Por la mañana llegaba a Ullapool el ferry procedente de Stornoway. Otro día para recorrer Wester Ross y llegar a la isla de Skye, que iba a ser nuestro hogar durante 3 noches. Salimos de Ullapool en dirección sur para dirigirnos luego hacia el...
Por la mañana llegaba a Ullapool el ferry procedente de Stornoway.
Otro día para recorrer Wester Ross y llegar a la isla de Skye, que iba a ser nuestro hogar durante 3 noches. Salimos de Ullapool en dirección sur para dirigirnos luego hacia el oeste. La primera parada la hicimos para ver Corrieshalloch Gorge
(garganta de Corrieshalloch) y las Falls of Measach
(catararatas de Measach). Hay que dejar el coche en un parking gratuito al lado de la carretera (algunos todavía son gratis) y bajar por un corto camino hasta un puente colgante desde el que hay bonitas vistas de la garganta y la cascada. Después de haber visto las de Foyers en todo su apogeo, estas no impresionan tanto. Seguimos camino bordeando Little Loch Broom (otro fiordo), desde donde se pueden ver las Summer Isles
y montañas como Beinn Ghobhlach
Nuestra siguiente parada fue a orillas de Loch Ewe (otro fiordo más)
para ver Inverewe Gardens, impresionante jardín botánico en este remoto rincón de las Highlands, que alberga entre otras muchas especies tropicales y pertenece al National Trust for Scotland. La razón de tanta diversidad botánica se debe por lo visto a un microclima especial que tiene esta zona, muy húmeda (como pudimos comprobar), pero rara vez con temperaturas muy bajas (es muy raro que aquí nieve o hiele).
Nos volvimos locos haciendo fotos de las distintas zonas del jardín y la orilla del Loch, con el pueblecito de Poolewe al fondo.
Compramos alguna cosa en la tienda de recuerdos, y seguimos camino hacia el suroeste en dirección Gairloch, con paisajes tan bonitos como éste.
Paramos a comer lo que habíamos comprado a orillas del Loch Bad an Sgailig, y seguimos ahora hacia el sureste bordeando Loch Maree por el sur. En Kinlochewe torcemos hacia el suroeste de nuevo, tomando la carretera que bordea Beinn Eighe por el sur y sigue por los espectaculares paisajes de la zona conocida como Torridon, pasando por Glen Torridon, Upper Loch Torridon, Loch Shieldaig
y Lower Loch Torridon. Esta es una de las carreteras que más nos gustaron de Escocia, de esas que quieres parar cada 5 minutos a sacar fotos, cosa que en muchos sitos es difícil, ya que la carretera es, como no, una “single track” bastante estrecha y los únicos sitios donde se podría parar son los “passing places” y no conviene parar en ellos, porque entonces se puede interrumpir el tráfico. Así y todo alguna pudimos sacar. Esto es Upper Loch Torridon con las Torridon Hills al fondo
Loch Shieldaig
Y esto creo que se llama Loch Beag, con Lower Loch Torridon al fondo.
La carretera sigue bordeando la península de Applecross (A’ Chomraich), con vistas hacia las islas de Skye y Raasay.
Desde Applecross volvimos por la llamada “High Road” (carretera alta), para distinguirla de la que habíamos seguido, la “Low Road” (carretera baja). Pues bien, se llama alta y con razón, pues asciende en muy pocos km desde el nivel del mar hasta más de 600m de altitud, es muy estrecha, (otra “single track”), con fuertes pendientes y curvas de 180º. Para los que conozcan la carretera del Fitu, en Asturias, entre Les Arriondes y Colunga, imaginaos algo parecido, pero la mitad de estrecha más o menos. Bien podría ser un puerto de categoría especial de la Vuelta Ciclista a España. Este paso de montaña se conoce por su nombre original gaélico, “Bealach na Ba”, que significa paso del ganado. Las vistas tienen que ser espectaculares, pero lamentablemente, la carretera se cubrió de una espesa niebla, y no se veía ningún paisaje (menos mal que se veía la carretera). Al principio de la ruta hay un letrero que avisa que no es adecuada para camiones, autobuses, autocaravanas u conductores novatos.
La carretera baja hacia Kishorn y luego a Lochcarron, desde donde se llega en poco tiempo a Kyle of Lochalsh, donde empieza el puente que cruza a la isla de Skye.
Esta isla, la más grande de las Hébridas interiores, se conoce como An t-Eielean Sgitheanach en gaélico, y también por el poético de nombre de Eilean a’ Cheò (isla de la niebla). La lengua gaélica (Gaelic o Scottish Gaelic en inglés o Gàidhlig originalmente, se pronuncia “gálik”, no “guéilik), es hablada por un 30 a 40% de los isleños y los letreros de carreteras y poblaciones están bilingües, a veces primero en gaélico, por lo que a partir de ahora pondré también algunos de esos nombres también bilingües. Esta política bilingüe, que hace 10 o 15 años era ya común en las islas, abarca ahora toda la región de Highland y la de Argyll, siendo más evidente cuanto más al oeste nos encontremos. También la siguen algunas empresas, como Caledonian Macbrayne (CalMac para los amigos), que opera casi todos los ferries entre tierra firme y las Hébridas.
