JAISALMER: UNA CIUDAD DIFERENTE ✏️ Diarios de Viajes de India

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VIERNES 2 DICIEMBRE DEL 2011
Suena el despertador y.... UUUUUFFFFFFF que mal me encontraba del catarro, tenía hasta fiebre. Pero un paracetamol y al rato como nueva .

Por supuesto antes de salir a desayunar como reyes. Lo hicimos en la terraza de nuestro hotel con vistas al fuerte.


Desayunamos lassi, agua, huevos revuelto con 2 tostadas y una pancake de chocolate y banana por 200rp.

Luego nos fuimos hacía el fuerte para ver los templos jainistas, no sin antes parar por la tienda de toda la vida para comprar agua .

Justo en la entrada de la primera puerta del fuerte nos pusimos a ver las tienditas que hay en la zona, y luego como hacía mucho calor nos sentamos un rato en unas escaleras que había para descansar un poquillo.
De repente un señor se nos pone hablar de lo típico ¿de dónde eres? ¿Cuánto tiempo en India? ¿Te gusta Jaisalmer? Pero sin intenciones de vendernos nada. Comenzamos a hablar de un montón de cosas, y una de ellas era del fútbol, comentándole que Dani era de un equipo y yo de otro (por cierto en India les encanta el fútbol español, muchos conocían bastantes cosas). Pues no se el hombre lo que nos debió de entender, que al final se pensaba que yo era jugadora profesional de un equipo de fútbol femenino (con lo que me gusta a mi el fútbol BBBUAAAAGGG). Intentamos explicarle que no que había entendido mal, pero...IMPOSIBLE, el hombre ya estaba extasiado porque conocía a una mujer que jugaba al fútbol. Estaba sentado con nosotros y el hombre hasta se puso de pie aplaudiéndome y alabándome por ser supuesta jugadora jiji.
Y claro... para que cortarle el rollo al hombre con lo contento que estaba jiji, si prácticamente daba saltos de alegría. Por lo cual desistimos a intentar explicárselo, ya que le habíamos hecho feliz por un momento.
Al rato nos levantamos y nos despedimos de él, y el pobre entusiasmado de estrecharme la mano y luego con las manos en alza diciendo que era algo grande.
Que simpática la situación, lo que nos pudimos reír con el tema.
Tras esto y caminando hacía el interior, nos viene un chico y señala una de las playeras de Dani, diciéndole que estába un poco rota. Si ya, pero para patear al niño le gustan esas, y cuanto más cañeadas estén mejor para él, da igual lo que le digas.
Aunque Dani se quedó mirando, y la verdad es que se le había abierto más, asi que le preguntó que cuánto por coserla, y él le dijo que lo que quisiera. Pero como no se fiaba le volvió a insistir que cuánto, pero volvió a decir lo mismo.
Total que se la deja, y el tío allí mismo se pone a coserlas. GUUUUAAAAUUUUU, que bien lo hacía, esto en España la pegan y punto, pero en India le hizo un zurcido y la dejó como nueva en 5 minutos.


Dani pensaba pagarle 80rp; pero la sorpresa que el tío cuando acaba le dice que son 200rp. Ja, ja, a Dani le entra la risa y le dice que no, ni hablar. Le da las 80rp y el otro más contento que unas castañuelas no dijo ni mu.
Supongo que ellos lo intentan para ver si uno cae, pero eso en India son 10-20rp (lo sé porque luego en Udaipur me cosieron un forro y fue lo que me costó, y estuvo mucho más tiempo), así que con 80rp esta muy bien pagado. Claro que...con razón el chiquillo no dijo ni mu.

