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Día 14 - EL CONFÍN DE ESLOVENIA: TIERRA DE VIDA Y MUERTE
Un día entretenido y completo en el que tuvimos que ajustar la programación original por ser
demasiado ambiciosos. No os preocupéis,si os sucede lo mismo; este país tan diverso, siempre os ofrecerá buenas alternativas.
Amaneció un día espléndido, como casi todos los días que estuvimos de vacaciones por Eslovenia. Sota, caballo y rey. Nos preguntábamos en casa, en España, preparando nuestro viaje a este país. ¿ de verdad que no habrá nada diferente a lo que siempre se visita de modo habitual? Nos pusimos a investigar.
Un pequeño valle escondido en los confines del oeste de Eslovenia, en la misma frontera con Italia, guarda el secreto de muchas generaciones que vieron moverse los límites fronterizos entre países, con más frecuencia de la que seguramente hubieran deseado muchos.
Desde nuestro apartamento en Kobarid excelente base para explorar esta región de Triglav, ( también Bovec o Tolmin), nos dirigimos por una pequeña carretera local para conocer el Valle de Breginj y la aldea fronteriza de Robidisce, que guarda aún otro pequeño secreto. A continuación sabréis el porqué de tanto misterio.
La vallée de Breginski Kot et la rivière Nadiza - El valle de Breginj y el río Nadiza
Un excelente desplegable para explorar estos valles, disponible en las oficinas de Kobarid y Tolmin, de modo gratuito.
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mapa del Valle del Río NADIZA, en el desplegable mencionado anteriormente
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FICHA
El valle de Breginjski Kot y el río Nadiza, en el folleto en francés,
< < El valle del agua viva (KOBARID)>> de LTO Sotocje-TIC Kobarid
Entre la llanura de Furlanie (Furlanska Nizina) y los picos de los Alpes Julianos, el valle asume su cautiverio entre el río Soca y la frontera italiana. El Valle de Breginjski Kot representa, no solamente,el punto más occidental del territorio esloveno sino también un espacio cultural específico denominado la Beneska Slovenija (la Eslovenia veneciana); son paisajes con relieve accidentado, que atraviesan numerosos ríos, batidos por vientos marinos húmedos. Ocultan, igualmente, joyas de una naturaleza salvaje como el Río Nadiza, numerosos pueblos,crestas calcáreas y otras curiosidades. Las casas en piedra son el reflejo de su historia, a menudo llena de acontecimientos; en estas montañas la cohabitación veneciana ha dejado su huella, siempre evidente entre el hombre y la naturaleza que se nos presenta como una verdadera ofrenda: la belleza mística del paisaje representa el tesoro que estos valles guardan celosamente; cuidemos de este patrimonio cultural y natural. Sus enclaves más destacados son los siguientes:
1- EL RÍO NADIZA:
entre torrentes y agua turquesa, el río Nadiza nace a los piés de la cresta alargada del pico Stol. A los piés del Pico Matajur, el río se dirige hacia el sur para atravesar la frontera italiana continuando su camino unos 60 kms más, para unirse al río Torre, en Italia. Sobre este camino tortuoso, el río Nadiza crea numerosas playas de guijarros, pozas y piscinas. Es uno de los ríos más templados entre los ríos alpinos y acoge, de hecho, truchas jaspeadas, truchas arco iris y truchas asalmonadas. Se puede, igualmente, hallar en este río el cangrejo europeo, decápodo de diez patas, el “ Austropotamobius pallipes italicus”. El río Nadiza es un paraíso para la pesca y el baño; parece ser que, igualmente, el río Nadiza oculta virtudes terapeúticas.
2- EL PUENTE NAPOLEON:
el puente en piedra que atraviesa la garganta estrecha que el río Nadiza forma en este lugar, fué construido en el año 1.822 y testimonia la importancia que representa este lugar desde la época romana. Por aquí pasaba el camino ancestral de Pradol y de Robidisce . Según la tradición oral, el puente habría sido edificado por un artesano albañil del pueblo de Cenebola, que se halla en la zona occidental de la Slovenska Benecija ( la Eslovenia veneciana); su edificación tuvo lugar durante las guerras de conquista napoleónicas, por lo que lleva su nombre. Su peculiaridad arquitectónica hace de este puente un monumento de excepción, que une en él pasado y presente.
PUENTE NAPOLEÓN: fotografía del desplegable turístico Breginjski Kot and the Nadiza River
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PISTA: el Puente Napoleón es muy visitado por los turistas y vecinos del valle, para refrescarse en una de las pozas del río Nadiza más frecuentadas, como pudimos comprobar nosotros al regresar hacia Kobarid ese día; así que no olvidéis la ropa de baño en vuestro alojamiento, al realizar este circuito por estos pequeños, escondidos y encantadores valles.
3- BREGINJ - LAS COLECCIONES DEL MUSEO DE BREGINJ:
hay 13 pueblos encaramados sobre el lecho del Río Nadiza, situados entre Kobarid y Breginj. Están dispuestos sobre las laderas soleadas y en terrazas, a los piés del Pico Stol. Hoy en día no viven más que unos 250 habitantes en Breginj, siendo el pueblo de Breginjski Kot, el más poblado, con escuela, oficina de correos y dispensario público. Hasta el año 1.976, en el que hizo estragos un terremoto, fue considerado este pueblo como una joya de la arquitectura veneciana y eslovena. Las viviendas en piedra tienen sus corredores exteriores que conectan las habitaciones, el establo y el granero, con sus patios de tierra en círculos ovales, de modo que las calles circulares las rodean, vinculadas unas calles con las otras, para una mejor comunicación, testimonio de un patrimonio arquitectónico y paisajístico excepcional; sólo queda de esta época pasada, anterior al movimiento sísmico, el centro del pueblo con su Museo y la Iglesia de San Nicolás con su presbiterio, considerados como monumentos culturales. Hay en Breginj, otras dos colecciones en museos privados: una colección etnológica y militar y la colección del Museo de Stol, que nosotros no visitamos.
