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Esa mañana me desperté con un cosquilleo en el estómago, como el primer día de colegio cuando éramos niños. Por fin había llegado la hora de Petra, la visita sobre la que gira cualquier viaje a Jordania.
Bajamos a desayunar a eso de las ocho de la mañana. El buffet era muy similar al del hotel de Amman. Correcto. Desayunamos rapidito, porque Petra estaba esperando. Nos montamos y nos dirigimos hacia la entrada del yacimiento. Hay letreros que indican el camino, por lo que resulta bastante fácil enconrarlo.
Las críticas que habíamos leído de los dos restaurantes que hay en Petra no eran muy buenas. Por eso antes de llegar a la entrada nos paramos para comprar agua y algo de comida. Nos aprovisionamos con una botella de agua grande, palitos de queso, una lata de atún, galletas saladas, dos magdalenas gigantes, y dos kinder bueno (todo 5’40 JOD) Vamos, lo que cualquier dietista recomendaría como una dieta sana y equilibrada. Volvimos al coche para acabar de recorrer el camino que nos faltaba para llegar a la entrada. Y tras unos 200 metros llegamos a la entrada. Pero para que hemos cogido el coche si teníamos la entrada delante de nuestras narices!!!. Lo mejor era volver atrás y dejar el coche donde habíamos aparcado antes. Dimos media vuelta cometiendo no se cuantas infracciones de tráfico y aparcamos en el mismo sitio que antes. Fue el paseo más absurdo que nos dimos por Jordania. Menos mal que sólo fueron 200 metros.
Recorrimos nuevamente los 200 metros, pero esta vez a patita. La entrada está llena de taxis esperando turistas. Parece ser que para moverse por dentro del pueblo tienen una tarifa fija de 2 JOD. Si alguno os pide más decirle que no, y si no acepta el precio buscar otro taxi.
Antes del viaje ya nos habíamos informado sobre los precios de las entradas. A pesar de eso cuando llegas allí y tienes que pagar, sientes un profundo dolor en el bolsillo. Y no es para menos; creo que son las entradas más caras que he pagado en toda mi vida. La entrada de un día cuesta 50 JOD, la de dos días 55 JOD y la de tres días 60 JOD. Las entradas para varios días se tienen que usar en días consecutivos. Compramos entradas para dos días, y sin más dilación nos dirigimos a los tornos de entrada. Es el único sitio de los que visitamos en Jordania en donde tenían un lector para las entradas. No vale comprar la entrada para un día e intentar entrar dos. Seguro que os pillan. De todas formas aquello es enorme y no creo que esté totalmente cerrado. Por eso, si alguien se niega a pagar, lo único que tiene que hacer es meterse en el desierto y luego dirigirse hacia Petra. No creo que nadie os pida la entrada. Al menos a nosotros sólo nos las pidieron en la entrada. Yo personalmente no me atrevería a colarme de esta manera, seguro que acabaría perdido por el desierto. De hecho no se lo recomendaría a nadie, creo que es una auténtica locura. No me hagáis paso, a veces desvarío un poco.
Petra es un importante enclave arqueológico en Jordania, y la capital del antiguo reino nabateo. El nombre de Petra proviene del griego πέτρα que significa piedra. Pero no se trata de una ciudad construida con piedra, sino excavada y esculpida en la piedra. El asentamiento de Petra se localiza en el angosto valle de Arava que se extiende desde el mar Muerto hasta el Golfo de Aqaba.
Numerosos edificios cuyas fachadas están directamente esculpidas en la roca, forman un conjunto monumental único que a partir del 6 de diciembre de 1985, está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La zona que rodea el lugar es también, desde 1993, Parque Nacional arqueológico. Desde el 7 de julio de 2007, Petra forma parte de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo.
Las primeras huellas de los edomitas se remontan al final del sigo lVIII A.C. La llegada de los nabateos, pueblo nómada árabe, se remonta al siglo VI A.C., cuando toman el control de Petra. En el siglo IV A.C, la ciudad abarcaba más de diez kilómetros cuadrados. La ciudad alcanzó su apogeo en el año 50. Contaba con 20.000 habitantes, aunque algunas fuentes hablan de 40.000 habitantes. Entre los años 64 y 63 A.C., los territorios nabateos fueron conquistados por el general Pompeyo y anexados al Imperio romano. Sin embargo, después de la victoria, otorgó a Petra y a los nabateos una relativa autonomía, con la obligación principal de pagar impuestos y de proteger las fronteras de las tribus del desierto. Después de la muerte del último rey nabateo Petra fue anexionada por orden del emperador romano Trajano. La apertura de las rutas marítimas en la época romana inició el declive de Petra al desviar las corrientes comerciales de la ciudad, cada menos frecuentes. A pesar de ello la ciudad conoció un período de prosperidad durante la dominación romana, como lo demuestra el aumento en la construcción. Con la reorganización del imperio realizada por el emperador Diocleciano, se convirtió en la capital de la Palaestina taertia. Un fuerte terremoto en Petra en el año 363 ocasionó daños en los monumentos. La ciudad no fue reconstruida y se va vaciando lentamente de sus habitantes. La última mención de Petra se encuentra en un texto escrito por Anthenogenes, obispo de la ciudad, hacia el final del siglo V o comienzos del siglo VI. Tras la conquista por los árabes, Petra se convierte en una simple aldea. En última instancia la ciudad es ocupada por los cruzados antes de ser completamente olvidada. Petra fue redescubierta en el año 1812 por Jean Louis Burckhardt, un viajero suizo disfrazado de árabe, llamando Sheikh Ibrahim. Burckhardt se presentó como un peregrino que deseaba realizar un sacrificio al Profeta Aarón, cuya tumba estaba más allá de las ruinas, en la parte superior de Jebel Haroun. Acompañado de su guía, cruzó la ciudad antigua sin poder pararse a tomar notas o dibujos, pero tomando conciencia de que aquellos restos eran los de Petra.
Nada más pasar la entrada, hay dos caminos de tierra y piedras que discurren paralelos. Por el de la derecha se va caminando, por el de la izquierda van los caballos y los burros. Y un poco más a la izquierda se ve el cauce seco de un torrente, en el que descansan los animales que están fuera de servicio.
Hasta la mitad de ese recorrido no hay nada que llame especialmente la atención. Precisamente a esa altura del camino, a mano derecha aparece la primera atracción, los Bloques del Djinn.
Los bloques del Djinn son los tres monumentos que custodian el sendero que conduce al Siq. Su nombre deriva de la palabra “espíritu” en árabe. Apenas se sabe algo de ellos, sólo que datan del siglo I D.C., pero se desconoce cual era su función.
No son más que tres grandes bloques de piedra tallada. En el interior de Petra se pueden ver más bloques de este tipo, pero apenas se les presta atención. Con eso está todo dicho, son algo que pasa totalmente desapercibido ante el resto de monumentos No esperéis nada espectacular. Pero al ser lo primero que te encuentras te sientes obligado a parar y a analizarlos detenidamente. Tomamos las fotos de rigor y a seguir hacia adelante, que lo bueno todavía estaba por llegar.
Un poco más adelante, al otro lado del camino, está la Tumba de los Obeliscos. Es la primera tumba del recorrido, y como tal se lleva los primeros ¡¡¡ooohhhhh!!! de admiración.
Se trata de una estructura construida bajo otra más antigua, en dos niveles diferenciados. Según una inscripción en griego, data del reinado de Malicchos II (40-71 d.C.). El nivel superior es el más antiguo, tiene influencias egipcias, con un pórtico central y cuatro obeliscos piramidales, símbolos funerarios nabateos. Al medio hay una figura humana, que junto con los obeliscos representaría las 5 personas enterradas en la tumba. El nivel inferior tiene rasgos helenísticos, compuesto de dos cuerpos con seis columnas cada uno, adornados respectivamente con un frontis triangular, dando la impresión de que tiene dos niveles cuando es uno solo en realidad. En la cámara interior contiene tres bancas a modo de un triclinio o salón de banquetes ceremoniales. Ambas composiciones mantienen un eje central de simetría.
Esto si que ya empieza a parecer a otra cosa. Es sólo una tumba, y desde luego no es la más grande, ni la mejor conservada, pero el hambre de Petra hace efecto y hace que la mires con muy buenos ojos. La segunda vez que pase por delante ya no me pareció tan interesante, pero tengo que reconocer que la primera vez si que me causó una gran buena impresión.
Un poquito más adelante finaliza el camino en una explanada desde la que arranca el Siq. En la explanada había un grupo de “actores” vestidos de vete tú a saber que. Desfilaban sin mucha gracia a la caza de alguna propina. La verdad es que nunca le he visto la gracia a hacerse una foto con alguien disfrazado. Pero reconozco que verlos es una buena señal. Cualquier atracción turística que se precie tiene su propio ejército esperando ser fotografiado a las puertas. Si no hay gente disfrazada es que el sitio no tiene el caché suficiente.
La verdadera visita a Petra empieza aquí, a las puertas del Siq. Incluso antes de entrar ya impresiona.
El Siq es la entrada principal a la antigua ciudad de Petra, siendo usado como entrada de las caravanas a la ciudad. El estrecho desfiladero, en algunos puntos no tiene más de dos metros de ancho, se prolonga durante aproximadamente 1.200 metros para terminar en el monumento más espectacular de Petra, Al Khazneh (el Tesoro). Las paredes del Siq tienen una altura de entre 91 y 182 metros.
El Siq es el resultado de un proceso geológico natural producido por fuerzas tectónicas y no por la erosión del agua. La consecuencia es que parece que en algunos puntos si se juntasen las paredes quedarían encajadas.
Justo en la entrada del Siq hay una enorme presa, construida en el año 1963 para evitar que las aguas del Wadi Musa inundasen el Siq. La presa se construyó sobre la presa original construida por los Nabateos a principios del siglo I el D.C. La entrada también contiene los restos de un arco monumental, del cual sólo se conservan los dos estribos y algunas piedras talladas del arco. El arco se derrumbó en 1896 después de un terremoto, pero se conoce su aspecto por los trabajos de litografía de David Roberts.
A lo largo de ambas paredes del cañón hay numerosas capillas que sugieren que el Siq era un lugar sagrado para los nabateos. En 1998, un grupo de estatuas fue descubierto cuando el nivel del suelo se excavó. Aunque la parte superior está muy erosionada, todavía son reconocibles las figuras de dos comerciantes y dos camellos.
Todavía se aprecian los canales excavados en las paredes que servían para conducir el agua a Petra.
En el año 1997 se dejaron al descubierto varios tramos del pavimento romano original tras retirar más de 2 metros de tierra que lo cubría.
