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13 de septiembre 2010
Desayunamos temprano para partir a la tierra de los Koma, nos olvidamos del fufulde, jan na, para saludar a partir de ahora teke teke, en lengua koma. Después de cruzar el puente sobre el río Faro, tomamos la pista que va hacia Wangay para visitar el mercado de Tchamba, que tiene lugar cada lunes. Le llaman el mercado de los baobabs por la cantidad de árboles de este tipo que crece en esta zona. Aprovechamos para comprar pan nigeriano para el treking, y sal, cerillas y jabón para regalar a la gente de los poblados koma que nos acogerán en los próximos dos días. El mercado se va animando a lo largo de la mañana a medida que van llegando los comerciantes de los pueblos de alrededor.
Venta de leche , en Flickr
Gasolinera , en Flickr
Carne fresca, pescado ahumado, cocos, zapatos de goma, leche y toda clase de enseres para la cocina se exponen sobre una manta en el suelo. Cada puesto está delimitado por una estructura de palos que sirve como techado para protegerse del sol. Los días de mercado son además un momento idóneo para relacionarse, intercambiar noticias y por supuesto buscar pareja.
Pescadería , en Flickr
Carnicería , en Flickr
Carnicería , en Flickr
Seguimos hacia Wangay, desde donde continuaremos caminando para adentrarnos en los montes Alantika, los montes que separan Camerún de Nigeria. Esta zona ha estado tan aislada que ni los musulmanes ni los cristianos han conseguido llegar a los remotos poblados que las habitan. Adentrarse en los Alantika, “allá donde Alá no ha llegado” es una experiencia única.
Dejamos nuestras maletas a buen recaudo en el palacio del lamido de Wangay, a quien tenemos ocasión de saludar, en una desolada sala con una alfombra y dos sofás como único mobiliario. Comemos rodeados de lugareños sobre una esterilla en el patio: pan nigeriano buenísimo, una lata de atún, quesitos y piña; menú que repetiremos durante el picnic los siguientes dos días. Es necesario llevar tienda de campaña, comida y el agua necesaria para los días de treking, puesto que no hay ningún tipo de infraestructura en la zona. Abdul se encarga de contratar los servicios de dos porteadores y un guía local de la etnia Koma, el comandante Issa, imprescindible para comunicarnos con los pueblos de las montañas. Los Koma se refugiaron en estos montes huyendo de la islamización de los musulmanes Peul durante el siglo XIX y todavía hoy mantienen intactas su cultura y tradiciones, que giran en torno a los ciclos agrícolas.
Entrada al mundo perdido , en Flickr
Nos calzamos nuestras botas y a caminar. Atravesamos un puente al final del pueblo y parece entramos en el mundo perdido. En el horizonte se alza el monte Fali, que debe su nombre a un enorme saliente rocoso en forma de falo, y que los Koma consideran sagrado. El lugar es mágico, de una belleza sobrecogedora, no podemos por menos que pararnos un momento a empaparnos del paisaje que nos rodea.
Caminamos por un terreno llano bordeando los campos de maíz y mijo. El agua es abundante en esta zona, en varias ocasiones tenemos que quitarnos las botas para atravesar algún que otro riachuelo. Un sonido de flauta llega a nuestros oídos, se está celebrando una pequeña fiesta después de una dura jornada de trabajo, en el que todo el poblado ha participado para elaborar la preciada cerveza de mijo.
Celebración , en Flickr
Al cuidado de mi hermano , en Flickr
La cerveza es fundamental en la vida de los Koma. En cada poblado hay una choza sólo destinada a su elaboración, que lleva un proceso muy largo realizado por el cabeza de familia. Utilizan mijo germinado y secado al sol, después se cuece durante horas los siguientes dos días y el líquido resultante pasa varios procesos de filtrado. El resultado es una cerveza con bastante buen sabor y alta graduación, que toman mayores y niños. Además la utilizan como moneda de cambio en el mercado para comprar sal y azúcar.