Viviendas tradicionales de BREGINJ
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Nota: al salir de Breginj, junto a su iglesia, estamos ante dos pequeñas carreteras; para ir hacia Robidisce hay que seguir la más baja del valle (la de la izquierda). Nosotros confiados, tomamos por equivocación la de la derecha, que inicia un ligero ascenso por la montaña. Aunque tuvimos que regresar más tarde a Breginj, para seguir hacia Robidisce, vimos el lado positivo del equívoco. Alcanzar por una estrecha y sombría carretera de montaña uno de los muchos puestos de control fronterizo, en este caso, el que estaba activo entre la antigua República de Yugoslavia ( a la que perteneció Eslovenia hasta el año 1.991); hoy en día, sólo permanece allí una pequeña edificación, casi una garita de vigilancia, a la izquierda yendo desde Breginj, una vez pasado el puente sobre el río. Siempre está bien realizar una lectura positiva o al menos práctica, de las situaciones que no salen como deseamos, es una de nuestras actitudes al viajar por el mundo.
BREGINJ: la pequeña carretera, en la fotografía, a la derecha (a la izquierda al entrar en Breginj y saliendo de este pueblo, yendo desde Kobarid) nos llevará al pueblo de Robidisce. La carretera que recorremos con nuestro coche, antes de retroceder y seguir hacia Robidisce, finaliza en el antiguo paso fronterizo, hoy con un puesto de control abandonado, entre Yugoslavia e Italia.
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4- EL PUEBLO DE ROBIDISCE CON SU COCINA ABOVEDADA:
muy encaramado sobre los pastos, en una meseta a 650 metros de altitud, se esconde Robidisce, el pueblo esloveno más occidental; estamos en una encrucijada entre dos espacios: el espacio cultural mediterráneo y el espacio prealpino; la transición entre los dos, se refleja en la arquitectura de este pueblo, en el que se manifiestan bien las influencias eslovenas y venecianas y han formado un modelo arquitectónico reconocible.
Es muy interesante visitar la propiedad en el número 14: Vanceva Hisa, una casa con más de 300 años, que ha conservado su interior en muy buen estado; se puede apreciar la disposición típica de los enseres en torno al hogar de la chimenea de la cocina. Este tipo de “cocina negra”, ( el hogar abierto al trípode, del tipo mediterráneo) y su mobiliario conservado, es una rareza en Eslovenia. En el pasado se extendía por la zona occidental y sudoccidental de Eslovenia, por Istria y por Bela Krajina.
VANCEVA HISA, LA VIVIENDA EN EL NÚMERO 14, del pueblo de ROBIDISCE, en el que poder contemplar aún en su vivienda original, una auténtica cocina negra.
La vivienda es la de la izquierda. No se cobra acceso para su visita.
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Ya quedan muy pocos lugares en los que ver una cocina negra en su vivienda tradicional; esta es la de la casa nº 14 en la localidad de Robidisce.
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Nota: la cocina negra, es un tipo de cocina tradicional muy característico, por no disponer de chimenea, por lo que el fuego del hogar provoca con el paso del tiempo que tanto las paredes de la cocina, como los distintos elementos y enseres de la misma, se vayan tiznando, lo que ha dado nombre a la misma. Es una tipología de cocina, característica de Eslovenia y de otros países de Centroeuropa, en los que la climatología tan dura en los meses de invierno, siempre ha influido en las tareas de los hombres de estas regiones y en su forma de vida y por tanto, en sus construcciones.
En muchas de estas cocinas originales, aún se pueden ver los platos y herramientas utilizados por sus antiguos moradores. Muchos objetos relacionados con la cocina se han conservado, tenazas de fuego, fuelles y también cuencos, platos y tazas; estos últimos se mantuvieron en el "sklednik", un estante de madera colgado en la pared, mientras que el "Žličnik", una olla especial, almacenaba cucharas y tenedores.
Enfrente de la chimenea solía disponerse la estufa; un hervidor de agua estaba colgado, por encima del fuego, para preparar la comida; hay que señalar que no se construyeron chimeneas en las cocinas eslovenas hasta el siglo XIX .
El humo de la chimenea y de la estufa se aprovechaban para secar la carne colgada del techo; de este modo, esa zona y toda la cocina y parte de la vivienda, adquirieron un tono inevitablemente negro.
Así que aquí os he descubierto el motivo principal para conocer estos pequeños pueblos del occidente esloveno, nuestro pequeño secreto: contemplar las viviendas tradicionales con sus corredores exteriores de Breginj, que tanto nos recuerdan a las de muchas regiones en España y poder ver al fin, una de las míticas cocinas negras, pero en su vivienda original, como es el caso de Robinisce, no en ningún museo reconstruida ( impecablemente bien recreadas por cierto) como ya habíamos hecho en Ljubljana y Maribor; a quienes os guste la etnografía y la cultura popular, os puedo asegurar que el placentero baño en una de las más frecuentadas pozas del río Nadiza, junto al Puente Napoleón, os puede servir de excusa para acercaros a estas dos bellas aldeas en los confines de Eslovenia, no os arrepentiréis.
Nota: En la vivienda típica de Robidisce, el acceso a la misma para contemplar su auténtica cocina negra y el resto de estancias de esta pequeña casa, es gratuito, no se puede considerar como casa-museo o quizás sí, quién sabe, pues se muestran pocos objetos y enseres de uso doméstico y las estancias están escasamente amuebladas y descuidadas, pero seguramente por no haberse restaurado nada, tampoco suelos o paredes, podemos descubrir una vivienda tal cual era hace siglos pudiendo realizar un auténtico viaje al pasado al ver, incluso, alguno de los pocos objetos de la época comunista que aún se conservan en esta vivienda: nosotros lo vimos como un privilegio; algo que con el paso del tiempo, hoy en día es muy difícil de contemplar ya.
Para pagar el acceso libre y la amabilidad de los vecinos de esta aldea, es un buen detalle consumir algo en el restaurante del pueblo.
Después de visitar Robidisce, regresamos carretera abajo en busca de Kobarid y el Valle de Trenta.
Sector del mapa de Eslovenia, de Freytag and Berndt, escala 1:150.000 - entorno de Kobarid y Kal-Koritnica (Monte Celo)
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La segunda parte de este día estaba dedicada a conocer sobre el propio escenario de los acontecimientos una de las contiendas más terribles que han tenido lugar en una zona de montaña, las batallas del Frente del Isonzo (nombre italiano del río Soca esloveno) en la Gran Guerra, es decir, en la Primera Guerra Mundial.
