Primera etapa: Magdenburgo y Dessau ✏️ Diarios de Viajes de Alemania

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Después de permanecer unos días en Berlín la primera etapa de este viaje por la antigua Alemania Oriental es Magdeburgo, capital de Sajonia-Anhalt. Este trayecto como todos los posteriores lo realicé a bordo de los rápidos, puntuales y eficientes trenes de la Deutsche Bahn (DB). Antes de iniciarlo había hecho, a través de las máquinas automáticas que hay en las estaciones y en internet, el simulacro del recorrido, con los horarios y precios. Hice cuentas y miré que lo mejor era utilizar los denominados regionales, de color rojo, que llevan impreso en su itinerario RB o RE. Igualmente a través de un folleto de la Oficina de la DB tuve conocimiento de un billete válido para recorrer durante un día cada uno de los estados federales, o varios, como luego contaré. Pero para este primer trayecto que atravesaba tres estados (Berlin, Brandemburgo y Magdegurgo) no me convenía este tipo de billete.

El tren partió de la Estación Berlín-Zoo a su hora y llegó a la capital sajona con un minuto de adelanto tras menos de hora y media de viaje. Algo curioso que se puede observar en los horarios de trenes de algunos países centroeuropeos es la uniformidad a la hora de localizar la salida o llegada de los mismos. Es decir, que si el tren sale con un destino determinado a las 09:17, el de las 10:17, 11:17, 12:17,... tienen el mismo destino. Hacia Magdeburgo había trenes cada media hora .

La estación de Magdeburgo es de grandes dimensiones, muy similar a otras alemanas con gran cantidad de tiendas de todo tipo en el vestíbulo y en el pasillo subterráneo que comunica con la salida a la ciudad y la estación de autobuses en el lado opuesto. Hay también dos supermercados que cierran a las 21:00 p.m., los habituales puestos de comida rápida y no tan rápida, y un curioso autoservicio (regentado por una organización religiosa) en el edificio que queda en medio del campo de vías. Fuera de la estación, como era de esperar una parada del transporte urbano (tranvía) con un mapa explicativo, el sistema la máquina de billetes automática y a un lado, el hotel.

En todo el itinerario había reservado hotel lo más cerca posible de la estación de ferrocarril. Para esta ciudad era el Inter City que formaba parte del mismo edificio. Por la hora temprana en la que llego dejo en recepción la maleta y me encuentro con la primera sorpresa agradable. Esta cadena de hoteles, situadas junto a las estaciones de ferrocarril, incluye en el precio de la habitación la Tagelkarte o billete del trasporte público para el tiempo que dure la estancia. Me entregan la tarjeta-billete (nominativa) lo que me permite “patear” la ciudad sin apenas cansarme desde el primer momento. Sólo había que hacerse con un plano de la ciudad y del sistema de transporte. Por eso, mi primer paso es hacia la oficina de turismo.

La ciudad de Magdeburgo fue casi totalmente destruida en la 2ª Guerra Mundial. Para su reconstrucción se echó mano de modelos soviéticos, de moda en aquella época, con grandes y anchas avenidas y un centro administrativo con edificios de buena calidad. Tan sólo a orillas del rio Elba quedaron dos zonas que fueron menos destruidas, las áreas donde se localizan los principales edificios religiosos y la zona de Hasselbach al sur.

La Oficina de turismo está en los bajos del Ayuntamiento (Rathaus) en la Ernst Reuter Allee. Me suministran un plano sencillo pero muy útil al aparecer en él las líneas de tranvía y bus que voy a utilizar.

Mi visita a la ciudad comienza a pocos pasos de allí, detrás de la misma oficina de turismo, en el Alter Mark. Aunque está totalmente reconstruida, esta es la plaza del Viejo ayuntamiento y destaca delante del edificio uno de los símbolos de la ciudad, el caballero a caballo junto a dos damas dentro de un púlpito con columnas elevado. Parece que representa al fundador de la ciudad Otón I, que está enterrado en la catedral. En uno de los lados de la plaza está la estatua de Otto von Guericke que allá por el s. XVII realizó un experimento con dos semiesferas unidas en las que se había hecho el vacío. Dos caballos no pudieron separarlas. Este es otro de los iconos de la ciudad, abundando gran cantidad de semiesferas de diferentes colores repartidas por todo Magdeburgo, aparte de unas esculturas referidas a este experimento físico. Detrás de la escultura está el Museo de la Ciudad y hacia el río una recientemente restaurada iglesia la de San Juan (Jonanniskirche) con la estatua de Lutero junto a la entrada. Hoy es un centro cultural

Por la hora busco un lugar para comer. Me dirijo a la calle principal Breiteg weg que atraviesa el centro de la ciudad de norte a Sur (tranvías 2, 9, 10) para llegar a la zona de Hasselbach. En el camino un edificio llama poderosamente la atención, el llamado “Ciudadela verde” del que hablaré más tarde.

