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De mis andanzas por la tierra siria -Diarios de Viajes de Siria- Abaquo
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Diario: De mis andanzas por la tierra siria  -  Localización:  Siria  Siria
Descripción: Siria en solitario, por libre y en coche de alquiler
Autor:    Fecha creación: 
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Etapa: De zoco en zoco y tiro porque me toco  -  Localización:  Siria Siria
Fecha creación: 05/01/2011 00:36  
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*** Imagen borrada de Tinypic ***


*** Imagen borrada de Tinypic ***

Información útil :
-cambio de moneda. En noviembre de 2010, 1 € son 64 libras sirias, syp. El mejor cambio y sin comisión, en la oficina que hay al principio de la calle Khaldoun, paralela por el sur a la cubierta del zoco Hamidiyya que va a dar a la mezquita Omeya.
- imposible usar la tarjeta en gasolineras, en algunas ni saben lo que son, se ponen a mirarla como si fuera una estampita de la Primera Comunión
-totalmente recomendable alquilar coche. Estoy cansado de leer en el Foro tonterías sobre la terrible conducción en estos países, de hecho, descarté este destino hace un par de años por ese motivo, me asustaron muchísimo. Simplemente hay que tener mayor precaución, sobre todo en ciudades. Están aceptablemente indicados los sitios más turísticos y se debe preguntar constantemente cuando se salga uno de las rutas principales.
DAMASCO
Llego al aeropuerto de Damasco desde el de Ammán, en vuelo de la Royal Jordanian, tras recorrer el país vecino (diario Jordania). Decido que es mejor el avión porque se gana mucho tiempo. En taxi o autobús se pierde prácticamente un día entero entre carreteras y aduanas, que se convierten en dos con la vuelta a Jordania. El vuelo dura 35 minutos y se encaja perfectamente al final o al principio de un día y se le saca todo el partido a ambas jornadas. La ida fue a las 20 h y la vuelta a las 8 a.m., tocó madrugar.
Me esperan 10 días en Siria, dos serán para Damasco y el resto : Krak, Safita, Musyaf, Apamea, ciudades muertas, Alepo, Palmyra, Seidnaya y Maalula. Total, 1.517 km.
Tras un cambio de moneda, poca cantidad, en el aeropuerto, con una pequeña comisión, me espera un taxi concertado con el hotel para llevarme al alojamiento. Veo que tb hay alguien más esperando con el taxista y se suma un matrimonio francés. Al llegar al coche, cuento las personas que estamos con el conductor : los dos franceses, una chica siria con un niño, un chico sirio tb, intuyo que pareja, el conductor y yo. Dice algo de esperar a otro coche, pero empieza a meter detrás todas las maletas juntas. Me pregunto si pretende que nos metamos todos en el mismo coche, los 7. No creo, me contesto a mí mismo, pero enseguida rectifico : esto no es Europa, estamos en Siria, hasta es posible. ¡Vaya si es posible! Chocado
Coloca al matrimonio francés detrás con la siria y el niño. Quedamos 3 para las dos plazas de delante. Le pregunto si quiere que conduzca yo, al menos iría más cómodo. Y, como me temía, tras meterse el joven sirio en el asiento delantero, me dice que me meta yo ahí también. Le digo que no, que espero a otro taxi. He acordado un transfer, se supone que en taxi, con el hotel por 1.000 syp, unos 16 €. Y esto es como ir en un carro del país a la romería del Rocío. Me insiste, dudo, y como veo que el chico (menos mal que es delgado) me hace sitio, me siento con él haciendo virguerías para poder encajar los dos sin que él se ensarte por detrás en el cambio de marchas y yo pueda cerrar la puerta con las dos piernas y la cadera dentro (menos mal que no estoy gordo). Tras removernos un poco, lo consigo, el brazo lo tengo que colocar en el respaldo del conductor, no tengo otro sitio. Pensé si procedía ponernos el cinturón, pero lo descarté, sería ridículo. Ya me digo :¡qué fuerte!, ¡empezamos bien! Ojos que se mueven
Y a todo esto, al matrimonio le pedía en el aeropuerto 25 € por llevarlos, cuando conmigo tenía ya la carrera pactada. El precio normal, del centro al aeropuerto, son 700 syp, unos 11 €, al revés será parecido.
Fue conduciendo como un loco por la autopista, adelantando a todo el mundo, pitando para que se apartaran, prácticamente rozando los otros coches para presionarlos a retirarse a su paso. Hasta el sirio se asustaba. Me vino inmediatamente a la cabeza la impresión vivida en los taxis de El Cairo www.losviajeros.com/in... mp;start=0 y pensé que era una locura haber aceptado ir así, sin cinturón ni nada. Un frenazo y me como el parabrisas, fijo. También me acordé del paseo en moto por Luxor, otro disparate que no pude evitar.
El taxista era simpático, menos mal, me dice que la chica y el niño son su familia, que le disculpe, pero tenía que llevarlos. Sonriendo, le pregunto si el matrimonio mayor son sus padres y el chico y yo sus hermanos, es decir, todo el núcleo familiar junto. Se ríe diciendo que no, pero para compensar mi incomodidad, enciende la radio y pone un horrible "chunda-chunda" sirio. Lo que me faltaba, pienso. Después de eso, ya me vino la imagen de una película de Paco Martinez Soria y no me hubiera extrañado nada que la señora sacara de un cesto unos chorizos, pan y la bota vino y venga fiestorra allí dentro. Me di cuenta de que no sería posible, estábamos en un país musulmán, así que nada de alcohol ni de cerdo. Además de los 7, en el salpicadero lleva un perrito de juguete como los que se veían en España hace 30 años, de los que mueven la cabeza arriba y abajo. El taxista me hace observar cómo el perrito lleva el ritmo de la música con la cabeza. Y era verdad, ya me había fijado. Asombroso. Pensé : "creo que Siria me va a gustar" Doblemente malvado .
El primero en bajar, afortunadamente, es el sirio que llevo encasquetado a un lado. Luego el matrimonio. Al fin llegamos a mi hotel. Naturalmente, aprovecho para rebajar el precio, después de la experiencia, me niego a pagar lo acordado con el hotel. El taxista está de acuerdo, me dice que le dé lo que considere conveniente. Le digo que 300 syp menos y le parece bien (debí haberle dicho menos). Luego me enteraría de que ese es en realidad el precio normal. ¡Mecachis! Confundido
Cuando desde España busqué hotel en Damasco, me desesperé porque no encontraba nada decente por menos de 60 € la individual. No hay hoteles de precio medio, algo inconcebible. Finalmente, me quedé con Damascus Rooms, reservado con Asiarooms por 25 € sin desayuno. El aspecto en las fotos, no era malo, pero el precio me hacía pensar en algo muy cutre. La realidad es que se trata de un alojamiento bastante digno, y teniendo en cuenta el precio, está muy bien. Estuve en dos habitaciones dobles diferentes, muy similares, poco acogedoras, sencillas, pero con baño, nevera y en un callejón tranquilísimo junto al hotel Al Majed, al que pertenecen. La situación, buenísima, en el barrio Saroujah, a 15 minutos a pie de la ciudadela en la ciudad vieja y a otro tanto del museo Nacional y a menos del museo Histórico. Las habitaciones del Al Majed, a unos 53 €, no me parecieron mejores, así que me quedé donde estaba.