A lo largo del Siq hay algunas cámaras subterráneas, cuya función aún no ha sido clarificada. La posibilidad que ellas fueran tumbas ha sido descartada y es difícil creer que fueran viviendas.
No creo que nadie pueda describir con palabras lo que es el Siq; las sensaciones que produce y que se sienten en ese lugar. Os cansaréis de leer que es un enorme desfiladero; pero hasta que no te plantas allí en medio no te puedes hacer una idea de cómo es realmente. Veréis muchísimas fotos, pero ninguna refleja la grandiosidad de ese lugar. Es algo único, impresionante, un lugar que todo el mundo tendría que visitar por lo menos una vez.
El Siq por si sólo constituiría una atracción turística de primer orden. No tiene tumbas, sólo algunas pequeñas capillas excavadas en las paredes, las canalizaciones del agua y los restos del pavimento romano. Pero no le hace falta más. Esas paredes altísimas, que parece que llegan hasta el cielo, y que en algunos puntos se estrechan hasta casi tocarse sin apenas dejar entrar el sol, crean un ambiente único. Los colores que inundan las paredes, marrón, amarillo, naranja; y todos ellos con una multitud de tonalidades diferentes.
Bajamos a desayunar a eso de las ocho de la mañana. El buffet era muy similar al del hotel de Amman. Correcto. Desayunamos rapidito, porque Petra estaba esperando. Nos montamos y nos dirigimos hacia la entrada del yacimiento. Hay letreros que indican el camino, por lo que resulta bastante fácil enconrarlo.
Las críticas que habíamos leído de los dos restaurantes que hay en Petra no eran muy buenas. Por eso antes de llegar a la entrada nos paramos para comprar agua y algo de comida. Nos aprovisionamos con una botella de agua grande, palitos de queso, una lata de atún, galletas saladas, dos magdalenas gigantes, y dos kinder bueno (todo 5’40 JOD) Vamos, lo que cualquier dietista recomendaría como una dieta sana y equilibrada. Volvimos al coche para acabar de recorrer el camino que nos faltaba para llegar a la entrada. Y tras unos 200 metros llegamos a la entrada. Pero para que hemos cogido el coche si teníamos la entrada delante de nuestras narices!!!. Lo mejor era volver atrás y dejar el coche donde habíamos aparcado antes. Dimos media vuelta cometiendo no se cuantas infracciones de tráfico y aparcamos en el mismo sitio que antes. Fue el paseo más absurdo que nos dimos por Jordania. Menos mal que sólo fueron 200 metros.
Recorrimos nuevamente los 200 metros, pero esta vez a patita. La entrada está llena de taxis esperando turistas. Parece ser que para moverse por dentro del pueblo tienen una tarifa fija de 2 JOD. Si alguno os pide más decirle que no, y si no acepta el precio buscar otro taxi.
Antes del viaje ya nos habíamos informado sobre los precios de las entradas. A pesar de eso cuando llegas allí y tienes que pagar, sientes un profundo dolor en el bolsillo. Y no es para menos; creo que son las entradas más caras que he pagado en toda mi vida. La entrada de un día cuesta 50 JOD, la de dos días 55 JOD y la de tres días 60 JOD. Las entradas para varios días se tienen que usar en días consecutivos. Compramos entradas para dos días, y sin más dilación nos dirigimos a los tornos de entrada. Es el único sitio de los que visitamos en Jordania en donde tenían un lector para las entradas. No vale comprar la entrada para un día e intentar entrar dos. Seguro que os pillan. De todas formas aquello es enorme y no creo que esté totalmente cerrado. Por eso, si alguien se niega a pagar, lo único que tiene que hacer es meterse en el desierto y luego dirigirse hacia Petra. No creo que nadie os pida la entrada. Al menos a nosotros sólo nos las pidieron en la entrada. Yo personalmente no me atrevería a colarme de esta manera, seguro que acabaría perdido por el desierto. De hecho no se lo recomendaría a nadie, creo que es una auténtica locura. No me hagáis paso, a veces desvarío un poco.
Petra es un importante enclave arqueológico en Jordania, y la capital del antiguo reino nabateo. El nombre de Petra proviene del griego πέτρα que significa piedra. Pero no se trata de una ciudad construida con piedra, sino excavada y esculpida en la piedra. El asentamiento de Petra se localiza en el angosto valle de Arava que se extiende desde el mar Muerto hasta el Golfo de Aqaba.
Numerosos edificios cuyas fachadas están directamente esculpidas en la roca, forman un conjunto monumental único que a partir del 6 de diciembre de 1985, está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La zona que rodea el lugar es también, desde 1993, Parque Nacional arqueológico. Desde el 7 de julio de 2007, Petra forma parte de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo.
Las primeras huellas de los edomitas se remontan al final del sigo lVIII A.C. La llegada de los nabateos, pueblo nómada árabe, se remonta al siglo VI A.C., cuando toman el control de Petra. En el siglo IV A.C, la ciudad abarcaba más de diez kilómetros cuadrados. La ciudad alcanzó su apogeo en el año 50. Contaba con 20.000 habitantes, aunque algunas fuentes hablan de 40.000 habitantes. Entre los años 64 y 63 A.C., los territorios nabateos fueron conquistados por el general Pompeyo y anexados al Imperio romano. Sin embargo, después de la victoria, otorgó a Petra y a los nabateos una relativa autonomía, con la obligación principal de pagar impuestos y de proteger las fronteras de las tribus del desierto. Después de la muerte del último rey nabateo Petra fue anexionada por orden del emperador romano Trajano. La apertura de las rutas marítimas en la época romana inició el declive de Petra al desviar las corrientes comerciales de la ciudad, cada menos frecuentes. A pesar de ello la ciudad conoció un período de prosperidad durante la dominación romana, como lo demuestra el aumento en la construcción. Con la reorganización del imperio realizada por el emperador Diocleciano, se convirtió en la capital de la Palaestina taertia. Un fuerte terremoto en Petra en el año 363 ocasionó daños en los monumentos. La ciudad no fue reconstruida y se va vaciando lentamente de sus habitantes. La última mención de Petra se encuentra en un texto escrito por Anthenogenes, obispo de la ciudad, hacia el final del siglo V o comienzos del siglo VI. Tras la conquista por los árabes, Petra se convierte en una simple aldea. En última instancia la ciudad es ocupada por los cruzados antes de ser completamente olvidada. Petra fue redescubierta en el año 1812 por Jean Louis Burckhardt, un viajero suizo disfrazado de árabe, llamando Sheikh Ibrahim. Burckhardt se presentó como un peregrino que deseaba realizar un sacrificio al Profeta Aarón, cuya tumba estaba más allá de las ruinas, en la parte superior de Jebel Haroun. Acompañado de su guía, cruzó la ciudad antigua sin poder pararse a tomar notas o dibujos, pero tomando conciencia de que aquellos restos eran los de Petra.
Nada más pasar la entrada, hay dos caminos de tierra y piedras que discurren paralelos. Por el de la derecha se va caminando, por el de la izquierda van los caballos y los burros. Y un poco más a la izquierda se ve el cauce seco de un torrente, en el que descansan los animales que están fuera de servicio.
Hasta la mitad de ese recorrido no hay nada que llame especialmente la atención. Precisamente a esa altura del camino, a mano derecha aparece la primera atracción, los Bloques del Djinn.
Los bloques del Djinn son los tres monumentos que custodian el sendero que conduce al Siq. Su nombre deriva de la palabra “espíritu” en árabe. Apenas se sabe algo de ellos, sólo que datan del siglo I D.C., pero se desconoce cual era su función.
No son más que tres grandes bloques de piedra tallada. En el interior de Petra se pueden ver más bloques de este tipo, pero apenas se les presta atención. Con eso está todo dicho, son algo que pasa totalmente desapercibido ante el resto de monumentos No esperéis nada espectacular. Pero al ser lo primero que te encuentras te sientes obligado a parar y a analizarlos detenidamente. Tomamos las fotos de rigor y a seguir hacia adelante, que lo bueno todavía estaba por llegar.
Un poco más adelante, al otro lado del camino, está la Tumba de los Obeliscos. Es la primera tumba del recorrido, y como tal se lleva los primeros ¡¡¡ooohhhhh!!! de admiración.
Se trata de una estructura construida bajo otra más antigua, en dos niveles diferenciados. Según una inscripción en griego, data del reinado de Malicchos II (40-71 d.C.). El nivel superior es el más antiguo, tiene influencias egipcias, con un pórtico central y cuatro obeliscos piramidales, símbolos funerarios nabateos. Al medio hay una figura humana, que junto con los obeliscos representaría las 5 personas enterradas en la tumba. El nivel inferior tiene rasgos helenísticos, compuesto de dos cuerpos con seis columnas cada uno, adornados respectivamente con un frontis triangular, dando la impresión de que tiene dos niveles cuando es uno solo en realidad. En la cámara interior contiene tres bancas a modo de un triclinio o salón de banquetes ceremoniales. Ambas composiciones mantienen un eje central de simetría.
Esto si que ya empieza a parecer a otra cosa. Es sólo una tumba, y desde luego no es la más grande, ni la mejor conservada, pero el hambre de Petra hace efecto y hace que la mires con muy buenos ojos. La segunda vez que pase por delante ya no me pareció tan interesante, pero tengo que reconocer que la primera vez si que me causó una gran buena impresión.
Un poquito más adelante finaliza el camino en una explanada desde la que arranca el Siq. En la explanada había un grupo de “actores” vestidos de vete tú a saber que. Desfilaban sin mucha gracia a la caza de alguna propina. La verdad es que nunca le he visto la gracia a hacerse una foto con alguien disfrazado. Pero reconozco que verlos es una buena señal. Cualquier atracción turística que se precie tiene su propio ejército esperando ser fotografiado a las puertas. Si no hay gente disfrazada es que el sitio no tiene el caché suficiente.
La verdadera visita a Petra empieza aquí, a las puertas del Siq. Incluso antes de entrar ya impresiona.
El Siq es la entrada principal a la antigua ciudad de Petra, siendo usado como entrada de las caravanas a la ciudad. El estrecho desfiladero, en algunos puntos no tiene más de dos metros de ancho, se prolonga durante aproximadamente 1.200 metros para terminar en el monumento más espectacular de Petra, Al Khazneh (el Tesoro). Las paredes del Siq tienen una altura de entre 91 y 182 metros.
El Siq es el resultado de un proceso geológico natural producido por fuerzas tectónicas y no por la erosión del agua. La consecuencia es que parece que en algunos puntos si se juntasen las paredes quedarían encajadas.