La zona de Hasselbach quedó en parte en pié en la última guerra mundial. Esta formado en torno a la plaza de ese nombre por inmuebles tipo ensanche de comienzos del s. XX. Una mano de pintura y la rehabilitación de algunos inmuebles hablan del cambio que se está experimentando en esta zona. Es también la zona donde se concentran la mayor parte de los restaurantes recomendados en la guías de turismo, de las discotecas y de las cafetería. Hay también algunas tiendas de anticuarios. Como en otras ciudades los nombres que aparecen en las guías en parte han desaparecido. Por eso me guío por mi instinto y miro, observo los platos de los comensales y en la Einsteintrs. decido comer.

Tras la comida, vuelta al tranvía a seguir el itinerario por la ciudad. Mi siguiente etapa es conocer los dos edificios mas impactantes que se han construido en los últimos años en Magdeburgo.

El primero está en las afueras, hacia el norte, en el Elbauenpark (tranvías 5, 6) Tomo el tranvía 2 hasta la altura del Antiguo Ayuntamiento y allí el tranvía 5. Este parque ha surgido de una antigua base militar rusa y está formado por recintos deportivos, bosques, un jardín botánico; pero lo que llama la atención es la extraña torre situada junto a un lago y el río Elba, es la llama “Torre del Milenio” (Jahrtausendturm). Con 60 mts. de altura, está realizada toda ella en madera. Su forma de cono algo inclinado alberga en su interior un museo de la ciencia en la que se realizan experimentos de todas las épocas. Destaca igualmente una rampa helicoidal que la recorre hasta la cúspide, también en madera. Pasear por él es toda una experiencia que te hace recordar los viejos problemas de física y matemáticas.

El otro edificio está en el centro de la ciudad y ya lo he mencionado antes. El tranvía deja a su altura (enfrente está el edificio de Correos). Se trata de la Grüne-Zitadelle o Ciudadela Verde de Magdeburgo una de las últimas obras del pintor y arquitecto austriaco F. Hundertwasser. Ya su visión no te deja indiferente. El color (rosa, amarillo, marrón, los dorados), la ausencia de líneas rectas, el uso de la cerámica y las formas sacadas de la naturaleza, en fin, todo el edificio te invita a que lo visites. Tiene en su interior dos patios con tiendas y cafeterías. Arriba quedan las viviendas, todas ellas diferentes y jardines en lo que parecen azoteas. Hay varios edificios de este autor en Alemania. Así, para la ciudad de Lutherstadt Wittenberg, diseñó un centro de enseñanza. La visión de este edificio me parece una mezcla de las obras de A. Gaudí, en el edificio, y del pintor G. Klim, en los colores.

Después de esta visita, las edificaciones mas abundantes de Magdeburgo realizadas con materiales prefabricados en el periodo comunista, sin apenas variedad, parecen verdaderas chapuzas y de verdadero mal gusto en algunos casos, pro ejemplo los bloques de apartamentos cerca de la catedral.

Hacia el Río se localizan los dos edificios más antiguos que posee la ciudad. El más cercano es el llamado Kloster (Monasterio de Unsen Lieben Frauen), hoy día museo con cafetería. Para acceder hay que manipular las dos cabezas que se encuentran en la puerta y hacen de manillas de la misma. El edificio es de estilo románico y destaca por la altura del mismo, el claustro muy primitivo, y las torres circulares junto a la nave principal. En torno al mismo se sitúan numerosas esculturas.

Algo más al sur está el edificio más importante, desde el punto de vista artístico, de la ciudad. Es el Dom (catedral). Llama la atención su altura y en su interior la sensación de verticalidad que se tiene paseando por el mismo. Contiene numerosas obras de arte. Me llamó la atención la sillería en madera con sus grabados, las esculturas de la Virgen, el Monumento a la Guerra Mundial (en el crucero), pero sobre todo, el claustro. Desde él la sensación de verticalidad de la catedral se acentúa. Uno de sus lados (el opuesto al edificio de la iglesia) es muy primitivo en su estilo. Una vista muy curiosa del mismo se tiene desde el exterior del edificio por una pequeña puerta que accede a este recinto.

