La gente empezó a levantarse muy temprano. Nosotros nos tomamos un desayuno (ahora tenemos 10 Km. sin nada), nos preparamos los pies y las mochilas y partimos dirección Castro. La salida de La Mesa es un cuestón de 1 Km. por la carretera en que...
La gente empezó a levantarse muy temprano.
Nosotros nos tomamos un desayuno (ahora tenemos 10 Km. sin nada), nos preparamos los pies y las mochilas y partimos dirección Castro.
La salida de La Mesa es un cuestón de 1 Km. por la carretera en que subimos 200 m, un 20% de pendiente...
Vamos viendo amanecer mientras nuestros pasos se dirigen hacia los enormes molinos de viento y llegando arriba, a Buspol, la vista se pierde por las montañas que emergen de un denso mar de nubes.
Tomamos un camino de tierra y ya todo es bajar, unos 9 Km., en la que dicen que es la bajada más larga de todos los caminos de Santiago. Lo cierto es que con la vista de las nubes ahí abajo vamos como hipnotizados.
Al poco nos adentramos en un bonito bosque de coníferas que crecen entre oscuras y puntiagudas rocas, envueltos en el mar de nubes.
Sobre una ladera rocosa hay una curiosa construcción, un muro alto de piedra con forma circular que al parecer se usaba para proteger los panales de miel de los osos, y que por aquí lo llaman “cortín”.
La sensación de bajada se acentúa y vemos las primeras perspectivas del embalse de Grandas de Salime, en el fondo de un profundo valle, por donde algún día corrieron libres las aguas del río Narcea.
Después dejamos el bosque de pinos y entramos en un bosque de castaños, en un terreno con una fortísima pendiente, pero el camino va serpenteando de manera que se hace muy llevadero y a la vez precioso. sin darnos cuenta llegamos a la carretera.
La presa de Salime inunda bajo sus aguas 5 pueblos, entre ellos Salime, y en su día fue la más grande del país. También se pueden visitar las instalaciones concertando previamente una cita.
En la sala de turbinas hay un gran mural realizado por el arquitecto de la presa, Joaquín Vaquero y su hijo, Joaquín Vaquero también.
Nos encaminamos al Hotel Grandas, a darnos un merecido homenaje después de 10 Km.
El hotel está subiendo una cuesta desde el nivel de la presa.
Tiene una amplia terraza desde donde se divisan la presa y las montañas cubiertas de árboles.
Tuvimos que esperar un rato hasta que llegó el pan, entonces pedimos unos bocatas que eran inmensos. Nos sentamos en la terraza, al solecito de ese día tan estupendo, acompañados de Bocas, el perro del hotel, un mastín enorme y muy manso, deseoso de comer un bocado de nuestro menú.
¡Que rato más bueno echamos!, lo mejor es que como el lugar donde hemos decidido alojarnos hoy en Castro es un albergue privado, hemos reservado ya las plazas para los 10, y vamos la mar de tranquilos sabiendo que no tendremos problemas de alojamiento.
Esa es una de las ventajas de los albergues privados sobre los públicos, la posibilidad de reservar, y eso también tiene su precio.
Continuamos marcha, nuestro grupo en retaguardia a ritmo de Mica, que va bastante fastidiada.
Llegamos a Grandas a la 1:30 y en cuanto entramos al pueblo vimos el Museo Etnográfico y nos metimos del tirón.
Allí estaban el resto de los compañeros. Pagamos 1,5 que costaba la entrada y nos dijeron que la visita es guiada, dura unas 2 horas, pero como pronto van a cerrar, nos lo explicarán todo rápidamente y si queremos podemos volver a las 4 con el mismo ticket.
Yo ya había leído que este museo merecía la pena, pero no me podía imaginar lo chulísimo que es. ¡No te lo puedes perder! Está todo recreado a la perfección y se van los ojos detrás de cada detalle, que son muchos.
Un poco más allá del Museo está la Colegiata de San Salvador, muy sobria y robusta, y en su lateral sombreado el bar Centro, donde nos paramos porque la hora ya lo requería.
No se cuantos Acuarius nos tomamos, y cervezas fresquitas, de las tapitas la verdad es que no me acuerdo.
A eso de las 3 hemos salido para el albergue de Castro, a unos 5 Km.
Hacía bastante calor, yo creo que el día que más, pero después de una subida inicial, lo demás es bastante llano, combinando carretera y caminillos.
Cuando hemos llegado, nos ha atendido Sandra, la dueña del albergue, muy agradable, y nos ha explicado el funcionamiento.
Este albergue está ubicado en una antigua escuela y tiene 2 plantas. Lo primero ha sido que cojamos cama.
Las habitaciones están en la planta alta y son de 4 plazas, 2 literas por cuarto y un baño para cada cuarto, una maravilla. Todo rezuma limpieza.
Hay sábanas, edredones, toallas para cada uno, ¡qué bien, no hay que sacar la mitad del equipaje!, ni los sacos ni la toalla. Y el sitio es supertranquilo, en medio de unos suaves prados y muy pocas casas.
Eso sí, cuesta 13 euracos, más caro que Herminia, pero la relación precio-calidad es buena, y si no, siempre podemos quejarnos, cosa que en uno público, por 5 euros...está feo.