Elaboración de la cerveza , en Flickr
Bebiendo cerveza , en Flickr
Continuamos camino hasta llegar a Librou, después de casi cuatro horas de marcha, donde acampamos. Montamos las tiendas en una pequeña terraza rodeadas de plantas de maíz y bajamos al río a quitarnos el sudor del camino. El agua está perfecta, así que remoloneamos de poza en poza hasta que se fue la luz y nos rodearon las luciérnagas, realmente una experiencia inolvidable. Cenamos sentados en una piedra, al lado de una de las chozas del poblado unas patatas guisadas fantásticas que cocinó Abdul. Después el jefe de la tribu nos invita a compartir con ellos un rato de charla. La choza tiene dos aberturas una para entrar y otra para salir. En su interior hay un lugar destinado a moler el mijo, otro para hacer el fuego y varias calabazas colgadas para guardar los alimentos fuera del alcance de los ratones. Duermen sobre unas esterillas en el suelo, el hombre con su o sus mujeres junto a los hijos de ambos. El comandante Issa nos hace de intérprete, aunque con el curandero del poblado no es necesario, es sordo y se comunica perfectamente mediante gestos. Va llegando gente hasta que apenas cabemos dentro de la choza, beben cerveza sin parar y parecen contentos de tenernos allí. Las mujeres se visten únicamente con un taparrabos de hojas que renuevan diariamente y se arrancan los dos incisivos superiores a temprana edad, como símbolo de fertilidad. Los hombres utilizan ropa sólo en la época de lluvias. Esta es sin duda el África ancestral, esa que se resiste a la civilización y que por desgracia tiende a su extinción. Tener la oportunidad de conocerla todavía intacta es todo un privilegio y una experiencia inolvidable.
Hombre koma , en Flickr
Cualquier momento es bueno , en Flickr
14 de septiembre 2010
Nos levantamos temprano y bajamos al río para darnos un baño matutino. Pronto comenzamos a oír música de tambores, el poblado se prepara para un ritual de agradecimiento al Dios de la lluvia, parece que este año están siendo abundantes. Nos olvidamos del desayuno y cogemos nuestras cámaras. Hace su aparición el brujo de la tribu, todo un personaje. Lleva el cuerpo pintado y un cinturón de caracolas simbolizando el agua, toca una especie de flauta, y de su cintura cuelga un cuerno a modo de falo como símbolo de fertilidad.
Brujo , en Flickr
Bienvenida , en Flickr
Nos invita a cerveza y aceptamos a tomar un pequeño sorbo a riesgo de envenenarnos para el resto del viaje, pero para nuestra sorpresa está realmente buena. Las mujeres empiezan a danzar y cantar al ritmo de los tambores rodeando a los músicos. La fiesta se anima, y otras mujeres de poblados cercanos acuden al sonido de la música y se van uniendo a la danza. El brujo hace sonar su flauta, mientras realiza movimientos sexuales con su cuerno detrás de ellas.
Escena en Librou , en Flickr
Al trabajo , en Flickr
Después del ritual, las mujeres cogen su azada y los niños más pequeños, y se van al campo a trabajar todo el día hasta la noche. Cultivan todo lo que necesitan para vivir, incluido el tabaco, excepto la sal y el azúcar, que intercambian por cerveza en el mercado de Wangay, para lo que emplean dos días entre ir y venir. Debido a la distancia, esta es la única oportunidad que tienen para relacionarse con los poblados menos aislados de la llanura.
Mi mamá , en Flickr
Es curioso pero solo las mujeres fuman en pipa, y lo hacen muy a menudo, sobre todo las más ancianas. Utilizan una pipa hecha de barro y bambú y encienden la yesca, una especie de algodón cultivadas por ellas mismas, al modo tradicional, golpeando un trozo de pedernal con hierro hasta hacer saltar chispas. Todo ello lo guardan en un bolso, que llevan a todas partes, hecho con la piel sin curtir de un animal pequeño, tipo al conejo que nosotros conocemos, simplemente cosido a los lados.