Tras pasar por Broadford/An t-Àth Leathann, llegamos por fin a nuestro destino (esta fue una de las etapas más largas y en la que llegamos más tarde al alojamiento, a las 8 de la tarde) Woodlands B&B , que reservé para 3 noches a 68 GBP cada una a través de visitscotland. Bien situado a la entrada de la población, pequeño (3 habitaciones), acogedor, la dueña (Joan) muy amable y atenta, buen desayuno, habitación con preciosas vistas de la bahía (Loch Portree). A esta le daría también un 10.
Bajamos enseguida hasta el centro (de 10 a 15 minutos caminando) y entramos en el primer restaurante que vimos, ya que eran poco más de las 9 de la noche y como ya sabéis y repito, en las localidades pequeñas no es conveniente ir más tarde a cenar porque muchos restaurantes cierran a partir de esa hora (este cerraba a las 9:30). Algunos cierran a las 10 y siempre queda la opción de los chinos o indios (que casi siempre hay incluso en localidades pequeñas) y suelen cerrar a medianoche.
No me acuerdo del nombre del restaurante, pero no importa, porque aunque la comida no estuvo mal (2 entrecots, “Sirloin Steak” con patatas fritas) y el precio no fue alto, sobre las 40 GBP por la comida y 3 cervezas; cuando llegó la hora del postre, la camarera, tras deliberar con sus compañeras, nos dijo que no les quedaba ningún postre, lo que nos sonó a que tenían ganas de cerrar por lo tardío de la hora (todavía no eran las 10). Obviamente no dejamos propina.
Tras tomar algo en un pub de la plaza principal (Somerled Sq) volvimos al B&B.
Muchas gracias !!
cuantos datos útiles, muy buenas descripciones.... una pena en la última etapa no pude ver las fotos de Glasgow...
Estamos preparando nuestro viaje y pensábamos hacer la visita saliendo temprano desde Edinburgh y regresando en la noche, será posible ??
Nuevamente gracias !!
Marisa
Buenas tardes!!
;e han encantado estas etapas en el norte de Escocia y ..... estoy preparando un viaje este verano y tengo algunas dudas, a ver si alguien me puede ayudar.
Estaremos unos 15 días y los repartimos de la siguiente forma, comenzamos con coche de alquiler subiendo por el oeste, bordeando el lago Lomond hasta Luss y Oban (dos días)
La duda comienza aquí, no se si coger un ferry hasta Mull o continuar el camino hacia el norte, Mull creo que merecería dos noches, como las que pensamos a dedicar a Skype, pero me temo que iríamos un poco justo para llegar hasta Inverness y Ullapop.
No pensamos visitar el este del pais, excepto Saint Andrews (si hay tiempo).
Nos gustaría hacer noche en Fort Augustus, Fort William y Stirling de camino hasta Edimburgo donde pasaremos las 3 últimas noches de nuestro viaje.
Como podéis ver nos gusta la naturaleza y la historia (sobre todo lo relacionado con los Jacobitas, pues somos fans de Outlander.
Que os parece?
Resumiendo:
Noche 1 Luss (Lago Lomond)
Noche 2 Oban
Noche 3 Mull ???
Noche 4 Mull ???
Noche 5 (De camino a Skype) ???
Noche 6 Skype
Noche 7 Skype
Noche 8 Inverness (visitar Culloden)
Noche 9 Fort Augustus (Lago Ness)
Noche 10 Fort Williams (Senderismo)
Noche 11 Saint Andrews ???
Noche 12 Stirling
Noche 13, 14, 15 Edimburgo
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Pues es que dependiendo de lo que queráis hacer en el PN los Trossachs, dormiría en un sitio u otro
Desde oban tienes hora y media de coche hasta glencoe
Desde cryanlarich media hora poco mas
La diferencia es que desde cryanlarich a oban tenéis unas cuantas cosas que ver que os pueden gustar
Pero repito que ya depende de los que queráis ver en los trossachs, que para mi es muy bonito el paisaje pero no para estar un día entero
La idea es ir por la mañana a Stirling y una vez veamos lo que nos interesa de allí, salir hacia PN Trossachs e ir viendo paisajes, ya que tampoco tenemos idea de hacer algo muy exhaustivo y con detalle allí, por lo que la duda es donde dormir.
Ya no solo en Trossachs sino en los alrededores, hay bastantes cosas para ver... Todo depende de los intereses de cada uno, y el tiempo disponible, claro...
Por ej. Cuando fui yo, estaban de moda las series de Juego de tronos y Outlander, y había incluso mapas turísticos enfocados en esas series, marcando castillos y localizaciones que salieron en esas series...
(si hay algún fan de esas series, puede buscar por internet que seguro que habrá muchas webs marcando escenarios de esas series)
Una de ellas era el castillo de Doune, no muy lejos de Stirling. (escenario no solo de esas... Leer más ...
Estoy planeando viajar con mis padres (6x años) este próximo verano a Escocia, planteando la siguiente ruta de 11 días:
Día 1: España-Edimburgo-The Kelpies-Stirling (60km/1h) Volaríamos sobre mediodía y el plan sería aterrizar en Edimburgo, coger el coche de alquiler en el mismo aeropuerto (idealmente) e ir directamente a Stirling, donde hacemos noche. Por el camino, parar en The Kelpies.
Día 2: Stirling-Loch Lomond & Trossachs-Balmaha-Luss-Inveraray (130km/2h)
[i]Visitaríamos Stirling por la mañana (si no nos ha dado tiempo la tarde... Leer más ...
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