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Páginas de interés:
www.gronze.com/
muy completa
caminodesantiago.consumer.es/
Pagina con guías descargables y foro
www.jacobeo.net/
www.mundicamino.com/
completa página sobre el camino
www.santiagoturismo.com/ ...e-santiago
página oficial turismo de Santiago
www.bicigrino.com/es/
para el recorrido en bici
www.caminosantiago.org/ ...inicio.asp
federación española de asociaciones de amigos del Camino de Santiago
www.caminodesantiago.me/community/
el foro más completo, aunque en inglés
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29/7/13-10/8/13
Me decido a recorrer el Camino de Santiago en su trazado norte por varias razones. La primera es que siempre ha sido mi zona preferida de España, por sus paisajes, gastronomía y el carácter de la gente. Siempre he tenido en mente recorrer toda la costa norte y este año se presentaba la oportunidad de hacer al menos una parte. Además toca ahorrar, es una opción económica y los viajes largos quedan para tiempos mejores. En cuanto al Camino, mi motivación es, como para la mayoría creo, una mezcla de varias inquietudes, aparte de las ya comentadas como algo turístico también hay algo espiritual. No sé si describirlo como una búsqueda interior o simplemente algo que sirve para desconectar y olvidar preocupaciones cotidianas.
Bueno al turrón, que me disperso…
Bueno al turrón, que me disperso…
Listado mochila:
5 camisetas transpirables
Pantalón corto
Pantalón desmontable
Bañador, toalla microfibra
Pijama
Gorro, bastón
Gafas de sol
Impermeable
Capa impermeable
Forro polar
4 pares calcetines
3 calzoncillos
Calzado trekking
Sandalias
Cámara de fotos
Linterna tipo frontal cabeza
Navaja multiusos
Saco-sábana
Manta fibra ligera
Libro, libreta y boli ,fotocopias guía (solo etapas a realizar), credencial peregrino
Crema solar
Champú
Jabón lavar ropa
Cepillo y pasta dientes, peine, tapones oídos.
Botiquín:
Vaselina, crema pies, aguja e hilo, betadine, tiritas, gasas, esparadrapo, crema antiinflamatoria, paracetamol, ibuprofeno.
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Hendaya-Pasajes de San Juan. 17km. 12- 17h
Esta primera etapa la realizo un sábado de Julio para probar qué tal, me desplazo el fin de semana y vuelvo a casa al finalizar el recorrido.
Comenzamos el camino en Hendaya, lado francés y atravesamos el puente de Santiago, que salva el rio Bidasoa para llegar a Irún.
En medio del puente encontramos la primera flecha amarilla, que será nuestra fiel compañera en las próximas semanas. Nos dará más de una alegría al descubrirla en una piedra o tronco cuando llevemos largo tiempo sin ver ninguna en alguna zona boscosa. Todo el recorrido está bastante bien señalizado y no tiene pérdida, cuando dudemos al no ver indicaciones simplemente seguir el sentido común y siempre de frente y por el camino más amplio si no hemos visto ninguna flecha que nos indique lo contrario en un cruce o bifurcación. Por supuesto una guía siempre viene bien.
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Hay un grupo de gente practicando paddle surf en el río, deporte muy de moda por lo que parece.
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Atravesamos Irún por su calle principal con un activo comercio y siguiendo las flechas amarillas vamos saliendo de la zona urbana y vemos en lo alto del monte Jaizkibel la ermita de la Virgen de Guadalupe, hacia donde nos dirigimos por una subida no demasiado exigente.
Se está celebrando una boda en la ermita y a la salida de la ceremonia se homenajea a los novios con danzas típicas vascas.
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El recorrido por el monte Jaizkibel es cómodo ya que se sigue una pista a media ladera que no tiene grandes diferencias en el desnivel.
Llegamos a Pasajes de San Juan por la parte superior del pueblo, debajo vemos la estrecha entrada a la bahía desde el mar y las amplias instalaciones del puerto de Pasajes.
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Una trainera femenina está entrenando y salen hacia mar abierto.
