Hay placer en los bosques sin senderos. Hay éxtasis en la costa solitaria. Hay compañía en la que nadie se inmiscuye. Junto al mar profundo, hay música en su rugido: No amo menos al hombre, sino más a la naturaleza. Lord Byron. VILLALBA BAAMONDE...
Quedan ya pocas jornadas para Santiago y eso tiene sus pros y sus contras. Como ventajas podemos apuntar que los albergues van siendo más abundantes, hay más opciones tanto de albergues públicos como privados y también casas rurales y hoteles que completan la oferta. Esto también vale para bares y restaurantes que viven de los peregrinos y son cada vez más numerosos, igual que tiendas, pequeños supermercados, farmacias etc. El aspecto más negativo, como es lógico, es la gran cantidad de peregrinos que nos vamos juntando ya que muchos recorren los últimos 100 kilómetros que son los que se exigen para poder conceder la Compostela.
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Los mojones indicadores del camino son nuevos en estos tramos, colocados cada pocos cientos de metros hacen que sea casi imposible perderse. Tienen la concha señalando la dirección a seguir y una pequeña placa metálica con los kilómetros que restan para llegar a Santiago. Sin embargo en un alarde de incivismo algún imbécil se ha dedicado a arrancar las placas, una pena que un rayo no le alcanzara en el momento de quitarlas.
La jornada comienza con una mañana algo fresca, perfecta para caminar. Vamos recorriendo sombreadas sendas que discurren junto a arroyos, algún antiguo molino y pequeñas parroquias dispersas. Cuando el sol comienza a apretar y el cansancio aparece llego a Baamonde.
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El albergue de la Xunta es impecable. Un antiguo almacén que luego fue restaurante muy bien rehabilitado. Tiene algunas habitaciones en la planta baja y un espacio abierto que ocupa toda la planta superior lleno de literas para los meses de más afluencia de peregrinos.
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Afuera hay un gran porche con sillas y mesas junto a una zona de césped.
La chica que atiende el albergue es muy agradable y su abuelo llega para echarle una mano y dar conversación a los peregrinos. Nos informa de que el supermercado abre hoy domingo a las ocho de la tarde para dar servicio a los peregrinos y de que hay una bonita zona en el rio cercano preparada como área de recreo.
Siguiendo el consejo leído en algún foro me acerco a comer al restaurante Galicia, casa de comidas desde 1912 que hace honor a su legado y disfruto de un suculento filetón con una rica ensalada.
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En Baamonde hay una bonita iglesia, de Santiago, siglo XIII, custodiada por un crucero triple. También hay un interesante museo con tallas de un artista local.
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BAAMONDE MIRAZ 15KM
Tras desayunar en el bar La rotonda arranca la jornada por asfalto siguiendo la antigua nacional 6 dirección la Coruña. Aquí coincido con una pareja de Gerona, son muy agradables y han hecho ya varios caminos, así que la conversación es amena hablando de anécdotas y experiencias anteriores.
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Al final de la jornada vamos a llegar al mismo albergue, se llama “O Abrigo”, en Miraz. Van a pasar la noche también un grupo de 5 peregrinos de Cádiz y otro grupo de varios amigos que hacen el camino juntos. El albergue está nuevo, de hecho están haciendo obra asfaltando el patio de entrada. después de comer en el mismo bar del albergue disfruto del jardín con tumbonas donde leo un rato.
El pueblo no ofrece muchas opciones, bueno mejor dicho ninguna, así que tras una cena temprana toca dormir para madrugar el día siguiente.
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MIRAZ SOBRADO DOS MONXES 25 KM
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El día amenaza con lluvia, si bien lo positivo es que no hace calor. El paisaje es muy bonito, Galicia en su plenitud con prados y bosques recorridos por estrechos caminos y a lo lejos montañas difuminadas por la neblina.
Hoy terminamos en Sobrado dos Monxes, donde se encuentra el que fuera monasterio más importante de Galicia. Poco antes de llegar encontramos en medio del paisaje enormes piedras redondeadas de varios metros de altura, parecen haber caído del cielo como meteoritos y están desperdigadas aquí y allá en el bosque, dando un aspecto mágico al lugar.
