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DOMINGO 22/07/2012 TRAKAI
Para llegar a Vilna he cogido un autobús de eurolines desde Varsovia. Lo habitual es coger el autobús de Ecolines, más económico, pero ya cuando reservé el albergue en Varsovia (hace cuatro días) no quedaban billetes. Por suerte, buscando encontré la opción del autobús Praha-Warsawa-Vilnius, que salía de Varsovia a las 23:45 y debía llegar a Vilna a las 10:00. El precio 70 zloti (unos 17€)
La verdad es que más suerte no pude tener, porque como llegué con tiempo, pude ver salir a los autobuses (había varios) de ecolines, que iban abarrotados. Y al de una horita salimos nosotros, que no llenábamos medio autobús por lo que tuve los dos asientos para mí solo.
En Polonia no hay cortinas ni contraventanas ni leches... como suena. Además añade a esto que a las 4:00 am está tan de día como a las 10:00. Evidentemente me compré un antifaz (sí, ya sé que suena un poco peliculero) y fue un acierto. El problema es que me lo dejé en Cracovia, junto a un bolígrafo para Aintzane, la gorra para la calva (aunque esto es más normal que me lo olvidara, pues llevábamos siete días que no era necesaria), el gel de baño... bueno un montón de cosillas que he ido dejando como recuerdo en los albergues (mis hermanos ya saben cómo es mi cabeza). Pero lo del antifaz era grave. Así que el mismo día de la partida me las vi y deseé para explicarme en las aptekas (farmacias) que yo quería un antifaz. Fue surrealista, pero tuve éxito.
Total que el viaje desde Varsovia, tan temido, no fue para tanto. Conseguí dormir a ratos, el autobús era cómodo, iba mediovacío, tenía baño (aunque no lo usé, es algo psicológico), y llegó antes de tiempo. Una hora antes de la programada. Además a esto hay que añadir que hay una hora de cambio entre Polonia y Lituania, así que en vez de las diez horas que esperaba, han sido sólo ocho.
El albergue en el que me alejo en Vilna está centrico, en la zona antigua. Se llama Hostelgate. Por lo que he visto, está muy bien (40 lt, como 13 euros la noche). He reservado para tres noches.
Como al final he llegado tan pronto, he dejado las cosas en el albergue (aún no podía hacer el check in) y he vuelto a la estación a mirar los horarios de autobuses para Trakai. Salen cada media hora aproximadamente y tardan otra media hora en llegar (6 lt). Como sólo hay una parada, pues no hay pérdida (en teoría).
Para acceder al castillo, que está en una isla, hay que pasar dos puentes de madera. Yo que soy un Indiana Jones, pero involuntario (vamo que me he perdido), me he dicho... "jodé kotis, aquí no hay tantos turistas como te esperabas; si hasta el punte está vacío (claro que tampoco veía el castillo)". Total que voy a pasar el puente de marras y resulta que no está asentado al suelo con pilares, sino que flota sobre el agua. Y cómo se movía el condenado.
Aunque en la imagen no se aprecie, había que ir mirando al suelo, porque le faltaban vigas a veces, o tenía medio rotas otras,... Pues lo he tenido que pasar dos veces, porque evidentemente no era el camino a seguir y tenía que dar media vuelta (llevaba a un camino sin salida).
Veo a algunas familias en bicicleta y a ellos que les intento seguir (porque como comprenderás iban más rápido que uno). Sin embargo, por fin lo veo, allá está... el castillo sobre una isla.
Para acceder en efecto hay que pasar por un puente, pero que no se mueve.
Es realmente bonito, hay que reconocerlo. Pero más me ha gustado el enclave natural en su conjunto. Los dos lagos que rodean las diferentes islas de Trakai. Me ha quedado la foto, que ni buscada, con su reflejo.
Un elemento característico del pueblo, tanto o más que el propio castillo es la existencia de una etnia específica de la zona. Se trata de los Karaites. Una secta judaica que hace una lectura literal del antiguo testamento, a la que introducen influencias musulmanas, ya que tienen ascendencia turca. Se vinieron para el Norte hacia el año 1400, como guardianes de no sé qué rey. Apenas quedan ya unos cientos en toda Lituania y su lengua se esta extinguiendo. En Trakai cuentan con una kenessa o casa de oración, varias casas típicas, que como peculiaridad tienen la puerta de entrada en la parte de atrás (al lado contrario del camino) y sobre todo mantienen la tradición culinaria.
Por recomendación de la chica de la oficina de Turismo he decidido comer en uno de los restaurantes (uno también aconsejado por la Lonely Planet, EL KYBYNLAR, en Karaimu 29), ha sido una sopa con nata agria (buenísima) y lo más típico de ellos, unos kybyn. Una especie de empanadillas hechas en el horno con rellenos diferentes. La verdad es que no me han parecido nada del otro mundo (aunque por supuesto estaban buenas). La comida no ha llegado a los 6 euros, incluyendo medio litro de cerveza tostada. Aún así, me parece que Lituania va a ser menos barato que Polonia.
Ya es hora de volver a la capital y a darnos una duchita en el albergue. La frecuencia de autobuses desde Trakai también es muy generosa.
Después de comprar lo necesario para cenar y el desayuno de mañana (no incluido), me decido a dar una primera vuelta sin mapa por la ciudad, por su zona antigua. Ya daremos mañana la vuelta más sistemática. La primera impresión, igual favorecido por el buen tiempo (unos 17ºC), es que Vilna me va a gustar un montón. La zona por la que he paseado mezcla callejuelas con avenidas; múltiples iglesias, a cuál más bonita (sólo las he visto por fuera); cafeterías puestas con mucho gusto en las plazas. Poco turista, salvo en una calle (que aún no sé como se llama), lo cual me ha gustado más todavia. Me da la sensación que igual que Polonia (salvo Cracovia) es un país por descubrir por el turismo de masas, Vilna también está aún por ser sobrexplotado. Esperemos que dure.
LUNES 23/07/2012 VILNA
El plan de hoy era recorrer y descubrir la zona antigua de la ciudad, dejando para mañana los suburbios y lo que hoy no pudiera ver.