Las regatas de traineras mantienen la tradición de estas embarcaciones propias de la costa cantábrica, se utilizaban para la pesca, con remos y vela. Se dice que en la época de pesca de ballenas cerca de la costa más de un pueblo podía divisar un ejemplar a la vez y se establecía una competición de velocidad para llegar antes a la presa.
Pasajes de S. Juan – Orio 25km. 10,45 – 17,15h
Gastos del día (indicaré durante varias jornadas los gastos detallados del día)
Desayuno; pincho + café 3
Barca Pasajes S. Juan a Pasajes S. Pedro 0,70
San Sebastián. pincho + corto de cerveza 3,90
Cerveza con gas 1,85
Orio. pincho de tortilla + corto de cerveza 2,40
Cena 10
Alojamiento 10
Total: 31,85
Esta es la primera etapa de un recorrido que haré durante 13 días seguidos, tras haber hecho la primera etapa en un fin de semana de Julio.
Tras desayunar en una terraza de la pequeña placita junto a la ría, es hora de tomar la barca que por 0.70 cruza a Pasajes de S. Pedro, apenas unos metros más allá.
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Lo primero que hago al llegar a la otra orilla es buscar la casa natal de Blas de Lezo. Preguntando llego hasta la casa, tiene una placa conmemorativa y el escudo de armas de la familia en el dintel de entrada.
Blas de Lezo: el viaje paralelo
Al preparar el viaje me di cuenta de que, curiosamente, visitaría los lugares natales de alguno de mis personajes históricos favoritos, por lo que no he podido evitar hablar brevemente de estos.
Como no tiene relación con la temática del foro incluiré en letras cursivas estos párrafos, para quienes prefieran pasarlo por encima.
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Don Blas de Lezo y Olavarrieta, Pasajes 3 feb 1689 – Cartagena de Indias 7 Sep 1741 .
Se embarca a los 12 años como guardiamarina y a los 25 ya había perdido una pierna en Málaga (amputada sin anestesia), un ojo en Tolón y el antebrazo derecho en Barcelona, le llamaban “patapalo” o “mediohombre”.
Persiguió barcos ingleses en el Mediterráneo, autorizándole a llevar sus presas a Pasajes, su pueblo natal. Persiguió piratas en los mares del sur (Nueva Granada). Rindió la ciudad de Orán, refugio del pirata argelino Bay Hassan, al que incendió su nave capitana.
Nombrado teniente general de la Armada y comandante general de Cartagena de Indias defiende esta frente a una flota inglesa de 186 barcos y 23600 combatientes al mando de Vernon. 60 barcos más que la Armada Invencible de Felipe II. si caía Cartagena de Indias caía toda América. Blas de Lezo les derrota con 6 barcos y 3600 hombres.
Los británicos, tan expertos publicistas de sus victorias como manipuladores en sus derrotas han conseguido que todos sepamos de la Armada Invencible derrotada pero nadie recuerde la Armada de Vernon.
Lezo pronunció la frase:
«Para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque ésta sólo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres, lo cual les hubiera sido mejor que emprender una conquista que no pueden conseguir.»
Blas de Lezo falleció en Cartagena de Indias al contraer la peste, enfermedad generada por los cuerpos insepultos (casi todos ingleses) ocasionados por los sucesivos combates
El día 5 de noviembre de 2009, en Cartagena de Indias, se dio cumplimiento a un deseo de Blas de Lezo, que en su testamento pedía que se colorara una placa en las murallas de Cartagena de Indias que dijera: “Aquí España derrotó a Inglaterra y sus colonias”. Cartagena de Indias, Marzo de 1741».
Actualmente hay una exposición dedicada al gran Don Blas en el museo de la Armada en Madrid
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Junto a la ría hay un centro cultural marítimo, en el que se realizan tareas artesanales al modo tradicional en su astillero. Unos carteles en la fachada muestran imágenes relacionadas con la tradición marinera.
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Unas escaleras conducen monte arriba hasta una espectacular senda costera. Pegada al mar y flanqueada por helechos y pinos. Si nos dijeran que es un paisaje de Nueva Zelanda nos sentiríamos afortunados de poder visitarlo, pues en comparación, está aquí al lado!, como tantas otras cosas a lo largo del camino…
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Al terminar de bordear el monte llegamos a unas impresionantes vistas de San Sebastián, en primer plano la playa de la Zurriola y después la de la Concha, hace un día soleado y el calor ya empieza a pegar fuerte.