Luego nos fuimos hasta los templos jainistas.
Estos templos tiene la particularidad de tener un horario muy limitado para visitar. Además hay que tener cuidado porque cada templo tiene su horario (aunque casi todos coinciden) y le ha pasado a algunos del foro que pagan la entrada para verlos y luego resulta que sólo estaba un templo abierto.
Nosotros (y lo se por la hora de las fotos) entre las 10:50 y las 12:10 pudimos ver todos. Además están todos juntos, e incluso en casi todos de uno se pasa al otro desde el interior.
De todas formas pongo aquí los horarios de cada templo que pone en la Lonely.
- Chandraprabhu (7-12)
- Parasnath (11-12)
- Shitalnath (11-12)
- Sambhavanth (11-12)
- Gyan bandar (10-11)
- Shantinath (11-12)
- Kunthunath (11-12)


“El jainismo es una religión de la India, fundada en el siglo VI a. C. Se trata de una religión no teísta y no reconoce la autoridad de los textos Vedas ni de los brahmanes. En la actualidad, el jainismo está presente en la India oriental, centro occidental (Rajasthán,) y meridional. Se calculan aproximadamente unos cuatro millones de fieles jainistas, siendo la séptima en número de fieles entre las religiones de la India (un 0,4% de la población).
El vegetarianismo estricto es un modo de vida para un jainista, algunos incluso llegan al extremo de caminar con mascarilla para no matar insectos al respirar basada en el fundamento de la no violencia.
Los jina-kalpa son las ordenanzas practicadas por los jainistas y consisten en cinco votos: no violencia, veracidad, no robar, castidad y desapego de lo material.
Su doctrina de la no violencia, es ni contra hombres ni contra animales. Nunca se han dedicado a la ganadería ni a la agricultura, en el primer caso es obvio y en el segundo porque al cavar para plantar se puede matar a un bichillo. Por lo tanto los jainistas siempre han sido entre otras cosas ricos comerciantes.
La religión jainista pone mucha atención en el aparigraha, el desapego de las cosas materiales a través del control de uno mismo, penitencia, abstención de la indulgencia, limitación voluntaria de las necesidades y consecuente disminución de la agresividad. También hay que decir que hay mucho monje falso, que esta allí para el turista que cae y le hace una foto y te pide dinero, si realmente fuera jainista no te pediría nada, ya que ellos claman por el desapego de lo material.
Como curiosidad dicen que para ser monje jainista uno debe arrancarse uno a uno y con la mano todos y cada uno de los pelos del cuerpo.
Un personaje famoso jainista era Gandhi y de ahí su obsesión por la no violencia.”

TEXTO SACADO DE:
es.wikipedia.org/wiki/Jainismo
enaevolare17.blogspot.com/ ...ta_29.html

Y justo cuando vamos a entrar, viene un chico y nos dice que por 150rp nos lo explica 2 horas. Como hablaba medio inglés, medio español; le dije que si era en español si, pero que si no pues no. El chico medio chapurreando español nos dijo que no había problema. Pero al final le empezamos a preguntar cosas y no entendía bien, y además como hablaba casi todo en inglés decidimos decirle que no e ir a nuestra bola.

Para entrar a los templos hay que descalzarse y la entrada vale 100rp cada uno por todos los templos.

Primero fuimos al de Chandraprabhu y luego a la puerta de al lado, a su derecha que era el templo de Parasnath. Y luego nos fuimos a los otros que a partir de uno se va accediendo a los demás a través de pasadizos, subiendo ó bajando escaleras.


Los templos son impresionantes con tanta decoración y tantos detalles que uno no sabe ni a donde mirar.
Había esculturas de bailarinas y mujeres desnudas.


También había muchísimas esculturas de una especie de buda pero con los ojos abiertos, al parecer representa a Mahavira sentado en la posición del loto.


Había muchas flores talladas, animales, campanas y símbolos jainistas.


También había muchísimas columnas totalmente talladas.


Algunos interiores de los templos había muchísimos arcos que llamaban la atención por el tipo de decoración que tenía.


Por supuesto todos con los techos impresionantes.


Todos ellos con su cuarto a parte a modo de santuario.


En algunos templos, que eran más grandes tenían una especie de corredor en círculo detrás del altar en el que había tanta decoración en las paredes que no sabías donde poner la vista.


También había una especie de patios interiores que comunicaban un templo con otro ó era una salida y entrada al templo, por supuesto con su dinámica, cargada de relieves.


En lo que se podría decir sótano???? estaba el templo de Gyan Bandar, que en realidad en una pequeña biblioteca que dicen que tiene manuscritos del s XI con el consiguiente valor que tienen.