A TENER MUY EN CUENTA: hoy en día en España, donde es común no enterarse o no quererse enterar de lo que se está haciendo mal o fuera de lugar, es decir, como decimos en Cantabria, < < hacer el tarín>>, hacer el tonto o el ridículo en una circunstancia determinada, hemos de tener bien claro y no olvidar que estamos pisando terrenos auténticos y restos de esa macabra contienda que asoló la Humanidad a principios del siglo XX, por tanto, no estamos en un parque temático o en un parque de aventura, es un terreno sagrado aún para millones de seres humanos; los gritos o deterioro de los restos en cuestión, son inadmisibles y en cuanto a esto último tiene multa económica efectiva (no como aquí).
es.wikipedia.org/wiki/Spinus_spinus El tarín en Cantabria (lúgano o jilguero lúgano), pájaro inquieto asociado por este comportamiento, en Cantabria ( y en otros lugares) a quien no sabe adecuar su comportamiento al lugar o ambiente en el que se encuentre en cada momento. En un ave, esto es llamativo, incluso simpático, en una persona no tanto.
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Pero antes vamos a ponernos al día sobre lo que supuso el Frente del Isonzo en esta región, hoy en dia, territorio de la actual Eslovenia de la mano del pequeño, pero excelente libro de Álvaro Lozano, dedicado a la Primera Guerra Mundial y que adquirí antes de realizar nuestro viaje a este país.
Breve historia de la Primera Guerra Mundial, de Álvaro Lozano – Ediciones Nowtilus, Madrid 2.011 www.nowtilus.com
< < La neutralidad hubiese sido mucho más provechosa para Italia. Sin embargo, el comandante en jefe italiano, Luigi Cadorna, con el apoyo de un grupo de políticos, consideró la guerra como una oportunidad única para obtener territorios “ italianos ”. A diferencia de sus principales aliados, Italia no podía alegar motivos defensivos para entrar en guerra; se trataba de un acto abierto de agresión, una intervención para lograr territorio y estatus. Pocas veces un país ha entrado en guerra tan desorganizado y tan mal preparado como Italia en la Primera Guerra Mundial. Los oficiales, en su mayoría del norte del país, trataban con enorme brutalidad a los soldados que provenían, en su mayoría, del sur. La moral era muy baja. En una elección de uniformes, el rey Fernando II de Nápoles había afirmado con desprecio: “ Vístelos de rojo o verde, huirán de todas maneras ”.
Cadorna predijo que en poco tiempo “ se pasearía por Viena “. Era una declaración frívola e insensata. El camino a Viena pasaba por el valle del río Isonzo (Soca) y las escarpadas cumbres de los Alpes Julianos, terreno ideal para el defensor y una pesadilla para los atacantes. La frontera tenía 600 kilómetros, de los cuales tres quintas partes eran montañosos, con varios picos que se elevaban por encima de los tres mil metros y cubiertos de nieve durante el invierno. En verano sus rocas despedían punzantes fragmentos, lo que se tradujo en que una de las características de la campaña fuesen las heridas en los ojos y la frente. A diferencia de lo que sucedía con otros frentes, todos los grupos étnicos del Imperio Austrohúngaro se unieron para combatir a los italianos. El mando de la defensa le fue otorgado a Svetozar Boroevic, un general croata muy capaz que ya había mostrado sus dotes de mando en los Cárpatos. Al comienzo de la campaña, el general Cadorna, con sus 35 divisiones, superaba ampliamente a los austriacos. Sin embargo, estos tenían la ventaja de ocupar las zonas más elevadas del terreno y de contar con una artillería superior.
Cadorna no sabía lo que era disparar un tiro en combate y en las maniobras militares de antes de la guerra; había sido duramente criticado por la simpleza de sus tácticas. Arrogante y paranoico, tendría el dudoso honor de convertirse en uno de los peores generales de la guerra. Como haría Stalin posteriormente, insistía en situar ametralladoras tras sus hombres para disparar sobre los que no avanzaban. Cadorna consideró que el terreno en torno al río Isonzo era el mejor para llevar a cabo una ofensiva, por lo que decidió realizar allí el esfuerzo principal. Aunque resultaba evidente que esa era la zona ideal, el Isonzo era también propenso a los desbordamientos y las lluvias durante la guerra fueron de una fuerza excepcional.
El frente se extendía por los Alpes y ambos bandos trataban de atravesar dichas barreras montañosas para alcanzar las llanuras. Entre 1915 y 1917 el conflicto entre italianos y austrohúngaros se limitó casi exclusivamente a una serie de sangrientas batallas libradas a lo largo del Isonzo. En junio de 1915, en la que fue denominada Primera Batalla del Isonzo, Cadorna lanzó una ofensiva a gran escala a lo largo del frente antes de que las fuerzas austrohúngaras pudiesen consolidar las defensas. Sin embargo, su ejército carecía de instrumentos para cortar alambradas, de artillería pesada, de aviones de reconocimiento y hasta de cascos de acero. La ofensiva obtuvo ganancias, pero las fuerzas italianas perdieron 15.000 hombres y no consiguieron romper las líneas enemigas. Siguieron tres ofensivas más ese mismo año, que costaron a Italia 230.000 bajas, entre muertos y heridos.
Cuando los austriacos comenzaron a identificar las batallas del Isonzo por un número, los italianos enseguida copiaron el modelo sin imaginar que sería un arma de propaganda para los enemigos. Conforme Cadorna lanzaba ofensiva tras ofensiva, contra las mismas líneas, el número creciente de la misma batalla dejaba en evidencia el fracaso italiano en lograr la ruptura. La Tercera Batalla del Isonzo duró hasta noviembre sin apenas resultados. Desesperados por romper el frente antes de que el invierno pusiera fin a las operaciones, a partir del 10 de noviembre se lanzó la Cuarta Batalla del Isonzo que finalizó el 2 de diciembre.
Finalmente las nieves cubrieron toda la zona y los restos de la batalla. Acurrucados en agujeros y trincheras cavadas en la montaña a temperaturas bajo cero, los hombres de ambos ejércitos se dispusieron a pasar el invierno, hasta que la primavera permitiera la reanudación de la campaña.