Con mi antifaz nuevo he dormido hasta las 10:00
El día nuevamente es radiante, con una temperatura que ronda los 20 grados y una brisa que anima a seguir paseando. Tal vez esté influenciado por esto, pero Vilna cada vez me gusta más. La zona antigua está tan bien cuidada en líneas generales (por supuesto hay excepciones, pero es que es la más grande de Europa); se puede pasear por casi todas las zonas, callejear por las calles sin encontrarte hordas de turistas; tiene un montón de bares con terraza que te dicen a cada paso, ven, tómate algo; tiene muchas zonas verdes, ajardinadas, parques... vamos que me está gustando un montón.
Como el albergue lo tengo en pleno casco viejo, vaya hacia donde vaya tengo algo interesante que contemplar. Lo primero que he hecho ha sido acercarme a la plaza del antiguo ayuntamiento, un edificio de fachada clásica grandioso, hoy ocupado por una de las oficinas de información turística. Por desgracia no tienen mini guía en castellano, como en Cracovia o Varsovia. Así que me guiaré de la Lonely Planet.
La calle más turística del casco antiguo se llama Pilles y es en su comienzo donde se encuentra la universidad, la más antigua de Europa del Este (1570). En su interior destaca la biblioteca más antigua del país, pero para la que se requiere enviar una solicitud especial y el Centro para las Culturas sin Estado, que se encuentra en la facultad de historia (edificio verde), en el despacho 328. Por desgracia hoy estaba cerrado, pero mañana lo volveré a intentar. Lo más turístico de la universidad es la visita a sus patios interiores. En principio son 13, pero la mitad de ellos no tiene acceso libre. Algunos patios, como el patio mayor o el patio del observatorio son especialmente bonitos, amen de bien restaurados.
Imagen del Patio del observatorio
El patio mayor da acceso a la Iglesia de San Juan, de fachada tan típica en este tipo de países. Su interior no es tan bonito como otras iglesias que cuentan con los techos y muros pintados.
Al lado de la universidad se encuentra el palacio presidencial, con la misma fachada que el resto de edificios importantes.
En la misma zona se encuentran dos museos, por una parte el museo del ámbar. Es un museo ridículamente enano, gratuito, que lo mejor que tiene es su tienda (tiene cosas muy bonitas). El otro museo es la casa-mueso del poeta polaco, sí he escrito bien, polaco, que ya conocemos de las etapas previas Adam Mickievicz. Estaba en obras.
El camino me conduce a la Iglesia de Santa Ana, que al parecer le pareció a Napoleón tan bonita que quiso llevársela a París. A diferencia de la mayor parte de Iglesias de Vilna, ésta es de ladrillo. Supuestamente, de la combinación de 33 tipos de ladrillo rojo.
El camino a seguir es dirigirme hacia el Norte de la zona antigua, empezando por la inmensa Catedral, con fachada clásica
Está situada en una plaza muy bonita, además de grande, con un campanario apartado de 57 metros.
El interior de la catedral no es tan bonito, destacando sólo la capilla de San Casimiro y sus muros de mármol.
Como iré comentando en la etapa de hoy, los soviéticos decidieron dar otro uso a las iglesias. En el caso de la catedral le tocó ser una galería fotográfica, hasta 1989.
La idea era acercarme hasta la Torre Gedminas, en una colina de 48 metros, para tener una perspectiva de la ciudad. En el camino se pasa por el museo nacional, que según la guía no tiene nada especial, así que para que mi hermana Beatriz no se desespere, lo he pasado por alto.
Para llegar a la Torre hay un camino empedrado, pero también existe la posibilidad de coger un funicular (2 lt ida; 3 i//v) que descubrí viendo ayer por la noche el capítulo de Españoles en el Mundo dedicado a Lituania. Merece la pena subir en el funi y bajar andando.
Ciertamente las vistas de la ciudad son muy bonitas, pudiendo distinguir el extenso casco antiguo y la zona más nueva, con sus altas torres de cristal (a las que me he acercado más adelante).
Otro de los elementos curiosos o característicos de la ciudad se encuentra en otro promontorio, detrás de la colina Gedminas. En el s. XVIII se construyeron tres grandes cruces blancas en memoria de tres monjes crucificados en ese mismo lugar. Bueno, en verdad las que hay son una reproducción, porque los soviéticos derruyeron las que había originales.
Bajando del montecito, me alejo de la ciudad antigua para llegar hasta la Iglesia de San Pedro y San Pablo, a poco más de un kilómetro del casco antiguo.
Sin embargo, no es su exterior lo bonito... Según la LP, "su interior barroco, compuesto por miles de esculturas blancas labradas por artistas italianos entre 1675 y 1704, quita el hipo". Pues sólo tengo que añadir dos cosas:
1.- que se han quedado cortos.
2.- que podían haber explicado el motivo de la lámpara con forma de barco vikingo que cuelga del cimborrio de la nave central. Por si no se apreciaba en la foto anterior, ahí va otra.
Como ya me había alejado de la zona antigua, pues decido perderme (esta vez de manera voluntaria) por la ciudad y descubrir nuevos espacios. Por ejemplo, las riberas del río Neris, que están preparadas a modo de paseo agradable
Siguiéndola llego a una zona que han habilitado como playa (con arena y todo); así como a la zona que el mapa llama I love you. Se trata de un conjunto floral en el que en lituano está escrito "te quiero" en una ribera y en la de enfrente (la de la foto) pone "yo también a ti."
En este lado del río (el opuesto a la ciudad vieja) se halla el barrio de Snipiskes, donde en los últimos años han derribado bloques de casas de estilo soviético y han contruido un distrito financiero, con edificios de rascacielos, bastante bonitos. Entre ellos destaca la torre Europa, encima del centro comercial y financiero Europa, que con sus 129 metros de altura es el más alto de los países bálticos.
En la zona está supuestamente el ayuntamiento nuevo, pero después de dar vueltas como una peonza, lo he dejado por imposible. Así que he atravesado el río por una pasarela peatonal nueva (la lonely de 2008 no la identifica) y me planto en el Centro de la ciudad. Destaca sobre todo la calle Gedimino Prospektas que lo atraviesa en algo menos de dos kilómetros de longitud. En esta calle se encuentra el Parlamento y el museo de las víctimas del Genocidio, en el edificio ocupado por la Gestapo primero y por el KGB después. Se han aliado con Beatriz, porque el lunes y el martes cierran (el miércoles ya me he marchado de la ciudad).
Ya es el momento de volver a la parte antigua y echar un vistazo a más iglesias, la mayor parte de ellas bien cuidadas y restauradas. La que más me ha gustado (igual no es la más bonita, pero tiene una terraza muy atractiva en sus bajos) ha sido la de Santa Catalina, de color naranja y crema.
