Tercera ✏️ Diarios de Viajes de Yemen

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Lunes 2 de Octubre: Sanaa/Mareb

Mareb, capital del antiguo reino de Saba que debe su nombre a la famosa reina bíblica. En Mareb se encuentra los restos arqueológicos del país.
Hotel en Mareb: Belqis Hotel.

Nos llamaron a las 6 h. el conserje se equivoco en la hora, nos tenían que llamar a las 7 h. ya que la salida era a las 8 h. -rabia, una hora perdida de sueño-

El desayuno no fue diferente del primer día. Incluso diría que el pan era el mismo ya que no se podía comer de duro. No habían cambiado los manteles. ¿Para que? - Se deben preguntar -. Digo yo……

Subimos al jeep, al salir de la capital nos paramos a las afueras de la misma. Preguntamos al guía el por que, nos contesto que teníamos que esperar a otros jeeps de turistas, (total salimos 4 jeeps el nuestros, dos jeeps con unos holandeses y otro con franceses) ya que teníamos que salir en convoy. Hacia una semana que habían secuestrado a unos turistas franceses.

No había suficiente con ir en convoy que además habían infinidad de controles policiales (en todo el Yemen). En cada control preguntan siempre lo mismo.

- Nuestra nacionalidad. .
- Los que éramos.
- De donde veníamos.
- A donde íbamos.

Estos datos estaban escritos en un documento-salvoconducto (uno de los trabajos del chofer fue hacer mil y una fotocopias de él) el cual entregaba en cada control. No os podéis imaginar las veces que hicimos este trámite. Hubo días que cada 100 Km. Pero la policía militar no tenia suficiente y cada vez preguntaba lo mismo. Nuestro conductor a veces les mandaba a tomar espárragos. Nos reímos un montón con estas situaciones. Es que Mohamed, que así se llama el conductor, no hablaba, solo murmuraba y hacia mucha gracia.

Durante el trayecto el jeep francés se paro en un lugar para sacar fotos, la policía militar nos hizo parar a todos los demás. Nuestro guía se puso a discutir con los “polis”. A ver por que razón teníamos que parar, que si cada vez que unos de los otros jeep de turistas tenían ganas de detenerse, esto nos hacia perder un tiempo precioso a nosotros.

La discusión al ser en árabe, daba la sensación de que se iban a matar. Los árabes cuando hablan tienen tendencia a chillar –al menos me dio esta sensación durante todas las vacaciones-. Nosotros al principio como no sabíamos que pasaba, estábamos todos a la perspectiva de haber si nos metían o no en prisión. (es broma)

Fueron 200 Km. de mucho calor. Llegamos al pueblo de Mareb, el cual es uno de los pueblos del Yemen que además de pequeño tamaño, intrascendente, polvoriento, caluroso y sucio es un pelin peligroso. Nos dirigimos al Belquis Hotel que más que hotel era una fortaleza salvaguardada por militares. Aun no sabíamos bien el por que.

El hotel era muy bonito. Pero una lastima, no lo cuidaban. Abandonado a la mano de Ala. Dentro de unos años se parecerá al que dormimos en Sanaa.

Había una piscina, con el agua muy limpia.

Lo primero que hicimos fue bañarnos el agua estaba súper fresca. Demasiado para mi gusto, pero se agradeció. El baño fue estupendo.

Nos reímos un montón con el tamaño de la toalla que llevaba Emilio, era de las que ahora se han puesto de moda, la suelen usar los nadadores profesionales, son pequeñitas de unos 40 cm. x 20 cm. Un cachondeo.

La comida nos agrado. Sopa de perejil, Ensalada de tomate, pepinillo y queso, por ultimo pollo con arroz y patatas chips. Lastima que el mantel tenia, agujeros, boquetes, orificios y muchas manchas. Los enseres de la sal y pimienta rotos y sucios.

El servicio nefasto. Por cierto me olvido, en este país no existe maleteros. Tienes que subir las maletas tu mismo a la habitación. Y en este caso no había ascensor. Suerte que las maletas llevan ruedas y peldaño a peldaño las subimos. Teníamos la habitación en un segundo piso.

Por la tarde visitamos:
El templo del Sol, el templo de la Luna y la vieja y nueva Gran presa. (Custodiados por una patrulla militar) Ruinas bastantes pobres debido a la guerra que hubo en el año 1960.