También en algunos veíamos a los sacerdotes, que la risa es que te iban pidiendo dinero jiji. Me pregunto que hay de lo del voto de desapego a lo material .

Y por supuesto, en algún huequillo había algún que otro animalito a sus anchas jiji.


La verdad que aunque pequeñitos, los templos son impresionantes, nunca había visto una decoración de tal manera, por tener había hasta decoración en los escalones.


Sin lugar a dudas, si van a Jaisalmer, estos templos son 100 x100 recomendados.
En total debimos tardar menos de 1 hora y media en verlos todos.

Tras esto nos fuimos a deambular por el fuerte y mirar tiendas pero, a parte de unas postales, no hubo nada más que nos llamara mucho la atención.

Estuvimos como 1 hora dando vueltas dentro del fuerte, viendo también algún que otro templo más (los hinduistas) pero que, al ver los anteriores antes, pues ni fu ni fa.

Pero de repente me empecé otra vez a encontrar mal (ya la pastillita dejo de hacerme efecto) y encima con el calor que hacía tampoco ayudaba mucho. Así que decidimos volver a la guethouse a echarnos una siesta y tomarme otra pastilla. Por supuesto pasando otra vez por nuestra tienda preferida para volver a comprar agua.
Ya el hombre nos veía acercarse y entraba corriendo a buscar en la nevera el agua más fría que tenía para vendérnosla. La verdad que era un encanto.
Y tras 1 hora durmiendo, ya estaba otra vez como nueva.

Salimos a la calle principal y negociamos con un rickshaw para ver el bada bagh (en las afueras), 2 havelis que estaban cerca la una de la otra y terminar viendo la puesta de sol en el Vyas chhatris. Nos dijo 200rp, pero al final negociamos hasta 150 rp.


Donde primero vamos es al punto más alejado, al Baga Bagh, a 6 km de Jaisalmer.
El camino hasta llegar allí es una pasada, ya que la carretera va pasando por el paisaje desértico que habíamos visto el día anterior desde el palacio. Y por supuesto con una ventolera alucinante.


BADA BAGH: “Es una especie de oasis con una presa antigua construida por Jai Singh II en el XV. Pero lo que más llama la atención son los chhatris (cenotafios) reales de los antiguos gobernantes.”

Nos costó 100rp cada uno más la cámara 50rp.
Evidentemente la presa era una porquería, por no decir que no vimos ni agua, pero los cenotafios eran una maravilla.


Había unos 30-35 cenotafios dispuesto en varias hileras allí, en ese lugar inhóspito en el que alrededor apenas se veía nada salvo arena, piedras y algún que otro matorral.


Las formas eran muy bonitas con cúpulas redondas, y algunas en forma piramidal.


Lo curioso que en el interior de algunos de ellos tenían una especie de lápidas, pero supongo que no lo eran al tratarse de cenotafios. No se que lo podría ser, algo conmemorativo supongo.


Y durante unos 30 minutos estuvimos de aquí para ya viendo todo lo que había.

Después nos fuimos a las casas que se hicieron los antiguos comerciantes enriquecidos por la ruta de la seda: los havelis.

Pero tras hablar con el conductor, el chico nos empieza a poner pegas porque pensaba que era sólo una haveli y no dos, como le dijimos. Aquí tengo que decir que no creó que mintiera porque la verdad que el pobre apenas dominaba el inglés y es posible que entendiera mal, ya que más adelante contaré otro mal entendido que tuvo que salió perdiendo él.
Le dijimos que ya veríamos (dependiendo como se portase jiji , aunque fue muy bueno).

Primero fuimos a ver la de Nathmal-ki-haveli.

Nathmal-ki-haveli (8-19h) “De finales del siglo XIX, fue residencia del entonces primer ministro. Su construcción fue por dos hermanos arquitectos, que se encargaron cada uno de un lado, consiguiendo una similitud entre ambos, a la vez que un gran número de diferencias. La familia que vive actualmente en ella, desciende de la que la construyó.”

Por fuera parecía a todo lujo, con un toque de los palacetes de alguna zonas de Europa (a lo mejor estoy diciendo burradas jeje, pero fue mi impresión )

En la entrada llamaba la atención la escultura de dos elefantes tan venerados en la India.

