Expedicion Biberon ✏️ Blogs de Global

Viajando con niños por Africa.
Este viaje lo planeamos por primera vez hace tres años. Ibamos a ir dos Hdj 80 atravesando Marruecos, Mauritania hasta Senegal siguiendo la franja de costa para poder así evitar las altas temperaturas del interior del continente. Lo que hizo de algo particular este viaje, es que venian con nosotros nuestras pequeñas hijas. A diferencia de lo que podría haber sido un capricho de niños, en aquella oportunindad la travesía terminó prematuramente en Marruecos no por un berrinche infantil sino por la indisposición de un adulto.
Desde aquél entonces nos planteamos el volver a realizar esta travesía, completándola pero esta vez el viaje se haría con un solo vehículo y con el agregado de que la familia había crecido.
Siempre hemos viajado con nuestras hijas. Desde que nacieron han estado acostumbradas a viajar en auto y sus pasaportes lucen orgullosos una docena sellos. Aun así sabíamos que viajar con Alicia, la más chiquita con apenas un año y medio podría no ser lo más sencillo, y queríamos que disfrutara como los mayores de toda la experiencia pero teniamos bien en claro que en cualquier momento podríamos tener que dar media vuelta y regresar si considerábamos que el viaje se le hacía pesado para ella o nosotros.
En un viaje de esta embergadura nada puede dejarse al azar y todo debe estar muy bien planificado. Por otra parte también es cierto que a veces no se puede llevar un horario estricto a cumplir y moviendose con niños hay que estar bien predispuesto a que sean ellos quienes marquen el ritmo de viaje. Vacunas, profilaxis de malaria, repuestos para el vehículo, trazados de rutas alternativas, llamadas a embajadas varias y consulados, comida para los mayores y tarros de comida para bebé, bebida y una larga lista de etceteras. Debíamos ser totalmente autosuficientes para comer y dormir donde fuera lo que acarreaba un sinfín de listas de cosas que comprar y hacer, de hecho la lista de los juguetes tuvimos que negociarla unas cinco veces...
Nuestro fiel aliado en este viaje nuestra Toyota HDJ 80 con 18 años a cuestas pero que siempre ha demostrado con hechos su buena fama. Con todos los bártulos a cuesta y una buena colección DVD`s de dibujos animados nos pusimos en marcha. Por delante 8000 km y casi 40 días para ir y volver a Senegal. Y por supuesto, las protagonistas de esta historia, las tres mosqueteras, Paula de 7 años, Covadonga de 5 y la benjamina de la familia, la pequeña Alicia de solo 1 año y 1/2.
Salimos de Huelva, en el sur de España, a las seis de la mañana hicimos noche en un Hotel en Marrakech. Este trayecto fue todo sobre autopista lo que facilitó que las niñas llevan el período de aclimatación mejor de lo que esperamos. Al día siguiente permanecimos en la ciudad Roja y por la mañana alternamos piscina de hotel con la obligada visita a la plaza Djma el Efna.
Se hicieron fotos con lo monos y las serpientes, paseamos por el zoco, degustamos pinchitos y algun que otro cous-cous, bailaron al son de los tambores, se tatuarón con henna y a la hora de irnos se enojaron por que querían quedarse más tiempo.
Hasta aquí, la previa al día siguiente comenzaba el viaje de verdad. Pasamos Agadir, Laayounne, y entramos en el Sahara occidental. Los controles comienzan a sucederse a la entrada y salida de cada población. Nosotros llevamos desde España unas fichas rellenas con los miembros de la expedición, el recorrido, etc que facilita mucho la cosas ya que la entregamos directamente y nos dejan proseguir el viaje. De vez en cuando, en alguna población, encuentras algun saharaúi que habla español, sobre todo ancianos y uno de ellos nos enseña un DNI de los antiguos, de cuando eran considerados ciudadanos españoles.
Dormimos y comemos en la playa dándonos unos baños memorables y descansando en las horas de más calor. Aun así la temperatura se va suavizando conforme bajamos hacía el sur e incluso por las noches tenemos que abrigarnos. Las niñas por su parte comenzaron una colección de caracoles marinos que con el paso de los días ira aumentando en cantidad preocupante. Las tres van bien, pero Alicia duerme mucho en durante las horas de viaje y cuando paramos a descansar ella despierta con las pilas super cargadas. Nosotros, los padres dormimos en una carpa de techo sobre la Toyota y las pequeñas en un anexo fabricado por nosotros mismos sobre el que montamos una carpa de apertura rápida que se conecta con la nuestra . Allí tienen ellas tienen su pequeña suite, un mullido colchón de espuma y sus bolsas de dormir, aunque a veces hacen tanto revuelo que parece que se va a venir todo abajo.