La gran presa.
Fue construida alrededor del año 750 a.e.c. Además de reservatorio de agua también servia para distribuir su caudal en base a una serie de canalizaciones que permitieran anegar amplias zonas de cultivo de manera permanente. Con una longitud de 680 m. y 47 m. de altura. La gran capacidad de retención de agua de la presa conllevo también a la comulación de sedimentos en sus inmediaciones, que provocaron unos depósitos de limo que crecían anualmente una medida de 0,7 cm. Alrededor del año 570 la gran acumulación de estos causaron graves problemas produciendo su derrumbe. Además supuso también el fin del milenio del Reino de Saba.
Nos demostraron que la Reina de Saba en su reinado ya se preocupaba mucho por su pueblo, construyendo la presa para que pudieran cultivar en una mayor cantidad de terreno. Fue mas bonita la historia que las ruinas. El inconveniente fue que el guía casi no pudo contarnos la historia con tranquilidad, teníamos al militar dándonos prisa.

Seguidamente visitamos la presa nueva. ¿Que cuento? una presa como otras, mucha agua y una pared de piedra que la retiene .

Templo de la luna o Trono de Bilquis.
Son las ruinas mas publicitadas a nivel turístico en todo el país. Es un templo erigido en honor de Almaqah, Diosa de la luna.
Recientemente se han efectuado sucesivas campañas arqueológicas por alemanes. Lo que destaca mas son sus 6 columnas. (5 de pie y la 6 derribada)

El detalle anecdótico referente a este templo es que para los fieles musulmanes sus 5 columnas completas representan los 5 pilares sobre los que se sustenta la fe del Islam, mientras que la sexta deteriorada columna se corresponde con el concepto de la Hihad o Guerra Santa.

Templo del Sol.
Se atribuyo como el refugio de la Reina de Saba. Estas ruinas aun permanecen casi totalmente enterradas bajo una gran acumulación de arena. En 1952 una expedición norteamericana efectuó importantes trabajos arqueológicos, por desgracia las hostilidades hacia los extranjeros por parte de las tribus beduinas locales se hizo tan peligroso, que el equipo de científicos tuvo que huir. Con el paso de los años las arenas del desierto han vuelto a cubrir gran parte de estas ruinas. Están cerradas con una valla de pinchos y solo se puede visitar sobornando al guardián. Cosa que debemos de hacer todos los turistas que pasamos por allí.

El conjunto de estas visitas me quedo la sensación de: ¡¡Ahhhh!!, ¿¿eso es todo??.

La última visita fue a la ciudad vieja de Marib, que sus construcciones amenazan con su inmediato derrumbe. Abandonada, pero muy bonita. Contiene restos decorativos que sobrevivieron al bombardeo del año 1960.





Allí habita una mujer, que deducimos que vivía de los pocos turistas que van a visitar el lugar. La intención de la señora era pedirnos dinero para tirarnos fotos con ella. La policía la inserto diciendo que nos dejara en paz. La reacción de ella con la poli y con nuestro guía fue de espanto. Unos gritos y chillidos peores que los de un cerdo cuando lo degüellan. ¡¡Que griterío, que escándalo!! Incluso llego a coger piedras del suelo y tirarlas. Durante todo el recorrido, nos fue siguiendo y gritando. Era una situación inverosímil.







Y otra vez al hotel.
Lo bueno fue cuando el guía nos contó que al día siguiente no tendríamos donde comer y que él saldría por la noche a comprar nuestra comida, preguntándonos que es lo que queríamos.

Al principio no lo entendimos muy bien y pensábamos que iríamos todos juntos, pero cual seria nuestra sorpresa cuando nos comunicaron que no podíamos salir. Que solo saldría él e insistió que le diéramos una lista de lo que nos apetecía.

Estábamos prisioneros en un hotel, ¿¿¿como era posible esto???
Protestamos y reclamamos un pelotón. Era muy temprano sobre las 17 horas y nos parecía un abuso a nuestra libertad.

Al final tanto insistir nuestro guía fue hablar con los militares y nos informo que sobre las 20 horas, después del Ramadan, saldríamos escoltados por un coche patrulla para ir al pueblo a comprar. El hotel estaba a las afueras de la ciudad.

Así lo hicimos. La verdad es que daba un poco de pavor y miedo. Nos contó el guía más tarde, que es una ciudad violenta. Todo el mundo va armado. Incluso hay un mercado de armas, donde se vende desde una simple pistola a un lanzamisiles anti-aéreos.

El mercado era de un sucio, ¡¡huyyyyyyyyyyy!!. La gente nos miraba con cara de asombro. Eso si los tenderos muy simpáticos.