Justo en la entrada del Siq hay una enorme presa, construida en el año 1963 para evitar que las aguas del Wadi Musa inundasen el Siq. La presa se construyó sobre la presa original construida por los Nabateos a principios del siglo I el D.C. La entrada también contiene los restos de un arco monumental, del cual sólo se conservan los dos estribos y algunas piedras talladas del arco. El arco se derrumbó en 1896 después de un terremoto, pero se conoce su aspecto por los trabajos de litografía de David Roberts.
A lo largo de ambas paredes del cañón hay numerosas capillas que sugieren que el Siq era un lugar sagrado para los nabateos. En 1998, un grupo de estatuas fue descubierto cuando el nivel del suelo se excavó. Aunque la parte superior está muy erosionada, todavía son reconocibles las figuras de dos comerciantes y dos camellos.
Todavía se aprecian los canales excavados en las paredes que servían para conducir el agua a Petra.
En el año 1997 se dejaron al descubierto varios tramos del pavimento romano original tras retirar más de 2 metros de tierra que lo cubría.
A lo largo del Siq hay algunas cámaras subterráneas, cuya función aún no ha sido clarificada. La posibilidad que ellas fueran tumbas ha sido descartada y es difícil creer que fueran viviendas.
No creo que nadie pueda describir con palabras lo que es el Siq; las sensaciones que produce y que se sienten en ese lugar. Os cansaréis de leer que es un enorme desfiladero; pero hasta que no te plantas allí en medio no te puedes hacer una idea de cómo es realmente. Veréis muchísimas fotos, pero ninguna refleja la grandiosidad de ese lugar. Es algo único, impresionante, un lugar que todo el mundo tendría que visitar por lo menos una vez.
El Siq por si sólo constituiría una atracción turística de primer orden. No tiene tumbas, sólo algunas pequeñas capillas excavadas en las paredes, las canalizaciones del agua y los restos del pavimento romano. Pero no le hace falta más. Esas paredes altísimas, que parece que llegan hasta el cielo, y que en algunos puntos se estrechan hasta casi tocarse sin apenas dejar entrar el sol, crean un ambiente único. Los colores que inundan las paredes, marrón, amarillo, naranja; y todos ellos con una multitud de tonalidades diferentes.
PETRA - EL SIQ
Pasamos cuatro veces por allí, dos cada día, una para entrar y otra para salir. Y cada vez me seducía más. Cuanto más lo veía más me gustaba. Si hubiera ido sólo, a la salida, me hubiera sentado en un rincón y me hubiera quedado allí hasta que viniera la policía a echarme.
Además el Siq tiene algo que lo hace único en Petra; sombra. Si, sombra, algo tan simple, tan poco apreciado, pero que en Petra escasea más que el agua, y que es un auténtico tesoro.
El Siq finaliza en la que probablemente sea; por lo menos para mí lo es; la fachada más espectacular del yacimiento, el Tesoro. La primera imagen del monumento, desde dentro del desfiladero, con el sol dando de lleno en la fachada, es inolvidable. Al girar el último recodo del Siq apenas se ve un pequeño fragmento lateral, pero la imagen ya es preciosa. Ya sólo faltaban 20 ó 30 metros para que terminase el Siq. Para nosotros fueron los mejores, los más emotivos. A medida que los recorres, el Tesoro va apareciendo poco a poco, hasta que finalmente se presenta en todo su esplendor, inmenso.
El Tesoro, de 43 metros de altura por 30 metros de anchura, fue construido probablemente en el siglo I A.C. por el rey nabateo Aretas III. Su diseño no tiene precedentes en Petra, de manera que debió ser excavado en la roca por constructores helenísticos del Cercano Oriente, mezclando su propio estilo con el nabateo.
A pesar de su nombre, se cree que el Tesoro era un templo o una tumba real. Su nombre procede de la leyenda según la cual había un tesoro faraónico escondido en la urna gigante que hay en el centro del segundo nivel. Los disparos realizados por los beduinos para intentar abrir la urna pueden apreciarse a simple vista desde abajo..
La fachada tiene dos niveles; el inferior, de 12 metros de altura, está decorado con seis columnas con capiteles florales que soportan un frontón triangular en el que aparece representado la cabeza de una Gorona. A los lados hay relieves escultóricos mal conservados que se cree que representan a Cástor y Pólux, hijos de Zeus. Tras la puerta hay una sala vacía de unos doce metros cuadrados y una especie de hueco en el suelo para los rituales en honor de los dioses locales, Allat, Al Uzza Y Dushara. En el segundo nivel hay representadas tres falsas glorietas con seis columnas frontales. Las glorietas laterales son cuadradas y tienen un techo en forma de frontón inclinado hacia los lados, y la central es redonda; sobre ésta se halla la urna y la figura de un águila que simboliza una deidad masculina nabatea. En las paredes sin excavar de las falsas glorietas hay relieves. En la central, enfrente, hay la figura de la diosa de la fertilidad de Petra, conocida como Al Uzza, asociada a Isis. Dos águilas erosionadas hacen guardia en lo más alto. A ambos lados de la fachada hay numerosos agujeros que sugieren la utilización de andamiaje.
En el año 2003 se descubrió un piso inferior delante del Tesoro, a unos 6 metros de profundidad, que podría formar parte de la Petra sumergida por los sedimentos que aun hay que excavar. Contiene varias tumbas.
Sin lugar a dudas, es el edificio mejor conservado de Petra. El más espectacular e impresionante. Es realmente precioso.
Todo ayuda a realzar la belleza de esa fachada. La situación, justo en la desembocadura del Siq, rodeada de unas enormes paredes que hacen que la vista no se disperse y se centre en ella. La luz de la mañana que cae directamente sobre la fachada haciendo que brille con mayor intensidad, mientras que el resto de la plaza se encuentra protegida del sol por las altas paredes.
La primera vez que se llega a ese lugar y se disfruta de esa visión única, es inolvidable. Se te graba en la retina y es la primera imagen que te viene a la cabeza cuando oyes la palabra Petra.
No se puede entrar dentro, lo que me parece una medida muy acertada. Estas cosas hay que cuidarlas, y la gente paseando por allí dentro y tocando las paredes no creo que sea lo más recomendable para su mantenimiento.
Además el Siq tiene algo que lo hace único en Petra; sombra. Si, sombra, algo tan simple, tan poco apreciado, pero que en Petra escasea más que el agua, y que es un auténtico tesoro.
El Siq finaliza en la que probablemente sea; por lo menos para mí lo es; la fachada más espectacular del yacimiento, el Tesoro. La primera imagen del monumento, desde dentro del desfiladero, con el sol dando de lleno en la fachada, es inolvidable. Al girar el último recodo del Siq apenas se ve un pequeño fragmento lateral, pero la imagen ya es preciosa. Ya sólo faltaban 20 ó 30 metros para que terminase el Siq. Para nosotros fueron los mejores, los más emotivos. A medida que los recorres, el Tesoro va apareciendo poco a poco, hasta que finalmente se presenta en todo su esplendor, inmenso.
El Tesoro, de 43 metros de altura por 30 metros de anchura, fue construido probablemente en el siglo I A.C. por el rey nabateo Aretas III. Su diseño no tiene precedentes en Petra, de manera que debió ser excavado en la roca por constructores helenísticos del Cercano Oriente, mezclando su propio estilo con el nabateo.
A pesar de su nombre, se cree que el Tesoro era un templo o una tumba real. Su nombre procede de la leyenda según la cual había un tesoro faraónico escondido en la urna gigante que hay en el centro del segundo nivel. Los disparos realizados por los beduinos para intentar abrir la urna pueden apreciarse a simple vista desde abajo..
La fachada tiene dos niveles; el inferior, de 12 metros de altura, está decorado con seis columnas con capiteles florales que soportan un frontón triangular en el que aparece representado la cabeza de una Gorona. A los lados hay relieves escultóricos mal conservados que se cree que representan a Cástor y Pólux, hijos de Zeus. Tras la puerta hay una sala vacía de unos doce metros cuadrados y una especie de hueco en el suelo para los rituales en honor de los dioses locales, Allat, Al Uzza Y Dushara. En el segundo nivel hay representadas tres falsas glorietas con seis columnas frontales. Las glorietas laterales son cuadradas y tienen un techo en forma de frontón inclinado hacia los lados, y la central es redonda; sobre ésta se halla la urna y la figura de un águila que simboliza una deidad masculina nabatea. En las paredes sin excavar de las falsas glorietas hay relieves. En la central, enfrente, hay la figura de la diosa de la fertilidad de Petra, conocida como Al Uzza, asociada a Isis. Dos águilas erosionadas hacen guardia en lo más alto. A ambos lados de la fachada hay numerosos agujeros que sugieren la utilización de andamiaje.
En el año 2003 se descubrió un piso inferior delante del Tesoro, a unos 6 metros de profundidad, que podría formar parte de la Petra sumergida por los sedimentos que aun hay que excavar. Contiene varias tumbas.
Sin lugar a dudas, es el edificio mejor conservado de Petra. El más espectacular e impresionante. Es realmente precioso.
Todo ayuda a realzar la belleza de esa fachada. La situación, justo en la desembocadura del Siq, rodeada de unas enormes paredes que hacen que la vista no se disperse y se centre en ella. La luz de la mañana que cae directamente sobre la fachada haciendo que brille con mayor intensidad, mientras que el resto de la plaza se encuentra protegida del sol por las altas paredes.
La primera vez que se llega a ese lugar y se disfruta de esa visión única, es inolvidable. Se te graba en la retina y es la primera imagen que te viene a la cabeza cuando oyes la palabra Petra.
No se puede entrar dentro, lo que me parece una medida muy acertada. Estas cosas hay que cuidarlas, y la gente paseando por allí dentro y tocando las paredes no creo que sea lo más recomendable para su mantenimiento.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
PETRA - EL TESORO
PETRA - EL TESORO
Por si alguien no se había dado cuenta todavía, me gustó mucho, mejor dicho, me maravilló.
A mano derecha, está la sala sagrada. Es simplemente una sala bastante grande sin fachada. Nada destacable. Pero como sale en la guía hay que mirarla. Aquí empieza el llamado siq exterior, un pequeño desfiladero que enlaza el Tesoro con la calle de las fachadas. No tiene nada que ver con el verdadero Siq. No tiene su longitud, ni las paredes alcanzan su altura ni se estrecha de la misma manera. Ni de cerca tiene el encanto del Siq. Sólo es un lugar de paso para llegar al siguiente punto de la visita, la calle de las fachadas.