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Llego a Sobrado a las 13.30 y el albergue del monasterio ya está cerrado, abre de nuevo a las 16.30. Empieza a llover y me apetece darme una ducha, comer y descansar así que no espero y me dirijo al albergue Lecer. Es muy buen albergue. Hay que decir que se nota la proximidad a Santiago ya que los albergues son bastante mejores que en otros tramos, supongo que por aquello de la competencia ya que hay muchos donde elegir, así que se esfuerzan por ofrecer instalaciones cómodas, amplias, limpieza muy cuidada y todos los extras posibles: además de cocina, lavadora y secadora, wifi. Mención aparte merecen los aseos, que yo no distinguiría de los de un buen hotel.
El dueño del albergue Lecer ha colocado un par de artilugios que hacen más cómoda la vida del peregrino: el armario “seca botas”, en el que las baldas son de metal con un circuito de agua caliente en su interior, al cerrar el armario el calor en su interior seca las botas para el día siguiente. También tiene taquillas con cerradura y un enchufe en el interior para dejar cargando móviles, cámaras etc.
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Como en “As Casiñas” justo en frente del albergue. Muy buena comida casera, el caldo gallego “quita el sentío” y de segundo raxo, que es lomo de cerdo ahumado con patatas.
Tomo café en un bar de la plaza y al salir una pareja de peregrinos extranjeros me preguntan por algún hotel en la zona. Les señalo el hotel que hay en la plaza pero me dicen que está cerrado. Les digo que no sé qué mas hoteles hay, pero que para peregrinos tienen la opción del albergue del monasterio o en el que yo me alojo, calle arriba. Me dan las gracias y se dirigen a mi albergue.
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Me encuentro con la pareja de Gerona, que se han quedado en el monasterio. Yo quiero visitarlo y asistir a Vísperas, que celebran los monjes a las 19.30. Así que vamos los tres y me enseñan el albergue. Está bien acondicionado, las habitaciones de los peregrinos se disponen alrededor de un bonito claustro, es muy atractiva la experiencia de dormir en un monasterio que se remonta al siglo X y que ya entonces acogía a los peregrinos.
Por desgracia las desamortizaciones liberales del siglo XIX lo convierten en un edificio abandonado que terminaría siendo un montón de piedras en ruinas (hay fotografías colgadas en las paredes que muestran como estaba el monasterio a mediados del siglo XX). Finalmente sería rehabilitado y de nuevo una comunidad de monjes cistercienses daría vida al monasterio.
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La costosa rehabilitación solo pudo realizarse en una parte del gran monasterio y según los vecinos del pueblo hay enormes alas de los edificios vacías y abandonadas. También cuentan los vecinos que el monasterio y sus enormes terrenos son lugar elegido por personalidades para un retiro lejos de cualquier mirada indiscreta, los Reyes, el juez Garzón o la jueza Alaya parecen haber sido algunos de los huéspedes en la hospedería que tiene el convento.
El monje encargado de alojar a los peregrinos solo abre una nueva habitación cuando la anterior está completamente llena. Como resultado, en una habitación se encontraban unos 12 peregrinos y en otra solo 2 chicas. La pareja que yo había encontrado en la plaza habían pedido al monje poder cambiarse a la habitación con más espacio, para así no tener que subir a las literas de arriba, lo que les resultaba complicado porque ya tenían sus años. El monje se había negado en redondo. Todos los españoles habían convenido en que la pareja debería cambiarse sin decir nada al monje, que abandonaba el albergue a las 7 de la tarde. Pero esto parece que no encajaba en la rígida mentalidad germana y habían decidido coger sus mochilas y abandonar frustrados el monasterio. Ese fue el momento en el que yo los encontré en la plaza.
La pareja de Gerona, como es lógico, habían cambiado de habitación sin el beneplácito del estricto monje.
Después de asistir a Vísperas doy una vuelta por la zona visitable del convento, que incluye su enorme iglesia. Impresiona la sobriedad de las construcciones de piedra, sin ninguna decoración o añadido de otro material, solo la piedra ha resistido el paso de tantos siglos. En algunas zonas la vegetación lucha por abrirse paso entre las piedras. La sensación de estar en el silencio de aquel lugar congelado en el tiempo es muy impresionante.
SOBRADO DOS MONXES ARZUA 21 KM
Al final de esta etapa vamos a enlazar con el camino francés, el más transitado por los peregrinos que llegan desde Sant Jean Pie de Port en Francia o desde Roncesvalles, al otro lado de los Pirineos, ya en Navarra. Los pasos se van haciendo inconscientemente más lentos, da algo de pena abandonar el camino del norte, recorrido durante tantas jornadas, para incorporarnos en Arzua al torrente de peregrinos que llegan por el camino francés.