Veamos unas fotos, parecen escenas de una película italiana sobre la vida de Jesucristo

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De izqda a dcha, María, Mª Magdalena y la suegra de Judas Iscariote



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José de Arimatea consolando a las anteriores

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estas no sé quienes son, yo no tengo por qué conocer a todo el mundo, ¿no?

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Todas las de antes y otras amigas yendo a misa de 7

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Las mismas de antes saliendo de la misa de 7

Al día siguiente, desayuno en el hotel a las 7(cuesta 5 €, para los precios de Siria es caro porque no es gran cosa) y me lanzo a buscar el museo histórico que está muy cerca. Cuando creo que ya estoy en la calle correspondiente, pregunto a un fulano que, como no sabe, me lleva hasta un policía, que tampoco sabe, pero cree saber, para mi desgracia. Y eso que le enseño el nombre en árabe, tal cual viene en la Lonely. Enseguida para un bus, habla con el conductor y me dice que me suba. Cuando veo hacia dónde vamos me doy cuenta de que se confundió y me manda al museo Nacional, en dirección contraria. Me bajo donde me dicen, doy las gracias, no pago nada y ya que estoy allí, delante del museo Nacional, decido entrar. Todavía está cerrado, así que voy a la mezquita de al lado, la gran Takiyya as-Süleimaniyya y también está cerrada por obras. Espero hasta que abren a las 9 el museo (150 syp). No es muy grande, pero tiene unas cuantas salas muy interesantes con objetos de diferentes civilizaciones : hitita, egipcia, romana, islámica etc. No se puede acceder a la planta superior, tienen un mueble pequeño en las escaleras, pregunto y me dicen que está cerrada, quién sabe por qué. Cuando más tarde paso por delante de las mismas escaleras veo una excursión de alemanes subiendo, imagino que después de haber untado al responsable. Me dije, yo también subo. El vigilante que antes me dijo que estaba cerrada, me ve enfilar las escaleras y me guiña un ojo mientras indica con la cabeza que sí que suba. No sé si espera una propina o quiere ligar conmigo, pero no va a conseguir ninguna de las dos cosas.