En la llamada Calle de las Fachadas, se pueden observar más de cuarenta casas y tumbas nabateas construidas en el estilo de saliente escalonado que recuerda mucho a la arquitectura asiria.
Las primeras tumbas, se encuentran en la pared izquierda. No es que destaquen por tener unas fachadas muy decoradas, pero si que llaman la atención por su gran tamaño. Casi enfrente pero en un nivel más elevado, hay más tumbas. Aquí si que hay varias fachadas más trabajadas. Y un poco más adelante, de nuevo a mano izquierda, hay una pared llena de pequeñas tumbas. Una sola no llamaría la atención, pero ver la ladera llena si que tiene encanto.
Este lugar nos gustó mucho, no sólo por las fachadas, sino sobre todo por el ambiente que había allí. Al final de la calle de las fachadas, justo donde empieza la subida al Altar de los Sacrificios, el camino se ensancha y se convierte en una especie de punto de reunión. Hay una animación enorme, turistas por todos lados, caballos que van, burros que vienen, camellos esperando clientes, niños vendiendo postales, otros no tan niños vendiendo pulseras. Resulta muy agradable detenerse un momento, olvidarse de los monumentos que te rodean y disfrutar de ese trajín incesante de gente y animales.
Mientras paseábamos tranquilamente se nos acercó un crío a intentar vendernos postales; no tendría ni 10 años;. Uno más de los muchos que lo intentaron a lo largo del día. Pero gracias a éste nos echamos unas buenas risas. Más o menos la conversación fue esta:
- Postcards, 1 dinar
- No, gracias
- ¿Españoles?
- Si.
- Postales, muy barato. Más barato que Andorra. Más barato que en Mercadona.
Nos quedamos helados durante un segundo porque no nos esperábamos esa salida. Luego nos echamos a reír. La verdad es que el chaval tuvo mucha gracia. Como veía que no le íbamos a comprar las postales cambió la táctica, y le dijo a mi mujer “Española guapa. Un regalo para ti”. Como mi mujer no cogía las postales, las dejó en el suelo junto a ella y se alejó unos pasos. Nosotros nos dimos la vuelta y nos fuimos en dirección contraria todavía con una sonrisa en la boca. El chico al ver que no había negocio, recogió las postales y se fue en busca de otra víctima.
A mano derecha, está la sala sagrada. Es simplemente una sala bastante grande sin fachada. Nada destacable. Pero como sale en la guía hay que mirarla. Aquí empieza el llamado siq exterior, un pequeño desfiladero que enlaza el Tesoro con la calle de las fachadas. No tiene nada que ver con el verdadero Siq. No tiene su longitud, ni las paredes alcanzan su altura ni se estrecha de la misma manera. Ni de cerca tiene el encanto del Siq. Sólo es un lugar de paso para llegar al siguiente punto de la visita, la calle de las fachadas.
En la llamada Calle de las Fachadas, se pueden observar más de cuarenta casas y tumbas nabateas construidas en el estilo de saliente escalonado que recuerda mucho a la arquitectura asiria.
Las primeras tumbas, se encuentran en la pared izquierda. No es que destaquen por tener unas fachadas muy decoradas, pero si que llaman la atención por su gran tamaño. Casi enfrente pero en un nivel más elevado, hay más tumbas. Aquí si que hay varias fachadas más trabajadas. Y un poco más adelante, de nuevo a mano izquierda, hay una pared llena de pequeñas tumbas. Una sola no llamaría la atención, pero ver la ladera llena si que tiene encanto.
Este lugar nos gustó mucho, no sólo por las fachadas, sino sobre todo por el ambiente que había allí. Al final de la calle de las fachadas, justo donde empieza la subida al Altar de los Sacrificios, el camino se ensancha y se convierte en una especie de punto de reunión. Hay una animación enorme, turistas por todos lados, caballos que van, burros que vienen, camellos esperando clientes, niños vendiendo postales, otros no tan niños vendiendo pulseras. Resulta muy agradable detenerse un momento, olvidarse de los monumentos que te rodean y disfrutar de ese trajín incesante de gente y animales.
Mientras paseábamos tranquilamente se nos acercó un crío a intentar vendernos postales; no tendría ni 10 años;. Uno más de los muchos que lo intentaron a lo largo del día. Pero gracias a éste nos echamos unas buenas risas. Más o menos la conversación fue esta:
- Postcards, 1 dinar
- No, gracias
- ¿Españoles?
- Si.
- Postales, muy barato. Más barato que Andorra. Más barato que en Mercadona.
Nos quedamos helados durante un segundo porque no nos esperábamos esa salida. Luego nos echamos a reír. La verdad es que el chaval tuvo mucha gracia. Como veía que no le íbamos a comprar las postales cambió la táctica, y le dijo a mi mujer “Española guapa. Un regalo para ti”. Como mi mujer no cogía las postales, las dejó en el suelo junto a ella y se alejó unos pasos. Nosotros nos dimos la vuelta y nos fuimos en dirección contraria todavía con una sonrisa en la boca. El chico al ver que no había negocio, recogió las postales y se fue en busca de otra víctima.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
PETRA - LA CALLE DE LAS FACHADAS
PETRA - LA CALLE DE LAS FACHADAS
Este fue el acoso más intenso que sufrimos por parte de los vendedores beduinos. Recalco esto para que veáis que allí los vendedores no agobian a los turistas, son muy respetuosos y no insisten demasiado si se les dice que no. Muy buena gente esos beduinos
Y seguro que ahora todo el mundo pensará, pobre niño, ya le podían haber comprado las postales, vaya rácanos. Pues no, ¡No somos unos tacaños!. Sólo evitamos comprar chismes inútiles que acaban olvidados en el fondo de un cajón. Además seguro que vosotros hacéis lo mismo. Si es que ….. mira que os gusta criticar.
Al final de la calle de las fachadas se encuentra un nuevo punto de interés, el Teatro.
El Teatro fue excavado en la roca por los nabateos en el siglo I A.C. Originariamente tenía cabida para 3.000 ó 4.000 espectadores, distribuidos en 45 filas de asientos y con tres secciones horizontales separadas por dos pasillos. El espacio destinado a la orquesta se talló en la roca, no así el escenario, hoy desaparecido, que era una estructura de tres plantas.
Posteriormente los romanos ampliaron su capacidad para dar cabida a más de 8.500 personas. Para ello se tuvieron que destruir numerosas tumbas.
El terremoto del año 363 lo dañó muy seriamente. En vez de reconstruirlo, buena parte de los materiales se reutilizaron en otros edificios.
Y seguro que ahora todo el mundo pensará, pobre niño, ya le podían haber comprado las postales, vaya rácanos. Pues no, ¡No somos unos tacaños!. Sólo evitamos comprar chismes inútiles que acaban olvidados en el fondo de un cajón. Además seguro que vosotros hacéis lo mismo. Si es que ….. mira que os gusta criticar.
Al final de la calle de las fachadas se encuentra un nuevo punto de interés, el Teatro.
El Teatro fue excavado en la roca por los nabateos en el siglo I A.C. Originariamente tenía cabida para 3.000 ó 4.000 espectadores, distribuidos en 45 filas de asientos y con tres secciones horizontales separadas por dos pasillos. El espacio destinado a la orquesta se talló en la roca, no así el escenario, hoy desaparecido, que era una estructura de tres plantas.
Posteriormente los romanos ampliaron su capacidad para dar cabida a más de 8.500 personas. Para ello se tuvieron que destruir numerosas tumbas.
El terremoto del año 363 lo dañó muy seriamente. En vez de reconstruirlo, buena parte de los materiales se reutilizaron en otros edificios.
PETRA - EL TEATRO
No es muy grande, el escenario ha desaparecido, y las gradas están muy erosionadas. Pero aun así resulta muy llamativo. Es donde mejor se aprecia el característico color rosado de Petra. En las gradas erosionadas, bajo el sol, las vetas de color rosa de la roca resaltan mías que en ningún otro lugar de Petra.
Como teatro no destaca demasiado. Sin ir más lejos, y si nos centramos en lo que sería un teatro, el teatro sur de Jerash le da mil vueltas. Pero el de Petra tiene un encanto diferente, con esas gradas erosionadas y ese precioso color rosado que brilla bajo el sol del mediodía.
Hay un trasiego constante de gente que pasa por delante pero que no se para en su interior. Resulta muy chocante. Este tipo de monumentos siempre está lleno de gente. En cambio en el teatro de Petra, si te plantas delante, es posible disfrutar de todo su esplendor sin que haya nadie en su interior, aunque no pare de pasar gente por detrás.
Tras una visita rápida, retrocedimos unos pasos y nos decidimos a afrontar la subida al Altar de los Sacrificios. Respiramos profundamente, contamos hasta diez y ¡vamos allá!. Habíamos leído que la subida era dura, y nosotros no somos precisamente unos atletas. El sol puede que haga brillar la roca y que gracias a ello Petra resulte mucho más bonita, pero para encarar una subida como aquella no resulta un buen compañero. Pero bueno, lo del sol es algo que no tiene remedio, y si brilla, pues a aguantarse y a sudar.
La subida empieza con unos escalones de piedra tallados en la roca. Y así continua hasta el final, escalones y más escalones, salvo algún pequeño tramo en que los escalones desaparecen para dar un descanso a los fatigados turistas. Mientras subíamos, un par de veces me pregunté que narices se me había perdido allí, ¡espero que lo que haya allá arriba valga la pena!.
Al principio, se ven el teatro y las tumbas reales desde una posición elevada. Una bonita vista. Después se pierde de vista esa zona, y la subida continúa rodeado de altas paredes. No sé porque, pero resulta agradable. Si no fuera por lo pesada que resulta la subida sería realmente bonito.
Tampoco hay que asustarse con la subida. Es dura pero el grado de dificultad es bajo. Lo único que hay que hacer es caminar, no hay que escalar, ni tan siquiera hay que saltar entre las rocas. De hecho lo más peligroso son los burros cargados con turistas que suben y bajan por el camino. Si no vas con cuidado te atropellan. Los burros no los turistas. Lo que tiene gracia es la cara de acojone que llevan los infelices que van montados encima. Y no me extraña, no entiendo como alguien se atreve a montar en un animal por ese camino. Menos mal que los pobres animales tienen el conocimiento que nos falta a nosotros y saben lo que hacen. Y subir todavía, pero bajar montado en el burro por esos escalones, hay que tenerlos cuadrados.
No controlé exactamente el tiempo que tardamos en hacer la subida, pero creo que no llego a la hora. Por fin, el Altar de los Sacrificios.