Mujer koma , en Flickr
Después del desayuno y comprar algunos recuerdos: una calabaza-recipiente, una pipa y dos fetiches, iniciamos ruta hacia lo alto de la montaña, al poblado sagrado de Bimlerou Aut, donde los Koma guardan los cráneos de los enemigos muertos durante la guerra de islamización de los países del norte, hace más de doscientos años. Comenzamos a subir y subir por un terreno en el que la hierba, gracias a las recientes lluvias, nos sobrepasa en altura, a ratos es imposible ver el camino. El cielo está nublado y la temperatura es agradable, pero la pendiente y la humedad hace que el ascenso sea complicado. Hacemos un alto en el poblado de Nagalomo, conocido como el poblado de los tres baobabs. Está vacío, sólo encontramos a una mujer trabajando en su sembrado de maíz, el resto están en el campo.
Un pequeño descanso , en Flickr
Reconocemos la choza del brujo, por los tres fetiches que tiene a la puerta, una tinaja, una vara retorcida, que protege frente a los reptiles y una planta curativa que trepa por la pared de adobe. Los Koma creen que los brujos pueden ver el futuro y el interior de las personas.
Tardamos unas seis horas y media en total en subir y bajar. Bimlerou Aut está a una altura de unos 1290m, por lo que salvamos un desnivel de 680m. nada despreciable, desde los 611m. de partida. El paisaje, desde lo alto, es impresionante, con el río Faro en el horizonte.
Montes Alantika , en Flickr,
Comenzamos a ver las chozas de adobe y los graneros donde almacenan el mijo, construidos sobre pilotes. Sólo unos pocos metros nos separan de la frontera con Nigeria. Como en Nagalomo, apenas hay gente, solo un par de mujeres con su inseparable pipa que vienen a saludarnos mientras comemos, y el jefe religioso con un niño, encargado de guardar los cráneos. Acepta probar encantado un poco de piña, nos dice que es la primera vez que la toma, pero rechaza el pan, pues tiene sal, y sólo si no ha probado sal, ni dormido con su mujer desde el día anterior, puede tocar los cráneos para enseñárnoslos.
Charlando , en Flickr
Comedor , en Flickr
El guardián de los cráneos no puede alejarse nunca de este lugar, que es absolutamente sagrado para los Koma, y sólo se puede acceder a él, con su permiso. Tienen cientos de ellos, conservados en perfecto estado dentro de vasijas de barro. Los guardan como un trofeo conmemorativo del triunfo contra los musulmanes del norte, que no consiguieron su islamización, aunque sí su territorio, teniendo que huir a estas remotas tierras de los montes Alantikas, hace más de doscientos años, para seguir conservando su cultura y medio de vida.
Trofeo de guerra , en Flickr
El Guardián , en Flickr
Pensé que habíamos hecho lo más duro, después de tres horas ininterrumpidas de subida, pero aún quedaba la bajada!. Gracias a la ayuda del comandante Issa, que con unas chanclas por calzado, pisaba firme como una roca, y a riesgo de mi vida, conseguí bajar hasta Koylo, otro poblado Koma a 612 metros de altitud.
Panorámica desde los Alantika , en Flickr
Pero después del esfuerzo nos esperaba la recompensa, un baño en una piscina natural, entre una pared de rocas perfectamente cinceladas que se surtía de una pequeña cascada de agua procedente de las montañas. Después de todo el día de caminata, no puedo imaginarme un final mejor, el lugar, todo para nosotros, se sale del mapa.
Montamos la tienda de campaña bajo un árbol, a pocos metros del poblado. Cenamos bajo las estrellas espaguetis con pollo que cocinó Abdul, en una hoguera improvisada, y nos vamos a la cama exhaustos.
Nuestra piscina natural , en Flickr
15 de septiembre 2010
Después de un baño en nuestra piscina privada, desayunamos rodeados de la gente del poblado, que se han reunido para la ocasión. No suelen recibir visitas de viajeros blancos por aquí, así que nos miran con curiosidad. Todos reciben su pequeña ración de sal, jabón y cerillas. Nos enseñan un nuevo modelo de portabebés de cuero, fabricado por ellos, muy parecido al que usamos por aquí, y que está teniendo mucho éxito entre los pueblos de alrededor. La gente es encantadora.