En los alrededores de la catedral se han restaurado algunos edificios históricos que hoy están ocupados por oficinas del Gobierno de Sajonia. Hacia el río Elba se han restaurado algunas torres de vigilancia y los restos de las edificaciones civiles que rodeaban la catedral. Desde aquí también se tiene una buena visión de uno de los cauces del Elba, sus dimensiones y las obras de ingeniería que se han hecho (puentes, diques) para contener sus crecidas.

Tras una visita al hotel vuelvo a la zona de Hasselbach para cenar y tomar una copa. En el camino y a pesar que son las 7 de la tarde la ciudad parece deshabitada. Tan solo en torno a esta plaza hay cierta animación. La imagen que tengo de Magdeburgo es la de una típica capital de provincia alemana que ya a media tarde ha terminado su actividad. Quizás aquí la abundancia de edificios prefabricados le añade a la soledad en las calles, una frialdad en el ambiente. La información que me han dado en turismo me habla de una ciudad con una actividad comercial importante (tiene Feria Internacional, Congresos), una gran cantidad de parques a ambas orillas del río, y, algo que va a ser común por esta zona de Sajonia, gran cantidad de itinerarios para caminar, ir en bici o a caballo por la llanura. Aunque no lo visité a pocos kilómetros se situaba uno de las obras hidráulicas mas importantes de las últimas décadas, el canal que situado por encima del propio río Elba, une esta zona a la zona de canales navegables de Alemania.

Mi siguiente parada será mañana más al sur. Desde la habitación del hotel observo el trasiego continuo de trenes. A veces cuento hasta ocho, lo que me dice mucho del papel de nudo de comunicaciones. Ah! Nada de ruido. Las habitaciones están perfectamente insonorizadas.


DESDE MAGDEBURGO HASTA LEIPZIG CON PARADA EN DESSAU.

El viaje de hoy tiene una parada intermedia: mi interés por conocer la ciudad de Dessau. Está en la línea férrea hacia mi próximo destino, Leipzig. La frecuencia de trenes, uno cada hora. Su precio, menos de 10 €.

Mi interés por Dessau viene de atrás. Es una ciudad que la relaciono a una palabra, Bauhaus. Se trata de un movimiento artístico que surge en Weimar (sur de Alemania) en torno a 1920 y que pronto se traslada a Dessau donde realiza gran parte de las obras que les dieron fama. Después, con el auge del nazismo, se traslada a Berlín y la mayor parte de los artistas que trabajan en el mismo se exiliaran.

La Bauhaus se ha hecho famosa por la construcción de inmuebles de calidad, pero en serie. Son funcionales (tienen los elementos indispensables para una vida agradable dentro de la vivienda), son asequibles (usan los prefabricados o la fabricación en serie) e integrales (se diseña la vivienda y todos los elementos que ella contiene). Por eso hoy día, sin darnos cuenta, estamos rodeados de ellos. Por ejemplo cualquier silla o asiento que tenga estructura tubular (tubos metálicos en algunas de sus partes) es un diseño de la Bauhaus. Y no digamos nada de las oficinas. Vamos, que las grandes superficies de mueble (pensemos y no digamos marca) son el paraíso de la Bauhaus.

Con esta idea me planté en la estación de Dessau tras unos 50´ de trayecto en tren regional desde Magdeburgo. En el camino, un paisaje casi idéntico al del trayecto desde Berlín: una extensa llanura, de vez en cuando una elevación de terreno formada por el dique de algún río, pequeños lagos, mucha, mucha ganadería equina, y gran cantidad de personas haciendo rutas a caballo o en bici. Esto lo pude constatar en las librerías a través de la gran cantidad de guías para hacer senderismo y rutas por Sajonia.

La estación de ferrocarril de Dessau está casi en el centro de la ciudad y detrás de ella se extiende una amplia zona de villas que visitaré más tarde. Tras dejar la maleta en la consigna automática, comienzo lo que en mi viajé será una rutina: ver los paneles informativos sobre el trasporte público de Dessau, los precios y las rutas.. En la máquina de billetes compro el tagelkarte por 3,10€.