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Al salir, cojo un taxi, pregunto cuánto por ir a la entrada de la calle Recta en la ciudad vieja y me dice que lo que indique el meter. Esto es bastante curioso, porque como se verá más adelante, lo difícil es que lo usen aun presionándolos. Me cuesta la irrisoria cantidad de 25 syp, unos 0,40 €. Me dirijo por ella hacia la mezquita Omeya, el principal centro religioso del país y el más importante del mundo musulmán después de La Meca y Medina. Está permitida la entrada, me descalzo y meto los zapatos en la mochila. Además de las partes con mosaicos lo que más me sorprende y atrae de la mezquita es el ambiente en el interior. Cada grupo de peregrinos tiene su propio orador, que con intensa pasión, consigue hacerles arrepentirse de sus pecados (imagino) y hasta llorar mientras escuchan sus arrebatadas palabras. En horas punta, la sala es un hervidero de voces, gemidos y llantos en una espiral un tanto frenética y excitante que no te deja indiferente. La gente se agolpa para tocar, en el centro, la tumba de S. Juan Bautista, un profeta para ellos.
De todas formas, ya nada es lo que era y aunque todavía hay momentos auténticos en los que parece que el tiempo se ha detenido viendo a todas las mujeres con esas vestimentas negras igual que hace siglos, la magia se rompe de repente cuando levantan el manto y te sacan una cámara digital de último grito llena de megapíxeles y venga foto por aquí y foto por allí, posando como si fueran Inés Sastre. Qué desastre, ¿pero esto qué es? A mí me fastidia un poco, la verdad, se supone que las fotos las hago yo y ellas a rezar, que para eso van allí, ¿no? Es que no hay seriedad ninguna, ni siquiera en estos sitios. Quizás en La Meca, no sé.
Actualmente, el interior de la mezquita Omeya no conserva la magnificencia que tuvo siglos atrás y su decoración no es destacada. Varios incendios y los mongoles se encargaron de ello. Un cordón separa la parte de hombres de la de mujeres. Pero ante mi sorpresa y junto a una especie de pozo sagrado que todos van a tocar, descubro una auténtica estafa que nadie más percibe. Y es que yo soy muy observador. Fíjense si no, en esta mujer :

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¡¿Cómorrrrrl?! Pero ¿qué es esto?


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¡Al ataqueeeeeeee!

realmente no lo es, también se habrán dado cuenta de que se trata de un hombre disfrazado que de esta guisa accede a la zona de mujeres, quién sabe con qué aviesas intenciones. Observen que aprieta los dientes como diciendo :"esta es la mía" u "hoy voy a mojar", no sé si refiriéndose a una de las mujeres que pretende pillar o a que anda muy flojo de las partes bajas, pero parece que está como desaforado. Incluso intenta esconderse detrás de la columna, qué fuerte. Además tiene un sospechosísimo parecido con el malogrado José Luis López Vázquez, así que podría tratarse de su hermano, algún primo u otro miembro de la familia. Ese bigote es inconfundible. Observen cómo con la mano pretende ocultar el rostro para no ser descubierto por las demás mujeres, auténticas, claro. Y no solo el bigote le denuncia, también el manto con que se cubre, sin darse cuenta llama la atención, porque las mujeres de verdad van de negro riguroso, como se observa en las fotos. Y él parece que va a la Feria de Abril en Sevilla. Por favor, un poquito de discreción, un poco más y te pones peineta y bata de cola. Qué degenerado.Pensé en avisar a las autoridades religiosas, e incluso civiles, del lugar, pero vi que me podía complicar el día y pasé del tema.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

*** Imagen borrada de Tinypic ***

La siguiente visita fue el palacio Azem. Delante de mí, entra un grupo de alemanes directos a la taquilla, de frente, pero ni uno se para a comprar el ticket y giran todos a mano izquierda. Se supone que ya pagó el guía que ya está dentro. Según me acerco a la taquilla, me pregunto a mí mismo : ¿paro a comprar la entrada o me hago el sueco?, en este caso el alemán. Y me contesto, "tira palante, nene". Puse una profunda cara de alemán, dije "ajjj" y nadie me dijo nada. Lástima no hubiera sido así de fácil en Petra, en vez de los 2,40 € me habría ahorrado 33.
El palacio tiene una decoración espectacular en los techos y algunas paredes de todas las salas que se visitan. Magníficos artesonados con variedad de dibujos geométricos y colores. Las fotos están prohibidas, pero después de haberme colado, ya no tenía escrúpulos para casi nada, así que hice fotos donde no había vigilantes, eso sí, siempre sin flash. Uno me pilló en plena faena y me puso el pulgar hacia arriba, como haciéndome ver que él también estaba contra el sistema. Y otro, aprovechando que estábamos solos en esa sala, se prevarica todo y con cierto nerviosismo, me propone que haga foto a cambio de una propina (como en el museo de El Cairo, por ej). Pensé, buenooo, no he pagado por entrar y voy a pagar por una foto. Así que decliné la invitación y ante sus ojos quedé o bien como un ser incorruptible de estricta moral o como un auténtico cutre. No sé la respuesta porque no le pregunté.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

En la placita delante del palacio me tomo un estupendo zumo natural de granada que hacen allí mismo. Ya caliente después de haber cometido tanta ilegalidad, pensé en coger el vaso y echar a correr con él para no pagarle al fulano. Pero por unos 0,80 € no valía la pena tanto follón, así que le di las 50 syp como diciéndole : "no sabes la suerte que has tenido".
Recorrí la calle recta, visité el caravasar As´ad Pasha , me metí por el barrio cristiano, las callejuelas, los zocos, las miles de tiendas...Me fui a tomar un helado al famoso Bekdach, dicen que son deliciosos, y fue una decepción. Lo rico son los frutos secos que le ponen por encima, el helado me pareció más bien malo o corriente, de poca sustancia, nada que ver con los magníficos helados que uno toma en Italia. No sé, no entiendo la fama del sitio, pero bueno.