Conocido como Al-Madbah (el Altar) por los nabateos, se construyó en la cima del Jebel Madbah nivelando la cima para crear una plataforma y excavando grandes desagües para canalizar la sangre de los animales ejecutados. En la entrada hay dos obeliscos de 6 metros de altura tallados directamente en la roca.
Es uno de los lugares para el culto más amplios y famosos en los alrededores de Petra. El altar tiene una base tallada en la roca a la que se accede a través de tres escalones. En el centro hay un gran bloque de piedra, donde se guardaban las estatuas que se usaban en la procesión. Al lado se encuentra el altar circular al que se accede por otros tres escalones. Frente al Altar, se encuentra una plataforma con asientos distribuidos en tres de sus lados, y una cisterna para reservar el agua. Parece ser que este lugar fue dedicado a sacrificios en honor del dios Dushara.
El altar como tal no nos llamó mucho la atención. Meterse esa paliza para ver aquello no merece la pena. Los dos obeliscos y el altar, ni tan siquiera llamarían la atención si estuvieran en la parte baja de la ciudad.
Pero si se coge el camino que hay a la derecha se llega a una explanada desde la que se tiene visión espectacular del conjunto. A un lado unas magnificas vistas del desierto con las montañas al fondo. Al otro, Petra vista desde las alturas. Probablemente sean las mejores vistas de las que se puede disfrutar en Petra. Realmente magnificas. Y como uno llega cansado allá arriba, apetece sentarse a descansar un rato mientras se disfruta de ese maravilloso espectáculo. Sólo por ver las tumbas tan diminutas desde las alturas ya vale la pena subir hasta el altar de los Sacrificios.
Una vez repuestos, volvimos sobre nuestros pasos hasta el altar, para iniciar el descenso. Pero en lugar de volver por donde habíamos subido, cogimos el camino que hay a mano izquierda, y que desciende hasta el Wadi Farasa.
El camino de bajada por este lado nos pareció más largo que el que habíamos tomado para subir. Menos mal que en eso habíamos acertado. Y para los que lo hagáis a la inversa, subir por este lado tampoco reviste dificultad más allá del cansancio que acumuléis.
Se trata de una bajada preciosa. En la primera parte disfrutas de unas vistas espectaculares, prácticamente las mismas que se tienen desde arriba. Después a medida que te acercas al valle, se ven varias tumbas a vista de pájaro. No es el lugar más conocido de Petra, y se nota, ya que hay menos gente; incluso me atrevería a decir que no vi ningún grupo organizado por aquí. Pero no por eso es menos espectacular. Si disponéis de tiempo os recomiendo visitar este lugar. Tiene un par de tumbas encantadoras en la parte de abajo y unas vistas preciosas desde la zona superior.
El primer monumento que aparece en el descenso es el Monumento del León, de 5 metros de largo, donde el agua se canalizaba para que brotase por la boca del león. Un altar de piedra situado al otro lado en diagonal, hace pensar que la fuente tenía una función religiosa.
Un poco más abajo se encuentra la Tumba del Jardín. No está claro si era una tumba o un templo. Delante se pueden contemplar los restos de una enorme cisterna de agua.
Más adelante, a la izquierda se encuentra la Tumba del Soldado Romano, que recibe su nombre por la estatua que hay sobre la puerta. Enfrente está el Triclinio del Jardín, que era una sala donde se celebraban fiestas en honor de los que habían sido enterrados allí. La sala destaca por ser la única que tiene tallas decoradas en el interior. La tumba y el triclinio están comunicados por un patio con columnas.
Las dos tumbas nos resultaron curiosas ya que son diferentes al resto de monumentos de Petra. La Tumba del Jardín, tiene un bonito porche con columnas que da paso al interior de la tumba. Y la Tumba del Soldado Romano sorprende por ser la única que conserva tallas en sus paredes interiores. Ambas merecen mucho la pena.
Como teatro no destaca demasiado. Sin ir más lejos, y si nos centramos en lo que sería un teatro, el teatro sur de Jerash le da mil vueltas. Pero el de Petra tiene un encanto diferente, con esas gradas erosionadas y ese precioso color rosado que brilla bajo el sol del mediodía.
Hay un trasiego constante de gente que pasa por delante pero que no se para en su interior. Resulta muy chocante. Este tipo de monumentos siempre está lleno de gente. En cambio en el teatro de Petra, si te plantas delante, es posible disfrutar de todo su esplendor sin que haya nadie en su interior, aunque no pare de pasar gente por detrás.
Tras una visita rápida, retrocedimos unos pasos y nos decidimos a afrontar la subida al Altar de los Sacrificios. Respiramos profundamente, contamos hasta diez y ¡vamos allá!. Habíamos leído que la subida era dura, y nosotros no somos precisamente unos atletas. El sol puede que haga brillar la roca y que gracias a ello Petra resulte mucho más bonita, pero para encarar una subida como aquella no resulta un buen compañero. Pero bueno, lo del sol es algo que no tiene remedio, y si brilla, pues a aguantarse y a sudar.
La subida empieza con unos escalones de piedra tallados en la roca. Y así continua hasta el final, escalones y más escalones, salvo algún pequeño tramo en que los escalones desaparecen para dar un descanso a los fatigados turistas. Mientras subíamos, un par de veces me pregunté que narices se me había perdido allí, ¡espero que lo que haya allá arriba valga la pena!.
Al principio, se ven el teatro y las tumbas reales desde una posición elevada. Una bonita vista. Después se pierde de vista esa zona, y la subida continúa rodeado de altas paredes. No sé porque, pero resulta agradable. Si no fuera por lo pesada que resulta la subida sería realmente bonito.
Tampoco hay que asustarse con la subida. Es dura pero el grado de dificultad es bajo. Lo único que hay que hacer es caminar, no hay que escalar, ni tan siquiera hay que saltar entre las rocas. De hecho lo más peligroso son los burros cargados con turistas que suben y bajan por el camino. Si no vas con cuidado te atropellan. Los burros no los turistas. Lo que tiene gracia es la cara de acojone que llevan los infelices que van montados encima. Y no me extraña, no entiendo como alguien se atreve a montar en un animal por ese camino. Menos mal que los pobres animales tienen el conocimiento que nos falta a nosotros y saben lo que hacen. Y subir todavía, pero bajar montado en el burro por esos escalones, hay que tenerlos cuadrados.
No controlé exactamente el tiempo que tardamos en hacer la subida, pero creo que no llego a la hora. Por fin, el Altar de los Sacrificios.
Conocido como Al-Madbah (el Altar) por los nabateos, se construyó en la cima del Jebel Madbah nivelando la cima para crear una plataforma y excavando grandes desagües para canalizar la sangre de los animales ejecutados. En la entrada hay dos obeliscos de 6 metros de altura tallados directamente en la roca.
Es uno de los lugares para el culto más amplios y famosos en los alrededores de Petra. El altar tiene una base tallada en la roca a la que se accede a través de tres escalones. En el centro hay un gran bloque de piedra, donde se guardaban las estatuas que se usaban en la procesión. Al lado se encuentra el altar circular al que se accede por otros tres escalones. Frente al Altar, se encuentra una plataforma con asientos distribuidos en tres de sus lados, y una cisterna para reservar el agua. Parece ser que este lugar fue dedicado a sacrificios en honor del dios Dushara.
El altar como tal no nos llamó mucho la atención. Meterse esa paliza para ver aquello no merece la pena. Los dos obeliscos y el altar, ni tan siquiera llamarían la atención si estuvieran en la parte baja de la ciudad.
Pero si se coge el camino que hay a la derecha se llega a una explanada desde la que se tiene visión espectacular del conjunto. A un lado unas magnificas vistas del desierto con las montañas al fondo. Al otro, Petra vista desde las alturas. Probablemente sean las mejores vistas de las que se puede disfrutar en Petra. Realmente magnificas. Y como uno llega cansado allá arriba, apetece sentarse a descansar un rato mientras se disfruta de ese maravilloso espectáculo. Sólo por ver las tumbas tan diminutas desde las alturas ya vale la pena subir hasta el altar de los Sacrificios.
Una vez repuestos, volvimos sobre nuestros pasos hasta el altar, para iniciar el descenso. Pero en lugar de volver por donde habíamos subido, cogimos el camino que hay a mano izquierda, y que desciende hasta el Wadi Farasa.
El camino de bajada por este lado nos pareció más largo que el que habíamos tomado para subir. Menos mal que en eso habíamos acertado. Y para los que lo hagáis a la inversa, subir por este lado tampoco reviste dificultad más allá del cansancio que acumuléis.
Se trata de una bajada preciosa. En la primera parte disfrutas de unas vistas espectaculares, prácticamente las mismas que se tienen desde arriba. Después a medida que te acercas al valle, se ven varias tumbas a vista de pájaro. No es el lugar más conocido de Petra, y se nota, ya que hay menos gente; incluso me atrevería a decir que no vi ningún grupo organizado por aquí. Pero no por eso es menos espectacular. Si disponéis de tiempo os recomiendo visitar este lugar. Tiene un par de tumbas encantadoras en la parte de abajo y unas vistas preciosas desde la zona superior.
El primer monumento que aparece en el descenso es el Monumento del León, de 5 metros de largo, donde el agua se canalizaba para que brotase por la boca del león. Un altar de piedra situado al otro lado en diagonal, hace pensar que la fuente tenía una función religiosa.
Un poco más abajo se encuentra la Tumba del Jardín. No está claro si era una tumba o un templo. Delante se pueden contemplar los restos de una enorme cisterna de agua.
Más adelante, a la izquierda se encuentra la Tumba del Soldado Romano, que recibe su nombre por la estatua que hay sobre la puerta. Enfrente está el Triclinio del Jardín, que era una sala donde se celebraban fiestas en honor de los que habían sido enterrados allí. La sala destaca por ser la única que tiene tallas decoradas en el interior. La tumba y el triclinio están comunicados por un patio con columnas.
Las dos tumbas nos resultaron curiosas ya que son diferentes al resto de monumentos de Petra. La Tumba del Jardín, tiene un bonito porche con columnas que da paso al interior de la tumba. Y la Tumba del Soldado Romano sorprende por ser la única que conserva tallas en sus paredes interiores. Ambas merecen mucho la pena.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
PETRA - LA TUMBA DEL JARDIN
PETRA - LA TUMBA DEL JARDIN
A partir de aquí, un suave paseo ya sin pendiente pero bajo un sol abrasador, conduce de nuevo al centro de Petra. Se pasa por delante de varias tumbas, no demasiado interesantes. La mayoría no pasa de ser un agujero en la pared totalmente erosionada.
