Poblado Masai ✏️ Diarios de Viajes de Africa Este y Centro

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10.
Con infinita pena recogimos nuestros bártulos de nuestra súper tienda, sabiendo que esa noche dormiríamos de nuevo en nuestra humilde tienda número 2. Fue especialmente emotiva la despedida del váter, aunque intenté aprovechar para tener los "deberes hechos" y creo que ambos quedamos satisfechos.

Lo más llamativo de la mañana fueron una familia de leones, incluyendo a tres hembras y tres crías en la que probablemente seria su primera salida. Según la guía, pocas veces los había visto tan pequeños y andando.

Ya saliendo del parque paramos en una enorme mole de granito en el medio de la planicie. Esta roca es sagrada para los masais y en la cima, había una piedra con diferentes agujeros que con otras piedras, era utilizada en el pasado para comunicarse ya que el ruido del granito contra granito se podía oír a kilómetros de distancia. Hoy día los masais utilizan el móvil.

Este mismo día y gracias a la capacidad de previsión de Silvia, pudimos tener un detalle con Gody, al que se le había estropeado el móvil.
Fue tal la caladura que cogieron el día de la tormenta que el móvil que llevaba en el bolsillo se mojó y no consiguió resucitarlo, a pesar de desmontarlo entero. Yo sería incapaz de preveerlo, pero Silvia metió un móvil libre de reserva. Por lo que pudiera pasar. Y así pasó. Antes consultamos con la guía sobre el hecho de regalárselo y nos dijo algo muy sencillo, que les diéramos lo que fuera, pero que nosotros pudiéramos utilizar. No como gente que les regala ropa rota o sucia, que lo que ellos aprecian es que les des algo tuyo, no porque no te valga a ti, sino porque les aprecias. Y que le iba a flipar. Sabiendo de nuestra amistad, Silvia me dejó el honor de dárselo yo aunque le expliqué claramente que no era mérito mío. Es imposible estar más agradecido que él en ese momento y a día de hoy, nos sigue mandando un mensaje de feliz año nuevo. Para dada (hermana) Silvia y kaka (hermano) Fredi.

Paramos a comer en la salida del parque, marcada por una formación rocosa en lo alto de la cual podías ver la enorme planicie que es el Serengueti. No estoy seguro si en swahili la palabra Serengueti significa algo así como llanura sin fin, pero si me lo he inventado, en cualquier caso tendría sentido. Las vistas desde lo alto son espectaculares y ves la inmensidad del sitio donde has estado. La comida fue algo de proverbial arroz aparte de sobras, más o menor recicladas. Nuestro cocinero no tiraba nada, algo que veo lógico estando en África o en cualquier otro sitio. También, aunque repetitivo, el arroz hizo su trabajo durante todo el viaje, sosteniendo tripas de todos dentro de lo posible. Yo tuve la suerte, junto a otra compañera de ser los únicos que no tuvieron algún momento de diarrea explosiva a lo largo del viaje. Precisamente en este viaje, según donde te pillara, podía ser arriesgado salir corriendo.

Seguimos con un viaje de varias horas que nos llevaría hasta el poblado masai. La carretera se fue haciendo cuesta arriba y empezó a refrescar según nos íbamos acercando a los 2500 metros de altitud donde dormiríamos. Salimos de la carretera principal y llegamos a las puertas del poblado masai. En este caso, la guía nos explicó que se podían hacer fotos a destajo ya que iban incluidas en el precio acordado previamente con los masai. Éstos ya nos estaban esperando perfectamente alineados ante la puerta del poblado. Separados por sexos, hombres a la izquierda y mujeres y niños a nuestra derecha. Los colores de sus mantos resaltaban sobre sus oscuras pieles, permitiendo fotos espectaculares. Liderados por el más bajo de ellos, los hombres y mujeres comenzaron a bailar y cantar; los hombres con una voz profunda y gutural siendo respondidos por las mujeres. El espectáculo habría sido más hipnótico si no se hubieran reído y hecho bromas entre ellos, pero en cualquier caso, yo disfruté del baile de bienvenida e hice unas 100 fotos sólo en este rato. Después del baile nos invitaron a entrar al poblado, que básicamente era un cercado circular repleto de sus populares casas circulares con techo de paja con unos tenderetes repletos de souvenirs masais. Antes de pasar a ver los tenderetes, nos deleitaron con otros bailes, que en este caso sí incluían los espectaculares saltos verticales, que en algunos casos, llegaban a poner casi las rodillas a la altura de las cabezas de sus compañeros.

Una vez finiquitados los bailes, nos pusieron por parejas (Cada uno con la suya) y se nos repartieron, cogiéndonos de la mano y llevándonos a sus respectivas casas. Nuestro anfitrión se llamaba John y nos explicó que su mujer había hecho esa casa con estiércol antes de invitarnos a entrar. Una vez dentro nos explicó como se podía cocinar sin que se concentrase humo y otras curiosidades de su vida diaria. Me pareció que lo contaba todo como quien recita una lección aprendida de memoria. Le pregunté un par de cosas por curiosidad, pero viendo que no sólo no entendía muy bien, sino que no era muy capaz de explicarse bien y empezaba a sudar a pesar del fresco, decidí dejar de insistir. Posaron orgullosos junto a nosotros en su casa y John nos invitó a ver los souvenirs que decía que había hecho su mujer. Cuando llegamos al círculo que formaban los tenderetes de souvenirs, todos mis compañeros estaban ya en plena guerra de precios con sus respectivos anfitriones. Yo no tenia mucho interés en comprar nada, pero finalmente compramos distintos recuerdos. Por lo que me pareció por los sudores de John conseguí bastante buen precio, algo confirmado después comparando precios con nuestros compañeros de viaje y regateos. La que peor parada salió fue una compañera que viajaba sola y que directamente había pagado 5 veces más que cualquiera del resto, con lo que antes de irnos, la guía le devolvió al avispado vendedor lo comprado y recuperó el dinero. Muestra de que la avaricia a veces, solo a veces, rompe el saco.