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Caravasar Ad´as Pasha. A la dcha, mezquita de Solimán

El 2º día, intento encontrar el museo histórico, pero ya no pregunto a nadie por si me mandan otra vez al Nacional. Gracias a las indicaciones de la guía, doy con el edificio que estaba cerquísima de donde pregunté el día anterior y pasó lo que pasó. Llego a las 8:05, la verja está cerrada, pero hay alguien dentro. Se acerca y me dice que está cerrado aún, que abre dentro de media hora. Me fijo en el cartel que pone :"Horario: de 8 a...". Le digo "ahí pone que abre a las 8". Se encoge de hombros y me hace gesto de que pase. No entiendo nada. Ni me cobra. Paso un patio, llego a otro, más bonito, acogedor, un lugar maravilloso en pleno centro de una gran ciudad. Sería un remanso de paz, un paraíso, si no fuera por el ruído del tráfico que también se oye aquí. Al cabo de unas fotos y de unos minutos, veo algunas personas que pasan por allí y me miran como si fuese un bicho raro. Las salas que dan al patio están todas cerradas, me imagino que deberían estar abiertas. Intuyo que el encargado debe estar aún durmiendo.
Se me acerca un fulano que me dice algo en árabe. Como no le entiendo, le digo : "español", y me señalo. Y luego lo señalo a él y digo "syrian". Aquello parecía una peli de Tarzán : "tú Jane; yo, Tarzán". Cualquiera pensaría de mí que qué tío más tonto, ¿no? Pues mira, a mí eso me divierte. Y de hecho he tenido unas cuantas conversaciones similares en este viaje. Ya contaré alguna. El caso es que ya se veía que la charla no iba a durar mucho, una vez aclarada la nacionalidad poco más añadimos. Yo creo que quería entretenerme mientras no llegaba el que tenía las llaves. Seguí explorando y encontré otro patio y luego otro y otro... en fin, que más de media hora tarde llegó el fulano con las llaves. En cuanto me ve, me indica que debo pasar por la taquilla a comprar la entrada. Vaya hombre, y por qué no te disculpas antes. Le señalo el reloj y me dice "no problem". Sí, claro, para ti, qué poca profesionalidad. Mira que hacerme esperar, si supiera quién soy yo Malvado o muy loco .
El caso es que las salas son magníficas por su decoración, muy similares a las del palacio Azem. Preciosos artesonados y paredes pintadas, todo con mucho detalle geométrico. También aquí está prohibido hacer fotos y también aquí las hice, por supuesto.
Volví a la mezquita Omeya y aun tuve que esperar porque no abre hasta las 10. Desde luego aquí no madruga nadie ni para rezar, en cambio mi abuela creo que iba a misa de 7. También es verdad que los musulmanes tienen esa desagradabilísima costumbre de interrumpir el sueño a las 4 de la mañana con los altavoces de las mezquitas a toda pastilla y despertando a todo el mundo, para ponerse a rezar. Me pregunto si irán a la mezquita a esa hora. Ya hace falta humor, ¿eh? Levantarse, lavarse, vestirse, salir etc, para luego volverse acostar. Buff, imagino que rezarán en casa todos o casi todos.
Quise entrar en la ciudadela y está cerrada por reformas durante 3 meses. Quise visitar las casas damascenas y están cerradas por reformas, al menos dos de ellas (la as-Sibait y la Nizam) y creo que por un año.
Visité la sencilla tumba de Saladino y el museo de epigrafía, que salvo para especialistas, no ofrece gran cosa.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Grupo de la India en la mezquita Omeya

