DIA 5: LOS TEMPLOS DEL NORTE Y BUEY DE KOBE ✏️ Diarios de Viajes de Japon

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SHIMOGAMO JINJA
Hoy tocaba visitar el norte de Kyoto. Nuestra primera etapa era el templo Shimogamo-jinja. Este, junto con el Kamigamo son dos templos sintoístas dedicados al río Kamo que son de los más antiguos de Kyoto, anteriores incluso al establecimiento de la capital de Japón en la ciudad. Ambos son Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. El templo Kamigamo jinja queda más al norte y además está en restauración asi que no nos planteamos la visita pero el Shimogamo quedaba a mano.

Para llegar desde la calle Sanjo cogimos el bus 205 que sube directo hasta la parada Shimogamo.

El templo está en medio de un frondoso bosque de árboles centenarios que parecía un entorno precioso aunque no lo exploramos. Su entrada está marcada, como no, por un enorme torii rojo y el recinto se compone de una puerta de entrada, un templete elevado central y el honden, todos pintados de rojo. El contraste del rojo del templo con el verde del bosque y el juego de luces y sombras de los arboles es espectacular

*** Imagen borrada de Tinypic ***

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Por el interior del recinto del templo discurre un pequeño arroyo cruzado por un puente curvo rojo y tiene una pequeña zona de jardín. Además hay otros altares menores, tienda y oficina de orientación turística.

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El honden es muy recogido y discreto. Se entra a un patio con un pasillo perimetral con soportales, en el que hay dispuestos varios altares con diferentes divinidades. Al otro lado del patio está el templo en sí, muy sobrio.

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Como era domingo, estaba a tope de visitantes y ceremonias. En el templo asistimos a una que nos pareció un bautizo:

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También tuvimos ocasión de asistir a la sesión de fotografía de varias bodas japonesas en el patio principal. Algunas novias iban con el traje nupcial típico japones, sobrio y elegante, mientras otras iban un poco más "originales". Ellos iban con yukata ceremonial. En los invitados predominaba el kimono de fiesta pero tambien elegantes trajes de corte occidental.

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KINKAKUJI O PABELLON DORADO
Volvimos a la marquesina del bus y cogimos de nuevo el 205 hasta la parada Kinkakuji-michi. En este area se visitan 3 templos "seguidos": Kinkaku-ji, Ryoan-ji y Ninna-ji. Los tres son Patrimonio de la Humanidad. Toda esta zona de la ciudad comienza a tener ya pinta de "afueras" con carreteras más que calles y escasos negocios.

A un par de minutos andando de la parada llegamos a un parque-bosque donde se indicaba el camino hacia templo. Por él, siguiendo la riada de turistas y sorteando los puestos callejeros de comida y recuerdos, en otros 5 minutos llegamos a las taquillas.

El Kinkaku-ji es un templo budista zen que fue la villa de retiro del shogún Ashikaga Yoshimitsu y fue convertida en templo a su muerte en 1408. Su nieto siguió su ejemplo y también transformó su villa en templo (que es el Gingaku-ji o Pabellón plateado que visitamos el día 2). Por supuesto, la estructura actual es la enésima reconstrucción y data de 1955 pero... ¿a quien le interesan estos pequeños detalles?

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Nada más entrar en el recinto se tiene una vista maravillosa del honden reflejado en un estanque con rocas y árboles artificialmente modelados para conseguir la belleza y armonía que destila un jardín panorámico japonés.

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En esta zona había literalmente cientos de turistas intentando conseguir la que quizá sea la foto representativa por excelencia del Japón (si exceptuamos la del Monte Fuji). Luego bordeando el lago se llega hasta la base del edificio. El templo tiene dos pisos y está completamente recubierto de pan de oro (de ahí el nombre). No se visita pero hay expuestas fotos de su interior que parece formidable.

El piso bajo tiene vigas de madera natural con paredes blancas y alberga estatuas de Buda.
El primer piso, cubierto ya de oro tiene una pequeña balaustrada en todo su perímetro y en su interior hay una diosa Kannon rodeada de 4 reyes.
El segundo piso, también dorado, es más pequeño y construido en estilo chino y su tejado está coronado por un fénix dorado.

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Tras pasar el templo, el circuito continua por el jardín, se pasa por otros edificios secundarios que tampoco se visitan y hay una zona elevada con un mirador y una pequeña casa de té. Durante el camino se pasa por la orilla de otro pequeño estanque. Finalmente se llega a una zona con una tienda y un pequeño templo llamado Fufo-do ya en la salida.

Me llevé la misma impresión que con el Gingakuji: es precioso pero me esperaba algo más monumental. No obstante es más bonito que el Pabellon plateado y desde luego merece absolutamente la pena.

A la salida había unos puestos callejeros que vendían dulces. Compramos unos cacahuetes con sabor a wasabi espectaculares.


RYOAN-JI
Sobre el plano parece que el Ryoan-ji está al lado del Kinkakuji pero a esas alturas ya eramos veteranos de Kyoto y viendo además que el paisaje era bastante anodino, decidimos coger al bus 59. Y no nos equivocamos porque está como mínimo a 20 minutos andando.