Mujeres koma , en Flickr
Familia koma , en Flickr
Mujeres koma , en Flickr
Portabebés , en Flickr
Unas dos horas y media nos separan de Wangay, pan comido después de la ruta de ayer. Llegamos al lamidato sobre las diez y media, con un calor sofocante. Recuperamos nuestras cosas y de nuevo en coche nos ponemos en marcha rumbo a Mbe, donde haremos noche. Unas tres horas, de pistas polvorientas, nos separan de Poli, donde paramos a comer pescado guisado con ñame, un tubérculo parecido a la patata, pero un poco más consistente, muy bueno.
Nuestro guía Abdul y comandant Issa , en Flickr
Continuamos otras tres horas más hacia Mbe. Al llegar nos topamos con un simulacro de Guerewol, o Darkwol, como lo llaman aquí en Camerún, no nos podemos creer nuestra suerte. No es un verdadero Guerewol, pues en este, las parejas no serán para toda la vida, pero jóvenes Mbororo de varios pueblos de alrededor se han reunido para simular este rito, en el que ya de manera formal, participarán el año que viene por el mes de julio. Los chicos llevan la cara pintada de un color ocre, los labios oscuros y se adornan con pendientes y toda clase de complementos para seducir a las chicas, que también se han maquillado y vestido con esmero para la ocasión Se colocan unos enfrente de los otros y a ritmo de radiocasete y tambor comienza la danza. Los chicos se adelantan solos o en grupo y marcando el paso se dirigen a la mujer elegida, sólo si es correspondido, la mujer seguirá sus pasos hasta el lugar donde esperan el resto de los chicos. Es la mujer quien finalmente elige a su pareja, bailando tras él en cada ocasión. Así una y otra vez los jóvenes se van conociendo y eligiendo, de modo que el año que viene puedan formalizar su relación de manera definitiva. El espectáculo continúa hasta mucho después de anochecer, después los jóvenes se despiden hasta otra ocasión en la que poder juntarse de nuevo. Los Mbororo esperan a tener relaciones con el otro sexo hasta después del Guerewol, cuando la pareja es formalizada y bendecida por los jefes de los diferentes clanes. Las edades de los protagonistas oscilan entre doce y catorce años, para las chicas, y quince y diecisiete para los chicos.
Mbororo maquillado para el gerewol , en Flickr
Joven en gerewol , en Flickr
Seducción , en Flickr
Gerewol , en Flickr
Nos alojamos en el hostal de Mbe, todo un lujo después de la tienda de campaña de los dos últimos días. Tenemos una cama y ducha, que más se puede pedir. La dueña del hostal nos prepara cuscús, que se toma tradicionalmente en el norte como el plato consistente del día. Consiste en una masa de textura suave hecha con harina de mijo y agua caliente, que se utiliza como soporte, para llevarse la salsa de verduras, cacahuetes y trozos de carne a la boca. El sabor es ligeramente amargo debido a la verdura omnipresente en la cocina camerunesa, el n´dole, de aspecto parecido a nuestra espinaca.
Desayunamos temprano para partir a la tierra de los Koma, nos olvidamos del fufulde, jan na, para saludar a partir de ahora teke teke, en lengua koma. Después de cruzar el puente sobre el río Faro, tomamos la pista que va hacia Wangay para visitar el mercado de Tchamba, que tiene lugar cada lunes. Le llaman el mercado de los baobabs por la cantidad de árboles de este tipo que crece en esta zona. Aprovechamos para comprar pan nigeriano para el treking, y sal, cerillas y jabón para regalar a la gente de los poblados koma que nos acogerán en los próximos dos días. El mercado se va animando a lo largo de la mañana a medida que van llegando los comerciantes de los pueblos de alrededor.
Carne fresca, pescado ahumado, cocos, zapatos de goma, leche y toda clase de enseres para la cocina se exponen sobre una manta en el suelo. Cada puesto está delimitado por una estructura de palos que sirve como techado para protegerse del sol. Los días de mercado son además un momento idóneo para relacionarse, intercambiar noticias y por supuesto buscar pareja.
Seguimos hacia Wangay, desde donde continuaremos caminando para adentrarnos en los montes Alantika, los montes que separan Camerún de Nigeria. Esta zona ha estado tan aislada que ni los musulmanes ni los cristianos han conseguido llegar a los remotos poblados que las habitan. Adentrarse en los Alantika, “allá donde Alá no ha llegado” es una experiencia única.