EN RUTA
A las 12 me esperaba un coche de alquiler para salir de Damasco y recorrer algo del país durante 7 días. Pensaba dormir en Palmira esa noche y la siguiente en Krak. Desde la entrada al zoco, paré un taxi. Un chico joven. Le digo que quiero ir al hotel, recoger la maleta y luego ir a la calle Argentina. Me dice que son 100 syp (1,60 €) por los dos trayectos. Es más de lo que saldría con el taxímetro, pero casi razonable, así que le digo que sí. Varias veces aclaramos lo que hay que hacer y que son 100 libras. Al llegar al hotel, voy a buscar la maleta mientras él pregunta dónde está la calle Argentina. Y está a 10 minutos a pie, es decir, a 2 ó 3 en coche. Pues nada más entrar en el taxi, me dice : "bueno, 100 syp eran solo hasta aquí, para ir a la calle Argentina son 200 más". Me puso de tan mala leche, que le dije que parara, ni ganas tenía de regatear ni de discutir con semejante imbécil, que me quedaba allí y que ahora ni 100 iban a ser, que le daba solo 50. Se las di, abrí la puerta de atrás y salí dejándola abierta diciéndole que la cerrara él... No sabía que todavía tendría un cabreo mayor con otros taxistas. Menudos son.
Al final, los de Budget, que tenía una oficina a la vuelta de la esquina, me llevaron hasta la central donde estaba el coche, un Kia Morning bastante rayadito, pero a muy buen precio : 150 € los 7 días.
Me preocupaba un poco conducir por Damasco y más sin conocer la ciudad. Ya se sabe cómo se las gastan en estos países en cuestiones de tráfico, pero tras mi prueba de fuego el año pasado conduciendo en Indonesia (Java y Bali), estoy bastante curtido al respecto. Con las indicaciones que me dieron y preguntando a un poli en una rotonda donde dudaba, encontré sin equivocaciones la salida hacia Palmira, en principio la autovía que va a Alepo. Tras coger la desviación hacia el desierto y Palmira, me encontré una carretera en obras, polvorienta, con una camionada bestial en ambos sentidos, que me impedía pasar de una media de 60 km/h. Me quedaban más de 200km y empecé a ponerme nervioso ante aquella situación tan incómoda que se tendría que prolongar demasiado para mí. Pensé que más de 3 horas sorteando camiones y a esta velocidad me acabaría desquiciando. Así que a unos 30 km y al llegar a un pueblo di la vuelta y cambié de planes. No hay Palmira de momento, ya se verá más adelante desde otro punto. Y sentí un gran alivio librándome de ese agobio. Debo reconocer que en la carretera soy poco paciente, si no me siento libre de poder circular a la velocidad que yo quiero, si hay retenciones o llevo un coche delante que conduce mal (por ejemplo, frenando en las curvas, como hace mucha gente) y no puedo adelantar, me agobio bastante.( Aprovecho para enseñar a algunos y sobre todo algunas : en las curvas, salvo las muy cerradas, no se frena, simplemente se levanta el pie del acelerador y si hace falta, se cambia de marcha, para luego recuperar rápidamente velocidad).
Por suerte, no había reservado hotel ese día e improvisé cambiando de ruta y dirigiéndome a Krak, donde sí tenía hotel para la noche siguiente. Volví a coger la autovía (que tampoco en Siria hay autopistas) a Alepo y recojo a dos que hacen dedo. Muy interesante también la " no conversación" que mantuve con ellos, porque solo hablaban árabe, pero me explicaron y escribieron en un papel en árabe cómo llegar a Krak desde donde se quedaban ellos, para que preguntara. También me enseñaron a pronunciar Qala´at al Hosn, nombre sirio de Krak de los Caballeros. Después de dejarlos en la autovía una vez superada Homs, continué dirección Tartus y me desvié de la autovía a la derecha como unos 20 minutos más adelante. Nada más salir de la autovía pregunto a un fulano con coche y me dice que me lleva él, que es muy complicado y fácil perderse. Decliné amablemente este otro intento de timo, arranqué y comprobé que no tenía nada de complicado, unos 10 minutos después ya estaba viendo el castillo.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