Dentro había un par de tiendas de antigüedades. Y luego llegabas al patio interior de la haveli. Es bonita pero a estas alturas no nos llama mucho la atención. En las zonas inferiores de la fachada del patio había dibujos y en las superiores ventanas y balcones decorados.



De esta haveli, esto fue lo único que vimos porque ya no se podía ir ni más adentro, ni más arriba. Al parecer todavía los dueños siguen viviendo aquí. Aunque yo pensaba que se podía visitar algunas salas, pero no. A lo mejor ese día estaban cerrando. La verdad que ni idea.

Luego nos fuimos a la Patwa-ki-haveli, flipando otra vez con la manera de conducir de los Indios. Que si vaca, otro rickshaw de frente, por aquí entramos justos...AAAAAAGGGGG que miedito.

Esta parte de la ciudad nos estaba gustando mucho llena de un montón de callejuelas y todo eso, así que ya teníamos planes para mañana antes de la excursión al desierto jeje.

PATWA-KI-HAVELI (8-19:30h) “Fue construida en 1860 por Guman Chand y sus cinco hijos que se dedicaban a la venta de joyas. El exterior tiene 5 pisos con filigrana de piedra labrada y sus 60 balcones enrejados.
El conjunto lo forman 5 havelis que, en la actualidad, están ocupadas por el gobierno, aunque dos de ellas se pueden visitar”
GGGGUUUUAAAAUUUU, ésta si que era impresionante y enorme. Además como estaba entre calles estrechas más llamaba la atención.


Para entrar, la entrada esta por un lateral. Pagamos 120rp cada uno, y la cámara 50rp. En la entrada, el señor nos dijo algo que no entendimos bien refiriéndose a nuestro conductor. Pero como ni idea de lo que nos decía, le decíamos que “no understand sorry”. Entonces le dice algo a nuestro conductor con mala gana y el pobre se va.

AAAAAHHHHHHHH ya entendimos lo que nos estaba preguntando. Si era nuestro “driver” podía entrar con nosotros gratis, si no, no. Entonces rápidamente señalamos al conductor y le dijimos “yes, yes, my driver, my driver” Entonces el conductor se giro y vino otra vez todo contento diciéndole al hombre “driver, driver” y se vino con nosotros para ver la haveli.

La verdad que por dentro es impresionante, con un montón de tipos de decoración, y un montón de salas dispuestas sobre un patio central por el que también se iba ascendiendo de piso.


Aunque si nosotros flipábamos, el conductor parecía en éxtasis mirando con mucha curiosidad las cosas que había (se notaba que nunca había estado)
Nada más empezar había una sala totalmente decorada con pinturas y vidrios de muy diversos colores. Era totalmente colorista la habitación. Supongo que era una de las zonas sagradas porque había un par de pequeños santuarios con fotos y ofrendas.


Luego fuimos por las diferentes salas como la sala de fumar con su pipa y sus cojines para estar bien cómodos.


Otra sala que debió ser el dormitorio principal con su cama, su mesita de juego y...algo que llamaba mucho la atención...una cuna en plan balancín. Una monada, si mi madre cuando nací hubiera tenido eso se le hubieran quitado todos los males, porque con lo llorona que era jeje.


Otra sala que servía de salón.


La sala de juegos con su ajedrez y el juego del pachisi (del que luego derivó en Occidente al parchís)


Todas las salas tenían el denominador común de estar hasta arriba de pinturas de colores cálidos.

También había tanto en vitrinas como sin ellas diferentes colecciones de cosas: turbantes, cacharros de cocina, cámaras de fotos antiguas, astrolabios y esas cosas para la astronomía, colección de peines y un sinfín de cosas más repartido a lo largo de toda la visita.



Después de unos 30-40 minutos recorriendo la casa, dimos por concluida la visita.
El conductor estaba alucinando, y diciéndonos que era todo muy bonito.
Luego íbamos a ir a ver la puesta de sol en los Vyas Chhatris en el que dicen que tiene un mirador con vistas al fuerte y que los atardeceres son muy bonitos.

