El norte de la peninsula olimpica y Forks, la zona de Crepusculo ✏️ Diarios de Viajes de USA

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La mañana era soleada, cosa extraña por esa zona, y de nuestra habitación teníamos una bonita vista al puerto deportivo de Port Townsend.

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Pero a mi me dolía el hombro muchísimo y casi no podía mover el brazo derecho. A las 8 en punto, tal como habíamos quedado, apareció la masajista con su mesa portátil y puso manos a la obra. La verdad que hizo un buen trabajo por solo $50. A mí, al menos, me pareció económico teniendo en cuenta que fue ella la que vino hasta al hotel. Ahora, quitarme el dolor… Lo que se llama quitarme el dolor… La verdad que no. Pero, bueno, por lo menos lo mejoro lo suficiente para que yo pudiera levantar el brazo para conducir y tirar fotos sin sentir que me estaban clavando una estaca en el hombro.

Dimos una vuelta por Port Townsend, que nos gusto mucho, admirando las antiguas casas victorianas, la vista del puerto y, en las afueras, un antiguo fuerte del ejército convertido hoy en día en un parque histórico estatal. Lo que más nos gusto fue el bonito y típico faro al final de una península que mira a la bahía.

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De allí, tomamos el camino hacia Port Angeles, que es el pueblo mayor de la zona y el puerto donde se toma el ferry a Victoria. No por visitar el pueblo en si, que ya conocía, sino porque justo a la entrada del pueblo se encuentra la primera entrada al parque nacional olímpico, el lugar donde se accede a la carretera que sube hasta Hurricane Ridge (la cordillera del huracán).

Este parque fue creado a principios del siglo XX, por mediación del entonces presidente Theodore Roosevelt, que fue un gran conservacionista y uno de los principales promotores del sistema de parques nacionales de EEUU. La península olímpica es un mundo raro y seductor pero muy poco conocido. Las altas montanas que se concentran en el centro de la península evitan el paso de las nubes que vienen cargadas de agua del océano Pacifico, creando un mini clima súper húmedo a lo largo de las costas. Se supone que la costa oeste de la península olímpica es el segundo lugar mas lluvioso del planeta (el primero es el monte Waialeale en Kauai, Hawai). Este clima de invernadero, resultado de la perenne llovizna, el frío, las nubes bajas y la consiguiente oscuridad (con unos meses de sol) ha dado lugar a que surjan los famosos bosques de lluvia, donde los árboles crecen a alturas inusitadas y los helechos, las setas y los musgos alcanzan tamaños sorprendentes. Este ambiente de claro-oscuro medio místico, donde el musgo cuelga de las ramas de los árboles como cortinas y donde los objetos aparecen y desaparecen en la neblina, fue el que escogió la autora de “Crepúsculo” como residencia de sus sofisticados vampiros vegetarianos que, es de suponer, se sentirían muy bien por allí entre la oscuridad y los bancos de niebla. Nosotros llegaríamos ese día a Forks, el escenario del libro (y del film), que es donde íbamos a pasar dos noches. Sin embargo, toda la península es parte del escenario de la popular saga y antes teníamos otros puntos que visitar.

Comenzamos nuestro paseo enganchando con la carretera 101, que es la que va dando la vuelta a toda la península. Pasamos por Sequim (se pronuncia, créanlo o no “Skuim”—con acento en la “i”), que es el lugar en la península donde menos llueve debido a un mini clima creado por la sierra y sede de la barra de Dungeness, un enorme arenal donde se pescan los famosos cangrejos. Comenzamos a subir a Hurricane Ridge después de comprar unas sándwiches de ensaladilla de gambas en un supermercado de Port Angeles con los que pensábamos hacer un picnic en las montanas. Enseñamos nuestro pase en la entrada del parque, nos dieron el mapa y, poco después de pasar el área de camping de Heart of the Hills, nos tropezamos con nuestro primer mirador, desde donde se veía una preciosa vista de la costa y el estrecho de Juan de Fuca. Continuamos subiendo las laderas de la cadena costanera, tropezándonos de vez en cuando con nuevas vistas de la costa de Washington, allá abajo, y de la isla de Vancouver cerrando el horizonte.

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Finalmente cruzamos la ultima cresta y… Sorpresa! Nos tropezamos, del otro lado, con una vista espectacular de toda la cordillera olímpica, con sus crestas heladas y sus valles cubiertos de bosques tupidísimos llenando el horizonte de un lado a otro. Es impresionante.