KRAK DE LOS CABALLEROS
Como ya dije, los sirios no le llaman Krak, sino Qala´at al Hosn. Lo digo por si hay que preguntar, cosa que a veces no sirve de mucho porque por más que practiqué y a mí me parece que llegué a hacerlo muy bien, el "cualat al josenn" que soltaba no había manera de que lo entendieran y eso que hasta me lo metía bien en la garganta, tratando de hacerlo gutural, como ellos, pero a veces nada. Y digo yo que también son ganas de fastidiar, con lo sencillito que es decir "Crac", así como si se hubiera roto algo, pero no, ellos dale con el Cualaat al Josenn.
Me alojé en el hotel Bibars, sencillo, pero bien, con unas espectaculares vistas del castillo, especialmente al atardecer. 25 € una doble para mí, con baño y desayuno. La cena fue una sorpresa, porque solo tenía para escoger pollo o cordero, pero incluía también entrantes, los típicos "mezze" sirios, más de 10 o 12 platos variados de verduras, pastas, cremas etc de las que probé unos 7 y todos muy ricos (acelgas con salsa, champiñones, coliflor rebozada...). Y las patatas fritas del kebab eran de verdad, caseras, buenísimas. Cena, total, 400 libras.
Aunque no tenía reserva para esa noche, sino para la siguiente, no hubo problema y decidí quedarme dos días, visitando además del castillo, un par de sitios más. Solo conseguí contactar con los del Bibars mediante su email, no aparece en ningún buscador de hoteles : akrmbibars @ mail.sy.
Como a las 6 amanecía, ya me levanté para hacer unas fotos y luego, a las 8, haciendo tiempo para entrar al castillo, fui a ver el monasterio de S. Jorge, a 9 km. Se visitan dos iglesias la nueva y la vieja con algunos interesantes iconos y sendos elaborados iconostasios de madera completamente tallada típicos de los templos ortodoxos. Entrada libre, hay un señor que acompaña al visitante, pero no pide nada. Le di una propina para la iglesia.
La visita al potente castillo de Krak lleva unas 2-3 horas, el interior tiene bastante interés arquitectónico : galería gótica, iglesia, foso, pasadizos, almacenes, torres etc. Mejor entrar a primera hora para evitar las excursiones. Precio, 150 libras, unos 2,40 €.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Como me quedaba en Krak esa noche también, decidí acercarme a Safita. La carretera es un caos de curvas y cruces múltiples que se hace eterna, a pesar de no ser más de veintitantos km. La torre del castillo se ve a lo lejos y nunca se llega, venga a dar vueltas. Lo único positivo es el agradable entorno rural que atraviesa, con colinas bajas, olivos, campos cultivados y arroyos más bien secos.
Lo que hay que ver en Safita es una torre enorme a la que se accede a través de una iglesia, sin interés, en la planta baja y por unas estrechas escaleras se alcanza una gran sala, que después de haber visitado Krak, dice más bien poco. Para mí no vale la pena llegar hasta allí, únicamente por dar una vuelta y no quedarse en Krak sin hacer nada el resto de día. A la salida de Safita, hay unas jaimas habitadas en plan chabolas de ciudad tercermundista rodeadas de auténtica basura, que tirarán ellos mismos alrededor de las tiendas, no sé si como decoración o para que nadie se acerque, pero eso sí, con unas cacho antenas parabólicas que ya las quisieran en el observatorio astrofísico de Cabo Cañaveral para detectar vida más allá de nuestra galaxia. Lo que hay que ver Chocado .
En Safita me tomé un postre típico en una cafetería al pie de la torre. Y como en Jordania, casi me da algo. Los postres son tan tan dulces en estos países, que te da un subidón de azúcar de mucho cuidado. A mí, además del azúcar, creo que se me subieron el colesterol, el gluten, el potasio, el fósforo y hasta la leche. Los trocitos de la tarta de marras me duraron 4 días, porque no era capaz de tomar más de un mini mordisco cada 24 horas. Le acabé cogiendo manía y al 5º día tiré los trozos que aun me quedaban en pleno desierto de Palmira, con tan mala suerte que le di a una cucarachita siria que paseaba por allí. La pobre murió de una sobredosis de azúcar, eso sí, fue una muerte muy dulce. Pero yo, que tengo la facultad de entender el habla de algunos animales, le escuché, antes de morir, claramente estas palabras en gallego : "arre carallo, nin dios pasa por aquí, e para ún que ven tenme que botar enriba a merda esta".

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Imágenes de Krak

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Apamea, gran columnata

APAMEA
Al día siguiente, me esperaban Musyaf, Apamea, las ciudades muertas y buscar alojamiento. Quien pretenda hacer esta ruta desde Krak, que se arme de paciencia y no la pierda como yo la perdí perdiéndome al menos dos veces cuando creí que no tendría pérdida Mr. Green . Hay mucho cruce sin indicaciones y pese a que pregunté cada dos por tres, me informaron mal cada tres por cuatro en varios puntos. Así que cuando estaba a 40 km de Musyaf me metí por una carretera que me indicaron y más de media hora después, entrando en lo que creía ser Musyaf, vuelvo a preguntar, me dicen que faltan 5 km, pero que voy bien. Como la orientación no me cuadraba, pregunto otra vez y resulta que voy en dirección contraria y que estoy a 40 km. ¡Lo mismo! Por fin, el último a quien pregunté resulta ser un policía que ni papa de inglés, pero dice que me acompaña y se sube al coche. Unos 20 minutos después se baja en un cruce y me indica por dónde debo seguir. Menos mal, creo que nunca hubiese llegado, no es nada fácil, aviso.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