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En San Sebastián la parada en su parte vieja es obligada para degustar un pincho en alguno de sus numerosos bares. La ciudad está abarrotada de turistas y las calles son un hervidero de gente en chanclas y pantalón corto. Toman pinchos y vinos, pasean comiendo helados, se hacen fotos y disfrutan de una bonita ciudad.
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Toca continuar caminando por el paseo de la Concha y se hace realmente largo, mientras en la arena todos disfrutan y el mar promete un chapuzón refrescante, la mochila pesa cada vez más.
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Tras la playa hay que subir el monte Igueldo, dejamos atrás San Sebastián y continuamos entre prados y bosques que se pierden de vista hasta llegar al mar.
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Por fin llego a Orio, a la entrada del pueblo se encuentra el albergue de peregrinos San Martín. Rosa, la hospitalera, es pionera acogiendo peregrinos en el camino del norte.
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El albergue es todo un premio después de la dura jornada. Duchas de hidromasaje, un amplio jardín en el que relajarse con las vistas de los montes que rodean la ría de Orio y una rica y variada cena en la casita de madera que hace de comedor. Todos nos presentamos, contamos de donde somos, comentamos como nos ha ido el día y los planes de cada uno.
Una chica italiana viaja con su perro y va a un ritmo más tranquilo que el resto, la hospitalera le recomienda albergues donde aceptarán a su perro sin problema. Un par de jubilados franceses hace el camino en bici, continúan aunque uno de ellos lleva un aparatoso vendaje en el brazo, resultado de una caída. Otra pareja joven también va a su ritmo en bicicleta, y es que el chico regaló a su novia dos semanas antes la bicicleta y una guía del camino sin que la pobre tuviera experiencia anterior.
Tras una agradable charla nos acostamos pronto, será lo habitual todos los días. Normalmente todo el mundo está durmiendo para las diez o diez y media, ya que hay que madrugar para evitar caminar las horas de más sol.
Un par de comentarios sobre el alojamiento y las comidas durante las etapas. Los albergues pueden ser públicos (administrados por ayuntamientos o asociaciones de amigos del camino), o privados. Los públicos suelen pedir tan solo la voluntad o unos 5 euros. Los privados aproximadamente unos 15 euros desayuno incluido. Básicamente tienen lo mismo, una litera al final del día, duchas y baños, lavadora y a veces secadora. Los privados lógicamente mejor acondicionados y suelen ofrecer también cena y desayuno. Los públicos no admiten reserva por anticipado, según van llegando los peregrinos se completan las plazas hasta llenar. Para algunos días, sobre todo al principio prefiero reservar en albergues privados para asegurarme plaza ya que no se la cantidad de gente que hará el camino en esas fechas, además viene bien cuidarse un poco mejor los primeros días.
Respecto a las comidas, normalmente no comeré al mediodía en un restaurante porque es difícil encontrar uno en nuestro recorrido a la hora que nos interese. Además volver a caminar tras una comida abundante se me hace muy pesado. Por eso durante el día voy comiendo sobre la marcha o en descansos cada par de horas frutos secos, galletas, fruta, chocolate etc y normalmente se deja para una cena temprana la comida copiosa del día.
Orio – Deba . 28km. 8,30 – 16,30h
Gastos del día
Desayuno 5
Zumaia. Pincho + cerveza 3,30
Supermercado: fruta, zumo, frutos secos 5,20
Cena 10,5
Alojamiento 5
Total 29
Tras un desayuno variado y contundente, que retrasa algo la salida, comienzo a andar por un agradable tramo siguiendo el curso de la ría de Orio.
En seguida llego a Zarautz, al principio se divisa desde el monte y tras el descenso se atraviesa esta localidad turística. Llena de alojamientos, restaurantes (entre ellos el del famoso Arguiñano) y tiendas de surf.
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Un bonito paseo justo al lado del mar une Zarautz con Guetaria. El espléndido día ha animado a un río de gente a recorrerlo. Paseando, en bici, corriendo o sobre patines una multitud sonriente celebra el sol y la brisa del mar sobre la piel.