Muy cerquita de la de Santa Catalina se encuentra otra casi igual de bonita, la de San casimiro.
La verdad es que en apenas espacio hay varias iglesias como la Iglesia del Espíritu Santo (iglesia Polaca), que engaña un montón por fuera, porque el acceso lo tiene por una galería lúgubre (por no decir siniestra), sin embargo por dentro tiene los muros pintados de manera atractiva.
También están en la zona, la Iglesia de la Asunción que está de obras (ya la guía hablaba de las obras de esta iglesia, así que no sé cuantos años llevará), pero aún así oficia misa. Los soviéticos hicieron de ella ( y ya van dos) un archivo estatal. Se devolvió al arzovispado de Vilna en 1995.
También al lado está la Iglesia de San Nicolás, el templo gótico más antiguo del país, y dentro de un patio, un poco escondida la Iglesia Evangélica Luterana. Los soviéticos (ya van tres) la utilizaron para un taller y una cancha de baloncesto
(juro que no me lo estoy inventando).
En medio de todas estas iglesias, geográficamente hablando, está el albergue del ateo que esto escribe.
Me acerco a la parte Sur del Barrio Antiguo, al que se accede por la llamada Puerta de la Aurora.
A partir de ella tiene inicio la calle más antigua de la ciudad, Ausros Vartu, que, por supuesto, también tiene sus correspondientes iglesias. La Iglesia de Santa Teresa, la Iglesia Ortodoxa del Espíritu Santo y la de la Santísima Trinidad.
Fachada de la Iglesia de Santa Teresa
La puerta que da paso al monasterio basilio de la Santísima Trinidad, llamada puerta basilia es preciosa. Pero la situación en la que se encuentra el monasterio (que no se ve desde la calle) es deplorable.
La principal iglesia ortodoxa rusa de Lituania es la del Espíritu Santo. Llamaba la atención el grado de religiosidad (casi fervor) de algunos de los peregrinos que entrabana en la iglesia.
Como ya se está haciendo tarde, me acerco al Bastión de la Artillería, que está al lado, pero no me gusta ni un poco. Por suerte, se sitúa en una zona ajardinada, llena de grupos de jóvenes tomando el fresco, a los que acompaño durante una horita leyendo en la hierba. Como a las nueve comenzaba una actuación de jazz en vivo en un bar de Vilnius Galve, voy bajando el parque y paso por la Iglesia de San Casimiro, que también tuvo lo suyo con los soviéticos, y ya van cuatro. En este caso, no se les ocurrió otra cosa que convertirla en un museo del ateísmo, manda webos.
Bueno el concierto de jazz ha durado sólo media horita, en una de las muchas terrazas tan bien dispuestas en la ciudad, así que de vuelta al albergue a descansar.
MARTES 24/07/2012
Se empieza a notar el cansancio acumulado de este mes sin parar. Me he desperatado a las 10:00 (y con despertador, que si no...).
El día de hoy comienza con la visita a los sitios que ayer no pude fotografiar por ser demasiado tarde. Así he pasado por Ausros Vartu Gatve y también por la Iglesia de San Casimiro. Sin embargo, el plan de hoy era más bien alejarme del casco antiguo e ir a los suburbios: Uzupis, Centras, Naujamiestis, Vingio Parkas... Un plan bastante ambicioso.
He empezado por lo que tenía más cerca, pues iba caminando. Así, al oeste de la calle principal, Vilnius Gatve, me he acercado a la leyenda del rock 'n' roll Frank Zappa, donde tiene el primer monumento erigido en su honor en todo el mundo. No se han olvidado ni de la coleta.
En la misma zona quedan también diferentes centros relacionados con el holocausto en Lituania. El Museo Estatal Judío Lituano de Vilna Gion estaba cerrado (no por hoy, sino cerrado), así que me he desplazado al Museo del Holocausto. Está un poco escondido, pero merece la pena acercarse (5 lt). A lo largo del diario ya me he explicado ampliamente sobre el tema y me he justificado por no poner fotos. En este caso, por si alguien se limita a esta etapa, voy a resumir la información de que se dispone en el museo.
La violencia y el sufrimiento siempre han estado presentes en el devenir histórico de los judíos. Pero nunca el pueblo de Israel fue testigo de tan diabólicos hechos como los crímenes cometidos por el régimen Nazi de Alemania. Crímenes que fueron perpetrados no en un momento de pasión ni en medio de una batalla; no fueron los actos de masas analfabetas. Estuvieron organizados y se llevaron a cabo con auténtica sangre fría, con minuciosidad y conscientemente, por gente educada y consciente en todo momento de sus actos (políticos, juristas, historiadores, ingenieros, físicos y un gran número de subordinados). Justificaron sus actos con una pseudo-científica teoría racial que proclamaba la superioridad de la raza germánica, su derecho a regir y controlar otras naciones y a aniquilar a los que consideraban inferiores.
Millones fueron destinados a la muerte y, en efecto, una moderna y perfecta tecnología en las manos de los asesinos condujo a la exterminación de masas. Cerca de seis millones fueron asesinados por disparos, quemados vivos, ahogados por el gas en vehículos especiales y en cámaras de gas, torturados hasta la muerte en campos de concentración. Su única "culpa", ser judíos.
Durante la shoa, Lituania perdió al menos 200.000 de sus ciudadanos, judíos.
El museo es espeluznante. Como siempre, lo más emocionante las historias de los supervivientes (menos del 10% del total de la población judía), de los que ayudaron a esconderse y a escapar aun a riesgo de sus vidas, incluso las entrevistas a algunos de los verdugos de Kaunas.
Del museo del holocausto me he ido alejando hasta llegar a una iglesia diferente a las demás, más parecida a las que se pueden encontrar en Bulgaria, por ejemplo. Es la iglesia de los Romanov, bastante apartada y sin turistas. Esto último ha sido una constante en el día de hoy.
No muy lejos se encuentra el mercado de las flores. Es exclusivamente de flores, de todos los tipos, incluso de centros funerarios. Es curioso.
La idea de la ruta seguida (hacia el Oeste) era dirigirme hacia el parque Vingis y más tarde hasta la torre de TV.
El parque Vingis es en realidad un bosque encerrado por el río Neris. Por lo que he visto es aprovechado por los habitantes de la ciudad para descansar, pasear con los niños o andar en bici. En medio del mismo hay un enorme anfiteatro al aire libre, con los colores de la bandera lituana.