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Paramos un rato en el centro de visitantes, donde se puede identificar los diferentes picos en una maqueta, hablamos un poquito con un ranger y nos encontramos con los únicos españoles que vimos en todo el viaje—un chico que esta viviendo en Seattle y una amiga de visita de Madrid que alucinaba con la vista. En la maqueta se veía claramente el área del parque nacional, que cubre todo el centro de la península y algunos pedazos de la costa y, luego, la franja por donde rodea el área la carretera 101, que es donde están los pequeños pueblos y donde vive la gente de la zona. Ninguna carretera cruza el parque nacional de un lado a otro. Hay que ir accediendo a el por cortos ramales que parten de la 101 y acercan al visitante hasta las zonas más salvajes del área pero sin llegar, realmente, al centro. Resulta curioso pensar que en este estado hay decenas de miles de hectáreas donde solo se puede entrar andando y más de 100 Kms de costa, dentro del territorio del Olympic National Park, a los que solo se puede acceder vía un largo camino para mochileros que cubre toda la zona, subiendo y bajando acantilados y pasando por largas playas deshabitada y rodeadas de bosques de lluvia, al que solo se puede acceder en coche a su principio y al final.

Comimos por allí cerca, en un área de picnic que esta un poco más adelante del mirador. Nos rodearon rápidamente unos pájaros muy curiosos que mostraban gran interés en compartir con nosotros el lunch y que, inicialmente, nos parecieron muy simpáticos y amistosos . Eran una especie de gorriones pero, quizás por el frío que hay en la zona, tenían más plumas y estaban como más gorditos. Al principio se limitaron a pillar algún mendrugo de pan que caía pero fueron poniéndose cada más descarados y terminaron picando los sándwiches que teníamos en la mano sin el menor miedo ni reparo. La situación nos recordó la famosa película aquella de “Los Pájaros” de Hitchcock. Terminamos por retirarnos al coche antes de que nos picotearan a nosotros. Jo… Que pajaritos mas pesados… De ahí nos fuimos a dar un paseito hasta un loma cercana desde donde, para un lado, se veía la vista de Puget Sound y, para el otro, la cadena de montanas en su totalidad. Muy bonito, sobre todo con el día tan esplendido que hacia. Por allí nos encontramos con unos ciervos que se ve estaban también acostumbrados a la gente porque no les infundíamos el menor recelo y se paseaban entre los coches como Pedro por su casa.

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De Hurricane Ridge, volvimos a la 101, continuando hacia Crescent Lake. En este precioso lago de “la creciente”, que tiene varios Kms. de largo, se encuentra uno de los hoteles oficiales del parque, el Crescent Lake Lodge. Data de la década de los 20 y es realmente bonito. El precio de las habitaciones y cabañas oscila entre los $100 y los $160 dependiendo del tamaño y de la época del año. En el restaurante, puesto al estilo de la época, se come muy bien y no es caro. A mi lo que más me gusta del lugar son las terrazas con sus muebles de mimbre, sus ventanas francesas y sus maravillosas vistas al lago, y el muelle, con sus sillas Adirondack para disfrutar del paisaje. Es un lugar súper tranquilo y súper bonito. El único problema es que, por mucho que he tratado, nunca he encontrado habitación disponible. Solo parece que hay habitaciones disponibles de Noviembre a Abril, cuando el restaurante esta cerrado y las lluvia cae sin parar… Por lo tanto, recomiendo a las personas que no encuentren allí albergue, que paren a comer o cenar en el restaurante, a tomar una copa en el agradable bar o un café en la veranda y a sentarse un rato en una de las sillas esparcidas junto al lago sobre el césped. Es un lugar que transmite paz…

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Del lodge salen varios senderos fáciles que se adentran en el bosque o rodean el lago. Uno de los más conocidos es el que va a Marymead Falls, unas bonitas cascadas ocultas entre altos pinos. El sendero es totalmente llano y bordea en parte al lago por una zona desde donde se ven preciosas vistas del monte Storm King (Rey de las Tormentas), que es el mas alto de la zona. En esta ocasión, decidimos no hacer ninguna caminata, porque se hacia tarde y queríamos llegar a las cascadas de Sol Duc, que están un poco mas adelante.

