DE LOS BOSQUES DE LLUVIA A LA COSTA DE OREGON ✏️ Diarios de Viajes de USA

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Otra noche que no dormía gracias al dichoso dolor en el hombro. Estaba manteniéndome a base de cantidades industriales de Ibuprofen y, así y todo, el dolor, me tenía harto. Decidimos que “algo había que hacer” y, después de desayunar, recoger las maletas y llevarlas al coche, hablamos con el encargado de recepción del hotel para que nos sugiriera algún medico que pudiera recibirme rápidamente. Nos indico que la mejor opción seria ir directamente al salón de urgencias del hospital local que, nos asevero, era magnifico. Nos explico en detalle como llegar a al lugar aunque, realmente, no era necesario porque Forks es tan pequeño que no es muy difícil encontrar lo que uno busca. De hecho, el hospital estaba tan cerca de nuestro hotel que casi se podía ir andando.

El hospital resulto estar localizado en un edificio blanco, nuevo y bonito. Para mi sorpresa, es el mismo que utilizaron en el film “Crepúsculo” para mostrar el centro de trabajo del Dr. Cullen, el medico “jefe” de la familia de vampiros. (Aclaro, por cierto, que aunque no soy súper fan de la saga, vi las películas, que me parecieron entretenidas, para ver si “reconocía algo”). Y el hospital de Forks es el que aparece en el film. O, si no lo es, se parece mucho. El high school del film es también, para nuestra sorpresa, realmente el high school de Forks. Tengo entendido que en el hospital tienen un aparcamiento señalizado para el supuesto “Dr. Cullen”, pero nosotros no lo vimos. Estábamos más interesados en resolver el problema del hombro que en ninguna película.

La verdad que fueron muy rápidos y eficientes. El medico me aseguro que no tenia ningún músculo ni ligamento rasgado y me receto un analgésico y relajante muscular bien fuerte que me dijo no debía tomar a no ser que ya estuviera preparado para dormir. Fue tan agradable que me cohibí de preguntarle, en plan de chiste, si no me iba a sacar sangre para un “análisis” porque el pobre señor debe de estar ya aburridísimo de que todos los que pasen por allí le salgan con la misma gracia. La farmacia local también fue súper eficiente y nos lleno la receta en seguida. Veis… Por eso uno nunca debe criticar ni burlarse de nadie… Después de pintar a Forks como un pueblo indecente, la realidad es que nos trataron casi mejor que en nuestro hospital mas cercano que, a pesar de sus lagos rodeados de palmeras y sus enormes aparcamientos subterráneos, sus tres manzanas de terreno con exóticos jardines interiores, su centro de urgencias con 60 habitaciones para tratar emergencias, sus equipos fabulosos y sus robots que se deslizan por los pasillos, yendo de una habitación a otra con las bandejas de medicinas (en serio, la primera vez que vi a uno de ellos entrar a la habitación de un amigo a quien visitaba me quede de piedra), nunca ha funcionado tan rápidamente ni han sido tan simpáticos. Con la medicina en mano, seguimos camino hacia el sur por la 101. Adiós Forks y adiós a los vampiros del cuento y hasta más ver…

La carretera continuaba entre enormes bosques y, unos Kms mas adelante, comenzó a acercase a la costa que, en esta zona, es parte del parque nacional. Hay muchos puntos donde las playas son accesibles directamente de la carretera y, finalmente, nos detuvimos en el aparcamiento de una de las mas conocidas, Ruby Beach. Esta es un área muy bonita donde se puede caminar por la arena, después de cruzar un arroyo, para ver de cerca los enormes “stacks” y los maderos que, a lo largo de los años, las tormentas han ido acumulando a lo largo de la costa. También se suelen encontrar, a veces, unas bolas de cristal de diferentes colores que utilizan para los pescadores japoneses y que la corriente del Japón trae, vía el polo norte, y deposita sobre la arena.
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La vista de Ruby Beach siempre es bonita pero ese día había un poco de niebla y frío, así que seguimos camino hasta llegar al Kalaloch Lodge, otro de los hoteles del parque, que consiste en una serie de cabañas de madera a lo largo de una las playas salvajes del Pacifico. Es bastante moderno y es, tal vez, el que menos me gusta de los hoteles oficiales del parque. Ahora, tiene hermosas vistas al mar y, según tengo entendido, en el restaurante se come muy bien. El precio de las cabañas oscila entre los $125 y los $170 en verano y son más económicas en invierno.