Castillo de Musyaf

Musyaf tiene un castillo, que en árabe se dice "qalat", pero como no lo encuentro, en medio del pueblo le pregunto a uno : "qalat" cualat, se lo digo como 5 veces, gritándole más a cada repetición como hacemos aquí con los guiris que siempre entienden mejor si se les grita. Lo malo es que allí el guiri era yo, lo que me da un coraje... Pero ante su cara de asombro y de no entender, voy cada vez haciendo la última "a" lo más atrás posible, gutural a tope, yo creo que me salía ya del recto directamente, no sé si a través de la laringe y boca o vía rectal. Pues ni así, no hubo manera, también debía ser corto el tío porque si en el pueblo no hay otra cosa, tenía que intuir qué coño estaba yo buscando. ¿O no? Es como si vas a París y preguntas a cualquiera algo. Aunque no te entiendan, deben suponer que buscas la torre Eiffel, porque es a donde va todo el mundo y hacia allí te deben dirigir. ¡Claro!
Total, como el fulano no me entendía y seguía con la boca más abierta que la tonta de Heidi cuando veía a Pedro o a Pichí, me cansé, arranqué y pregunté a unos jóvenes que hablaban inglés y que sí sabían dónde estaba el castle. Pues nada, a unos 200 metros, desde luego, si es un bicho, nos come. Me acerqué con el coche, no tiene mala estampa y delante hay un campamento con algunas jaimas. Un par de fotos y continúo, que había perdido mucho tiempo.
Me costó también llegar a Apamea, y eso que decidí preguntar por Afamia, su nombre árabe, pero me indicaron mal en algún punto y venga a perder más tiempo. Finalmente llego al pueblo que conserva en lo alto de una colina un pequeño recinto amurallado. A la derecha de él, están las ruinas de la ciudad romana. Abiertas siempre, lo ideal sería llegar allí a primera hora, sin nadie, y gratis. Pero era mediodía y había un par de excursiones. Entrada, 150 syp (2,40 €). El conjunto se reduce casi únicamente a una avenida ("cardo") con columnas, eso sí, es espectacular y mide nada menos que 2 km, que deben recorrerse en su totalidad. Es un lugar especial que no debe faltar en un recorrido por Siria. Pierde encanto si hay mucho guiri por medio (¿por qué estarán en todas partes?, no deberían dejarles entrar). Insisto en que al amanecer o muy temprano y al estar el pueblo a casi un km, un paseo por aquí será algo mágico.
Hago un inciso para recordar y recomendar lugares que por haberlos visitado completamente solo me han calado más profundamente, por ejemplo, las ruinas mayas de Cobá y Labná en Yucatán; el templo Banteay Samre en Camboya; las ciudades abandonadas de Chenini y Duiret en Túnez o algunos templos en Bali. Creo que únicamente el que viaja solo me puede entender perfectamente.
A 400 metros, hay unos restos de una villa romana con columnas y una portada.
Después, quise ver el interesante museo de mosaicos que hay en el pueblo, pero cierra los martes, mala suerte. Subí a la pequeña ciudadela, que tiene cierto encanto y donde enseguida se te pegan los niños y te acompañan para ver si les cae algo. Conmigo no tuvieron suerte, fueron ellos los que me dieron unas pipas, creo que de calabaza. Se ve el conjunto de Apamea, pero un poco lejos.

*** Imagen borrada de Tinypic ***

No entiendo cómo se sujetan estas piedras en Apamea

*** Imagen borrada de Tinypic ***

CIUDADES MUERTAS
Continué hacia las ciudades muertas, hay carreteras secundarias desde allí, pero se debe ir preguntando por Sarjilla -la más conocida- constantemente, porque aparecen cruces sin indicación alguna y los poblachos de camino son de poca entidad. El paisaje se vuelve un tanto desértico y desolado, pero atractivo.
Las ciudades muertas son un conjunto de poblaciones fantasma en ruinas porque fueron abandondas nada menos que hace unos 1.500 años y que conservan importantes restos de construcciones todas en piedra de cantería, con algunos elementos decorativos labrados en los dinteles, y con pórticos de columnas, arcos, iglesias semiderruídas etc. Visité 5 de ellas, 3 ese mismo día.
La primera que me encontré fue Shinshira, muy interesante, era el atardecer y el lugar estaba completamente solitario e imponía un poco. Recorrí solo las ruinas sin encontrarme a nadie más, la sensación es un tanto inquietante, pero al mismo tiempo muy gratificante por lo que tiene de exploración, es como si las estuviera descubriendo yo al mundo en ese momento. Tuve mucho mérito por aquella acción, y si llevara una medalla en el bolsillo me la habría puesto en el pecho con todos los honores, coronando así una hazaña que haría palidecer a los mismísimos Pizarro o Hernán Cortés, dejándolos en ridículo a mi lado. Cuando terminé el recorrido y volví hacia el coche, preguntándome si lo encontraría, pero de cualquier forma lleno de satisfacción, me topo con un grupo de sirios que estaban merendando allí al lado como si tal cosa. No se estaban zampando una empanada de zamburiñas porque allí no se llevan esas cosas, pero tomaban té y algo más que no logré identificar pese a mis extraordinarias dotes de explorador. Tengo que reconocer que a la vista del panorama, las ínfulas que sentí durante el recorrido se me vinieron abajo y cualquier comparación de mi heroicidad con las de Colón y demás, me pareció no solo absurda y fuera de lugar, sino incluso hasta de mal gusto. Sobre todo al comprobar que ninguno de aquellos sirios, tan sencillos ellos, llevaba una sola medalla encima. Con la exquisita hospitalidad característica de los árabes, me invitaron a unirme al grupo, pero amablemente rechacé su oferta, y me dirigí al coche un tanto cabizbajo y con la autoestima por los suelos.