Llego a Guetaria, en su pequeña plaza central se alza el monumento a Juan Sebastián Elcano, hijo de la villa y primer marino en circunnavegar el globo.
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Juan Sebastián Elcano, Guetaria, 1476 – Océano Pacífico, 4 de agosto de 1526. Desde muy joven, se enroló en barcos pesqueros y comerciales, por lo que adquirió gran experiencia marinera. Se unió a el marino portugués Fernando de Magallanes para descubrir una ruta a las Indias por Occidente, a través de un paso o estrecho por el sur de América, que llevara a las islas de las especias sin necesidad de bordear el continente africano ni atravesar dominios portugueses. Tras la muerte de Magallanes en Filipinas durante una escaramuza con los indígenas, Elcano toma el mando de la expedición de regreso.
Tras atravesar el océano Índico y dar la vuelta a África, completó la primera circunnavegación del globo, consiguiendo llegar a Sanlúcar de Barrameda junto con otros 17 supervivientes.
murió de escorbuto el 4 de agosto de 1526 a bordo de la nao Victoria cuando participaba en una expedición a las Islas Molucas.
Pese a la advertencia en contra de la guía del camino, dejo Guetaria por el arcén de la carretera que lleva directamente a Zumaia. La guía indica continuar por una subida hacia el monte, pero estoy algo cansado ya que en estos primeros días el cuerpo todavía no se ha acostumbrado a devorar kilómetros, hace bastante calor y todavía queda un largo camino hoy.
Desde Zumaia intento continuar hacia Deba pegado al mar, pregunto a los vecinos pero me advierten de que al subir la marea puedo quedarme aislado, por lo que toca seguir el camino por el monte. Voy comiendo barritas energéticas y frutos secos y paro a descansar en una zona de recreo con bancos y mesas en lo alto de una colina. Una pareja y su pequeña hija de unos 10 años pasa a mi lado, creo que son de Europa del este, nos saludamos. Primero pienso que la niña es muy pequeña para hacer el camino, pero cuando les veo en días sucesivos compruebo que es a la que menos parece afectar la caminata y eso que no para de hablar.
Por fin llego a Deba. El albergue es algo espartano, en un antiguo colegio, pero tiene lo suficiente; literas, duchas, baños, lavadora y centrifugadora. La hospitalera es muy atenta con todos. Primero hay que inscribirse en la oficina de turismo donde se pagan 5 euros. La oficina está en la parte baja del pueblo, a la que se llega gracias a dos ascensores públicos.
En la oficina de turismo facilitan un plano con información sobre Deba, incluyendo los restaurantes que ofrecen “menú de peregrino” que suele ser económico y nutritivo. También me dan una fotocopia en la que unas fotos describen la dirección a tomar en algunos cruces de caminos en el monte la etapa siguiente.
Tras la ducha y colada de rigor me dirijo al restaurante “Bordatxo”, uno de los que ofrecen menú de peregrino. Es todo un acierto, unos estupendos macarrones seguidos de una generosa rodaja de bonito con abundante cebolla caramelizada, de postre cuajada casera por 10,50.
Al volver al albergue coincido en el ascensor con dos chicas, profesoras de secundaria en Estados Unidos, hablamos un rato, aprovechan sus últimos días de vacaciones para recorrer parte del camino. Una de ellas tiene heridas en los talones que no pintan nada bien.
Desde el albergue, en la parte alta de Deba, hay una bonita vista del anochecer sobre la ría y el mar. Es hora de dormir ya que mañana será otro duro día por los montes vascos.
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Deba – Markina 24,3 km . 7h – 14h
Desayuno y comida para el día (zumo, fruta, pastelitos) 5,60
Cena 9
Alojamiento 12
Total 26,6
Esta es una etapa dura, la de mayor desnivel acumulado del País Vasco. Continuas subidas y bajadas atravesando montes de pinos y prados de verde intenso. También es una de las etapas más bonitas.
Nada más salir de Deba el camino ha cambiado su trazado con respecto al tradicional. Esto ha hecho que algún disgustado vecino de pueblos por los que ya no pasa haya borrado las flechas amarillas en el monte. Ahora comprendo el por qué de la fotocopia que me dieron en Deba.