En Dakhla, la antigua Villacisneros compramos algunas cosas y damos una vuelta por la que fue colonia española. No sabemos si es por el tiempo, (ya que en Senegal es temporada de lluvias) o tal vez por la amenaza terrorista, pero apenas nos hemos cruzado con otros vehículos, cosa que no nos tranquiliza para nada. En Dakhla hace unos años tenías que formar un convoy para pasar a Mauritania escoltado por los militares, por suerte hoy en día ya no hace falta.
Paramos en el Hotel Barbas, una especie de complejo a unos 60 kilometros de la frontera mauritana donde pudimos abastecernos de provisiones y combustible antes de entrar en Mauritania.
Para cruzar a Mauritania debes hacer los trámites de salida de Marruecos en el puesto de Guergarat. Tardamos más de tres horas en poder salir y eso que apenas había tres camiones delante nuestro, mientras tanto las niñas no perdieron oportunidad de divertirse paseando con militares, gendarmes y todo aquel que estaba de paso en la frontera.
Casi todo el mundo se acercaba a hacerles alguna carantoña, jugar con ellas y hasta ofrecerles un yogur recién sacado de la nevera. Era un constraste especial ver a Alicia con su pelo rubio, en pañales y con el chupete puesto pasear de la mano con el militar negro de dos metros de altura.
En la entrada en Mauritania, más de lo mismo, pero esta vez fue un poco más rápido aunque sospechosamente esa misma mañana el precio del visado habia subido diez euros por barba, pero no hay que ser malpensado hay que contribuir con el bienestar de las fuerzas de seguridad y esa fue nuestra pequeño aporte.
En la misma frontera cambiamos dinero y sacamos el seguro obligatorio para el coche ya que aquí el español deja de tener validez. En la aduana preguntamos por lo de la supresion del Dakar y nos dicen que pasemos tranquilos que no hay peligro alguno que lo que ocurrió fue que los intentaron atracar y al darse a la fuga abrierón fuego. Si quiso tranquilizarme, no lo consiguió.
Entramos en la polvorienta Nouadibou ya entrada la noche, por lo que nos metimos en el Hotel Sahel, el mejor de la ciudad y que está a unos cien metros del Hogar Canario donde nos pudimos beber unas cervezas y un buen pescado fresco. A la mañana siguiente nos pusimos en marcha temprano camino de la Reserva Natural del Banc de Argüin.
Apenas tres horas depues de salir suena el teléfono, es un mensaje mandado desde España, "Golpe de estado en Mauritania. El país está patas arriba, aeropuerto y capital tomado por los militares, el presidente derrocado, NO ENTREIS EN EL PAIS!!!!!!! ¿Dónde stais? llamadnos cuando podais. En principio no terminábamos de creerlo aunque desde España nuestros amigos insistían en que las noticias eran ciertas. Afortunadamente por la zona que viajábamos tenía cobertura telefónica por lo que llamamos a la embajada y nos confirmaron la noticia. En principio nos dijeron que las fronteras por tierra, el aeropuerto y la mayoría de los edificios públicos estaban tomados por el ejercito pero que la capital estaba en calma, que lo mejor que podíamos hacer era dar media vuelta y meternos en un Hotel en Nouadibou hasta que se pasara la turbulencia. El problema era que ya estabamos mas cerca de Nouakchott, la capital de país, y que apenas nos quedaba gasoil. Volvemos a llamar a la embajada pero no nos atienden el telfono por cual nos ponemos en contacto con el consulado en Nouadibou. La persona que nos atiende es mauritana y nos dice que no nos preocupemos, que en principio debe de ser cuestion de unos pocos días. Al comentarle que estábamos a unos cien kilómetros de Nouakchott también nos recomienda que nos metamos en un Hotel, pero en el último momento nos dice que cree que la frontera de Rosso, el principal paso fronterizo hacia Senegal, esta cerrada pero que la de Diama, un poco más al sur, esta abierta.
En África, en general, es normal encontrarte numerosos controles militares o de la policía que con aire más bien cansino te pide los papeles o simplemente te dice que prosigas, pero llevábamos varias horas sin encotrarnos con ninguno hasta aproximarnos a Nouakchott donde apareció el primero. Con la radio a todo volumen y los fusiles al hombro, se los notaba nerviosos. Intentamos preguntarles por la situación pero nos hicieron proseguir enseguida sin explicaciones. Al llegar al segundo y tercer control nos dijeron que las fronteras con Senegal estaban abiertas al menos por el momento.
Conseguimos llenar los tanques e hicimos acopio de agua y comida. Después de replantearnos una y otra vez los pros y los contras nos decidimos iriamos directo a Diama.
