quien me señala al primer vagón y me dice:one,one,one... Más fácil imposible: vagón 1,compartimento 1, asiento 1.


El compartimento lo ocupan dos personas más. ¿Dónde dejo mi mochila? Arriba hay un altillo con cuatro maletas azules.¿De quién son estas maletas?¡Vaya caraduras!Al ver que los otros llevan sus maletas y uno de ellos saca una y pone la suya,siguiendo el viejo refrán de allá donde fueras haz lo que vieras, lo imito. Más tarde, a la hora de dormir descubriría que estas misteriosas maletas guardan una manta y una almohada. Menos mal que no hice lo primero que me paso por la cabeza, tirarlas por la ventana. Mr. Green Mr. Green

El tren se pone en marcha. Y entre las conversaciones amenas con mis compañeros de compartimento en su inglés básico y el sueño traqueteado de las horas tumbado se pasa rápidamente el tiempo. Un tiempo que me aleja de Teherán, una ciudad, que ahora que me alejo de ella me doy cuenta que es más interesante de lo que había pensado en un momento y que tal vez le debía haber ofrecido más días para explorarla. A pesar de sus inconvenientes encontré sus encantos,más de los que se suele pensar.
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Tecle
Tecle
New Traveller
New Traveller
Oct 23, 2018
Mensajes: 5

Fecha: Sab Mar 02, 2019 02:16 am    Título: Re: Viajar a Irán

Sigue habiendo a un precio parecido

www.skyscanner.es/tran... KK#results
sira61
Sira61
Indiana Jones
Indiana Jones
Feb 03, 2008
Mensajes: 1122

Fecha: Mar Mar 19, 2019 10:27 am    Título: Re: Viajar a Irán

Por favor, tengo 2 noches en Yazd, 3 en Shiraz, 3 en Esfahán. Puedo añadir un día a una de ellas o como mucho a dos. ¿Cúal es más interesante para visitarla más relajadamente?

También dudo si ir de Esfahán a Teherán , parando en el camino para ver Abyaneh y Kashan o bién parar y hacer noche en Kashan y continuar ruta al día siguiente.
De esto último depende dar una noche más a Esfahán.
sira61
Sira61
Indiana Jones
Indiana Jones
Feb 03, 2008
Mensajes: 1122

Fecha: Mar Mar 19, 2019 11:37 am    Título: Re: Viajar a Irán

También quiero consultaros que en mi anterior propuesta quité dos dia para la zona de Kermán por hacer más relajado el viaje, pensando en los dos casos en un viaje de 13 días totales. ¿Me pierdo mucho? o es mejor hacer lo demás más relajadamente, En caso de bajar a Kermán iríamos en vuelo desde Teherán y saldríamos hacia España desde Shiraz.
abaquo
Abaquo
Dr. Livingstone
Dr. Livingstone
Mar 13, 2007
Mensajes: 7876

Fecha: Sab Mar 23, 2019 04:26 pm    Título: Re: Viajar a Irán

sira61 Escribio:
Por favor, tengo 2 noches en Yazd, 3 en Shiraz, 3 en Esfahán. Puedo añadir un día a una de ellas o como mucho a dos. ¿Cúal es más interesante para visitarla más relajadamente?
También dudo si ir de Esfahán a Teherán , parando en el camino para ver Abyaneh y Kashan o bién parar y hacer noche en Kashan y continuar ruta al día siguiente.
De esto último depende dar una noche más a Esfahán.

De lo que he visto, Isfahan me ha parecido lo más atractivo e interesante del país. Estuve 3 días y considero que ha sido un tiempo muy bien empleado.
ANGEMI
ANGEMI
Moderador de Zona
Moderador de Zona
Ago 09, 2009
Mensajes: 9380

Fecha: Dom Mar 24, 2019 10:33 pm    Título: Re: Viajar a Irán

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