Hemos venido todos menos los alemanes, que se han quedado en Grandas.
Sandra nos da unos cestos para que echemos la ropa sucia.
Ella pone la lavadora y tiende la colada, luego nos la vuelve a poner limpia y seca en el cesto ¡un lujazo!
Parece mentira, una no es melindrosa y está más que acostumbrada a las faenas domésticas, pero que después de una caminata de casi 30 Km. tengas que ducharte a toda prisa para lavar la ropa y tenderla pronto y que le de tiempo a secarse para el día siguiente, te roba tiempo de descanso o de escribir, o de charlar, en fin, que se agradece un montón ese pequeño lujo que costaba 1,20 por cabeza.
Después de ducharnos y acomodarnos, nos repartimos por los alrededores del albergue.
La mayoría nos pedimos unas cervezas en el bar que hay junto a la recepción que a la vez es comedor. Allí nos atendió el marido de Sandra, Juan, y nos selló las credenciales.
Como también tienen conexión a Internet y un ordenador, de pago, algunos también aprovecharon para ver los correos o navegar un rato.
Joan se perdió de vista y cuando llegó, bastante rato después, nos dijo que había ido al Chao Samartín, un poblado prehistórico, de la Edad de Bronce y próspera capital administrativa bajo dominio romano, pero estaba ya cerrado.
La tarde pasó muy apacible en terraza del albergue y los bancos adosados a los muros de la iglesia que hay al lado.
La cena nos la preparaban allí, 9 euros menú completo, 7 medio menú.
El completo consistía en sopa de ave o ensalada, pollo guisado o sardinas asadas, postre y café, con vino y agua. Nosotros tomamos medio menú, todo menos la sopa.
Antes de irnos a dormir nos informó de que desde septiembre el desayuno se pone a a partir de las 8, que es la hora a la que ellos llegan, porque ya amanece más tarde, y que nos harían el favor de venir un poco antes para que a las 8 en punto estuviese todo ya listo.
En nuestro cuarto somos tres, Fernando, Javi y yo, y esta vez la noche ha sido muy tranquila.
Para mí lo más bonito del día ha sido la bajada al embalse por el silencioso bosque de castaños. Ha sido el momento mágico del día.
Enhorabuena por el diario Pepa, en el he encontrado muy buenos consejos y además estaba escrito de manera muy amena. Me gustaría hacerte una preguntilla, en que fechas hiciste el camino? Es que lo he leído entero y no se si me lo he saltado o no lo mencionas. Te dejo mis estrellas, enhorabuena!!!
Hola Pepa, acabo de leer tu diario sobre el Camino de Santiago, me ha gustado mucho la narración de tu camino, que envidia, como me gustaría hacerlo, pero cada vez que me informo mas, mas dificil lo veo, ya soy una mujer senior y no creo que pudiera hacerlo, así que leer diarios como el tuyo ayudan a conocerlo un poco mas, lo cuentas tan bien que te puedo asegurar que las estrellas que viste yo también me las pude imaginar. Y la emoción de la ultima etapa cuando llegaste a la cripta del Santo me la trasmitiste y de verdad se me escapo una lagrimita.
No creo que pueda llegar hacer el camino, no por falta de ganas, pero si algún día llego hacerlo me acordare de ti, y de tus consejos.
Un saludo
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@antonion, Si lo haces por el paso de Napoleón, estando cerrado, te expones a una gran multa y además los costes del rescate, si es necesario, son los Pirineos, y con la nieve, y la niebla es muy fácil perderte. Como te dice @angegaca en Gronze lo tienes claramente explicado todo.
@antonion, Si lo haces por el paso de Napoleón, estando cerrado, te expones a una gran multa y además los costes del rescate, si es necesario, son los Pirineos, y con la nieve, y la niebla es muy fácil perderte. Como te dice @angegaca en Gonza tienes claramente explicado todo.
Si. Ya lo vi. Pero no tiene lógica. Y en el análisis que hace entra en el dilema de: Quién le pone puertas al campo?.Que totalmente participo con ello. Porque nunca me ha pasado. Porque es absurdo. Porque hay miles y miles de sitios más peligrosos en la montaña, abiertos(¿?) todo el año, en los que el concepto de cerrarlos no encaja, precisamente por ser montaña por ser naturaleza viva.
Yo he hecho montaña toda mi vida, los Pirineos los tengo muy que pateados así como otras montañas y es lo primero que veo que cierren un camino.
Por eso digo que no sé qué autoridad competente y... Leer más ...
El problema es que el Camino lo hace mucha gente, la mayoría inexperta en montaña y es una zona en la que la niebla entra con mucha rapidez
Aunque también estoy de acuerdo con el artículo
Saludos
Ángeles
angiedel Dr. Livingstone 04-03-2013 Mensajes: 9184
Hay cosas que a veces no tienen lógica pero cuando lo hacen es por algo ,es fácil perderse aún teniendo experiencia ,todos los caminos o todas las montañas no son iguales y la niebla y la oscuridad hace que el peligro aumente
Últimos comentarios al diario: Santiago por el Camino Primitivo
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