Cerca del límite del parque se encuentra el Centro de Radiotelevisión, un edificio horroroso, de estilo soviético (como la mayor parte de las casas de la zona), que fue asaltado el 13 de Enero de 1991 por los tanques y tropas soviéticas.
En linea recta, desde el parque se ve la torre de TV (como para no verse, con lo alta que es). Así que, como en línea recta no serían más de 1 o 2 kilómetros, he decidido acercarme. Bueno más bien intentarlo. Ya que esta zona está un poco alejada, en mi mapa turístico de la ciudad no venía (estoy intentando justificarme
). Así que cuando llego al final del parque veo que termina en un río. Pues nada, a vader el río hasta encontrar un puente para pasar al otro lado y continuar hasta la torre. Al de una hora aproximadamente de recorrer el camino por un sendero de tierra llego a un puente que está a tomar por... respecto a la torre dichosa. Sí, ya sé que estarás pensando... ¿y el famoso gps del móvil? Era tan frondoso el bosque (parque) que yo me he hecho la misma pregunta toda la hora que he tardado en bordear el parquecito de marras.
No pasa nada, kotis, la brújula humana, es capaz de llegar a la torre. Veo pasar un trolebús, le pregunto a una chica muy amable si me deja en las cercanías de la torre, lo cojo y he acabado... pues no sé dónde he acabado. Al menos allí si me ha funcionado al final el GPS. Total que en una horita más andando llegaré. Y así ha sido. En resumen, una escapadita que desde el centro viene a ser unos 30 minutos de trolebús, la brújula humana lo ha convertido en una excursión de unas tres horas y media.
Se nota que está en los suburbios de la ciudad, por el tipo de edificios construidos en la zona. La típica edificación soviética de bloques.
Bueno, pues voy llegando, porque entre esos edificios altos y horrorosos se vislumbra la torre de TV. Parece que está cerca, porque es muy grande, pero aún quedaban unos veinte minutos.
El mismo día que asaltaron la Radiotelevisión, los soviéticos también llegaron hasta la torre (me imagino que tardarían mucho menos que yo, por desgracia). Mataron a 12 trabajadores en este lugar. Y es que la televisión lituana siguió retransmitiendo hasta que las tropas atravesaron la puerta de la torre. Hoy en día todavía existen unas cruces de madera que recuerdan a las víctimas del suceso.
Después de todo lo que me ha costado llegar, pues evidentemente había que subir (21 lt). El ascensor lleva hasta el mirador y restaurante giratorio, a 165 metros de altura. Evidentemente no es la torre de TV a la que me subí hace cuatro semanas en Berlín, pero también he de decir que las vistas me han parecido no grandiosas o sublimes, el calificativo que le sigue por encima.
Llama mucho la atención la cantidad de verde que se ve por todas partes, incluso entre los bloques de edificios comunistas.
Para que se aprecie la extensión del parque Vingis, circunscrito por el río, sin puentes
Lo que se ve al fondo es la Vilnius más conocida y turística. Fíjese lo lejos que está la torre, que apenas aparece un punto o una cabeza de alfiler en el lugar donde están ubicadas las tres cruces.
La verdad es que mires hacia donde mires sigue habiendo bosques y ninguna ondulación en el llano
Desde la torre cojo el trolebús 16 que hace el recorrido Pašilaičiai–Lazdynai–Stotis. Lección primera de lituano, la brújula humana coge el autobús dirección Pašilaičiai, así que Estación se dice.... sí eso es, Stotis. Bueno, subsanado el error al de un cuarto de hora, compro otro billete y en unos cuarenta minutos llego a la estación de autobuses. Con todo el tiempo que he perdido, sólo me resta la posibilidad de acercarme al barrio, un tanto friki, de Uzupis.
Es un distrito bohemio, con pocos turistas, autoproclamado desde 1998 República de Uzupis. Hasta el punto que tres años después redactaron simbólicamente una constitución de 41 puntos
Adoptaron como símbolo de la república, no sé por qué, el angel de Uzupis
Sin embargo, más allá de la curiosidad, se trata de un pequeñito barrio degradado, que no se arregla con un mero lavado de cara. Los edificios están muy deteriorados, hay pocos comercios y los parques son inexistentes.
Más o menos ya había terminado el plan de la excursión del día, así que sólo me restaba despedirme de Vilna yendo a cenar comida lituana. El restaurante elegido, recomendación de los foreros, está a unos treinta segundos del albergue, en la calle Vokieciu galve 8. No he sacado fotos, lo siento, pero sí puedo deciros que he pedido:
1.- Saltibarsciai su kept. bulvemis, que es una sopa fría del color de los típicos cheiw junior de fresa ácida (los que tengan menos de treinta años, seguramente no entenderán a lo que me refiero)
2.- Burokyne: otra sopa, caliente esta vez, con trozos de carne dentro y de color rojo-morado
3.- Didzkukuiai su mesa 2vnt, que son los famosos cepelines o cepelinai. Una especie de empanadillas de pasta espesa de patata, rellena de queso y carne, rociada con una salsa de cebolla, mantequilla, nata agria y trocitos de bacon.
Lo que más me ha gustado ha sido el segundo entrante. El plato principal me ha parecido un poco pesado. Ya, ya sé que me he pasado seis pueblos pidiendo, pero con el ajetreo de la torrecita de TV no había comido nada desde las 10:00.
Aún así, me he puesto las botas hasta el punto de tener que bajar la tripa. Para ello me he salido de la ciudad antigua, he pasado el río hacia la zona financiera y he subido al Skybar, una cafetería situada en el piso 22 del hotel Radisson Blue. Allí me he tomado un cafecito (sólo 10 lt) y me he relajado media horita (ya era pasada la madrugada). Las vistas son muy buenas, pero la ciudad por desgracia no ilumina apenas los edificios.
De vuelta al albergue, si advierto que me he vuelto a perder, seguro que salvo mis hermanos no me cree ni Dios (aunque es la verdad), he pasado por el puente verde, que aún mantiene las esculturas de la época socialista (son de 1952).
Bueno y aquí termina mi periplo por Vilna, que son las 2:41 a.m., mañana tengo que coger el bus para Kaunas a las 8:30, después de comer cogeré otro para Klaipeda y desde allí un ferry y otro bus hasta Nida, donde dormiré para poder disfrutar del Istmo de Curlandia. Ya, seguro que supones que no soy capaz de cuadrar todo... mañana se verá.