Pero...íbamos a ir pero no fuimos porque yo me estaba encontrando mal (ya estaba media mal antes de entrar a la haveli), incluso medio mareada, por no decir de la tos que tenía.
Así que decidimos irnos oooootra vez a descansar un poco.

Nos lleva a la guesthouse, al final le dimos los 150 acordados porque habíamos terminado antes. Y acordamos con él que nos viniera a buscar al día siguiente para llevarnos a la estación. “TOMORROW, TOMORROW” Así que, aunque pensábamos darle propina, porque el chico era un cielo (fue de los pocos rickshaws que no intentaron llevarnos a algún lado, o pillar un guía ó alguna de esas pequeñas fechorías) se la daríamos mañana cuando nos llevara a la estación.

Así que a descansar otro rato, y luego sobre las 19 volvimos ooootra vez a salir para buscar un sitio para cenar.

Estuvimos por las calles que están cerca de la puerta del fuerte. Son una encrucijada de calles laberínticas, en donde ibas viendo las diferentes profesiones: zapateros, herreros... aparte de un montón de tiendas de souvenir y restaurantes. Muy variopintas.

Como era temprano para cenar y sabíamos que la otra haveli estaba por esas calles, pues a preguntar para ir a verla aunque sea por fuera.
Y tras dar unas 164 vueltas porque la gente nos decía pero no dábamos con ella, por fin llegamos a la Salim Singh-ki-haveli. Por supuesto recibiéndote el elefantito de la buena suerte en la puerta. Aunque evidentemente estaba cerrada y no entramos.
Por fuera no era tan llamativa como las otras, aunque claro que de noche, no es que se viera genial jiji.


Por cierto había un cártel en a puerta con el horario: 8-18h en invierno y hasta las 19h en verano.

Luego nos fuimos a cenar y después de estar una media hora dando vueltas por la zona, nos decidimos por el Restaurante Monica. Un bonito restaurante con una pequeña terraza en el exterior.

Pedimos pollo tandori, arroz vegetal byriani, 1 refresco y dos zumos de manzana por 550rp con propina incluida.

Los dos zumos me los bebo rapidísimo porque debe ser por la sequedad en la zona que estaba sedienta.
Pero...OOOHHHHH OOOOHHHHH, me empiezo a encontrar fatal, con sudor frío, nauseas y apunto de desmayarme.
Así que como aún no habían traído la comida y Dani me vio tan mal, le dijo al camarero que nos íbamos y que luego vendría a por la comida para llevar.
No se que cara tendría, pero el tío cuando vio mi cara blanca como el papel, nos intenta hasta acompañar abajo y todo.

Total que llegó a la guesthouse y a vomitar

Genial, encima del resfriado, también la gastroenteritis jiji. Me lo pillo todo para mi solita juas, juas. Ya decía yo que este día estaba yo muy rara.

Me voy a dormir después de tomarme un par de medicamentos que mañana será otro día y peor que hoy imposible. No sin decirle a Dani 2346 veces que no iba al médico, aunque le comenté el papeleo del seguro por si luego iba a peor .
Dani va a buscar la cena y al día siguiente me comenta que ha estado buenísima. Yo ni me entere ni cuando se fue, ni cuando volvió.

Lo que si me despertó fueron los porrazos de la puerta del hombre de la guesthouse diciéndonos que el conductor del rickshaw estaba esperando fuera.
Sin lugar a dudas no sabía inglés porque no se ni cuantas veces le repetimos “tomorrow”.
Dani no sale pero le dice al de la guesthouse que le diga que es para mañana.
Y yo por enésima vez en el día de hoy me vuelvo a quedar dormida.

LO MEJOR DEL DÍA: Los templos jainistas.
LO PEOR DEL DÍA: El pedazo catarro que tenía.
GASTOS:

- Desayuno en el hotel: 200rp los dos
- Entrada templo jainistas: 100rp cada uno
- Entrada Bada bagh: 100rp cada uno +50rp la cámara
- Entrada haveli Patwa-ki-haveli: 120rp por persona + 50rp cámara
- Rickshaw 2 horas: 150rp
- Cena restaurante Monica: 550rp los dos
- Botella de agua: 15rp
- Refrescos : 30rp

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