Personalmente me da muchísima pereza el regatear para comprar y a menudo, sobre todo cuando ya llevas unos días en destino, prefiero no llevarme algo a tener que estar bajando el precio poco a poco hasta llegar a un acuerdo. Siempre me da la impresión de haber comprado más caro de lo que se podía, al igual que al vendedor siempre le quedará la duda de si podría haber sacado más. La insatisfacción común. He pagado 8 por cosas que habría sacado por 1 y he hecho casi llorar a un vendedor chino por, lo que al cambio eran 10 céntimos. Viajando aprendes trucos, pero siempre tengo la impresión de que me la han colado y al mismo tiempo, me da penilla haberles apretado tanto.

Ya subidos en el autobús vimos como los masai se ponían a jugar al fútbol, aun vestidos con sus mantos, dando lugar a una curiosa escena. Los masai futbolistas. Joan, un compañero que jugaba al fútbol les hizo una pequeña demostración de técnica y casi se desmayan. Nos costó que le dejaran subir al autobús, en un momento se había convertido en el héroe del poblado.

Seguimos camino mientras la carretera seguía empinándose. Altas montañas con nubes en las cimas flanqueaban otros poblados masai y yo disfrutaba del viaje que cada vez nos llevaba más alto y más cerca de nuestro destino esa noche: El Ngorongoro, el cráter de un volcán inactivo en cuyo centro y gracias a sus condiciones especiales, el equilibrio de la naturaleza permite que no tenga que haber migraciones, ya que siempre hay agua y alimento para los herbívoros que a su vez alimentan a los carnívoros, creando una especie de paraíso terrenal que el hombre todavía no se ha podido cargar. Y por muchos años ya que la zona se denomina "Zona de conservación" y está protegida por la unesco.

Yo me puse especialmente pesado preguntando si cada una de las montañas que veíamos era el Ngorongoro. Afortunadamente nuestra guía era una bendita y me siguió contestando cada una de las 30 veces que pregunté.

- ¿Esa?
- No.
- ¿Esa?
- No.
- ¿Y esa?
- Noooo.
- ¿Seguro?
- Síiiii.

Los que me conocen saben que me encanta ponerme así de pesado (En broma). Para mi desgracia, tras una hora de viaje, cogimos una salida a la izquierda de la carretera y aparcamos. La guía me miró sonriente y apuntando frente al camión me dijo:

- ¡Ahí tienes tu Ngorongoro!

Bajamos y las vistas del interior del cráter al atardecer eran espectaculares. Un lago en el centro de una enorme caldera reflejaba las nubes. El resto del cráter era vegetación y yo no podía dar crédito de que por fin estuviese allí, uno de los sitios que más ganas tenía de ver. En cualquier caso, la visita tendría que esperar al día siguiente. Varias fotos después seguimos camino. Ya estábamos cerca de nuestro lugar de acampada que como muchos sitios en África, nos tenía reservada una sorpresa.

Un descampado con varios edificios bajos destinados a baños y otras diferentes necesidades de la Zona de conservación nos esperaba. Montamos el campamento cerca de otras tiendas mientras la guía nos explicaba que donde estábamos ya pertenecía a la reserva, por lo que aparte de intentar no hacer mucho ruido o ensuciar la zona, cabía la posibilidad de que algún animal nos hiciese una visita incluso de día. En el caso de que por ejemplo un elefante se acercase, como siempre, mantener la calma, no ir hacia él y si se acercaba mucho, subir al camión ordenadamente. Como viajeros y aventureros ya avezados que éramos, no prestamos mucha atención, no dando mucho crédito a esa posibilidad.

Un rato no muy largo después, siendo aun de día y mientras las chicas remataban el campamento y los chicos jugábamos un poco al fútbol, oímos un revuelo en la zona de los edificios y para nuestra sorpresa, vimos un enorme elefante macho bebiendo el agua del depósito de uno de los edificios. Lejos de acordarnos de las indicaciones, los chicos salimos corriendo a por las cámaras y, desoyendo los gritos del resto, fuimos corriendo hasta cerca del elefante y nos hicimos varias fotos con el elefante cerca, corriendo cuando se acercaba y volviendo a acercarnos después. El golpe de adrenalina hizo que nos importase menos la bronca posterior tanto por parte de las respectivas de cada uno, como de la guía que en sus propias palabras, " Si llega a arrancar el elefante a correr, mata a alguno". Pero, ¿qué es la vida sin estas pequeñas emociones pasajeras?

La temperatura empezó a bajar drásticamente cuando se metió el sol y todos nos tuvimos que poner todo lo que teníamos de ropa de abrigo, incluyendo forros térmicos, pantalones térmicos, botas, etc. Éste frío fue lo único que noté al estar a una cierta altura (2500 m snm). Tenía cierta curiosidad de si notaría alguno de los síntomas que se habla que se pueden tener, pero al no ser la altura suficiente, ninguno de los compañeros notamos nada. Intentamos quedarnos un rato junto a la hoguera, pero el frío era demasiado intenso para disfrutarlo, así que escuchamos la llamada de los sacos de dormir que nos esperaban, dispuestos a demostrar que realmente valían para los 0 grados que rezaba su etiqueta.

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