El tiempo pasa volando cuando estás en un sitio tan increíble como Petra. No te pararías nunca, pero el hambre aprieta, y contra eso sólo hay una cura posible, ¡¡COMER!!. No entiendo como pudimos resistir tanto tiempo la tentación de pararnos a comer esos deliciosos manjares que llevábamos en la mochila. Si, el atún, las galletas saladas, los palitos de queso, y las dos super magdalenas gigantes. Un auténtico lujo asiático.
Buscamos una sombra junto a una pared justo enfrente de las Tumbas Reales. Al levantar una piedra para colocarla a la sombra me encontré un escorpión tan grande como mi mano. Vi la muerte cara a cara cuando me atacó con su aguijón mortal; pero reaccioné rápidamente y logré esquivarlo. Bueno, a lo mejor exagero un poquito y el escorpión no era tan grande, ni me atacó, ni nada de nada. Pero que había un escorpión debajo de la piedra es verdad, y que daba un poco de repelús también.
Comimos muy poco a poco disfrutando del sitio privilegiado en el que nos encontrábamos. Las impresionantes Tumbas Reales estaban allí enfrente, a solo unos pasos, haciéndonos compañía durante toda la comida.
Una vez alimentados y descansados nos encaminamos hacia uno de los puntos de mayor interés de la visita, las Tumbas Reales. Habíamos disfrutado de su visión durante toda la comida y por fin había llegado la hora de visitarlas de cerca.
En la falda occidental del Jebel Al-Khubtha se encuentran los sepulcros más impresionantes de Petra, conocidos colectivamente como Tumbas Reales.
La primera empezando por la derecha es la Tumba de la Urna conocida así por la enorme urna tallada en la parte superior de su fachada. Fue construida alrededor del año 70 D.C. Debe su grandiosidad al pórtico dórico tallado en la roca a su izquierda, y a la enorme terraza frontal. La doble capa de bóvedas fue añadida en la época bizantina. En la parte superior hay tres aperturas entre las columnas. La del centro conserva la piedra exterior donde aparece una imagen del rey vestido con una toga. El interior de la tumba mide 18 x 20 metros
La siguiente tumba es la Tumba de la Seda, llamada así por las espirales de roca con vetas rosas, blancas y amarillas.
A continuación se encuentra la Tumba Corintia, cuyo nombre se deriva de sus capiteles con adornos florales. Está bastante dañada. Resulta una mezcla de influencias griegas y nabateas. El pórtico del nivel inferior es de estilo nabateo, mientras que el superior presenta influencias griegas.
Junto a ésta aparece la Tumba del Palacio, llamada así por su exuberante decoración, que imita un palacio griego. Las dos puertas centrales están coronadas por frontones triangulares, mientras que las dos de los costados son semicirculares. El nivel superior presenta 18 columnas. Como la pared no tenía la longitud suficiente, la esquina superior izquierda se tuvo que añadir como una pieza de un puzzle. En el interior presenta las típicas cámaras funerarias sencillas.
Separada de las anteriores, se encuentra la última de las Tumbas Reales, la Tumba de Sexto Florentino, construida alrededor del año 130 D.C. En el centro de la fachada, sobre las columnas aparece una Gorgona. Los capiteles con cuernos son típicos del estilo nabateo. Su interior es interesante por sus nichos, cinco en la pared del fondo y tres en la pared derecha.
Este conjunto de tumbas resulta imponente por su gran tamaño. Cuando te plantas delante te sientes pequeño. Además, por la tarde el sol da lleno en las fachadas por lo que brillan con más intensidad y se aprecian mejor las diferentes tonalidades de la piedra. La parte baja de todas las tumbas está bastante erosionada. Sin embargo la parte superior está mucho mejor conservada.
El tiempo pasa volando cuando estás en un sitio tan increíble como Petra. No te pararías nunca, pero el hambre aprieta, y contra eso sólo hay una cura posible, ¡¡COMER!!. No entiendo como pudimos resistir tanto tiempo la tentación de pararnos a comer esos deliciosos manjares que llevábamos en la mochila. Si, el atún, las galletas saladas, los palitos de queso, y las dos super magdalenas gigantes. Un auténtico lujo asiático.
Buscamos una sombra junto a una pared justo enfrente de las Tumbas Reales. Al levantar una piedra para colocarla a la sombra me encontré un escorpión tan grande como mi mano. Vi la muerte cara a cara cuando me atacó con su aguijón mortal; pero reaccioné rápidamente y logré esquivarlo. Bueno, a lo mejor exagero un poquito y el escorpión no era tan grande, ni me atacó, ni nada de nada. Pero que había un escorpión debajo de la piedra es verdad, y que daba un poco de repelús también.
Comimos muy poco a poco disfrutando del sitio privilegiado en el que nos encontrábamos. Las impresionantes Tumbas Reales estaban allí enfrente, a solo unos pasos, haciéndonos compañía durante toda la comida.
Una vez alimentados y descansados nos encaminamos hacia uno de los puntos de mayor interés de la visita, las Tumbas Reales. Habíamos disfrutado de su visión durante toda la comida y por fin había llegado la hora de visitarlas de cerca.
En la falda occidental del Jebel Al-Khubtha se encuentran los sepulcros más impresionantes de Petra, conocidos colectivamente como Tumbas Reales.
La primera empezando por la derecha es la Tumba de la Urna conocida así por la enorme urna tallada en la parte superior de su fachada. Fue construida alrededor del año 70 D.C. Debe su grandiosidad al pórtico dórico tallado en la roca a su izquierda, y a la enorme terraza frontal. La doble capa de bóvedas fue añadida en la época bizantina. En la parte superior hay tres aperturas entre las columnas. La del centro conserva la piedra exterior donde aparece una imagen del rey vestido con una toga. El interior de la tumba mide 18 x 20 metros
La siguiente tumba es la Tumba de la Seda, llamada así por las espirales de roca con vetas rosas, blancas y amarillas.
A continuación se encuentra la Tumba Corintia, cuyo nombre se deriva de sus capiteles con adornos florales. Está bastante dañada. Resulta una mezcla de influencias griegas y nabateas. El pórtico del nivel inferior es de estilo nabateo, mientras que el superior presenta influencias griegas.
Junto a ésta aparece la Tumba del Palacio, llamada así por su exuberante decoración, que imita un palacio griego. Las dos puertas centrales están coronadas por frontones triangulares, mientras que las dos de los costados son semicirculares. El nivel superior presenta 18 columnas. Como la pared no tenía la longitud suficiente, la esquina superior izquierda se tuvo que añadir como una pieza de un puzzle. En el interior presenta las típicas cámaras funerarias sencillas.
Separada de las anteriores, se encuentra la última de las Tumbas Reales, la Tumba de Sexto Florentino, construida alrededor del año 130 D.C. En el centro de la fachada, sobre las columnas aparece una Gorgona. Los capiteles con cuernos son típicos del estilo nabateo. Su interior es interesante por sus nichos, cinco en la pared del fondo y tres en la pared derecha.
Este conjunto de tumbas resulta imponente por su gran tamaño. Cuando te plantas delante te sientes pequeño. Además, por la tarde el sol da lleno en las fachadas por lo que brillan con más intensidad y se aprecian mejor las diferentes tonalidades de la piedra. La parte baja de todas las tumbas está bastante erosionada. Sin embargo la parte superior está mucho mejor conservada.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
PETRA - LAS TUMBAS REALES
PETRA - LAS TUMBAS REALES
Sin lugar a dudas el conjunto de tumbas más destacable de todo el yacimiento. Resultan igual de interesantes, de lejos, viendo la armonía del conjunto, como de cerca, admirando la majestuosidad de cada una de ellas. En un hipotético ranking de los monumentos de Petra, las Tumbas Reales se encontrarían en tercer lugar, siguiendo muy de cerca al Tesoro y al Siq.
Por cierto, están todas juntas, salvo la Tumba de Sexto Florentino, que se encuentra un poco apartada. Hay que descender un camino para llegar hasta ella.
Mientras visitábamos las Tumbas Reales un hombre le advirtió a mi mujer que tuviese cuidado con el sol. Tenía los hombros y la cara encendida. Un poco más y hubiera estado lista para servirla en un plato cocina en su punto. Se tapó como pudo con uno de esos pañuelos grandes de mujer, y continuamos con la visita. Menos mal que aquel hombre le llamó la atención, porque embobados como estábamos ante tanta maravilla no nos habíamos percatado del color que estaba tomando el asunto. Color rojo intenso. Si no se hubiera tapado al día siguiente hubiera estado totalmente quemada, y no sé como hubiéramos continuado con el viaje.
El siguiente punto de interés de la visita son las ruinas de la ciudad romana.
Los restos de la antigua ciudad romana se alinean junto a una calle con columnas construida en el año 106 D.C. La calle de 6 metros de ancho, estaba flanqueada por columnas de piedra arenisca recubiertas de mármol.
Al inicio de la calle, en el lado derecho, está el ninfeo, fuente pública del siglo II D.C. Se reconoce fácilmente ya que se encuentra debajo de un alfóndigo. Enfrente, al otro lado de la calle, empiezan los restos del mercado, muy deteriorado. De nuevo a mano derecha se encuentran los escasos restos del Palacio Real, apenas reconocible.
El último edificio de la calle es el Gran Templo, al que se accede por una escalera. El primer tramo conduce directamente a un propileo monumental. Tras un segundo tramo se llega al témenos inferior, rodeado por una columnata triple. En el nivel superior se encontraba el recinto sagrado, con cuatro enormes columnas revestidas de mármol en la entrada. El templo media 40 x 28 metros, y alcanzaba los 18 metros de altura.
El recinto romano finaliza en el Portal del Témenos, del siglo II D.C., que marcaba la entrada al recinto sagrado. Antiguamente contaba con puertas de madera y torres laterales, hoy desaparecidas.
El recinto romano, significó una pequeña decepción. No se por qué, pero me había hecho a la idea de que estaría mejor conservado. El único edificio que nos pareció un poco más interesante fue el Gran Templo. Del resto apenas queda nada.
Por cierto, están todas juntas, salvo la Tumba de Sexto Florentino, que se encuentra un poco apartada. Hay que descender un camino para llegar hasta ella.
Mientras visitábamos las Tumbas Reales un hombre le advirtió a mi mujer que tuviese cuidado con el sol. Tenía los hombros y la cara encendida. Un poco más y hubiera estado lista para servirla en un plato cocina en su punto. Se tapó como pudo con uno de esos pañuelos grandes de mujer, y continuamos con la visita. Menos mal que aquel hombre le llamó la atención, porque embobados como estábamos ante tanta maravilla no nos habíamos percatado del color que estaba tomando el asunto. Color rojo intenso. Si no se hubiera tapado al día siguiente hubiera estado totalmente quemada, y no sé como hubiéramos continuado con el viaje.