La escasez de uniformes en el primer invierno fue letal para muchos, los uniformes grises los convertían en blancos perfectos. El alpinismo de invierno se ha convertido hoy en un deporte con muchos seguidores, pero antes de la Primera Guerra Mundial era prácticamente desconocido. Incluso las tropas de montaña especializadas contaban con pocas tácticas para minimizar las incomodidades de la montaña y sus peligros: desde la ceguera de la nieve, hasta las avalanchas hacía falta prudencia y experiencia, dos cualidades que no abundaban entre las tropas allí destinadas. Se estima que la muerte blanca mató a más soldados en el frente alpino que las balas enemigas. En tan sólo un día, el 13 de diciembre de 1.916, conocido como “ Viernes Blanco “, unos 10.000 soldados fallecieron en avalanchas. En ocasiones, las tropas iniciaban barreras artilleras para desencadenarlas sobre las posiciones enemigas.
Cadorna se empeñó en utilizar las mismas tácticas una y otra vez. Su reacción ante la falta de resultados fue culpar a todos sus ayudantes, a los periodistas, a los suboficiales y a los “ vagos “ del sur. Instauró un brutal sistema disciplinario en el que recurrió incluso a la práctica del diezmo del Imperio Romano, castigando de forma aleatoria a uno de cada diez hombres. Como resultado, los hombres comenzaron a odiar a sus oficiales tanto como a los enemigos, lo que se tradujo en una pérdida significativa de efectividad en combate.
Los oficiales trataban a sus soldados de forma brutal. Si se negaban a enviar a sus hombres a matanzas sin sentido o criticaban las condiciones o el equipo, podían ser llevados ante una corte marcial o incluso ser ejecutados de forma sumaria. Entre los sádicos sobresalía el general Saporiti, que molesto porque se había derramado un caldero en una trinchera, llevó a siete hombres a una corte marcial “ por causar daño al material del ejército “. El más brutal era el general Andrea Graziani, que golpeó con tal saña a un soldado por dejar caer su rifle, que el hombre perdió el uso de la mano. Graziani señalaría que no le importó lo más mínimo. Uno de sus hombres fue fusilado por no quitarse la pipa de la boca al saludar.
La atención que recibieron las tropas italianas fue lamentable. Las unidades permanecían sin rotaciones durante meses en medio del barro y los excrementos de las trincheras. Las enfermedades mataron a casi el 30% de los cerca de 500.000 hombres que fallecieron en la guerra. En el ejército alemán, a pesar de las privaciones ocasionadas por el bloqueo aliado, la tasa de mortalidad debida a las enfermedades se mantuvo por debajo del 10%. Existía la percepción entre los soldados italianos de que los mandos valoraban menos a sus hombres que a los animales de carga: “ Las mulas muertas - escribía un suboficial – cuestan dinero y, por tanto, requieren formularios y comités de investigación. Cuando un hombre muere, es mucho más sencillo: un tachón sobre su nombre en la lista de turnos y un número en el informe matutino “ . Durante 1.915 hubo cuatro batallas del Isonzo más que finalizaron sin vencedor. Se lanzaron cinco más en el año 1.916, y 1.917 se abrió con la Décima y Undécima Batallas, en la última de las cuales los italianos lograron el éxito suficiente como para que los austríacos solicitaran ayuda a Alemania . >>
Nota: las llamadas Batallas del Isonzo son una serie de batallas libradas entre los ejércitos del Imperio de Austria-Hungría y del Reino de Italia durante la Primera Guerra Mundial. Tuvieron como escenario la zona en torno al río Isonzo en la frontera oriental de Italia entre junio de 1915 y noviembre de 1917. La mayoría de estas batallas se libraron en el territorio de la moderna Eslovenia y el resto en Italia.
Durante la Primera Guerra Mundial el valle del río Soča (conocido como Isonzo en italiano y alemán o Sontig en alemán antiguo) se convirtió en parte del sector alpino del frente italiano, donde se enfrentaron los ejércitos italianos y austro-húngaros. Fue conocido como el Soška fronta (esloveno) y normalmente los historiadores austriacos y occidentales lo traducen como Frente del Isonzo.
Primera batalla del Isonzo: 23 de junio – 7 de julio de 1915. / Segunda batalla del Isonzo: 18 de julio – 3 de agosto de 1915. / Tercera batalla del Isonzo: 18 de octubre – 3 de noviembre de 1915. / Cuarta batalla del Isonzo: 10 de noviembre – 2 de diciembre de 1915. / Quinta batalla del Isonzo: 9 de marzo – 17 de marzo de 1916. / Sexta batalla del Isonzo: 6 de agosto – 17 de agosto de 1916. / Séptima batalla del Isonzo: 14 de septiembre – 17 de septiembre de 1916. / Octava batalla del Isonzo: 10 de octubre – 12 de octubre de 1916 / Novena batalla del Isonzo: 1 de noviembre – 4 de noviembre de 1916. / Décima batalla del Isonzo: 12 de mayo – 8 de junio de 1917. / Undécima batalla del Isonzo: 19 de agosto – 12 de septiembre de 1917. / Duodécima batalla del Isonzo: 24 de octubre – 7 de noviembre de 1917, también conocida como la Batalla de Caporetto.
Fuente: Wikipedia, Batallas del Isonzo
< < Caporetto, el desastre por antonomasia – El ataque no sorprendió a los italianos, pero sí lo hizo su intensidad. Cardona conocía los preparativos enemigos, pero se mostró confiado en poder resistir. Tranquilizó a los británicos indicando que podría resistir una ofensiva de cinco semanas. Sin embargo, no tuvo en cuenta la diferencia que marcarían las nuevas tropas alemanas y un comandante capaz. Los alemanes desplegaron en secreto un enorme arsenal y las tropas se situaron en sus puestos por la noche. Un bombardeo masivo tras un ataque con gas precedió el feroz ataque. Entre las tropas del Cuerpo Alpino alemán estaba el Batallón Württemberg, bajo el mando del joven capitán Erwin Rommel, que se haría famoso en la Segunda Guerra Mundial por sus campañas en el desierto y que le valdrían el apodo de “ el Zorro del Desierto “ . Caporetto, ( actual Kobarid ) epicentro del ataque, fue añadido a la lista de lugares de infausta memoria en la iconografía bélica. La asombrosa rapidez con que se desmoronó el ejército italiano ha empañado para siempre el honor de sus fuerzas armadas. En algunos lugares, el avance penetró más de veinte kilómetros el primer día. La resistencia italiana se derritió como la nieve. Cardona tardó en reaccionar fijando nuevas líneas defensivas poco realistas. En poco tiempo la retirada se convirtió en un caos. Las tropas huían despavoridas uniéndose a los civiles en retirada, dificultando el restablecimiento del orden.