Para llegar a Vilna he cogido un autobús de eurolines desde Varsovia. Lo habitual es coger el autobús de Ecolines, más económico, pero ya cuando reservé el albergue en Varsovia (hace cuatro días) no quedaban billetes. Por suerte, buscando encontré la opción del autobús Praha-Warsawa-Vilnius, que salía de Varsovia a las 23:45 y debía llegar a Vilna a las 10:00. El precio 70 zloti (unos 17€)
La verdad es que más suerte no pude tener, porque como llegué con tiempo, pude ver salir a los autobuses (había varios) de ecolines, que iban abarrotados. Y al de una horita salimos nosotros, que no llenábamos medio autobús por lo que tuve los dos asientos para mí solo.
En Polonia no hay cortinas ni contraventanas ni leches... como suena. Además añade a esto que a las 4:00 am está tan de día como a las 10:00. Evidentemente me compré un antifaz (sí, ya sé que suena un poco peliculero) y fue un acierto. El problema es que me lo dejé en Cracovia, junto a un bolígrafo para Aintzane, la gorra para la calva (aunque esto es más normal que me lo olvidara, pues llevábamos siete días que no era necesaria), el gel de baño... bueno un montón de cosillas que he ido dejando como recuerdo en los albergues (mis hermanos ya saben cómo es mi cabeza). Pero lo del antifaz era grave. Así que el mismo día de la partida me las vi y deseé para explicarme en las aptekas (farmacias) que yo quería un antifaz. Fue surrealista, pero tuve éxito.
Total que el viaje desde Varsovia, tan temido, no fue para tanto. Conseguí dormir a ratos, el autobús era cómodo, iba mediovacío, tenía baño (aunque no lo usé, es algo psicológico), y llegó antes de tiempo. Una hora antes de la programada. Además a esto hay que añadir que hay una hora de cambio entre Polonia y Lituania, así que en vez de las diez horas que esperaba, han sido sólo ocho.
El albergue en el que me alejo en Vilna está centrico, en la zona antigua. Se llama Hostelgate. Por lo que he visto, está muy bien (40 lt, como 13 euros la noche). He reservado para tres noches.
Como al final he llegado tan pronto, he dejado las cosas en el albergue (aún no podía hacer el check in) y he vuelto a la estación a mirar los horarios de autobuses para Trakai. Salen cada media hora aproximadamente y tardan otra media hora en llegar (6 lt). Como sólo hay una parada, pues no hay pérdida (en teoría).
Para acceder al castillo, que está en una isla, hay que pasar dos puentes de madera. Yo que soy un Indiana Jones, pero involuntario (vamo que me he perdido), me he dicho... "jodé kotis, aquí no hay tantos turistas como te esperabas; si hasta el punte está vacío (claro que tampoco veía el castillo)". Total que voy a pasar el puente de marras y resulta que no está asentado al suelo con pilares, sino que flota sobre el agua. Y cómo se movía el condenado.
Aunque en la imagen no se aprecie, había que ir mirando al suelo, porque le faltaban vigas a veces, o tenía medio rotas otras,... Pues lo he tenido que pasar dos veces, porque evidentemente no era el camino a seguir y tenía que dar media vuelta (llevaba a un camino sin salida).
Veo a algunas familias en bicicleta y a ellos que les intento seguir (porque como comprenderás iban más rápido que uno). Sin embargo, por fin lo veo, allá está... el castillo sobre una isla.
Para acceder en efecto hay que pasar por un puente, pero que no se mueve.
Es realmente bonito, hay que reconocerlo. Pero más me ha gustado el enclave natural en su conjunto. Los dos lagos que rodean las diferentes islas de Trakai. Me ha quedado la foto, que ni buscada, con su reflejo.
Un elemento característico del pueblo, tanto o más que el propio castillo es la existencia de una etnia específica de la zona. Se trata de los Karaites. Una secta judaica que hace una lectura literal del antiguo testamento, a la que introducen influencias musulmanas, ya que tienen ascendencia turca. Se vinieron para el Norte hacia el año 1400, como guardianes de no sé qué rey. Apenas quedan ya unos cientos en toda Lituania y su lengua se esta extinguiendo. En Trakai cuentan con una kenessa o casa de oración, varias casas típicas, que como peculiaridad tienen la puerta de entrada en la parte de atrás (al lado contrario del camino) y sobre todo mantienen la tradición culinaria.
Por recomendación de la chica de la oficina de Turismo he decidido comer en uno de los restaurantes (uno también aconsejado por la Lonely Planet, EL KYBYNLAR, en Karaimu 29), ha sido una sopa con nata agria (buenísima) y lo más típico de ellos, unos kybyn. Una especie de empanadillas hechas en el horno con rellenos diferentes. La verdad es que no me han parecido nada del otro mundo (aunque por supuesto estaban buenas). La comida no ha llegado a los 6 euros, incluyendo medio litro de cerveza tostada. Aún así, me parece que Lituania va a ser menos barato que Polonia.
Ya es hora de volver a la capital y a darnos una duchita en el albergue. La frecuencia de autobuses desde Trakai también es muy generosa.
Después de comprar lo necesario para cenar y el desayuno de mañana (no incluido), me decido a dar una primera vuelta sin mapa por la ciudad, por su zona antigua. Ya daremos mañana la vuelta más sistemática. La primera impresión, igual favorecido por el buen tiempo (unos 17ºC), es que Vilna me va a gustar un montón. La zona por la que he paseado mezcla callejuelas con avenidas; múltiples iglesias, a cuál más bonita (sólo las he visto por fuera); cafeterías puestas con mucho gusto en las plazas. Poco turista, salvo en una calle (que aún no sé como se llama), lo cual me ha gustado más todavia. Me da la sensación que igual que Polonia (salvo Cracovia) es un país por descubrir por el turismo de masas, Vilna también está aún por ser sobrexplotado. Esperemos que dure.
LUNES 23/07/2012 VILNA
El plan de hoy era recorrer y descubrir la zona antigua de la ciudad, dejando para mañana los suburbios y lo que hoy no pudiera ver.