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A mitad de etapa coincido de nuevo con la pareja de Gerona y vamos charlando pausadamente, disfrutando de una buena temperatura, cielo de azul intenso salpicado por nubes y tranquilos caminos en los que vamos encontrando lugareños en sus quehaceres diarios.
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Me cuentan que han decidido tomar un autobús en Arzúa que les lleve a Santiago, ya que ese es un tramo que ya recorrieron al hacer el camino francés. De esa manera aprovecharán los días para dirigirse a Muxía y Finisterre caminando desde Santiago.
Nos despedimos en Arzua y me dirijo al albergue Ultreia, de los que más me han gustado en el camino. El personal es muy agradable, disponen también de bar restaurante, El mobiliario y el suelo es todo en madera, con adornos de flores en mesas y estanterías, parece una casa rural. La ducha la mejor que he disfrutado, la presión del agua podría disolver manifestaciones.
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ARZUA PEDROUZO 19 KM
Etapa en la que ya caminamos inmersos en la romería de peregrinos que recorren los últimos kilómetros en dirección a Santiago, ya no hay que buscar las flechas amarillas ni las conchas indicadoras, basta con dejarse llevar y seguir los pasos de los que van delante. En cada pueblo, por pequeño que sea, hay bares y restaurantes. En Pedrouzo me quedo en el albergue “O Trisquel”, es también muy buen albergue, grande y cómodo. Enfrente del albergue, al otro lado de un prado hay un bar restaurante muy agradable.
PEDROUZO SANTIAGO DE COMPOSTELA 20KM
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En el año 1973 llegaron a Santiago 37 peregrinos, en 1978 fueron 13. Mucho después en 1993 se realizó un gran esfuerzo para promocionar ese año santo compostelano (sucede el año en el que el 25 de julio, festividad de Santiago Apóstol, cae en domingo, esto pasa con una cadencia regular de 6-5-6-11 años).
A partir de ahí y por motivos quizás complejos de discernir, la cantidad de peregrinos no hace sino incrementarse año a año. En 2016 nada menos que 278.041 peregrinos quedaron registrados en la oficina del peregrino de Santiago de Compostela.
Los peregrinos de Brasil y toda Sudamérica han sido inspirados por el libro de Paulo Coello (El peregrino de Compostela, Diario de un mago) en el que habla del camino. Muchos peregrinos de Estados Unidos y Canadá han visto la película “The Way” en la que Martin Sheen recorre el camino. Los cada vez más abundantes peregrinos coreanos y de todo Asia han leído a Kim Nan Hee (El viaje de una mujer sola) o Kim Hyo Sun con su trilogía sobre el camino francés, portugués y vía de la plata. Los alemanes probablemente hayan leído a Hape Kerkeling (Bueno, me largo).
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Las motivaciones son tantas como peregrinos recorren el camino, cada uno tiene la suya. De hecho al registrarte en la oficina del peregrino rellenas un formulario en el que indicas si la motivación es deportiva, espiritual ,religiosa o todas ellas.
Cada peregrino tiene su historia y si conversas con ellos estarán encantados de contarte la suya. Hay personas que lo hacen en un momento complicado de sus vidas, como forma de encontrar tiempo para reflexionar. En nuestra vida diaria no tenemos tiempo de pensar con tranquilidad, siempre estamos haciendo algo y normalmente con mucha prisa, no solemos encontrar el momento de conversar con nosotros mismos para ordenar nuestros pensamientos, repasar lo que hemos dejado atrás, analizar el presente y planear el futuro. El camino te da la oportunidad de hacer todo eso, tienes largas jornadas en las que solo debes preocuparte de caminar, la mente está libre para pensar y puede hacerlo durante mucho tiempo. Otras personas simplemente quieren afrontar un reto, superar un exigente recorrido físico que también permite encontrar personas de todo el mundo que vienen al camino cruzando continentes y océanos, en ocasiones después de años de ahorro .
Pero por encima de estas motivaciones hay que recordar que el camino es una peregrinación religiosa cristiana a la que son invitados y bienvenidos quienes quiera unirse, creo que siempre hay que tener presente que hay que respetar su significado original, la importancia que para el creyente a tenido durante siglos recorrer estos caminos. Desde que en el siglo IX el rey Alfonso II el casto viaja desde Oviedo hasta Santiago (camino primitivo) al conocer que se han descubierto los restos del Apostol. En ocasiones, por desgracia, parece que se camina rodeado de una excursión de domingo organizada por un club de tiempo libre.