Un poco más adelante nos desviamos para visitar el lago Quinault, que esta rodeado del último trozo de bosques de lluvia incluido dentro de los límites del Olympic National Park. Este lago recuerda un poco al Crescent Lake, pero parece estar más separado del mundo a pesar de que, a lo largo de la ribera, hay varios hoteles y cabañas. Nos detuvimos en el Lake Quinault Lodge, otro de los hoteles del parque, que fue construido en la década de los 20 en un estilo rustico pero elegante. La edificación consiste en el “lodge” original, donde están las habitaciones mas antiguas, el restaurante, el lobby con sus enormes chimeneas y el área de recepción, y una serie de cabañas de diferentes tipos esparcidas entre el bosque por la orilla del lago. Las habitaciones oscilan entre los $110 y los $225 la noche y varían de precio con la época del año y dependiendo de si tienen, o no, terraza, chimenea y/o vista al lago. Ahora, sea cual sea el alojamiento, el lodge es un lugar encantador que combina un ambiente sencillo y relajado con todo tipo de comodidades y la sensación de estar rodeado del intenso “silencio del norte”. Mi señora se quedo fascinada con el lugar, insistió en quedarse a comer y, por primera vez desde que salimos de Lake Crescent, sugirió regresar “para pasarnos unos días”. Me encanta la idea. Ya la sacare a relucir en algún momento.

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Una de los aspectos más agradables del hotel es el enorme prado que se extiende hasta el borde del lago con muchas sillas “Adirondack” para sentarse a leer un libro o disfrutar del paisaje. Hay canoas y barcos de remos para montar, el lobby con sus chimeneas para entretenerse con juegos de salón o calentarse junto al fuego y, afuera, el espectáculo del bosque de lluvias junto a las aguas súper claras del lago. Realmente, es un lugar muy especial a donde nos gustaría volver.

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El restaurante resulto un éxito y la comida riquísima. Mi señora se tomo unos crostinis de salmón, yo un sándwich Montecristo (que consiste en jamón, queso gruyere y pavo, envuelto en huevo y ligeramente frito). Hacia años que no lo veía en ningún menú y estaba buenísimo. De postre, un “cobbler” (tarta caliente) de moras de la zona con un helado de vainilla que compartimos y que estaba francamente pecaminosa (y eso que yo no soy de postres).


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Ninguno de los dos nos queríamos ir, pero no quedaba otro remedio… De nuevo a la 101… Pasamos por el feo pueblo de Aberdeen, que antes vivía de la industria maderera y ahora, después que cerraron los aserraderos de la zona por salvaguardar la ecología, parece un pueblo fantasma. Y finalmente entramos en los estuarios que anuncian la cercanía del río Columbia y la frontera de Oregon que, bueno, para mí, es algo así como llegar a casa…

Al fin llegamos al Columbia, que cruzamos para llegar a Astoria, la primera ciudad de Oregon y el centro urbano más antiguo de EEUU al oeste de las Rocosas. Astoria fue, inicialmente, un centro de distribución y un punto de embarque de pieles finas. Esta localizado cerca de la desembocadura del Columbia y no muy lejos de donde los exploradores Lewis and Clark acamparon durante su primer invierno después de terminar la primera parte de su famoso viaje de investigación del territorio de Luisiana, que el gobierno de EEUU acababa de comprar a Francia. Con el tiempo, Astoria se convirtió en un puerto importante y, aunque continua siendo una ciudad pequeña, recuerda a San Francisco por sus calles súper empinadas y por la enorme variedad y belleza de las casas victorianas que trepan por las colinas.

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Esta comunicada con el estado de Washington por un enorme puente de varios Kms de largo. El paisaje, al cruzar el río, es francamente espectacular. Pero es aun mas bonita la vista que se ve desde la famosa “columna de Astoria”, una especie de torre en la punta de una loma que cuenta, por medio de mosaicos, la historia del estado y honra, al mismo tiempo, a los pioneros que llegaban a Oregon a través del famoso “Oregon Trail”. Desde allí, viendo los verdes valles de la zona, los estuarios y las lejanas montanas que rodean a la ciudad, no es difícil imaginarse los trenes de carretas ni tampoco las caras que pondrían aquellas pobres gentes al encontrarse al final del viaje en un sitio que debe de haberles parecido paradisíaco.

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El Oregon trail tenia mas de 3000 Kms. de largo desde su comienzo, en Kansas, y era extremadamente difícil. Aunque en las películas se ve a la gente montada en las carretas, la realidad es que las carretas solo llevaban los enseres que traían. Los colonos tenían que traer sus aperos de labranza, las semillas, las estufas y todo tipo de artículos de primera necesidad con ellos porque, una vez llegados a su destino, no había forma de conseguirlos. Las familias iban caminando detrás de los carros y no sentadas en ellos. No me puedo imaginar que tipo de desesperación por tener un pedazo de tierra que fuese suyo, y que necesidad de libertad, podía tener aquella gente para cruzar, primero, hacinados en barcos, un océano y, luego, andando, un continente, dejando atrás a más de la mitad de los que emprendían el viaje en cementerios improvisados a lo largo del camino. Pero bueno, los que llegaban aterrizaban en una tierra fértil que, por lo menos, era suya. Y los que sobrevivían el viaje podían estar seguros que, con ese preámbulo, iban a también a sobrevivir todo lo que se les pusiera por delante, ya fueran bosques, osos, bandidos, inundaciones o inviernos crudos... Hay varias partes de Oregon (y de otros estados) donde aun quedan restos del Oregon trail y en Baker City, en el este de Oregon, hay un magnifico museo sobre el tema que realmente recrea el ambiente de la época y acerca al visitante, por medio de presentaciones audiovisuales y actuaciones teatrales, a los peligros, y las experiencias positivas, del camino.