Dejamos nuestras maletas a buen recaudo en el palacio del lamido de Wangay, a quien tenemos ocasión de saludar, en una desolada sala con una alfombra y dos sofás como único mobiliario. Comemos rodeados de lugareños sobre una esterilla en el patio: pan nigeriano buenísimo, una lata de atún, quesitos y piña; menú que repetiremos durante el picnic los siguientes dos días. Es necesario llevar tienda de campaña, comida y el agua necesaria para los días de treking, puesto que no hay ningún tipo de infraestructura en la zona. Abdul se encarga de contratar los servicios de dos porteadores y un guía local de la etnia Koma, el comandante Issa, imprescindible para comunicarnos con los pueblos de las montañas. Los Koma se refugiaron en estos montes huyendo de la islamización de los musulmanes Peul durante el siglo XIX y todavía hoy mantienen intactas su cultura y tradiciones, que giran en torno a los ciclos agrícolas.
Nos calzamos nuestras botas y a caminar. Atravesamos un puente al final del pueblo y parece entramos en el mundo perdido. En el horizonte se alza el monte Fali, que debe su nombre a un enorme saliente rocoso en forma de falo, y que los Koma consideran sagrado. El lugar es mágico, de una belleza sobrecogedora, no podemos por menos que pararnos un momento a empaparnos del paisaje que nos rodea.
Caminamos por un terreno llano bordeando los campos de maíz y mijo. El agua es abundante en esta zona, en varias ocasiones tenemos que quitarnos las botas para atravesar algún que otro riachuelo. Un sonido de flauta llega a nuestros oídos, se está celebrando una pequeña fiesta después de una dura jornada de trabajo, en el que todo el poblado ha participado para elaborar la preciada cerveza de mijo.
La cerveza es fundamental en la vida de los Koma. En cada poblado hay una choza sólo destinada a su elaboración, que lleva un proceso muy largo realizado por el cabeza de familia. Utilizan mijo germinado y secado al sol, después se cuece durante horas los siguientes dos días y el líquido resultante pasa varios procesos de filtrado. El resultado es una cerveza con bastante buen sabor y alta graduación, que toman mayores y niños. Además la utilizan como moneda de cambio en el mercado para comprar sal y azúcar.
Continuamos camino hasta llegar a Librou, después de casi cuatro horas de marcha, donde acampamos. Montamos las tiendas en una pequeña terraza rodeadas de plantas de maíz y bajamos al río a quitarnos el sudor del camino. El agua está perfecta, así que remoloneamos de poza en poza hasta que se fue la luz y nos rodearon las luciérnagas, realmente una experiencia inolvidable. Cenamos sentados en una piedra, al lado de una de las chozas del poblado unas patatas guisadas fantásticas que cocinó Abdul. Después el jefe de la tribu nos invita a compartir con ellos un rato de charla. La choza tiene dos aberturas una para entrar y otra para salir. En su interior hay un lugar destinado a moler el mijo, otro para hacer el fuego y varias calabazas colgadas para guardar los alimentos fuera del alcance de los ratones. Duermen sobre unas esterillas en el suelo, el hombre con su o sus mujeres junto a los hijos de ambos. El comandante Issa nos hace de intérprete, aunque con el curandero del poblado no es necesario, es sordo y se comunica perfectamente mediante gestos. Va llegando gente hasta que apenas cabemos dentro de la choza, beben cerveza sin parar y parecen contentos de tenernos allí. Las mujeres se visten únicamente con un taparrabos de hojas que renuevan diariamente y se arrancan los dos incisivos superiores a temprana edad, como símbolo de fertilidad. Los hombres utilizan ropa sólo en la época de lluvias. Esta es sin duda el África ancestral, esa que se resiste a la civilización y que por desgracia tiende a su extinción. Tener la oportunidad de conocerla todavía intacta es todo un privilegio y una experiencia inolvidable.
14 de septiembre 2010
Nos levantamos temprano y bajamos al río para darnos un baño matutino. Pronto comenzamos a oír música de tambores, el poblado se prepara para un ritual de agradecimiento al Dios de la lluvia, parece que este año están siendo abundantes. Nos olvidamos del desayuno y cogemos nuestras cámaras. Hace su aparición el brujo de la tribu, todo un personaje. Lleva el cuerpo pintado y un cinturón de caracolas simbolizando el agua, toca una especie de flauta, y de su cintura cuelga un cuerno a modo de falo como símbolo de fertilidad.