Compramos nuestra fruta, latas de atún y pan, cada uno de nosotros con un militar a nuestras espaldas. De verdad, ¿¿queréis saber como me sentí??? Pues, de Princesa “Leti”, ja ja ja. Ahora se lo que se sienten los de la realeza, todo el tiempo con su guardaespaldas. No podías dar un paso sin que el militar estuviera detrás de ti. Lo miraba y no sabía si reírme o llorar con la situación.
Mientras estábamos comprando, sonó un ruido parecido a un tiro de pistola y un hombre que teníamos al lado, se puso tenso en pose de disparar (tipo James Bond) su mirada fue del malo de la película. ¿Por que lo hizo? ¿Para darse importancia? Por que realmente se asusto? ¿Por que vio que éramos extranjeros y quiso impresionarnos? I don’t know. Pero nos asusto a todos su reacción.

La panadería de la más rudimentaria que os podéis imaginar, hacían el pan totalmente artesanal. Uno de los panaderos me tomo del brazo y me hizo entrar para que pudiera filmar la masa, los moldes, el horno, en definitiva la estancia donde ellos trabajaban. La forma del pan es una barrita de dos dedos de grosor por un palmo de largo. Pues…. nada mas entrar y poner mi cámara en marcha ya estaba mi “poli” detrás controlándome.





En otro momento nos sorprendió un chico mayorcito sobre unos 25 años, con la insistencia de que le tiramos fotos, en estas comenzó a gritar a todo pulmón palabras a favor de Bin Laden y alzando sus manos en alto en una de las cuales contenía un metralleta rusa. La gente de alrededor (a donde íbamos te seguían y acompañaban la gente, esto sucedió en casi todos los pueblos) nos señalaron con el dedo en la cabeza que estaba loco.

Posteriormente, el guía no los explico más a fondo el tema de tanta vigilancia policial. Mareb es uno de los pueblos del Yemen de los más peligrosos. Los beduinos que viven aquí son gente muy exaltada y nada respetuosa. Están a matar con el gobierno por que les han prometido mucho y nunca llega la ayuda que ellos necesitan.

Después vino lo insólito. El día siguiente teníamos que cruzar el desierto. Para esto teníamos que contratar a un beduino que conoce el desierto como la palma de su mano. Es imposible cruzarlo sin esta gente, ya que no hay ni una pista que indique el camino. Estos beduinos que se dedican a esto, por no ser menos que los demás llevan una metralleta rusa “kalasnikhov” y en medio de la nada dejan tirar con ella. Pero para esto hacia falta ir a comprar munición. En las afueras del pueblo hay el mercado de compra, venda de armas y complementos.

Nosotros todos contentos nos fuimos para allá. Pero nuestra sorpresa fue que aun yendo acompañados con la policía militar, la policía local nos prohibió el paso. Hubo un “fric and frac” entre los dos cuerpos militares/policiales. Unos nuestros militares que querían ir y los polis de la zona que no nos dejaban ir, Mossen y Mohamed también discutiendo y todo esto en mitad de la calle, de fondo el sonido escandaloso de las bocinas de los coches a los cuales les estorbábamos el paso. Además se agrupo gente de la calle para satisfacer su curiosidad la cual se agolpaba alrededor del jeep.

Al final en medio de un caos, - por que allí se monto la “marimorena”- tuvimos que darles el dinero a los polis del lugar para que fueran ellos quien nos comprara las balas.
Tendrá guasa la cosa, la misma policía fue la que nos compro la munición para la metralleta. Más irreal no podía ser.

Regresamos al hotel y a “nuestra policía militar”, por esta vez y la única les dimos propina. Ellos la mar de contentos. Se lo merecían.

En el hotel coincidimos con una pareja de Valencia. La cena estuvo buena si no mirabas para nada el mantel que cubría la mesa, cenamos todos juntos. Salio un tema muy delicado “la política” Los contraste de pareceres entre los guías y nosotros era totalmente diferentes y opuestos.
Creo y estoy convencida que nunca podremos estar juntos oriente y occidente. Somos tan diferentes. Dejo constancia que el guía de la pareja de Valencia era bastante abierto de mente, todo lo contrario que el nuestros fundamentalista y fanático. Demasiado. Personalmente me llego a cansar sus razonamientos sobre el tema musulmán/religioso. Y no digamos lo que piensan de los occidentales.

En resumen; según ellos la culpabilidad de lo que pasa en el mundo somos los europeos y americanos. Nosotros por que apoyamos a Norte América y aceptamos el apoyo que este da a Israel. Además según él la democracia es lo que lleva a los pueblos a la destrucción de si mismos.
Y lo más importante que esta por encima de todo, la religión. Viven para y por ella.
Me pregunto como puede ser que la gente ponga como principal motivación en su vida, la religión? Entendí por no hay industrias en este país, aun que hubiera no podrían producir, ya que se pasan la mitad de las horas rezando. Incomprensible.

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