El siguiente punto de interés de la visita son las ruinas de la ciudad romana.
Los restos de la antigua ciudad romana se alinean junto a una calle con columnas construida en el año 106 D.C. La calle de 6 metros de ancho, estaba flanqueada por columnas de piedra arenisca recubiertas de mármol.
Al inicio de la calle, en el lado derecho, está el ninfeo, fuente pública del siglo II D.C. Se reconoce fácilmente ya que se encuentra debajo de un alfóndigo. Enfrente, al otro lado de la calle, empiezan los restos del mercado, muy deteriorado. De nuevo a mano derecha se encuentran los escasos restos del Palacio Real, apenas reconocible.
El último edificio de la calle es el Gran Templo, al que se accede por una escalera. El primer tramo conduce directamente a un propileo monumental. Tras un segundo tramo se llega al témenos inferior, rodeado por una columnata triple. En el nivel superior se encontraba el recinto sagrado, con cuatro enormes columnas revestidas de mármol en la entrada. El templo media 40 x 28 metros, y alcanzaba los 18 metros de altura.
El recinto romano finaliza en el Portal del Témenos, del siglo II D.C., que marcaba la entrada al recinto sagrado. Antiguamente contaba con puertas de madera y torres laterales, hoy desaparecidas.
El recinto romano, significó una pequeña decepción. No se por qué, pero me había hecho a la idea de que estaría mejor conservado. El único edificio que nos pareció un poco más interesante fue el Gran Templo. Del resto apenas queda nada.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
PETRA - LA CIUDAD ROMANA
PETRA - LA CIUDAD ROMANA
Ahora desde la distancia, tengo que reconocer que no está tan mal. Que he ido a visitar ruinas en peor estado y con mucho menos que ver que éstas. El problema es que cuando te haces una idea de algo, si luego las expectativas no alcanzan el nivel esperado, te llevas una desilusión. Es lo que nos pasó a nosotros con esta parte de la visita.
Además, no todo puede ser perfecto. Si no de que nos quejaríamos. Y en confianza, a que si no podemos criticar un algo un poquito, parece que a la visita le ha faltado algo.
Casi contiguo a la ciudad romana se encuentra el Qsar Al-Bint.
Qsar Al-Bint destaca por ser uno de los pocos edificios de Petra que ha sido construido y no excavado en la roca durante el periodo nabateo. Levantado por los nabateos alrededor del año 30 A.C. como lugar de culto a los dioses, fue adaptado por los romanos para el culto a los emperadores, hasta su destrucción en el siglo III.
Medía 23 metros de altura y contaba con escaleras de mármol, columnas con capiteles profusamente decorados y numerosos frisos y relieves, algunos de los cuales todavía se conservan. A los pies del templo, al mismo nivel que la calle se conserva un altar de sacrificios.
Para haber soportado terremotos se conserva bastante bien. Salvo el techo, se puede decir que el resto se mantiene en pie casi todo. Quizás por eso se merezca un tratamiento individualizado al margen del resto de la ciudad romana. Esto si que nos gustó mucho. De hecho era lo que esperábamos encontrar en la zona romana.
Además, no todo puede ser perfecto. Si no de que nos quejaríamos. Y en confianza, a que si no podemos criticar un algo un poquito, parece que a la visita le ha faltado algo.
Casi contiguo a la ciudad romana se encuentra el Qsar Al-Bint.
Qsar Al-Bint destaca por ser uno de los pocos edificios de Petra que ha sido construido y no excavado en la roca durante el periodo nabateo. Levantado por los nabateos alrededor del año 30 A.C. como lugar de culto a los dioses, fue adaptado por los romanos para el culto a los emperadores, hasta su destrucción en el siglo III.
Medía 23 metros de altura y contaba con escaleras de mármol, columnas con capiteles profusamente decorados y numerosos frisos y relieves, algunos de los cuales todavía se conservan. A los pies del templo, al mismo nivel que la calle se conserva un altar de sacrificios.
Para haber soportado terremotos se conserva bastante bien. Salvo el techo, se puede decir que el resto se mantiene en pie casi todo. Quizás por eso se merezca un tratamiento individualizado al margen del resto de la ciudad romana. Esto si que nos gustó mucho. De hecho era lo que esperábamos encontrar en la zona romana.
PETRA - QSAR AL BINT
En su momento de esplendor debió ser espectacular. Cuando te sitúas al pie de las escaleras, o entre las enormes columnas una vez que has subido al templo, te sientes como en una película de época. Las paredes son muy gruesas. No me extraña que resistieran el terremoto. Y es cierto que todavía se conservan restos de relieves en las paredes.
Lo mejorcito con diferencia de esta zona del yacimiento. Por eso aprovechamos para sentarnos a la sombra entre las columnas que hay en la entrada antes de bajar las escaleras. Desde allí se tiene una bonita vista de la ciudad romana con las Tumbas Reales al fondo.
Ya estábamos agotados de tanto caminar, pero todavía nos quedaba un pequeño esfuerzo. Un par de cosas más y habríamos acabado por ese día.
El siguiente punto a visitar era el museo nabateo, que está ubicado detrás de los dos restaurantes. Para ir al museo hay que pasar por delante de los restaurantes. En uno vimos unos pinchos en una barbacoa que quitaban el hambre de solo mirarlos. Y nosotros que habíamos comido una auténtica porquería sentados en una piedra. Pero que bobos habíamos sido. No se que tal será la comida de los dos restaurantes, pero tenía mejor pinta que lo que nos habíamos tragado nosotros; porque lo que nos habíamos metido en la boca no podía llamarse comida.
Pero bueno, vayamos al museo nabateo, que es lo que nos había llevado hasta allí. La entrada es gratis. Sólo faltaría que después del palo que te pegan en la entrada del complejo, también te hicieran pagar aquí. El museo consiste en unas pocas salas, con objetos que se han encontrado en las excavaciones. Es muy pequeño y hay pocas cosas expuestas. Desde nuestro punto de vista no resulta nada interesante. Pero ya que habíamos llegado hasta allí, hubiera resultado absurdo no entrar.
Si os digo la verdad, ni tan siquiera recuerdo que tenían expuesto. Es que os digo que no resulta interesante y no hacéis caso; y al final tengo que acabar diciendo una burrada. La culpa es vuestra.
No miré el reloj, pero creo que estuvimos menos de 15 minutos. A la salida volvimos a pasar por delante de los restaurantes. Los ojos se me iban detrás de los pinchos. Y no es que tuviera hambre. ¡¡¡Pero es que nuestra comida había sido tan mala!!!!!. Solo era gula. Aunque en este caso estaba justificada por las circunstancias.
Se estaba haciendo tarde, y todavía nos quedaba una visita, la Iglesia Bizantina. Por el camino pasamos por delante del Templo de los Leones Alados. En realidad no era más que un montón de piedras, en el que apenas se distinguía nada. Ni nos paramos, total para lo que había ver allí.
Nos fuimos directamente a la Iglesia Bizantina.
La Iglesia Bizantina o Iglesia de Petra es un edificio nabateo que fue ampliado por los bizantinos. En el año 550 sufrió un incendio y fue destruido por varios terremotos. Recientemente ha sido restaurado, especialmente los mosaicos bizantinos, que en su día también cubrían las paredes.
La iglesia no es gran cosa. Las paredes han sido reconstruidas hasta media altura, y al carecer de techo se ha construido una estructura metálica para preservar los mosaicos, lo que le quita todo encanto al edificio. Sin embargo los mosaicos que hay en los dos laterales de la iglesia si que están muy bien conservados. A nosotros nos gustaron mucho más que los de Madaba. A veces las cosas que parecen menores, te sorprenden gratamente, y éste fue uno de esos casos. Era lo último que teníamos previsto visitar ese día, y supuso un bonito punto final a la visita.
Lo mejorcito con diferencia de esta zona del yacimiento. Por eso aprovechamos para sentarnos a la sombra entre las columnas que hay en la entrada antes de bajar las escaleras. Desde allí se tiene una bonita vista de la ciudad romana con las Tumbas Reales al fondo.
Ya estábamos agotados de tanto caminar, pero todavía nos quedaba un pequeño esfuerzo. Un par de cosas más y habríamos acabado por ese día.
El siguiente punto a visitar era el museo nabateo, que está ubicado detrás de los dos restaurantes. Para ir al museo hay que pasar por delante de los restaurantes. En uno vimos unos pinchos en una barbacoa que quitaban el hambre de solo mirarlos. Y nosotros que habíamos comido una auténtica porquería sentados en una piedra. Pero que bobos habíamos sido. No se que tal será la comida de los dos restaurantes, pero tenía mejor pinta que lo que nos habíamos tragado nosotros; porque lo que nos habíamos metido en la boca no podía llamarse comida.
Pero bueno, vayamos al museo nabateo, que es lo que nos había llevado hasta allí. La entrada es gratis. Sólo faltaría que después del palo que te pegan en la entrada del complejo, también te hicieran pagar aquí. El museo consiste en unas pocas salas, con objetos que se han encontrado en las excavaciones. Es muy pequeño y hay pocas cosas expuestas. Desde nuestro punto de vista no resulta nada interesante. Pero ya que habíamos llegado hasta allí, hubiera resultado absurdo no entrar.
Si os digo la verdad, ni tan siquiera recuerdo que tenían expuesto. Es que os digo que no resulta interesante y no hacéis caso; y al final tengo que acabar diciendo una burrada. La culpa es vuestra.
No miré el reloj, pero creo que estuvimos menos de 15 minutos. A la salida volvimos a pasar por delante de los restaurantes. Los ojos se me iban detrás de los pinchos. Y no es que tuviera hambre. ¡¡¡Pero es que nuestra comida había sido tan mala!!!!!. Solo era gula. Aunque en este caso estaba justificada por las circunstancias.
Se estaba haciendo tarde, y todavía nos quedaba una visita, la Iglesia Bizantina. Por el camino pasamos por delante del Templo de los Leones Alados. En realidad no era más que un montón de piedras, en el que apenas se distinguía nada. Ni nos paramos, total para lo que había ver allí.
Nos fuimos directamente a la Iglesia Bizantina.
La Iglesia Bizantina o Iglesia de Petra es un edificio nabateo que fue ampliado por los bizantinos. En el año 550 sufrió un incendio y fue destruido por varios terremotos. Recientemente ha sido restaurado, especialmente los mosaicos bizantinos, que en su día también cubrían las paredes.