Mi idea era visitar dos zonas donde se concentran los edificios de la Bauhaus, pero conforme avanzaba hacia la oficina de turismo, cambié de idea. Tomé el tranvía (la linea 1, 3 y 4) hasta el edificio de Correos que hace esquina a la calle más importante, la Kavalierstr. Me apeo y por la calle peatonal me dirijo a la Plaza ([b]Mark). Junto al Ayuntamiento (Rathaus) se encuentra la oficina de turismo. Allí descubro otro Dessau. Mas allá del diseño de la Bauhaus se encuentra una ciudad con gran cantidad de parques y jardines, palacios del si. XVIII y XIX, y muchas, muchas y extensas zonas protegidas por la UNESCO a ambos lados del río Elba que limita la ciudad por el norte. La oferta de espacios protegidos abarca también a ciudades cercanas y bien comunicadas como Wörlitz y Lutherstadt-Witemberg. Creo que Dessau por lo que veo necesita mas tiempo, dos días como mínimo que pueden ser tres si incluimos a la ciudad de Lutherstar-W.

Pero lo planificado era lo que iba a hacer en este momento. La Plaza (Mark) es un lugar agradable en el que destaca la elevada torre del Ayuntamiento y algunos palacios reconstruidos. Tras ellos, junto al río, la otra cara, junto a edificios reconstruidos siguiendo modelos históricos, los habituales inmuebles prefabricados que, en esta ciudad especialmente, son una bofetada al buen gusto.

Desde la calle principal me dirijo hacia el Sur (tranvía 1) hasta la Damaschestrs. En esta zona se localizan hasta un total de 10 edificaciones de la Bauhaus, todas declaradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata de inmuebles de varias plantas, edificios para servicios comunales o pequeños contenedores-vivienda. Hay que pagar por visitar algunos de ellos, aunque la observación exterior ya de por sí dice mucho de las ideas que aquel grupo de personas que intentaron dar soluciones a uno de los problemas casi eternos de los humanos, la vivienda. Tras verlos y volver sobre mis pasos hacia el centro, casi es mejor bajar la vista al contemplar algunas de las barriadas construidas en las cercanías de estos ejemplos de arquitectura.

Después de comer en el mismo Mark me toca visitar la otra zona, la situada tras las vías del ferrocarril. Para ello desde la plaza junto a la estación de tren tomo el bus 10 (el 11 también es válido). Hay que apearse en la calle Gropiusallee (nombre de uno de los fundadores de la Bauhaus) y allí se localiza el edificio más emblemático de este movimiento artístico, inconfundible por su forma y, todo hay que decirlo, por su letrero. Es en la actualidad un centro docente, pero en su época de aquí salieron los proyectos de este movimiento artístico. Tiene en su interior una cafetería, claro está, con el mobiliario adecuado.

De este edificio volvemos hacia el norte y en el cruce, a la izquierda, entre los árboles, se encuentran las Meisterhauser. Inconfundibles. En su origen eran cuatro edificaciones que contenían siete viviendas para los maestros (artistas) que formaron este movimiento. Fueron destruidas en parte durante un bombardeo en la guerra mundial. Lo que tenemos delante son tres edificios de viviendas dobles (ha desaparecido la dedicada a uno de ellos, Gropius), reconstruidas en parte y devueltas a su colorido inicial tras el estado lastimoso del periodo comunista. El interior de cada una de ellas contiene el mobiliario y el colorido que le dieron sus creadores. Todo un regalo para la vista. Paseando por ellas entran ganas de quedarse allí, en uno de los cómodos sofás ergonómicos, viendo pasar el tiempo, frente a la luz natural que está presente en todos los rincones de las viviendas.

Cerca de aquí, mas al norte (no pude visitarlo) se encuentra un restaurante (Korhaus) que este grupo de artistas diseñó. Se sitúa en un mirador sobre el río Elba.

Vuelvo hacia el centro de la ciudad y antes de marchar de Dessau y aprovechando el billete de día (tagelkarte), hago un itinerario. Desde la plaza de la estación, el bus 13 va hacia el barrio de Waldersee. Una ruta que atraviesa parte del centro, atraviesa el río Mulde. Hay aquí un puente estilo Calatrava. La visión de la ciudad desde el otro lado es muy sugerente, los inmuebles prefabricados del periodo comunista destacan sobre todo. Sobre ellos la torre del Ayuntamiento, y en las orillas del río, y hacia el norte grandes extensiones de parques que creo, merecen una visita futura.

Desde Dessau hasta Leipzig hay mayor frecuencia de trenes regionales (cada media hora). En poco más de 50´ llegamos a la estación central y única de esa ciudad. Pero este será en el próximo capítulo.

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