Con mi antifaz nuevo he dormido hasta las 10:00
El día nuevamente es radiante, con una temperatura que ronda los 20 grados y una brisa que anima a seguir paseando. Tal vez esté influenciado por esto, pero Vilna cada vez me gusta más. La zona antigua está tan bien cuidada en líneas generales (por supuesto hay excepciones, pero es que es la más grande de Europa); se puede pasear por casi todas las zonas, callejear por las calles sin encontrarte hordas de turistas; tiene un montón de bares con terraza que te dicen a cada paso, ven, tómate algo; tiene muchas zonas verdes, ajardinadas, parques... vamos que me está gustando un montón.Como el albergue lo tengo en pleno casco viejo, vaya hacia donde vaya tengo algo interesante que contemplar. Lo primero que he hecho ha sido acercarme a la plaza del antiguo ayuntamiento, un edificio de fachada clásica grandioso, hoy ocupado por una de las oficinas de información turística. Por desgracia no tienen mini guía en castellano, como en Cracovia o Varsovia. Así que me guiaré de la Lonely Planet.
La calle más turística del casco antiguo se llama Pilles y es en su comienzo donde se encuentra la universidad, la más antigua de Europa del Este (1570). En su interior destaca la biblioteca más antigua del país, pero para la que se requiere enviar una solicitud especial y el Centro para las Culturas sin Estado, que se encuentra en la facultad de historia (edificio verde), en el despacho 328. Por desgracia hoy estaba cerrado, pero mañana lo volveré a intentar. Lo más turístico de la universidad es la visita a sus patios interiores. En principio son 13, pero la mitad de ellos no tiene acceso libre. Algunos patios, como el patio mayor o el patio del observatorio son especialmente bonitos, amen de bien restaurados.
Imagen del Patio del observatorio
El patio mayor da acceso a la Iglesia de San Juan, de fachada tan típica en este tipo de países. Su interior no es tan bonito como otras iglesias que cuentan con los techos y muros pintados.
Al lado de la universidad se encuentra el palacio presidencial, con la misma fachada que el resto de edificios importantes.
En la misma zona se encuentran dos museos, por una parte el museo del ámbar. Es un museo ridículamente enano, gratuito, que lo mejor que tiene es su tienda (tiene cosas muy bonitas). El otro museo es la casa-mueso del poeta polaco, sí he escrito bien, polaco, que ya conocemos de las etapas previas Adam Mickievicz. Estaba en obras.
El camino me conduce a la Iglesia de Santa Ana, que al parecer le pareció a Napoleón tan bonita que quiso llevársela a París. A diferencia de la mayor parte de Iglesias de Vilna, ésta es de ladrillo. Supuestamente, de la combinación de 33 tipos de ladrillo rojo.
El camino a seguir es dirigirme hacia el Norte de la zona antigua, empezando por la inmensa Catedral, con fachada clásica
Está situada en una plaza muy bonita, además de grande, con un campanario apartado de 57 metros.
El interior de la catedral no es tan bonito, destacando sólo la capilla de San Casimiro y sus muros de mármol.
Como iré comentando en la etapa de hoy, los soviéticos decidieron dar otro uso a las iglesias. En el caso de la catedral le tocó ser una galería fotográfica, hasta 1989.
La idea era acercarme hasta la Torre Gedminas, en una colina de 48 metros, para tener una perspectiva de la ciudad. En el camino se pasa por el museo nacional, que según la guía no tiene nada especial, así que para que mi hermana Beatriz no se desespere, lo he pasado por alto.
Para llegar a la Torre hay un camino empedrado, pero también existe la posibilidad de coger un funicular (2 lt ida; 3 i//v) que descubrí viendo ayer por la noche el capítulo de Españoles en el Mundo dedicado a Lituania. Merece la pena subir en el funi y bajar andando.
Ciertamente las vistas de la ciudad son muy bonitas, pudiendo distinguir el extenso casco antiguo y la zona más nueva, con sus altas torres de cristal (a las que me he acercado más adelante).
Otro de los elementos curiosos o característicos de la ciudad se encuentra en otro promontorio, detrás de la colina Gedminas. En el s. XVIII se construyeron tres grandes cruces blancas en memoria de tres monjes crucificados en ese mismo lugar. Bueno, en verdad las que hay son una reproducción, porque los soviéticos derruyeron las que había originales.
Bajando del montecito, me alejo de la ciudad antigua para llegar hasta la Iglesia de San Pedro y San Pablo, a poco más de un kilómetro del casco antiguo.
Sin embargo, no es su exterior lo bonito... Según la LP, "su interior barroco, compuesto por miles de esculturas blancas labradas por artistas italianos entre 1675 y 1704, quita el hipo". Pues sólo tengo que añadir dos cosas:
1.- que se han quedado cortos.
2.- que podían haber explicado el motivo de la lámpara con forma de barco vikingo que cuelga del cimborrio de la nave central. Por si no se apreciaba en la foto anterior, ahí va otra.
Como ya me había alejado de la zona antigua, pues decido perderme (esta vez de manera voluntaria) por la ciudad y descubrir nuevos espacios. Por ejemplo, las riberas del río Neris, que están preparadas a modo de paseo agradable
Siguiéndola llego a una zona que han habilitado como playa (con arena y todo); así como a la zona que el mapa llama I love you. Se trata de un conjunto floral en el que en lituano está escrito "te quiero" en una ribera y en la de enfrente (la de la foto) pone "yo también a ti."
En este lado del río (el opuesto a la ciudad vieja) se halla el barrio de Snipiskes, donde en los últimos años han derribado bloques de casas de estilo soviético y han contruido un distrito financiero, con edificios de rascacielos, bastante bonitos. Entre ellos destaca la torre Europa, encima del centro comercial y financiero Europa, que con sus 129 metros de altura es el más alto de los países bálticos.
En la zona está supuestamente el ayuntamiento nuevo, pero después de dar vueltas como una peonza, lo he dejado por imposible. Así que he atravesado el río por una pasarela peatonal nueva (la lonely de 2008 no la identifica) y me planto en el Centro de la ciudad. Destaca sobre todo la calle Gedimino Prospektas que lo atraviesa en algo menos de dos kilómetros de longitud. En esta calle se encuentra el Parlamento y el museo de las víctimas del Genocidio, en el edificio ocupado por la Gestapo primero y por el KGB después. Se han aliado con Beatriz, porque el lunes y el martes cierran (el miércoles ya me he marchado de la ciudad).
Ya es el momento de volver a la parte antigua y echar un vistazo a más iglesias, la mayor parte de ellas bien cuidadas y restauradas. La que más me ha gustado (igual no es la más bonita, pero tiene una terraza muy atractiva en sus bajos) ha sido la de Santa Catalina, de color naranja y crema.