La iglesia no es gran cosa. Las paredes han sido reconstruidas hasta media altura, y al carecer de techo se ha construido una estructura metálica para preservar los mosaicos, lo que le quita todo encanto al edificio. Sin embargo los mosaicos que hay en los dos laterales de la iglesia si que están muy bien conservados. A nosotros nos gustaron mucho más que los de Madaba. A veces las cosas que parecen menores, te sorprenden gratamente, y éste fue uno de esos casos. Era lo último que teníamos previsto visitar ese día, y supuso un bonito punto final a la visita.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
PETRA - MOSAICOS DE LA IGLESIA BIZANTINA
PETRA - MOSAICOS DE LA IGLESIA BIZANTINA
No os confundáis, no se acerca ni de lejos a la espectacularidad de las principales atracciones de Petra, y si os vais sin verla, tampoco pasa nada. Pero a nosotros nos dejó un buen sabor de boca. Es el encanto de las cosas sencillas.
Por ese día ya habíamos tenido suficiente. Ahora sólo nos quedaba volver hasta la entrada. Unos 4 kilómetros. Casi nada. Todo el día caminando y para acabar ese tute. Por cierto, el sol todavía picaba de lo lindo.
Retrocedimos unos pasos, hasta la altura del Qsar Al-Bint, para desde allí iniciar el camino de vuelta. Volvimos a pasar por delante de las ruinas de la ciudad romana, dejamos a la izquierda las Tumbas Reales, a la derecha el Teatro, la calle de las fachadas, el Siq exterior, y el Tesoro. Aquí hicimos una pequeña parada para apreciarlo con una luz diferente. Por la mañana cuando el sol cae de lleno sobre la fachada, brilla con más intensidad, lo que le da un mayor encanto. Por la tarde, cuando ya no le da el sol, sin dejar de ser espectacular, no alcanza el nivel de la mañana. Sin embargo, las fotografías quedan mucho mejor por la tarde. Supongo que la intensidad de la luz por la mañana es demasiado alta y distorsiona la foto. Por la tarde, con menos luz el resultado es mucho más nítido. Ya sólo nos quedaban el Siq, y el último tramo hasta la salida. Eran aproximadamente las 7 de la tarde.
Si a alguno os apetece montar en un camello, o un caballo, o incluso en un burro (para gustos los colores), lo ideal es hacerlo para recorrer el camino de vuelta. A la entrada vas descansado y no los necesitas; y mientras estás realizando la visita como vas avanzando poco a poco de monumento en monumento tampoco creo que sirvan para mucho. Pero a la vuelta, cuando uno ya está reventado de caminar todo el día, si que pueden resultar una opción interesante. Personalmente no los recomiendo en ningún caso, a mi no me van estas historias, pero si a alguien le interesan, mi consejo es que lo cojáis para la vuelta.
Por ese día ya habíamos tenido suficiente. Ahora sólo nos quedaba volver hasta la entrada. Unos 4 kilómetros. Casi nada. Todo el día caminando y para acabar ese tute. Por cierto, el sol todavía picaba de lo lindo.
Retrocedimos unos pasos, hasta la altura del Qsar Al-Bint, para desde allí iniciar el camino de vuelta. Volvimos a pasar por delante de las ruinas de la ciudad romana, dejamos a la izquierda las Tumbas Reales, a la derecha el Teatro, la calle de las fachadas, el Siq exterior, y el Tesoro. Aquí hicimos una pequeña parada para apreciarlo con una luz diferente. Por la mañana cuando el sol cae de lleno sobre la fachada, brilla con más intensidad, lo que le da un mayor encanto. Por la tarde, cuando ya no le da el sol, sin dejar de ser espectacular, no alcanza el nivel de la mañana. Sin embargo, las fotografías quedan mucho mejor por la tarde. Supongo que la intensidad de la luz por la mañana es demasiado alta y distorsiona la foto. Por la tarde, con menos luz el resultado es mucho más nítido. Ya sólo nos quedaban el Siq, y el último tramo hasta la salida. Eran aproximadamente las 7 de la tarde.
Si a alguno os apetece montar en un camello, o un caballo, o incluso en un burro (para gustos los colores), lo ideal es hacerlo para recorrer el camino de vuelta. A la entrada vas descansado y no los necesitas; y mientras estás realizando la visita como vas avanzando poco a poco de monumento en monumento tampoco creo que sirvan para mucho. Pero a la vuelta, cuando uno ya está reventado de caminar todo el día, si que pueden resultar una opción interesante. Personalmente no los recomiendo en ningún caso, a mi no me van estas historias, pero si a alguien le interesan, mi consejo es que lo cojáis para la vuelta.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
PETRA - EL TESORO
PETRA - EL TESORO
Caminando hasta la salida tardamos un poco más de una hora, incluyendo unas breves paradas frente el Tesoro y en el Siq. Tras nueve horas caminando por Petra, aquella ultima hora se hizo un poco pesada. ¿Entendéis ahora lo de coger los bichos a la vuelta?
Nada más salir, hay varias tiendas de souvenirs, y un poco escondida una oficina de cambio. Necesitábamos cambiar algo de dinero, y como en la ciudad los bancos ya estarían cerrados a sea hora, decidimos probar allí. No era el mejor cambio, a 0’69, pero para salir del paso nos valía. Además era mucho mejor que el que ofrecían en el hotel. Cambiamos 200 USD, por los que nos dieron 138 JOD.
En cuanto sales a la calle hay taxis esperando, que se ofrecen para llevarte al hotel. Como teníamos el coche aparcado unos metros más arriba, los ignoramos .Recordad, no paguéis más de 2 JOD por una carrera dentro de Wadi Musa. Antes de dirigirnos al hotel entramos a comprar una botella de agua en la misma tienda en la que nos habíamos avituallado por la mañana. Nos pidieron 0’75 JOD por la botella, cuando por la mañana sólo nos habían cobrado 0´50 JOD. La inflación debe de estar disparada en Jordania, una subida del 50% en tan solo medio día. Y nos quejamos de lo suben los precios en España. Le dije al tendero que por la mañana, nos había cobrado 0’50 JOD, y sin discutir me contestó, OK, y me cobró los cincuenta céntimos. Conclusión, como nada tiene el precio marcado, te cobran lo que les da la gana. Y como tenemos pinta de guiris, ¡a pagar!.
En unos pocos minutos estábamos en el hotel. Mi mujer, fue a conectarse a internet, y yo aproveché para nadar en la piscina. Después de todo un día caminando, un baño de agua caliente no tiene precio. Seamos sinceros, a Petra no vamos por ver lo que hay allí, vamos para tener una excusa para poder bañarnos en la piscina de agua caliente. ¿O no?.
Ya sólo nos quedaba un trámite, la cena. Estábamos reventados, el pueblo no nos había parecido gran cosa, y no somos unos locos de la comida autóctona. Sumando todo esto se obtiene un resultado evidente, “¿Qué te parece si cenamos en el hotel?”.
La cena era un buffet bastante completito. El precio era de 7’70 JOD por persona, sin incluir las bebidas. Por una botella de agua grande nos cobraron 1’60 JOD. Madre mía como suben los precios en este país, pero si no hacía ni dos horas que me habían pedido 0’75 JOD. Si, ya sé que los restaurantes siempre son un poco más caros; ¡era un chiste malo!.
Había una buena variedad de ensaladas, y varios platos calientes de carne y pescado. Incluso había varios postres apetecibles, algo que no habíamos visto hasta ese momento, y que yo ya empezaba a echar en falta. Soy un adicto al azúcar y al chocolate. Nos pegamos un atracón. Hacía tiempo que no comía tanto. Supongo que el no haber comido al mediodía influyó un poco.
Después del festín, subimos con dificultad las escaleras. Menos mal que estábamos en el primer piso. Una ducha y a dormir.
Nada más salir, hay varias tiendas de souvenirs, y un poco escondida una oficina de cambio. Necesitábamos cambiar algo de dinero, y como en la ciudad los bancos ya estarían cerrados a sea hora, decidimos probar allí. No era el mejor cambio, a 0’69, pero para salir del paso nos valía. Además era mucho mejor que el que ofrecían en el hotel. Cambiamos 200 USD, por los que nos dieron 138 JOD.
En cuanto sales a la calle hay taxis esperando, que se ofrecen para llevarte al hotel. Como teníamos el coche aparcado unos metros más arriba, los ignoramos .Recordad, no paguéis más de 2 JOD por una carrera dentro de Wadi Musa. Antes de dirigirnos al hotel entramos a comprar una botella de agua en la misma tienda en la que nos habíamos avituallado por la mañana. Nos pidieron 0’75 JOD por la botella, cuando por la mañana sólo nos habían cobrado 0´50 JOD. La inflación debe de estar disparada en Jordania, una subida del 50% en tan solo medio día. Y nos quejamos de lo suben los precios en España. Le dije al tendero que por la mañana, nos había cobrado 0’50 JOD, y sin discutir me contestó, OK, y me cobró los cincuenta céntimos. Conclusión, como nada tiene el precio marcado, te cobran lo que les da la gana. Y como tenemos pinta de guiris, ¡a pagar!.
En unos pocos minutos estábamos en el hotel. Mi mujer, fue a conectarse a internet, y yo aproveché para nadar en la piscina. Después de todo un día caminando, un baño de agua caliente no tiene precio. Seamos sinceros, a Petra no vamos por ver lo que hay allí, vamos para tener una excusa para poder bañarnos en la piscina de agua caliente. ¿O no?.
Ya sólo nos quedaba un trámite, la cena. Estábamos reventados, el pueblo no nos había parecido gran cosa, y no somos unos locos de la comida autóctona. Sumando todo esto se obtiene un resultado evidente, “¿Qué te parece si cenamos en el hotel?”.
La cena era un buffet bastante completito. El precio era de 7’70 JOD por persona, sin incluir las bebidas. Por una botella de agua grande nos cobraron 1’60 JOD. Madre mía como suben los precios en este país, pero si no hacía ni dos horas que me habían pedido 0’75 JOD. Si, ya sé que los restaurantes siempre son un poco más caros; ¡era un chiste malo!.
Había una buena variedad de ensaladas, y varios platos calientes de carne y pescado. Incluso había varios postres apetecibles, algo que no habíamos visto hasta ese momento, y que yo ya empezaba a echar en falta. Soy un adicto al azúcar y al chocolate. Nos pegamos un atracón. Hacía tiempo que no comía tanto. Supongo que el no haber comido al mediodía influyó un poco.
Después del festín, subimos con dificultad las escaleras. Menos mal que estábamos en el primer piso. Una ducha y a dormir.
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