Dos tercios de la infantería italiana eran campesinos que sufrieron el 90% de sus bajas en la que denominaban la “ guerra de los signori ”, la cual libraron, en el mejor de los casos, con resignación. La resignación fue todo lo que el Alto Mando italiano podía pedir dada su desconfianza hacia la iniciativa. El pánico en las filas italianas se extendió y pronto se convirtió en una bacanal de embriaguez, amotinamientos y saqueos. Las tropas alabaron al Papa, quien había descrito la guerra como “ una matanza sin sentido”, y en algunos casos aplaudían incluso el avance de las tropas alemanas ya que ello los libraría de la guerra.
El desmoronamiento del ejército italiano ha permanecido siempre en el imaginario colectivo como muestra de la falta de espíritu guerrero de las fuerzas del país. Las estadísticas de la derrota eran demoledoras. Los italianos perdieron cerca de 12.000 hombres, 30.000 heridos y 294.000 prisioneros. Además, 350.000 desertaron y vagaron por el norte de Italia o regresaron a sus hogares. Tan solo la mitad de las 65 divisiones del ejército sobrevivieron intactas, la mitad de la artillería se había perdido, más de 3.000 cañones, así como 300.000 rifles, 3.000 ametralladoras, y 1.600 vehículos de motor. Territorialmente los italianos perdieron 14.000 kilómetros cuadrados con un millón de habitantes.
El episodio fue descrito con maestría por un conductor de ambulancias voluntario, Ernest Hemingway, en su obra “ Adiós a las armas “ . Aunque no estuvo personalmente en el lugar de los hechos, eso no resta veracidad a su narración, sin duda una de las grandes evocaciones literarias de un desastre militar. Caporetto es más que un telón de fondo para una historia de amor, es una alegoría de la desilusión que en el mundo de Hemingway todos deben afrontar antes o después. La deserción del protagonista se convierte en un desencanto tan absoluto, que lo siente como romántico, como un ideal negativo que parece más real que el patriotismo.
Caporetto hizo un daño enorme a la imagen de los italianos como combatientes, algo injusto ya que hasta ese momento se habían batido con gran valor en condiciones atroces. En Italia, la batalla se convirtió desde entonces en una metáfora. Los escándalos de corrupción son denominados “ Caporetto moral ”, los políticos amenazan a sus contrincantes con un “ Caporetto electoral “, las derrotas contundentes en el fútbol han sido en ocasiones denominadas “ Caporetto ”. Cuando los pequeños negocios se ven atrapados por la burocracia del estado, se habla de un “ Caporetto administrativo “. Se trata de algo más que de una simple derrota, involucra un sentimiento profundo de podredumbre.
Cadorna culpó a los soldados de cobardía aunque el verdadero culpable era él, al negarse a reconocer el lamentable estado del ejército italiano. Cardona culpó también al derrotismo en la retaguardia ( se habían producido numerosas huelgas en Italia) y se refería a Caporetto, como “ huelga militar “. Ofensivas sin sentido, oficiales crueles, mandos absurdos y suministros erráticos habían socavado la moral italiana. Miles de soldados decidieron que la guerra había llegado a su fín y se marcharon a sus hogares. A pesar de todo, los alemanes y austrohúngaros no habían logrado una victoria definitiva. Aunque existía el temor generalizado de que el ejército italiano se hubiese desintegrado, finalmente se logró restablecer el orden en el río Piave.
. . . El Gobierno italiano finalmente se hartó de Cadorna que fue reemplazado por el general Armando Díaz, mucho más sensible hacia sus soldados. Díaz mejoró las condiciones de la tropa, elevando su moral. Ofreció una amnistía a los soldados que “ se hubieran separado de sus unidades “, una forma brillante de que los hombres regresaran a ellas con honor en lugar de tener que enfrentarse al castigo por deserción. Se aumentaron las raciones de cantina con comida más variada, se incrementó la paga y los permisos anuales pasaron de 15 a 25 días, y los más veteranos podían tener más tiempo para trabajar sus campos. Se otorgaron seguros gratuitos de salud y por fallecimiento. Díaz aplicó también una estricta disciplina, aunque se prohibió la práctica de diezmar las unidades. Al mismo tiempo llegaron 10 divisiones francobritánicas que ayudaron a restablecer el orden. Se formaron grupos especiales de comandos, los Arditi, para llevar a cabo operaciones especiales. Con el tiempo se convertirían en los héroes militares del país y lograrían un destacado papel en la Italia de la posguerra. . . . El 28 de octubre del año 1.918, un reforzado ejército italiano atravesó el rio Piave y avanzó hacia Vittorio Veneto, dividiendo en dos al desmoralizado ejército austríaco. La retirada austríaca pronto degeneró en una huída generalizada >>.
Breve Historia de la Primera Guerra Mundial, de Álvaro Lozano - Ediciones Nowtilus,Madrid 2.011
Para entender el contexto de las batallas, en torno a la localidad de Kobarid (Caporetto en italiano) y al río Soca (Isonzo, en italiano) en la Primera Guerra Mundial
La batalla de La Malmaison - Avances en Caporetto que GRAN GUERRA 170, The Great War
Nuestra primera parada sería para conocer el CEMENTERIO DE LOS AUSTRO-HÚNGAROS, en la pequeña localidad de Kal Korinitca, 2 kms después de Bovec, en dirección hacia Trenta:
es un pequeño pero emotivo cementerio en el que reposan los restos mortales de los soldados del ejército austro-húngaro que en plena contienda estaban repartidos en cementerios dispersos y cercanos a este lugar. En lugares como éste, es inevitable sentir cierta tristeza por la existencia de conflictos que en la historia, en pocas ocasiones han podido solucionar lo que el ser humano es incapaz de hacer por su propio orgullo y poca inteligencia.