El Ryoan-ji es también una villa noble reconvertida en templo budista zen en 1450. El templo es conocido por su famoso jardin zen que data de la época de la fundación del templo.

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Para llegar al edificio que alberga el jardín hay que dar un paseo por la orilla ajardinada de un estanque lleno de lotos con pequeños altares en el camino.

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El jardín zen es un rectangulo de unos 16x8 metros con 15 rocas de diferentes tamaños sobre parches de musgo. El resto del jardin está cubierto de grava blanca rastrillada formando líneas. En un lateral hay unas escaleras que sirven de gradas para la contemplación del "jardín". He leído que desde cualquier punto que se mire siempre hay una roca escondida por las otras al espectador. Allí estabamos unas decenas de turistas en absoluto silencio intentando captar la esencia espiritual y entender el profundo significado del conjunto. Yo no debo ser nada zen porque en lo que yo pensaba es que había pagado los habituales 1300 yenes para mirar unos pedruscos. Hombre, el sitio es agradable y cada uno encuentra interesantes cosas muy distintas. En todo caso la visita es muy subjetiva y el jardin sugiere más que muestra.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

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Junto al jardin, en las habitaciones del templo hay paneles pintados y tambien hay otro pequeño jardin de musgo y poco más. Salimos dando la vuelta al estanque por el lado contrario atravesando una zona boscosa. A esas altura ya notábamos la llamada de la naturaleza porque eran las 3 y como siempre, estábamos sin comer. Pasamos por delante de un restaurante junto al estanque especializado en tofu hervido y con pinta de ser de mucho postín así que a pesar de lo mucho que nos atraía hartarnos de tofu hervido (modo ironico off) la opción quedó descartada de inmediato.

A la salida del templo había una pequeña zona de servicios con baños, fuente, tienda y afortunadamente, restaurante. La comida se pedía en una máquina que tenía un boton por cada plato. En teoría, aprietas el botón de lo que quieres, metes el dinero y con el ticket se lo das al camarero. La maquinita estaba en japonés y no tenía fotos. Eramos los unicos en el restaurante y un chico nos miraba esperando nuestra decisión. Exploramos la máquina durante unos segundos y no reconocimos nada familiar asi que pedimos ayuda desesperada al camarero que en japanglés intento explicarnos que sólo le quedaban dos cosas. Así que la decisión fue más sencilla de lo previsto. Nos cogió el dinero, nos apretó los botones y se llevó los tickets. Otro ejemplo más de la innecesaria complicación japonesa.

La comida resulto ser unos ramen y una bandeja variada con tempura, pescado, gelatinas, dumplings y sopita, algunas cosas muy buenas y otras francamente repugnantes pero cumplió su cometido.

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Poco después entró un trio de españolas que pusieron la misma cara de horror al enfrentarse con la máquina que desapareció cuando les explicamos el procedimiento: ¡llamad al camarero!


NINNA-JI
Con fuerzas renovadas volvimos a coger el 59 y llegamos a la parada del Ninna-ji a tiempo del habitual cierre a las 5 de la tarde.

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El templo budista Ninna-ji fue construido en el S. IX pero el actual data del XVII. A la entrada del recinto del templo hay una enorme puerta monumental de madera llamada Nio-mon con estatuas gigantes de reyes protectores con cara de hemorroide inflamada.

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De la puerta nace una avenida flanqueada por jardines que tras atravesar otra puerta decorativa (Chumon) llega al Kondo, el edificio principal del templo y que estaba cerrado cuando llegamos.

Kondo *** Imagen borrada de Tinypic ***

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A ambos lados de la avenida y del Kondo se encuentran otros edificios del templo, un museo y dos pagodas de 2 y 5 pisos entre jardines.

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Pero el mayor atractivo del conjunto es el Goten, la antigua residencia del sumo sacerdote, que se encuentra nada más cruzar la Nio-mon a la izquierda. Es un conjunto de edificios de madera conectados por pasillos cubiertos y rodeados de jardines tanto de piedra como vegetales. El más famoso es el que rodea la esquina nordesde del Goten, un precioso jardin panorámico japonés alrededor de un estanque.

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Jardín panorámico del Ninna-ji:
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El jardín japonés forma parte integral de la tradición en las casas privadas de Japón, y refleja el intenso vínculo histórico de los japoneses con la naturaleza. El objetivo del artista paisajista es, además de conseguir belleza, transmitir al expectador quietud y calma y sugerir más que mostrar.

El jardín se articula siempre alrededor de un estanque que contiene rocas a modo de islas que imitan la geografía de un mar. El agua está además presente en forma de cascadas y arroyos pero nunca de fuentes.

La asimetría es primordial en estos jardines. Así el número de elementos es siempre impar (rocas en el agua, árboles en un mismo grupo, etc).

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Los árboles alrededor se disponen de manera dispersa predominando las zonas vacías. Se combinan diferentes especies de árboles seleccionadas para que, mediante la diferencia en el periodo de floración y cambios de color de la hora, el jardín ofrezca un aspecto distinto en cada estación del año. Los árboles son podados y deformados para que sus troncos adopten formas barrocas y retorcidas y sus ramas crezcan formando lineas horizontales que proporcionan tanquilidad al espectador.