Nos invita a cerveza y aceptamos a tomar un pequeño sorbo a riesgo de envenenarnos para el resto del viaje, pero para nuestra sorpresa está realmente buena. Las mujeres empiezan a danzar y cantar al ritmo de los tambores rodeando a los músicos. La fiesta se anima, y otras mujeres de poblados cercanos acuden al sonido de la música y se van uniendo a la danza. El brujo hace sonar su flauta, mientras realiza movimientos sexuales con su cuerno detrás de ellas.
Después del ritual, las mujeres cogen su azada y los niños más pequeños, y se van al campo a trabajar todo el día hasta la noche. Cultivan todo lo que necesitan para vivir, incluido el tabaco, excepto la sal y el azúcar, que intercambian por cerveza en el mercado de Wangay, para lo que emplean dos días entre ir y venir. Debido a la distancia, esta es la única oportunidad que tienen para relacionarse con los poblados menos aislados de la llanura.
Es curioso pero solo las mujeres fuman en pipa, y lo hacen muy a menudo, sobre todo las más ancianas. Utilizan una pipa hecha de barro y bambú y encienden la yesca, una especie de algodón cultivadas por ellas mismas, al modo tradicional, golpeando un trozo de pedernal con hierro hasta hacer saltar chispas. Todo ello lo guardan en un bolso, que llevan a todas partes, hecho con la piel sin curtir de un animal pequeño, tipo al conejo que nosotros conocemos, simplemente cosido a los lados.
Después del desayuno y comprar algunos recuerdos: una calabaza-recipiente, una pipa y dos fetiches, iniciamos ruta hacia lo alto de la montaña, al poblado sagrado de Bimlerou Aut, donde los Koma guardan los cráneos de los enemigos muertos durante la guerra de islamización de los países del norte, hace más de doscientos años. Comenzamos a subir y subir por un terreno en el que la hierba, gracias a las recientes lluvias, nos sobrepasa en altura, a ratos es imposible ver el camino. El cielo está nublado y la temperatura es agradable, pero la pendiente y la humedad hace que el ascenso sea complicado. Hacemos un alto en el poblado de Nagalomo, conocido como el poblado de los tres baobabs. Está vacío, sólo encontramos a una mujer trabajando en su sembrado de maíz, el resto están en el campo.
Reconocemos la choza del brujo, por los tres fetiches que tiene a la puerta, una tinaja, una vara retorcida, que protege frente a los reptiles y una planta curativa que trepa por la pared de adobe. Los Koma creen que los brujos pueden ver el futuro y el interior de las personas.
Tardamos unas seis horas y media en total en subir y bajar. Bimlerou Aut está a una altura de unos 1290m, por lo que salvamos un desnivel de 680m. nada despreciable, desde los 611m. de partida. El paisaje, desde lo alto, es impresionante, con el río Faro en el horizonte.
Comenzamos a ver las chozas de adobe y los graneros donde almacenan el mijo, construidos sobre pilotes. Sólo unos pocos metros nos separan de la frontera con Nigeria. Como en Nagalomo, apenas hay gente, solo un par de mujeres con su inseparable pipa que vienen a saludarnos mientras comemos, y el jefe religioso con un niño, encargado de guardar los cráneos. Acepta probar encantado un poco de piña, nos dice que es la primera vez que la toma, pero rechaza el pan, pues tiene sal, y sólo si no ha probado sal, ni dormido con su mujer desde el día anterior, puede tocar los cráneos para enseñárnoslos.
El guardián de los cráneos no puede alejarse nunca de este lugar, que es absolutamente sagrado para los Koma, y sólo se puede acceder a él, con su permiso. Tienen cientos de ellos, conservados en perfecto estado dentro de vasijas de barro. Los guardan como un trofeo conmemorativo del triunfo contra los musulmanes del norte, que no consiguieron su islamización, aunque sí su territorio, teniendo que huir a estas remotas tierras de los montes Alantikas, hace más de doscientos años, para seguir conservando su cultura y medio de vida.