En el cementerio hay un obelisco de piedra con la dedicatoria, en alemán, a la memoria de los soldados austríacos que murieron entre los años 1915 – 1917 en esta región.
CEMENTERIO DE LOS AUSTRO-HÚNGAROS EN LA LOCALIDAD DE KAL KORINITCA
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Enseguida nos dirigimos a las afueras de Kal Korinitca, por esta misma carretera para estacionar en una pequeña zona del arcén habilitada junto a uno de los postes señalizadores del famoso en Eslovenia, Camino de la Paz, Walk of Peace, un precioso nombre para este camino temático dedicado a honrar la memoria de los caídos en la Primera Guerra Mundial. Nos calzamos nuestros zapatos de senderismo e iniciamos la breve, pero empinada subida hacia el Monte Celo, para conocer una auténtica fortificación y las trincheras de la Primera Guerra Mundial.
Pero antes de seguir, . . . ¿qué es el WALK OF PEACE ?
Aquí tenéis descritos los lugares mejor conservados y más destacados que forman parte de este Camino de la Paz, para que elijáis el que más os interese.
Cuatro publicaciones de interés para la realización de las visitas en el Camino de la Paz,
aunque con la primera, es suficiente para tener una primera aproximación a estos escenarios de la Primera Guerra Mundial en Eslovenia. La segunda, contiene el plano en el que se señalan los enclaves principales que forman parte de este Walk of Peace. Estas dos publicaciones son gratuitas y se pueden conseguir en las Oficinas de Turismo de Kobarid y Tolmin y en la Oficina de Información del Museo de Kobarid.
Las dos últimas, se pueden comprar en esta última oficina del Museo de Kobarid, pueden ser interesantes para quien recorra con más detenimiento, varios de estos escenarios.
1.The First World War Outdoor Museums:
describe,sucintamente, los seis museos al aire libre, acondicionados para ser visitados, de la Primera Guerra Mundial.
2.Il sentiero della Pace (también en inglés, francés,alemán y esloveno, como el anterior):
es imprescindible para quien desee visitar, al menos, uno de los museos al aire libre, o algún
otro enclave de interés, de los que forman parte de este Camino de la Paz; contiene un plano completo de la zona que comprende el Camino de la Paz, así como la reseña de todos los lugares de interés, en el mismo.
3.The Walk of Peace: a guide along The Isonzo Front in the Upper Soca Region.
Un pequeño e interesante libro, sólo quizás, para quien desee profundizar un poco en el Camino de la Paz; yo lo compré en el Museo de Kobarid, al igual que el mapa siguiente.
4.The Isonzo Front from Mt. Rombon to Mengore Hill; mapa turístico de los lugares históricos, escala 1:50.000 :
Teniendo el desplegable Il sentiero della Pace - Walk of Peace, mencionado - nº2- aquí vale lo dicho para el libro mencionado anteriormente; este mapa interesará sólo a quien desee conocer de modo más completo, las localizaciones y escenarios de la guerra en esta zona del Isonzo o río Soca.
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FICHA - Publicación ,en inglés, de la Fundación POT MIRU, fundación que gestiona el Walk of Peace. issuu.com/potmiru/docs/potmiru
Walk of Peace: el valle del río Soca es conocido por su naturaleza, que fascina por su magnificencia y la tranquilidad. Cada rincón de la región del Alto Soca mantiene recuerdos imborrables de la guerra. Cada cueva, zanja, iglesia, camino, vereda , cerro, montaña, cementerio, tiene su propia historia para el que esté dispuesto a escuchar, ver, comprender y sentir respeto.
Sobre la Fundación:
La región del Alto Soca formó parte del Frente del Isonzo durante la Primera Guerra Mundial. Conserva de esta época, trincheras, fortificaciones, monumentos y cementerios militares, lo que constituye un importante patrimonio cultural e histórico.
Con el fin de proteger y preservar este patrimonio se creó esta Fundación y se diseñó "El Paseo de la Paz en la Región de Soca". Incluso antes de que se interviniera, ese año, en ciertas zonas de la línea del frente, ya habían sido restauradas y arregladas por algunas sociedades históricas y turísticas de la Región del Soca. La Fundación se unió a las iniciativas de estas sociedades y, junto con ellas, comenzó a acondicionar seis museos al aire libre. En colaboración con el Instituto para la Protección del Patrimonio Cultural y con expertos, restauradores y conservadores, se restauraron los monumentos de la época de la Primera Guerra Mundial. La Fundación también pone un gran énfasis en el estudio y las actividades de investigación.
En 2007, los museos al aire libre y los restos más importantes y monumentos del Frente del Isonzo en la región del Alto Soca ya estaban interconectados con el Paseo de la Paz.
En la temporada 2007, se abrieron las puertas del Centro de Información de la Fundación contando con servicio de guía. Además de dar información, el Centro también proporciona guías a los visitantes, visitas guiadas a lo largo del Paseo de la Paz y de los museos al aire libre, y una exposición permanente en sus salas. Los visitantes también pueden obtener artesanías seleccionadas y recuerdos de la zona, elaborados por la población local.
El Walk of Peace – EL PASEO DE LA PAZ
El video oficial del Camino de la Paz, emotivo y realizado para dar a conocer un pasado en la región que sirva para alcanzar un futuro y una convivencia mejores.
A los 56 segundos, aparece una breve vista del Monte Celo, uno de los emplazamientos más visitados de la Primera Guerra Mundial en Eslovenia, con recreación del actor caracterizado de militar de esa época, incluida.
www.slovenia.info/?pohodnistvo=2012
El Paseo de la Paz, que combina la herencia del Frente Isonzo con las maravillas naturales es el principal producto de la Fundación.
Está dedicado a la memoria de las numerosas víctimas de la Primera Guerra Mundial. Es un trekking de alrededor de 100 kms. El largo Camino de la Paz, o sólo una parte de él, se ofrece a cada visitante como un descanso activo en la maravillosa belleza natural enmarcada por el río Soca,en el mundo de la media-alta montaña con sus rebaños de ovejas y cabras, y los todavía activos pastos alpinos en verano, y por supuesto, la historia de la Primera Guerra Mundial.