A todo esto las niñas iban bien, nunca se percataron de que algo pasaba, les armamos una cama en la parte trasera de la Toyota y tuvieron sesión triple de películas de dibujos animados.
Las horas se hacían interminables mientras la Toyota mostraba todo su poder llevándonos a toda velocidad hacia el Sur, apenas parábamos para estirar las piernas o para algún que otro cambio de pañal, queríamos llegar a la frontera antes de que anoceheciera por lo que teníamos que apurarnos.
El paso de Rosso tiene fama de ser uno de los más duros de África, ya que hay que embarcar con vehiculo y todo en una barcaza para poder cruzar el río Senegal y durante el tiempo de espera te acosan por todos lados intentando sacar algun dinero extra. Una vez dejamos el asfalto nos encontramos más seguros, aquí era más difícil encontrarse con militares. El miedo era si podríamos pasar la frontera o si todo el esfuerzo habría sido en vano, afortunadamente justo cuando caía el sol, la frontera de Diama apareció a lo lejos y dos horas más tarde estábamos tomándonos unas cervezas en el club de pescadores de Saint Louis riéndonos de los nervios que habíamos pasado.
Nos instalamos en una cabaña en el Zebrabar, uno de los "campamentos" más famosos de África y punto de encuentro para todos los viajeros que bajan desde el norte por tierra.
Llevábamos pocos días en el Zebrabar y las niñas ya habían hecho numerosos amigos. Nada más levantarnos las iban a buscar y se bañaban en el río a apenas unos metros de nuestra cabaña. Ellos solo hablaban wolof, uno de los dialectos de áfrica occidental, pero eso no era impedimento para que se llevaran todo el día juntos e incluso mis hijas intentaran explicarles juegos en español. Alicia, la mas pequeña, iba de brazo en brazo y era la que más les llamaba la atención aunque fueron Paula y Covi las que hicieron más amigos.
Visitamos el parque natural de D´joudj, para dirigirnos al día siguiente a la reserva de Bandia donde una iniciativa privada lucha por reintroducir las especies que en tiempo fueron autóctonas de Senegal. Vimos jirafas, cebras, avestruces, infinidad de antílopes y unos impresionantes rinocerontes blancos que disfrutamos apenas a unos metros de distancia.
Una de las zonas más desconocidas de Senegal es la isla de Jaol-Fadiouth. Es una isla artificial enteramente construída con caracoles marinos en la que existe una iglesia católica. Sus pobladores se dedican principalmente a la pesca, aunque cada vez más está presente en los circuítos turísticos.
En Dakar visitamos la isla de Goree, el punto de embarque de los esclavos que iban hacia américa y el mítico lago Rosa punto de llegada, (menos en la última edición) del Rally más duro del mundo.
El viaje iba llegando a su fín y teníamos que plantearnos la vuelta. La opción más segura era que las niñas y mi esposa volvieran en avión, pero ella se negaba y realmente las noticias que nos llegaban eran de que estaba todo muy tranquilo. Finalmente decidimos volver a arriesgar y cruzamos sin problema todo el país.
Este ha sido sin dudas un viaje que no olvidaremos, por todo lo que aconteció, y un viaje en el que mis hijas disfrutaron como enanas, ajenas en todo momento a lo que ocurría fuera, pero que nosotros vivimos de una forma un tanto especial. Supongo que el concepto que podemos tener aquí de un golpe de estado en nada tiene que ver con lo que siente la población mauritana lamentablemente acostumbrada a que ocurran esas cosas. Con los mauritanos que hablabamos del tema desde militares, policía, el recepcionista del hotel o el camarero, todos intentaban transmitirnos tranquilidad, que realmente la situación era segura y que no tendríamos ningún problema. Nos gustaría dejar claro que en los controles militares siempre nos dieron un trato educado y cordial, e incluso con el toque de queda para los turistas nos dejaron proseguir sesenta kilometros y hasta nos ofrecieron pasar la noche con ellos.
También supongo que si el viaje lo hubiéramos hecho en compañía de otros vehículos o quizás en un viaje organizado, la sensación habría sido completamente distinta, por lo que a fín de cuentas no dejan de ser percepciones personales que de alguna manera quieran sentar cátedra. Simplemente lo contamos como nosotros lo vivimos y, lejos de sentirnos Indiana Jones, sólo somos unos simples viajeros que solemos ir con nuestras hijas a todas partes.

Texto y fotos: Juan Pedro Ponce Anguiz
Contacto: overlandspain@ymail.com

VIAJEROS:
Juan Pedro Ponce (texto y fotos)
Covadonga Fernandez (fotos)
Paula, Covadonga y Alicia Ponce Fernandez
Mas informacion en: expedicionbiberon.blogspot.com/ ...uecos.html

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