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Motrico al amanecer.
Es una pena que el camino no pase por el lugar de nacimiento de otro de mis personajes favoritos, aunque puede verse abajo, junto al mar.
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Cosme Damián Churruca y Elorza (Motrico, 27 de septiembre de 1761 - batalla de Trafalgar, 21 de octubre de 1805) . Con 15 años ingresa como guardiamarina en la academia de Cádiz. Además de ser uno de los mejores marinos de la época, a la altura de los mejores franceses o ingleses, fue un gran matemático y cartógrafo.
El 21 de octubre de 1805 Churruca está al mando del San Juan Nepomuceno, la escuadra franco-española se enfrenta a la inglesa en la batalla de Trafalgar. Escribe a su hermano el día antes “Si llegas a saber que mi navío ha sido hecho prisionero, di que he muerto”, parece que se temía lo peor ya que estaban a las órdenes del incompetente francés Villeneuve.
Churruca ordena clavar la bandera al mástil para que no sea arriada en señal de rendición hasta que él muera. El San Juan Nepomuceno se enfrenta a seis barcos ingleses a la vez. Una bala de cañón le vuela la pierna y ordena que le acerquen un barril de harina en el que meter el muñón y seguir en pie la batalla. Finalmente muere desangrado y el barco es apresado.
Durante años los ingleses conservarán el barco, en el camarote del capitán pusieron el nombre de Churruca en letras doradas.
El camino va recorriendo impresionantes bosques salpicados de vez en cuando por extensos prados.
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Para hoy se anuncia ola de calor, y noto exactamente el momento en el que llega. A la una del mediodía la sensación es que alguien ha extendido una gigantesca e invisible manta sobre los bosques. La mochila empieza a pesar el doble y cada kilómetro se hace eterno.
Llego a Markina y a la entrada del pueblo llamo al albergue privado Aterpetxe, se ofrecen a recoger a los peregrinos junto al campo de futbol. Es un estupendo albergue privado, lo lleva una simpática pareja joven, las instalaciones son nuevas y tiene un jardín muy amplio con hamacas donde descansar contemplando el bonito paisaje.
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En el pueblo casi todo está cerrado ya que es San Ignacio y el tremendo calor hace que no haya nadie a la vista.
Dedico la tarde a descansar hasta que cenamos en las mesas del jardín disfrutando de la agradable temperatura. Comparto mesa con un chico de Pasajes y una chica alemana que hacen el camino juntos. Hablamos de cómo nos va la vida, el trabajo, lo que nos gusta hacer en el tiempo libre… mientras los platos van llegando con comida sencilla pero suculenta.
Ella es diseñadora de dibujos animados y él hace el camino del norte después de haber hecho tres veces el camino francés.
Hay otra chica alemana que ha llegado a duras penas al albergue, la hospitalera piensa que deberá retirarse debido a las ampollas de sus pies. De momento se quedará otro día más en el albergue.
Toca dormir pronto para poder madrugar e intentar esquivar las peores horas de calor que se espera mañana.
Markina – Gernika. 25 km . 7,30h -16,00 h.
Desayuno 3
Munitibar; Cerveza + patatas. 2,60
Supermercado; Ensalada de pasta, fruta, zumo, frutos secos, chocolate 9,58
Cena 13,20
Alojamiento 18
Total 46,38
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Otra complicada etapa montañosa que nos lleva a los bellos paisajes del parque natural de Urdaibai. Con la sensación de libertad que da el llevar solo unas pocas cosas a la espalda y el largo camino por delante. ¿Será la memoria genética de nómadas errantes que llevamos dentro?, la cuestión es que es agradable no tener horarios ni obligaciones en estos días.
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En camino atraviesa el pueblo de Bolibar; solar de la casa familiar de Simon Bolivar. Hay un museo dedicado a su figura, aunque cerrado a esas horas.
Hablo con un hombre que recoge agua en la fuente de la plaza y le pregunto si son muchos los venezolanos que se acercan por aquí, me cuenta que sí suelen acudir, incluso la vicecónsul llegó a preguntar si había vuelos internacionales al aeropuerto de Bilbao y todos pensaban que era posible que Hugo Chávez les visitara.