La caminata comienza en Log pod Mangartom a la entrada del pozo de la mina llamada Stoln, y finaliza en el museo al aire libre cerca de Mengore - Most Na Soci. Se divide en cinco secciones y el trekking , de cada una de las etapas, se puede hacer en un día. El recorrido pasa por cementerios militares y capillas, la fortificación de Kluze, museos al aire libre, la garganta Koritnica, el desfiladero de Soca, la idílica montaña Alps, la cascada Kozjak, dos osarios, en Kobarid y Tolmin, una iglesia conmemorativa del Espíritu Santo en la meseta Javorca, la garganta Tolminka, etc.
El Valle del Soca, fue parte del Frente de Isonzo durante la Primera Guerra Mundial. Muchachos y hombres de muchas naciones lucharon, murieron y sufrieron a lo largo del Soca. Numerosos restos de la época se han conservado y son patrimonio histórico y cultural de interés nacional e internacional.
La Fundación de la Región del Soca, está a cargo de la protección, preservación y conservación del patrimonio del Paseo de la Paz, que, en colaboración con las sociedades históricas y turísticas de la región del Alto Soca, ha organizado seis museos al aire libre. Los museos se encuentran en las secciones de la línea del frente, donde los restos son más numerosos y el acceso es más fácil.
En 2007, los museos al aire libre, los más importantes monumentos y memoriales del Frente del Isonzo, y las bellezas naturales de la zona, se conectaron con el Paseo de la Paz, que comienza en Log pod Mangartom y termina en Mengore Hill.
La caminata atraviesa seis museos al aire libre: Ravelnik, Celo, Zaprikraj, Kolovrat, vrh Mrzli y Mengore. A lo largo del paseo hay cementerios militares y capillas, la fortificación Kluze , las gargantas del Río Soca, Koritnica y Tolminka, Alpes idílicos del Parque Nacional de Triglav, la cascada Kozjak, dos osarios, uno en Kobarid y otro en Tolmin, la iglesia conmemorativa del Espíritu Santo en Javorca, etc. El Paseo de la Paz está marcado y acondicionado con libros de visitas y paneles informativos. Su propósito es presentar a los visitantes el patrimonio histórico-cultural, la belleza de la naturaleza y las particularidades etnológicas.En las visitas a la mayoría de estos lugares también se puede hacer senderismo e interesantes excursiones en bicicleta, que ofrecen la posibilidad de un descanso activo en la naturaleza pacífica y virgen.
*Se recomienda equipo de senderismo para realizar la visita al Camino de la Paz; el uso de la linterna es obligatorio, ya que las cuevas son parte de todos los museos al aire libre. Si hace el recorrido sin guía, es bajo su propia responsabilidad.
*Algunos de los seis museos al aire libre se localizan dentro de los límites del Parque Nacional de Triglav, o están clasificados como monumentos culturales. Las áreas de Monte Rombon y la ladera de Krn Mengore están declaradas zonas históricas,con el régimen más estricto de protección.
*Los visitantes deben respetar el patrimonio natural y cultural. No deben apropiarse de restos de la Primera Guerra Mundial como recuerdo.
< < Noticia: Nueva página web del Camino de la Paz, 27 Sept 2009 - La Fundación del Walk of Peace en la Región del Soca, diseñó una nueva página web del Camino de la Paz gracias al apoyo económico recibido de la Secretaría de Economía, sobre la base de su oferta pública para el estímulo de la oferta turística. La presentación multimedia del Paseo de la Paz, que combina la herencia del Frente del Isonzo y las maravillas naturales del valle del Soca, en los municipios de Bovec, Kobarid y Tolmin, es adecuado para todos los grupos de personas . Ofrece un paseo virtual por el Paseo de la Paz, por medio de una presentación interactiva de las visitas guiadas y es aplicable a la mayoría de los teléfonos celulares. >>
< < Es atronador, atronador,. . . como si todo el mundo se volviera loco. El hombre, los jóvenes, están cayendo - los nuestros y los italianos, los heridos se quejan. El sol se ha ahogado en sangre. Nunca antes he visto el cielo tan intenso de color rojo sangre y el sol. Como si el cielo y el sol se emborracharan de la santa sangre humana, ya que el suelo no la puede absorber toda . ¿Qué estás haciendo, hombre? >> Albin Mlakar, Dnevnik 1914-1918; Turisticna agencia K.C.K. Kobarid 1995-pag.31
FICHA en inglés de la Fundación POT MIRU
THE FIRST WORLD WAR OUTDOOR MUSEUMS issuu.com/ ..._ang_final
CELO - Posiciones artilleras Austro-Húngaras
En el exterior del museo al aire libre, se halla la fortificación Celo que fue construida por el ejército austro-húngaro, en la primavera de 1915, en la ladera del Monte Svinjak con una excelente vista, justo antes del encuentro ítalo-austro-húngaro. La fortificación formaba parte del sistema de bloqueo de Bovec (Sperre Flitsch) que jugó un papel importante en la defensa de parte del valle, en la línea del frente en el área de Bovec. La parte principal de la fortificación se compone de una zanja de 200 metros de largo con paredes que conectan dos posiciones de artillería con una cocina, un puesto de observación, dos dormitorios para 40 hombres, y un refugio para 20 soldados. La zanja tiene 150 troneras para fusileros. Una hermosa vista se ofrece desde Celo sobre la cuenca del Bovec, el Monte Rombon y las montañas que lo rodean.
( Fotos: de la línea de trinchera dominante sobre el valle y la localidad de Bovec)
Acceso: Desde el pueblo de Kal-Koritnica, que se encuentra a 4.3 km de distancia desde Bovec en dirección al valle de Trenta; el acceso es posible a partir de dos direcciones, y durante todo el recorrido se sigue el camino marcado hacia el Monte Svinjak (sin llegar a él). Altitud sobre el nivel del mar: Kal-Koritnica 460 m – Museo 650 metros. Duración de la visita: 2horas
< >.
Inicio de la subida hacia la posición CELO, desde la localidad de KAL KORITNICA
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CELO: trincheras originales de la Primera Guerra Mundial, en lo que entonces era territorio
del Imperio Austro-Húngaro.