Las zonas sin arbolado suelen cubrirse de musgo a modo de alfombra. Junto a ellas puede haber zonas de grava rastrillada en ondas o curvas imitando agua. Entre la vegetación se intercalan elementos artificiales como linternas de piedra, puentes o pequeños quioscos de te.

Pino con plataformas de madera para llevar sus ramas en la dirección adecuada:
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Con puntualidad japonesa, a las 5 de la tarde nos echaron del templo. En las proximidades había más templos (Koji-in, Myoshin-ji, Kitano-Temmangu, Daitoku-ji) pero se necesitaría media vida para verlos todos.


BUEY DE KOBE
Cogimos el autobus 50 a la puerta del Ninna-ji que, en un interminable trayecto de una hora, nos llevó hasta la calle Shijo, llena de lujosas boutiques de moda y tiendas de marca. Allí en el cruce con la Kawaramachi nos bajamos y comenzamos la ardua tarea de encontrar donde cenar. Queríamos cenar en Pontocho pero ya el otro día no habíamos encontrado un sitio que tuviera terraza, sillas occidentales, menú inteligible y precios razonables, así que bajamos a la orilla del río Kamo para ver mejor las terrazas de los restaurantes. La orilla del río estaba llena de jóvenes japoneses en grupos o parejas sentados a la orilla disfrutando del atardecer del domingo, uno de esos momentos en que demuestran ser humanos.

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Como no nos decidíamos volvimos a la calle Shijo y justo en la esquina sur con la orilla del río, vimos un edificio de 4 pisos de ladrillo de aspecto europeo decimonónico con un restaurante chino en el ático adornado con farolillos verdes. Entramos al hall que estaba decorado como si 1890 hubiera sido ayer mismo y un japonés con muy malas pulgas (sería chino) nos metió en un ascensor de la misma epoca que nos subió al ático. Las vistas de Gion y el rio eran espectaculares. No teniamos hambre así que tomamos un refresco y descansamos durante un rato. La comida no tenía mala pinta tampoco.

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Un amigo nos había recomendado un restaurante de carne en la zona de Shirakawa llamado Itoh Dining y decidimos acercarnos a verlo. El restaurante era muy agradable, moderno, muy elegante y de estilo occidental, con sólo 4 mesas que daban a un canal y una barra frente a la plancha del teppanyaki. Los comensales eran todos extranjeros elegantemente vestidos con traje y corbata.

Ofrecian menus cerrados que incluían degustación de buey wagyu y especificamente de la variedad de Kobe. La Wagyu es una raza de buey japonesa que se caracteriza por su alta calidad y contenido graso que se distribuye entre el magro formando dibujos similares al mármol y que es especialmente caro. El Kobe es una variedad del wagyu considerada una delicatessen por su ternura, textura y exquisito sabor. Se dice que los bueyes de esta variedad son alimentados con cerveza y masajeados con sake diariamente.

Los precios eran elevados pero decidimos darnos un homenaje.

Después de un día de duro turismo a más de 30º grados ibamos en pantalones cortos, sandalias, camiseta, cámara de fotos en ristre, niño con uniforme del Real Madrid y pinta de necesitar con urgencia un onsen. Con cara de circunstancias preguntamos por una mesa libre. Yo pensaba que nos mandarían educadamente al carajo al vernos las pintas. Y efectivamente las mesas estaban reservadas pero cuando tras el arigato de rigor ya nos dábamos la vuelta, el maitre nos ofreció quedarnos en la barra frente al espectaculo del teppanyaki a pesar de que no estábamos a la altura del resto del local. ¡Que majetes son los japoneses! Más contentos que unas castañuelas elegimos el menú degustación más barato que incluía 100 míseros gramos de buey wagyu y con un par añadimos un plato "grande" de 160 gramos de buey Kobe. Vino francés, pero de la casa, por supuesto, que ya iba haciendo cuentas y no me salían. El menú consistia en 5 platos y dos postres pero el plato estrella era el buey.

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La carne estaba entrevetada de grasa como nuestro jamón ibérico y, he dicho esto muchas veces pero ahora es verdad, tan tierna que se-des-ha-cí-a-en-la-bo-ca con un sabor delicioso. Nunca habíamos probado una carne así. La verdad es que tras comparar, no encontramos gran diferencia entre el Wagyu y el Kobe que pedimos, que era un 50% más caro. Delicioso. Durante la cena estuvimos hablando con el cocinero del teppanyaki que nos iba explicando la técnica.

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La broma nos salió por más de 200 euros (2 menus degustación + el plato de Kobe + el vino de la casa) pero mereció la pena.

Con el estomágo lleno volvimos al hotel dando un pequeño paseo. Durante la vuelta pasamos por delante de un restaurante con un acuario expuesto con peces fugu, famoso porque es mortalmente venenoso si no se prepara correctamente. No nos quedaron ganas de intentarlo pero al menos los vimos.

Transportes: Trenes 0; Metros 0; Autobuses 5; Taxis 0; Barcos 0

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