Muy cerquita de la de Santa Catalina se encuentra otra casi igual de bonita, la de San casimiro.
La verdad es que en apenas espacio hay varias iglesias como la Iglesia del Espíritu Santo (iglesia Polaca), que engaña un montón por fuera, porque el acceso lo tiene por una galería lúgubre (por no decir siniestra), sin embargo por dentro tiene los muros pintados de manera atractiva.
También están en la zona, la Iglesia de la Asunción que está de obras (ya la guía hablaba de las obras de esta iglesia, así que no sé cuantos años llevará), pero aún así oficia misa. Los soviéticos hicieron de ella ( y ya van dos) un archivo estatal. Se devolvió al arzovispado de Vilna en 1995.
También al lado está la Iglesia de San Nicolás, el templo gótico más antiguo del país, y dentro de un patio, un poco escondida la Iglesia Evangélica Luterana. Los soviéticos (ya van tres) la utilizaron para un taller y una cancha de baloncesto
(juro que no me lo estoy inventando).En medio de todas estas iglesias, geográficamente hablando, está el albergue del ateo que esto escribe.
Me acerco a la parte Sur del Barrio Antiguo, al que se accede por la llamada Puerta de la Aurora.
A partir de ella tiene inicio la calle más antigua de la ciudad, Ausros Vartu, que, por supuesto, también tiene sus correspondientes iglesias. La Iglesia de Santa Teresa, la Iglesia Ortodoxa del Espíritu Santo y la de la Santísima Trinidad.
Fachada de la Iglesia de Santa Teresa
La puerta que da paso al monasterio basilio de la Santísima Trinidad, llamada puerta basilia es preciosa. Pero la situación en la que se encuentra el monasterio (que no se ve desde la calle) es deplorable.
La principal iglesia ortodoxa rusa de Lituania es la del Espíritu Santo. Llamaba la atención el grado de religiosidad (casi fervor) de algunos de los peregrinos que entrabana en la iglesia.
Como ya se está haciendo tarde, me acerco al Bastión de la Artillería, que está al lado, pero no me gusta ni un poco. Por suerte, se sitúa en una zona ajardinada, llena de grupos de jóvenes tomando el fresco, a los que acompaño durante una horita leyendo en la hierba. Como a las nueve comenzaba una actuación de jazz en vivo en un bar de Vilnius Galve, voy bajando el parque y paso por la Iglesia de San Casimiro, que también tuvo lo suyo con los soviéticos, y ya van cuatro. En este caso, no se les ocurrió otra cosa que convertirla en un museo del ateísmo, manda webos.
Bueno el concierto de jazz ha durado sólo media horita, en una de las muchas terrazas tan bien dispuestas en la ciudad, así que de vuelta al albergue a descansar.
MARTES 24/07/2012
Se empieza a notar el cansancio acumulado de este mes sin parar. Me he desperatado a las 10:00 (y con despertador, que si no...).
El día de hoy comienza con la visita a los sitios que ayer no pude fotografiar por ser demasiado tarde. Así he pasado por Ausros Vartu Gatve y también por la Iglesia de San Casimiro. Sin embargo, el plan de hoy era más bien alejarme del casco antiguo e ir a los suburbios: Uzupis, Centras, Naujamiestis, Vingio Parkas... Un plan bastante ambicioso.
He empezado por lo que tenía más cerca, pues iba caminando. Así, al oeste de la calle principal, Vilnius Gatve, me he acercado a la leyenda del rock 'n' roll Frank Zappa, donde tiene el primer monumento erigido en su honor en todo el mundo. No se han olvidado ni de la coleta.
En la misma zona quedan también diferentes centros relacionados con el holocausto en Lituania. El Museo Estatal Judío Lituano de Vilna Gion estaba cerrado (no por hoy, sino cerrado), así que me he desplazado al Museo del Holocausto. Está un poco escondido, pero merece la pena acercarse (5 lt). A lo largo del diario ya me he explicado ampliamente sobre el tema y me he justificado por no poner fotos. En este caso, por si alguien se limita a esta etapa, voy a resumir la información de que se dispone en el museo.
La violencia y el sufrimiento siempre han estado presentes en el devenir histórico de los judíos. Pero nunca el pueblo de Israel fue testigo de tan diabólicos hechos como los crímenes cometidos por el régimen Nazi de Alemania. Crímenes que fueron perpetrados no en un momento de pasión ni en medio de una batalla; no fueron los actos de masas analfabetas. Estuvieron organizados y se llevaron a cabo con auténtica sangre fría, con minuciosidad y conscientemente, por gente educada y consciente en todo momento de sus actos (políticos, juristas, historiadores, ingenieros, físicos y un gran número de subordinados). Justificaron sus actos con una pseudo-científica teoría racial que proclamaba la superioridad de la raza germánica, su derecho a regir y controlar otras naciones y a aniquilar a los que consideraban inferiores.
Millones fueron destinados a la muerte y, en efecto, una moderna y perfecta tecnología en las manos de los asesinos condujo a la exterminación de masas. Cerca de seis millones fueron asesinados por disparos, quemados vivos, ahogados por el gas en vehículos especiales y en cámaras de gas, torturados hasta la muerte en campos de concentración. Su única "culpa", ser judíos.
Durante la shoa, Lituania perdió al menos 200.000 de sus ciudadanos, judíos.
El museo es espeluznante. Como siempre, lo más emocionante las historias de los supervivientes (menos del 10% del total de la población judía), de los que ayudaron a esconderse y a escapar aun a riesgo de sus vidas, incluso las entrevistas a algunos de los verdugos de Kaunas.
Del museo del holocausto me he ido alejando hasta llegar a una iglesia diferente a las demás, más parecida a las que se pueden encontrar en Bulgaria, por ejemplo. Es la iglesia de los Romanov, bastante apartada y sin turistas. Esto último ha sido una constante en el día de hoy.
No muy lejos se encuentra el mercado de las flores. Es exclusivamente de flores, de todos los tipos, incluso de centros funerarios. Es curioso.
La idea de la ruta seguida (hacia el Oeste) era dirigirme hacia el parque Vingis y más tarde hasta la torre de TV.
El parque Vingis es en realidad un bosque encerrado por el río Neris. Por lo que he visto es aprovechado por los habitantes de la ciudad para descansar, pasear con los niños o andar en bici. En medio del mismo hay un enorme anfiteatro al aire libre, con los colores de la bandera lituana.