Una placa en la pared del ayuntamiento llama mi atención
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Francisco Tomás de Anchia “Longa” fue un guerrillero de la Guerra de Independencia española. Nació el 10 de abril de 1783 en el caserío Longa de Mallavia. En 1809 Longa reunió entre sus vecinos una partida de unos 100 hombres que se enfrentaría al invasor francés durante 5 años. Imagino la aventura que suponía para aquellos jóvenes, de otra manera posiblemente condenados a no abandonar nunca su lugar de nacimiento. Se movieron entre Álava y Burgos y solían atacar los convoyes del ejército imperial francés aprovechando los desfiladeros para sus emboscadas.
Llegó a perseguir al ejército francés en retirada penetrando en Francia por Labort. Falleció en 1831 siendo capitán general de Valencia.
Tras Bolibar una pronunciada subida por zona boscosa nos lleva al monasterio de Zenarruza, donde los monjes cistercienses continúan acogiendo al peregrino como hace siglos. Entro en la pequeña iglesia para escuchar un rato el canto gregoriano que los monjes entonan a esa hora.
Salgo al prado que se encuentra junto al monasterio, me descalzo y me siento a la sombra de un árbol. Siempre que oigo hablar de lugares con energía positiva no puedo evitar una sonrisa escéptica… hasta que me siento en aquel césped. Hay un silencio que solo rompe el canto de algún pájaro, la temperatura es perfecta, el sol es intenso pero lo suaviza la brisa que sube desde el valle. Siento una calma muy agradable, no sé si será la sugestión por los cánticos de los monjes o el cansancio, pero estar allí es una sensación revitalizante y relajante a la vez.
Junto al camino hay preciosos ejemplos de los típicos caseríos cuidados con primor por sus propietarios.
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Cuando quedan unos 7km para llegar a Gernika y viendo que la flecha amarilla me dirige otra vez hacia el monte mientras una tentadora carretera desciende valle abajo, pregunto a un ciclista que ha parado a beber un trago. Me confirma que la carretera me lleva a Gernika sin pendiente ninguna en contra. Me acojo a la misma norma que cambió el recorrido del camino tras Deba y decido hacer una variación en el trazado de la etapa. Sintiéndolo por los puristas del camino, me dejo llevar feliz asfalto abajo hasta Gernika.
El albergue de Gernika pertenece a la red de albergues juveniles, no es una albergue de peregrinos y es el único en la localidad. El precio, 18 euros, hace que algunos busquen otras opciones como compartir habitación en pensiones u hoteles económicos. Misteriosamente parece que el Ayuntamiento no está interesado en tener un albergue de peregrinos, según algunos vecinos no le interesa un “turismo de pobres” como el que trae el camino, en fin…
Visito la casa de juntas y el árbol de Gernika, donde juraba su cargo el señor de Vizcaya y en la actualidad el Lehendakari.
La suerte me lleva a cenar en el restaurante “Hotbol”. El primer plato es pisto a la vizcaína, lo de toma pan y moja se inventó por este tipo de platos. De segundo pruebo la mejor carne de entrecot desde ni me acuerdo. Finaliza un flan casero muy bueno, 13,20e.
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Con patatas fritas de verdad, nada de congeladas..
Esa noche la digestión fue pesada.
Gernika – Lezama. 21,8 km. 7,00h – 14h.
Desayuno incluído en el alojamiento
Fruta, zumo, frutos secos…comprado ayer + 3,06
Comida 10
Alojamiento 5
Total 18,06
Tramo del camino que nos acerca a Bilbao, alterna sendas de montaña y zonas de carretera.
Al pasar por un pequeño pueblo veo un antiguo caserío que están rehabilitando, está rodeado de material de construcción, palets de ladrillos, tejas… Un chico joven sube cuesta arriba con ropa de faena salpicada de yeso. Le digo que parece tener trabajo para largo y me contesta orgulloso con una sonrisa que lleva 2 años trabajando en el caserío y todavía le queda bastante, pero lo está disfrutando y más que lo hará al terminarlo. Le comento que me ha sorprendido lo grandes que son algunos caseríos, incluso con varias plantas. Me explica que los caseríos debían ser auténticas fábricas y almacenes para mantener a mucha gente de forma autosuficiente en épocas en que no eran fáciles las comunicaciones, más en invierno en el que era habitual quedar aislados.