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Continuamos nuestro paseo, bordeando al lago y dejando atrás el desvío que lleva a otro lago, el Elwah, que se distingue por su color verde esmeralda. Queríamos visitar la zona de Sol Duc, donde hay unas piscinas de aguas termales rodeadas de cabañas que son también propiedad del parque, y unas bonitas cascadas en el bosque. El problema fue que comenzó a caer la noche por el camino y que, cuando llegamos al punto donde comienza el sendero que lleva a las cascadas de Sol Duc, ya estaba un poco oscuro. Así y todo entramos al sendero pero, después de caminar unos 15 minutos por el tupido bosque a mi señora empezo a no gustarle el asunto. Lo entiendo perfectamente. No es que pensara que nos iban a salir los vampiros de Crepúsculo. Es que mi señora es newyorkina. Y los newyorkinos no andan por bosques tupidos a ninguna hora del día y, menos, cuando esta oscureciendo. Total, que regresamos al coche sin haber llegado hasta las cascadas pero habiendo disfrutado de la bonita carretera que lleva hasta la zona de aguas termales y del corto paseo

Finalmente aterrizamos en Forks como a las 7:30. Forks (que quiere decir “bifurcaciones”) ha sido siempre un pueblo de mala muerte que vivió de la industria maderera hasta que se convirtió en un idéntico pueblo de mala muerte que vive de la industria maderera y del turismo que atrae el parque nacional y la saga de Crepúsculo. Tiene unos 3200 habitantes, sin contar los que, supuestamente, salen por la noche. Aclaro que para ser, en el Oeste, un “pueblo de mala muerte” con ciertas pretensiones el lugar ha de tener:
1- Un Walmart, Safeway (o, en el NW, un Fred Meyers) donde viene la gente de la comarca a comprar “de todo” y donde se encuentran desde zapatillas de ballet hasta chorizo de Guijuelo
2- Una tienda de artículos de caza, pesca y montanismo con poca luz donde uno nunca sabe lo que esta comprando hasta que se lo lleva afuera, porque adentro no se ve nada
3- Por lo menos un restaurante mejicano y uno chino. Cuestión de corrientes migratorias…. (Ambos con chillones anuncios de neon) Esto es de rigor…
4- Un high school con un auditorio donde, los días de fiesta, se presentan actos culturales de dudosa calidad y, en otras ocasiones, obras de teatro organizadas por el club local de teatro amateur de indudable mala calidad.
5- Un pub (a los que en el NW se les llama “taverns”) donde se sienta la gente todo el invierno a tomar cerveza, a ver quien entra y quien sale y a comentar como llueve o nieva
6- Un hospital, un ayuntamiento y un equipo de bomberos voluntarios constituido por el mismo grupo de personas que se sienta en la taverna a ver llover o nevar.
7- Una biblioteca publica donde la gente va a socializar con el pretexto de buscar un libro
8- Un aeropuerto escondido por alguna parte que utiliza la gente que vive en lugares mas sofisticados para aterrizar cuando vienen a cazar o a pescar y que usa la gente del pueblo para llegar rápidamente al hospital de la ciudad mas cercana (vg. Port Angeles) cuando alguien se cae de la escalera arreglando el techo o cuando a alguien le patea el alce que se encontró por el camino después de salir de la taverna.
9- Un banco con muchas ventanas de cristal a la calle para que se vea que es un empresa muy moderna
10- Un periódico local donde se anuncia que a Johnny Weston lo han nominado para miembro del Club Rotario o que la iglesia presbiteriana no ofrece esa semana la sesión de bingo de los Sábados porque al salón parroquial le han salido goteras.

Forks tiene todas estas cosas en su debida mesura y es, además (muy importante), feo. Pero a mi estos lugares me resultan divertidos por un par de días o sea que, encantado. Esa noche cenamos en el mejicano. Al chino nunca fuimos, pero lo había, claro… Lo mejor del lugar fue el hotel donde nos quedamos. Se llama Olympic Suites y estaba muy bien. Como veréis en la foto, mas que habitación, teníamos un apartamento completo con una terraza desde donde veíamos andar a las liebres de la zona por el patio de abajo, salón, cocina completa, un buen baño y una habitación muy amplia con cama king.


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Teníamos una tele en la sala y otra en el dormitorio. La habitación vale $100 si no se utiliza la cocina y $115 si se va a cocinar algo, en cuyo caso también te dan platos, cubiertos etc. Nosotros no cocinamos nada, pero si preparamos el desayuno en el micro ondas y la cafetera que si estaba incluida. El lugar estaba súper limpio y súper cómodo y el señor de recepción, que era majo, se quedo encantado porque éramos las segundas personas de la Florida que veía ese semana. Esta claro que cada uno se entretiene con lo que puede... El hotel tiene un website y queda recomendado. Mañana será otro día

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