Cerca del límite del parque se encuentra el Centro de Radiotelevisión, un edificio horroroso, de estilo soviético (como la mayor parte de las casas de la zona), que fue asaltado el 13 de Enero de 1991 por los tanques y tropas soviéticas.
En linea recta, desde el parque se ve la torre de TV (como para no verse, con lo alta que es). Así que, como en línea recta no serían más de 1 o 2 kilómetros, he decidido acercarme. Bueno más bien intentarlo. Ya que esta zona está un poco alejada, en mi mapa turístico de la ciudad no venía (estoy intentando justificarme
). Así que cuando llego al final del parque veo que termina en un río. Pues nada, a vader el río hasta encontrar un puente para pasar al otro lado y continuar hasta la torre. Al de una hora aproximadamente de recorrer el camino por un sendero de tierra llego a un puente que está a tomar por... respecto a la torre dichosa. Sí, ya sé que estarás pensando... ¿y el famoso gps del móvil? Era tan frondoso el bosque (parque) que yo me he hecho la misma pregunta toda la hora que he tardado en bordear el parquecito de marras.No pasa nada, kotis, la brújula humana, es capaz de llegar a la torre. Veo pasar un trolebús, le pregunto a una chica muy amable si me deja en las cercanías de la torre, lo cojo y he acabado... pues no sé dónde he acabado. Al menos allí si me ha funcionado al final el GPS. Total que en una horita más andando llegaré. Y así ha sido. En resumen, una escapadita que desde el centro viene a ser unos 30 minutos de trolebús, la brújula humana lo ha convertido en una excursión de unas tres horas y media.
Se nota que está en los suburbios de la ciudad, por el tipo de edificios construidos en la zona. La típica edificación soviética de bloques.
Bueno, pues voy llegando, porque entre esos edificios altos y horrorosos se vislumbra la torre de TV. Parece que está cerca, porque es muy grande, pero aún quedaban unos veinte minutos.
El mismo día que asaltaron la Radiotelevisión, los soviéticos también llegaron hasta la torre (me imagino que tardarían mucho menos que yo, por desgracia). Mataron a 12 trabajadores en este lugar. Y es que la televisión lituana siguió retransmitiendo hasta que las tropas atravesaron la puerta de la torre. Hoy en día todavía existen unas cruces de madera que recuerdan a las víctimas del suceso.
Después de todo lo que me ha costado llegar, pues evidentemente había que subir (21 lt). El ascensor lleva hasta el mirador y restaurante giratorio, a 165 metros de altura. Evidentemente no es la torre de TV a la que me subí hace cuatro semanas en Berlín, pero también he de decir que las vistas me han parecido no grandiosas o sublimes, el calificativo que le sigue por encima.
Llama mucho la atención la cantidad de verde que se ve por todas partes, incluso entre los bloques de edificios comunistas.
Para que se aprecie la extensión del parque Vingis, circunscrito por el río, sin puentes
Lo que se ve al fondo es la Vilnius más conocida y turística. Fíjese lo lejos que está la torre, que apenas aparece un punto o una cabeza de alfiler en el lugar donde están ubicadas las tres cruces.
La verdad es que mires hacia donde mires sigue habiendo bosques y ninguna ondulación en el llano
Desde la torre cojo el trolebús 16 que hace el recorrido Pašilaičiai–Lazdynai–Stotis. Lección primera de lituano, la brújula humana coge el autobús dirección Pašilaičiai, así que Estación se dice.... sí eso es, Stotis. Bueno, subsanado el error al de un cuarto de hora, compro otro billete y en unos cuarenta minutos llego a la estación de autobuses. Con todo el tiempo que he perdido, sólo me resta la posibilidad de acercarme al barrio, un tanto friki, de Uzupis.
Es un distrito bohemio, con pocos turistas, autoproclamado desde 1998 República de Uzupis. Hasta el punto que tres años después redactaron simbólicamente una constitución de 41 puntos
Adoptaron como símbolo de la república, no sé por qué, el angel de Uzupis
Sin embargo, más allá de la curiosidad, se trata de un pequeñito barrio degradado, que no se arregla con un mero lavado de cara. Los edificios están muy deteriorados, hay pocos comercios y los parques son inexistentes.
Más o menos ya había terminado el plan de la excursión del día, así que sólo me restaba despedirme de Vilna yendo a cenar comida lituana. El restaurante elegido, recomendación de los foreros, está a unos treinta segundos del albergue, en la calle Vokieciu galve 8. No he sacado fotos, lo siento, pero sí puedo deciros que he pedido:
1.- Saltibarsciai su kept. bulvemis, que es una sopa fría del color de los típicos cheiw junior de fresa ácida (los que tengan menos de treinta años, seguramente no entenderán a lo que me refiero)
2.- Burokyne: otra sopa, caliente esta vez, con trozos de carne dentro y de color rojo-morado
3.- Didzkukuiai su mesa 2vnt, que son los famosos cepelines o cepelinai. Una especie de empanadillas de pasta espesa de patata, rellena de queso y carne, rociada con una salsa de cebolla, mantequilla, nata agria y trocitos de bacon.
Lo que más me ha gustado ha sido el segundo entrante. El plato principal me ha parecido un poco pesado. Ya, ya sé que me he pasado seis pueblos pidiendo, pero con el ajetreo de la torrecita de TV no había comido nada desde las 10:00.
Aún así, me he puesto las botas hasta el punto de tener que bajar la tripa. Para ello me he salido de la ciudad antigua, he pasado el río hacia la zona financiera y he subido al Skybar, una cafetería situada en el piso 22 del hotel Radisson Blue. Allí me he tomado un cafecito (sólo 10 lt) y me he relajado media horita (ya era pasada la madrugada). Las vistas son muy buenas, pero la ciudad por desgracia no ilumina apenas los edificios.
De vuelta al albergue, si advierto que me he vuelto a perder, seguro que salvo mis hermanos no me cree ni Dios (aunque es la verdad), he pasado por el puente verde, que aún mantiene las esculturas de la época socialista (son de 1952).
Bueno y aquí termina mi periplo por Vilna, que son las 2:41 a.m., mañana tengo que coger el bus para Kaunas a las 8:30, después de comer cogeré otro para Klaipeda y desde allí un ferry y otro bus hasta Nida, donde dormiré para poder disfrutar del Istmo de Curlandia. Ya, seguro que supones que no soy capaz de cuadrar todo... mañana se verá.
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