Normalmente la planta baja era para el ganado, que así además aportaba calor al edificio, también para almacenar grano, paja, leña etc.. Incluso el primer piso era en parte almacén.
Me despido de él deseándole suerte y que termine pronto.
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El albergue de Lezama se habilita en verano en un centro cívico, es moderno y tiene un amplio espacio con literas, enfrente están las puertas de los baños y en la entrada la mesa del hospitalero. Hablo un rato con él y le pregunto por qué se ha hecho hospitalero. Me contesta que le gusta ayudar a los peregrinos desde que hizo el camino de Santiago y sabe lo duro que a veces resulta. Me explica que en las asociaciones de amigos del camino se apuntan para ir de hospitaleros a los distintos albergues, en las fechas que cada uno dispone libres. Normalmente están en turnos de una semana.
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Como en el restaurante “Dañobeitia”, típico lugar de comida casera en el que los parroquianos son trabajadores haciendo un alto en el tajo y un grupo de jubilados que parece estar celebrando algo.
El trato al cliente es lo que se conoce como familiar. Esto incluye que la camarera te deja el mantel de papel sobre la mesa para que tu lo vayas colocando y acto seguido vuelve con el vaso y los cubiertos dentro del plato y te los deja juntos para que también los coloques a tu gusto. Entre el ajetreo del servicio está muy atenta y va preguntando; ¿vas bien txiki?, ¿estaba bueno txiki?...definitivamente me gusta el sitio.
Respecto a la comida, las alubias rojas se deshacen en la boca y la textura del caldo es espectacular. Además me deja el puchero para que repita lo que quiera. De segundo merluza recién sacada del Cantábrico, postre flan casero. 10e
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La tarde la dedico a echar una siesta y dar un paseo, intento acercarme a las instalaciones donde entrena el Athletic de Bilbao pero el cielo amenaza con tormenta en breve así que vuelvo al albergue, leo algo y para cenar picoteo algo de lo que llevo en la mochila.
Lezama – Bilbao . 11 km . 6.30h- 11h.
Desayuno café con leche y bollería 2,50
Patatas fritas y agua 2
Comida 11
Zumo y galletas 3,28
Alojamiento 19,50
Metro 1,50
Total 39,78
Etapa muy cómoda comparada con las anteriores que nos acerca a Bilbao. Por carretera hasta Zamudio y luego cruzar el monte para bajar a Bilbao.
En el camino coincido con una de las maestras de Estados Unidos, la otra ha tomado el bus ya que no se encontraba bien. Vamos hablando, sobre todo de la crisis en España, le doy mi punto de vista acerca de lo que para mí se parece más a una gran estafa que llaman crisis. Me confirma que otros españoles le han hablado de una sensación parecida.
Desde lo alto del monte dominamos el “Gran Bilbao” toda la conurbación que se extiende desde el mar tierra adentro aprovechando todo el espacio llano disponible por valles y laderas.
Descendemos cómodamente hacia la ciudad y entramos por su parte alta, en la que se encuentra la basílica de la Virgen de Begoña. Entramos para verla y es muy bonita por dentro.
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Seguimos el descenso hasta la plaza de Unamuno, en el centro de la zona antigua. Vamos siguiendo las flechas y conchas amarillas. Nos encontramos con un grupo de peregrinos lituanos recién aterrizados y bastante despistados a los que damos un curso intensivo para seguir las señales del camino.
Aprovechamos el día visitando Bilbao, el gran mercado de la Ribera, con los mejores productos de la tierra. La parte antigua donde comemos en un sitio que se llama kukusoak, ricas ensaladas de pasta y tostas de bonito, anchoas y verduras en un ambiente muy agradable. Y por supuesto el museo Gughenhein, centro neurálgico del turismo que acude a Bilbao, con el que ha sabido reinventarse desde una fea ciudad industrial a interesante atractivo turístico.
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Tras exprimir el día en Bilbao toca descansar para la jornada siguiente, es dura la vida del peregrino...
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