Pensé que habíamos hecho lo más duro, después de tres horas ininterrumpidas de subida, pero aún quedaba la bajada!. Gracias a la ayuda del comandante Issa, que con unas chanclas por calzado, pisaba firme como una roca, y a riesgo de mi vida, conseguí bajar hasta Koylo, otro poblado Koma a 612 metros de altitud.
Pero después del esfuerzo nos esperaba la recompensa, un baño en una piscina natural, entre una pared de rocas perfectamente cinceladas que se surtía de una pequeña cascada de agua procedente de las montañas. Después de todo el día de caminata, no puedo imaginarme un final mejor, el lugar, todo para nosotros, se sale del mapa.
Montamos la tienda de campaña bajo un árbol, a pocos metros del poblado. Cenamos bajo las estrellas espaguetis con pollo que cocinó Abdul, en una hoguera improvisada, y nos vamos a la cama exhaustos.
15 de septiembre 2010
Después de un baño en nuestra piscina privada, desayunamos rodeados de la gente del poblado, que se han reunido para la ocasión. No suelen recibir visitas de viajeros blancos por aquí, así que nos miran con curiosidad. Todos reciben su pequeña ración de sal, jabón y cerillas. Nos enseñan un nuevo modelo de portabebés de cuero, fabricado por ellos, muy parecido al que usamos por aquí, y que está teniendo mucho éxito entre los pueblos de alrededor. La gente es encantadora.
Unas dos horas y media nos separan de Wangay, pan comido después de la ruta de ayer. Llegamos al lamidato sobre las diez y media, con un calor sofocante. Recuperamos nuestras cosas y de nuevo en coche nos ponemos en marcha rumbo a Mbe, donde haremos noche. Unas tres horas, de pistas polvorientas, nos separan de Poli, donde paramos a comer pescado guisado con ñame, un tubérculo parecido a la patata, pero un poco más consistente, muy bueno.
Continuamos otras tres horas más hacia Mbe. Al llegar nos topamos con un simulacro de Guerewol, o Darkwol, como lo llaman aquí en Camerún, no nos podemos creer nuestra suerte. No es un verdadero Guerewol, pues en este, las parejas no serán para toda la vida, pero jóvenes Mbororo de varios pueblos de alrededor se han reunido para simular este rito, en el que ya de manera formal, participarán el año que viene por el mes de julio. Los chicos llevan la cara pintada de un color ocre, los labios oscuros y se adornan con pendientes y toda clase de complementos para seducir a las chicas, que también se han maquillado y vestido con esmero para la ocasión Se colocan unos enfrente de los otros y a ritmo de radiocasete y tambor comienza la danza. Los chicos se adelantan solos o en grupo y marcando el paso se dirigen a la mujer elegida, sólo si es correspondido, la mujer seguirá sus pasos hasta el lugar donde esperan el resto de los chicos. Es la mujer quien finalmente elige a su pareja, bailando tras él en cada ocasión. Así una y otra vez los jóvenes se van conociendo y eligiendo, de modo que el año que viene puedan formalizar su relación de manera definitiva. El espectáculo continúa hasta mucho después de anochecer, después los jóvenes se despiden hasta otra ocasión en la que poder juntarse de nuevo. Los Mbororo esperan a tener relaciones con el otro sexo hasta después del Guerewol, cuando la pareja es formalizada y bendecida por los jefes de los diferentes clanes. Las edades de los protagonistas oscilan entre doce y catorce años, para las chicas, y quince y diecisiete para los chicos.
Nos alojamos en el hostal de Mbe, todo un lujo después de la tienda de campaña de los dos últimos días. Tenemos una cama y ducha, que más se puede pedir. La dueña del hostal nos prepara cuscús, que se toma tradicionalmente en el norte como el plato consistente del día. Consiste en una masa de textura suave hecha con harina de mijo y agua caliente, que se utiliza como soporte, para llevarse la salsa de verduras, cacahuetes y trozos de carne a la boca. El sabor es ligeramente amargo debido a la verdura omnipresente en la cocina camerunesa, el n´dole, de aspecto parecido a nuestra espinaca.
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