Astoria es una ciudad pequeña pero muy agradable. Recientemente se ha abierto, en el área de los antiguos muelles y almacenes, un museo que, tengo entendido, esta muy bien sobre el tema de la navegación en el siglo XIX. Hay también un magnifico hotel en la misma zona, montado en un antiguo edificio restaurado al pie del puente. Su restaurante tiene fama por sus excelentes pescados y mariscos pero, aunque he leído criticas en revistas, no lo conozco. Añado también que en Astoria se han filmado varias películas. Aunque ya antigua, una de las mas conocidas es la de los “Goonies”. La casa de los niños en la película de Spilberg todavía esta en la ciudad pero es, hoy en día, una residencia privada y no se visita. Por cierto, la mina “de los malos” esta un poco más adelante, en el Ecola State Park, un parque estatal que visitaremos próximamente en las afueras de Cannon Beach.

Después de la corta visita a Astoria, continuamos hasta Seaside, que esta a unos 25 Kms. Seaside es la mas antigua estacion veraniega de Oregon--comenzo a utilizarse como “lugar de vacaciones” a finales del siglo XIX. Me sorprendio lo mucho que ha crecido la zona y la cantidad de construccion nueva que ha surgido a lo largo de la 101. Seaside tiene un bonito paseo al borde de la playa y sus concursos de fantasticos y super elaborados castillos de arena son bien conocidos. Paramos un momento en nuestro hotel, un Minotel al borde la carretera, para dejar las maletas y continuamos nuestro paseo. En esta zona los hoteles son bastante caros y nosotros lo único que queríamos era un lugar donde dormir que estuviese “bien” pues playas buenas ya tenemos en la Florida. Este motel cumplió perfectamente con el cometido. Teníamos una habitación amplia, con una cama king, un baño amplísimo y, a la mañana siguiente, un desayuno bastante completo que incluía huevos, bagels, queso, cereales y frutas por $95 la noche. Nos pareció muy bien.

Mi idea original había sido quedarnos en Cannon Beach, que recordaba de mis días de estudiante en Pórtland como un lugar muy especial. Cannon Beach sigue siendo preciosa, pero a los hoteleros se les ha ido la preciosidad a la cabeza porque las habitaciones mas económicas no bajaban de $250 la noche y, exigían, además, 2 noches (o mas) de estancia durante el verano. En invierno (después de Octubre) los precios son muchísimo mas económicos. Seaside no es tan bonito ni elegante (ni tan pijo) como Cannon Beach, pero tiene buenas tiendas y restaurantes (incluyendo un outlet mall), esta solo a 9 Kms de Cannon Beach y es bastante más económico. Dejamos nuestro equipaje (y mi hombro en estado candente) y nos fuimos a ver la puesta del sol a Cannon Beach. La verdad es que disfrutamos de un atardecer realmente espectacular, igual que los que yo recordaba, frente al enorme monolito de Haystack rock. Este monolito es uno de los mas grandes de la costa del Pacifico y se puede acceder al el perfectamente por la arena cuando la marea esta baja.

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Nos encontramos con montones de gente en la playa, haciendo fogatas, tomando algo, viendo a los niños jugar al borde del mar y esperando a ver como el sol entraba al Pacifico; con bancos de niebla colgados de los acantilados de Tillamook Head y con las mismas olas, que iban del naranja al rojo intenso, rompiendo sobre la playa. La verdad es que Cannon Beach no había cambiando casi nada (aparte de los precios de los hoteles)… Y menos mal… Hay lugares que deben seguir siempre iguales. Y este es uno de ellos…

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Aprovechamos para cenar allí mismo en el Wayfarer Inn. Cannon Beach siempre a tenido fama de buenos restaurantes y en esta ocasión se lucio. Conseguimos una mesa con vista a la playa y nos dimos un festín de cangrejo de Dungeness—primero en “crab cakes”, unas tartas de cangrejo en plan aperitivo que pensamos son las mejores que hemos comido nunca y, después, compartiendo un cangrejo entero acompañado por puré de patatas al ajo y mantequilla derretida. El cangrejo estaba de muerte. En serio. Y con uno, y un crab cake por cabeza, nos basto y sobro para los dos. De postre, soufflé de chocolate. La cuenta: $60 con propina. Regresaremos.

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Y, bueno, de ahí nos fuimos al hotel y yo me tome la pastilla que me había recetado en Forks y, la verdad, ahí termina el cuento por hoy porque no recuerdo nada mas…

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