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Desde el monte do gozo ya se divisa Santiago (El albergue de monte do gozo puede albergar nada menos que a 800 peregrinos) quedan pocos kilómetros y la entrada en Santiago se disfruta a cada paso. Finalmente llegamos a la plaza del Obradoiro, frente a la Catedral. Todo son sonrisas, abrazos y posados para la cámara. Debemos acceder al interior de la catedral y hacer cola para dar un abrazo a la imagen del Santo. Por la mañana y por la tarde se oficia la misa del peregrino en la que normalmente se hace volar el enorme botafumeiro que lleno de incienso recorre la nave transversal del templo elevándose casi hasta el techo. Las naves están repletas de cientos de peregrinos que miran hacia arriba, cientos de pantallas de móvil brillan captando el momento.
Santiago es una ciudad monumental que guarda edificios históricos por todas sus esquinas, el antiguo hospital real, hoy parador de los Reyes católicos junto a la catedral. El rectorado y el monasterio de San Martin Pinario. El convento de San Pelayo. Toda la parte antigua de la ciudad es un escenario que nos lleva siglos atrás. Además un ajetreo incesante en sus bares y restaurantes hace de Santiago un lugar para disfrutar sin prisa.
Hola Neguel, ánimo lo pasarás muy bien.
La barca laredo- santoña funciona verano y otoño. El de Somo a Santander tiene web, comprueba horarios en " las reginas"
Enhorabuena sorolla, estamos preparando mi esposa y yo, ya jubilados, el Camino del Norte(de Irun a Santiago) para de abril a finales de mayo del 2019 y tu diario me está sirviendo de gran ayuda.Me encanta el espíritu que trasmites con tus vivencias cuando escribes.Quisiéramos hacer los alojamientos en hostales y pensiones, ¿como lo ves ? encontraremos estancias máximo 50 euros los dos?en el itinerario.Es que estoy intentando preserervar por Booking y no es tan fácil...Gracias y repito Enhorabuena. Te dejo mis estrellazas.Saludos cordiales
Enhorabuena sorolla, estamos preparando mi esposa y yo, ya jubilados, el Camino del Norte(de Irun a Santiago) para de abril a finales de mayo del 2019 y tu diario me está sirviendo de gran ayuda.Me encanta el espíritu que trasmites con tus vivencias cuando escribes.Quisiéramos hacer los alojamientos en hostales y pensiones, ¿como lo ves ? encontraremos estancias máximo 50 euros los dos?en el itinerario.Es que estoy intentando preserervar por Booking y no es tan fácil...Gracias y repito Enhorabuena. Te dejo mis estrellazas.Saludos cordiales
Hola jaicosa, estoy seguro de que lo pasaréis muy bien. Respecto a alojamientos echa un vistazo en gronze.com donde aparecen también pensiones, hostales, casas rurales en cada etapa, que igual no aparecen en Booking. Buen Camino!
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@antonion, Si lo haces por el paso de Napoleón, estando cerrado, te expones a una gran multa y además los costes del rescate, si es necesario, son los Pirineos, y con la nieve, y la niebla es muy fácil perderte. Como te dice @angegaca en Gronze lo tienes claramente explicado todo.
@antonion, Si lo haces por el paso de Napoleón, estando cerrado, te expones a una gran multa y además los costes del rescate, si es necesario, son los Pirineos, y con la nieve, y la niebla es muy fácil perderte. Como te dice @angegaca en Gonza tienes claramente explicado todo.
Si. Ya lo vi. Pero no tiene lógica. Y en el análisis que hace entra en el dilema de: Quién le pone puertas al campo?.Que totalmente participo con ello. Porque nunca me ha pasado. Porque es absurdo. Porque hay miles y miles de sitios más peligrosos en la montaña, abiertos(¿?) todo el año, en los que el concepto de cerrarlos no encaja, precisamente por ser montaña por ser naturaleza viva.
Yo he hecho montaña toda mi vida, los Pirineos los tengo muy que pateados así como otras montañas y es lo primero que veo que cierren un camino.
Por eso digo que no sé qué autoridad competente y... Leer más ...
El problema es que el Camino lo hace mucha gente, la mayoría inexperta en montaña y es una zona en la que la niebla entra con mucha rapidez
Aunque también estoy de acuerdo con el artículo
Saludos
Ángeles
angiedel Dr. Livingstone 04-03-2013 Mensajes: 9183
Hay cosas que a veces no tienen lógica pero cuando lo hacen es por algo ,es fácil perderse aún teniendo experiencia ,todos los caminos o todas las montañas no son iguales y la niebla y la oscuridad hace que el peligro aumente
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