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Panorámica desde Celo, sobre el valle del río Soca y la localidad de Bovec, el antiguo campo de batalla, del Frente del Isonzo, en la Primera Guerra Mundial
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En soledad, quisimos experimentar lo que se sentía al recorrer un auténtico escenario de guerra: no es ningún parque temático; cierta tristeza al rememorar unos desgraciados años para la humanidad, mientras recorríamos estas fortificaciones, es lo que sentimos allí, sinceramente.
Trinchera austrohúngara: esta es la primera visión que se tiene al llegar a Celo, desde el pueblo de Kal-Koritnica, en la subida habitual para conocer esta fortificación de la Gran Guerra
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Celo es la fortificación de la Primera Guerra Mundial que nosotros elegimos para conocer alguno de los restos originales que aún quedan repartidos por muchos países de Europa y del mundo, también. Su acceso para quien esté acostumbrado a andar es sencillo, breve y con unas vistas espectaculares sobre el valle del río Soca y Bovec; cuando estuvimos allí, se comprende enseguida por qué se eligió este lugar, por el ejército austro-húngaro, como posición militar estratégica; domina con facilidad, los movimientos de tropas del enemigo, que tuvieron lugar en esa interminable contienda. No os contentéis con recorrer y estremeceros al recorrer sus trincheras originales; sed previsores y llevad con vosotros las imprescindibles linternas que os descubrirán las estancias subterráneas que se esconden bajo las trincheras: cocina, dormitorios y refugio. El acceso a estas estancias subterráneas se hace por un estrecho sendero que abandona la trinchera, por la zona norte, a la derecha según accedemos a esta zona fortificada del monte Celo.
Antes de regresar a nuestra base de vacaciones en el Parque de Triglav, la localidad de Kobarid, nos acercamos para conocer la Fortaleza KLUZE:
aunque no entramos a visitar su interior, es una de las fortificaciones más imponentes en Eslovenia, en particular debido a su ubicación pintoresca, por encima de la profunda garganta del río Koritnica. Desde junio a septiembre, la fortaleza está abierta para los visitantes, celebrándose además, distintos acontecimientos culturales, conciertos y representaciones teatrales.Se está convirtiendo en un importante centro cultural, artístico, social y de entretenimiento para la región de Bovec.
A 4kms. de Bovec, se levanta esta fortaleza desde el siglo XV, para controlar en esa época, el paso de los turcos camino de la región de Carintia, junto al desfiladero del Río Koritnica. En el año 1.613 Georg Pillipp von Gera reedificó la fortaleza de madera, en piedra. En el año 1.797, el ejército austríaco luchó aquí contra las tropas napoleónicas que se hicieron con la fortaleza de Kluze, muy dañada. La actual fortaleza de Kluze es del año 1.882, reforzada con nuevas secciones de la misma.
Horario de visitas en KLUZE:
Julio y Agosto, todos los días (9h-20h)
Junio y Septiembre, de domingos a viernes (10h-17h) y los sábados ( 10h-18h).
Fortaleza de Kluze
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Finalizamos este día visitando el Museo de la Primera Guerra Mundial en Kobarid, es una de las visitas incluidas en el Itinerario Histórico de Kobarid, itinerario que nosotros realizamos en el día 10 de este diario y que no visitamos entonces ya que recorrer las salas de este pequeño pero interesante museo, para quienes os guste la historia, os puede llevar con facilidad unas dos horas, lo que condiciona lógicamente cualquier día programado por el Parque Nacional de Triglav, más aún cerrando este museo a las 18h., por lo que seréis vosotros mismos quienes decidáis qué día os conviene visitarlo. Concluimos la visita al mismo con un emotivo documental de 20 minutos, en español, previa solicitud, sobre el papel que jugó esta región en la Primera Guerra Mundial; fue un buen complemento e indispensable para comprender mejor los acontecimientos históricos que sucedieron en esta zona del antiguo Imperio Austro-Húngaro.
Sentado sobre un auténtico cañón italiano, construido en 1.910, de la firma Fiat-Ansaldo, de 75 mm. de cañón que intervino en el Frente del Soca, en la Primera Guerra Mundial, a las puertas del Museo de Kobarid, museo reconocido como Museo del Año por el Consejo de Europa, hace años.
Es un museo que se recorre con tristeza, pero que agradecimos poder conocer.
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Panel con reproducciones fotográficas del Frente del Isonzo (río Soca) en la Primera Guerra Mundial, en el Museo de Kobarid; de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo:
1-Soldado del 27 Regimiento de Infantería, de la Milicia Nacional de Ljubljana (Ejército Austrohúngaro) 2– El mismo soldado, durante los ejercicios militares previos a la guerra en este Frente, en el campo de batalla y 3– Con un cachorro de perro en un momento de relax 4– Carlo Emilio Gadda, antes del inicio de la 12 Batalla del Isonzo; llegó a ser un reconocido escritor después de la guerra ( Es uno de los más destacados y originales escritores italianos y uno de los mayores novelistas vanguardistas del siglo XX, junto a nombres como Kafka, Joyce, Faulkner, Gombrowicz o Cortázar) 5– El soldado más joven junto al más veterano 6- Camaradas: inconfundibles soldados italianos, con su gorra reglamentaria, el capelo alpino, de la infantería de montaña italiana; rematada con una pluma negra, de cuervo para la tropa; marrón de águila para suboficiales y oficiales inferiores y con una pluma blanca, de oca, para oficiales superiores y generales 7- Herido: Josef Vachal, el famoso pintor checo fue herido en el Monte Javorscek. Después de sanar en el hospital de campaña, en el pueblo de Soca, su tarea consistió en escribir los nombres de los soldados en las cruces del cementerio militar, pintando además, parte de la iglesia del pueblo de Soca y dejando registrados numerosos acontecimientos bélicos en grabados en madera; conocido como el pintor del Frente del Isonzo 8– Un oficial Alpini, posando con una rosa en su mano 9-El mando de la Brigada Barrack en el Monte Rombon 10- Compartiendo la vigilia del día de Navidad de 1916 - 11 y 12– Grabados críticos de Josef Vachal sobre la guerra y 13– El obturador del gran cañón de 420 mm. usado en el Frente del Isonzo.
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