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Antes de que terminara el día quería ver Sarjilla, a solo unos 4 km de la anterior. Es la única en que se paga entrada, 75 syp, hay un chiringuito y me encontré con algunas personas visitándola. Tiene varios edificios bastante completos y el conjunto resulta un tanto desolador porque entrando hay una vista casi integral de las ruinas.
Necesitaba alojamiento para esa noche y no quería seguir hasta Alepo, a poco más de una hora, así que pregunto antes de salir de Sarjilla. El "encargado" me dice que no hay hoteles en la zona y me propone dormir allí mismo tirado en el suelo en una manta que él me da. La última vez que dormí al aire libre fue hace unos 26 años y no estoy ya para esas aventuras y menos donde parece ser que merodean perros salvajes que atacan a las personas. Otro me dice que sí hay un hotel en el pueblo de al lado y que ahora me vienen a buscar. Mientras espero, me invitan a una especie de churro caramelizado riquísimo. Y como le di 25 syp de propina (la vuelta del billete de 100 para la entrada), tb me invita a una lata de refresco. Desde luego, son bien generosos. A los 5 minutos llegan unos en coche, me dice que es el dueño del hotel, le pregunto si la habitación tiene baño privado (jejejejejeje), me dice que sí, claro. Les sigo, paran en el pueblo, entramos en una casa bastante cutre, yo pensando qué será esto, subimos a una terraza donde hay una especie de habitación con 5 colchonetas tiradas en el suelo y pegadas unas a otras, por la mugre más que por la proximidad, mientras unas chicas ordenan lo que pueden aquel antro inmundo y el dueño del "hotel" me mira todo orgulloso esperando que acepte la suite real. Yo deseaba salir escopetado de allí, pero para disimular pensé en preguntar algo, por ejemplo, dónde estaba el baño, lo que me pareció tremendamente ridículo, porque si no había cama, cómo iba a tener baño. Seguramente lo tendrían en el pueblo de al lado. También pensé en preguntar el precio, pero para qué darles esperanzas si yo estaba horrorizado y no me quedaría allí aunque me pagasen. O preguntarles a qué cadena pertenecía ese hotel, si tenían wifi, si el desayuno buffet estaba incluido o podía desayunar en la cama, digo en el colchón; si tenían transfer al aeropuerto, o servicio de habitaciones... Pero me quedé en blanco. Al fin, murmuré algo, no recuerdo bien qué, y me fui más bien rapidito, no fuera ser que me insistieran bajando el desconocido precio.
Me dirigí a Alepo, pero antes pasé por una ciudad algo grande en la que debería haber alojamiento : Saraqeb. Pregunté, y ni un hotel, pero me dijeron que en Idlib sí, a 10 minutos de autovía. Recojo a un autoestopista que ni papa de inglés, pero lo de hotel lo entiende y al llegar me dirige a uno. No veo letrero alguno, pero me bajo y entro en un tugurio peor que el anterior, un chico me dice en inglés que sí es un hotel y que tiene habitación. En vista del aspecto cochambroso de la casa ya me fui haciendo a la idea de lo que me esperaba, pero aun así, la realidad superó mis expectativas. No era ni siquiera una habitación, sino una zona de paso que daba a la terraza. En un lado se veía lo que siglos atrás pudo haber sido una especie de camastro, pero no tenía ni colchón, sino un somier de la época de Juana la Loca y el conjunto aquel parecía más bien el escenario de una película de terror que habría entusiasmado al mismísimo Hitchcock. Pensé que hasta deberían cobrar entrada por ver aquello y me dije :"nos vamos superando" Trist .
Salí por patas de aquel tugurio inmundo, el que me llevó allí había desaparecido, supongo que abochornado o muerto de risa, nunca lo sabré, y volví a preguntar por un hotel. Esta vez lo parece de verdad, y tiene un buen aspecto, me dicen que el precio son 12 €, así que ya me desmoralicé otra vez. Y efectivamente el precio estaba en consonancia con la habitación y sobre todo con el baño, privado, eso sí. Un detalle del nivel es que no me dieron llave, la habitación estaba abierta siempre. Después de lo que había visto, casi me pareció aceptable, pero decidí buscar por si había algo mejor. Y lo había, un lujoso 4* de 110 dólares. Esto resume un poco lo que es Siria en algunos sitios en cuanto a alojamiento: o supercutres o de lujo, hay poca o ninguna oferta de hoteles medios, que son los que yo suelo buscar. Y no se debe improvisar porque no encuentras donde dormir si no es en sitios turísticos.
Total, que me negué a pagar unos 80 € por una individual y volví al anterior con el rabo entre las piernas. Una noche pasa pronto, me dije Avergonzado .
A las 6 ya me levanté y cuando llego a la entrada, no hay nadie y la puerta está cerrada. Nunca me pasó tal cosa, no poder salir del hotel. Me pongo a mirar por la recepción, un pequeño mostrador, y veo unas llaves. Las pruebo, y sí, abro la puerta, menos mal, no me apetecía perder allí más tiempo, quiero llegar a Alepo antes de que el tráfico sea más denso.

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Ver Etapa: De zoco en zoco y tiro porque me toco




Etapa: De Alepo a Maalula, en coche y no en mula  -  Localización:  Siria Siria
Fecha creación: 05/01/2011 11:54  
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Ciudadela. Alepo

ALEPO
Y entro en la ciudad y directamente, sin vuelta alguna, me planto en la ciudadela, está muy bien indicada. Aparco pronto en un callejón y como no han abierto aún el recinto, me doy un paseo por los zocos con las tiendas todavía cerradas. Es similar al de Damasco, pero todo mucho más estrecho, de manera que en horas punta me resulta bastante agobiante moverme por allí.
La ciudadela es bonita por fuera, impresiona su emplazamiento, su potente fortificación, la poderosa entrada, el gran foso. Recomiendo verla también de noche, iluminada. Por dentro, aunque vale la pena entrar, tiene poco interés : un par de mezquitas muy simples, los restos del hammán, las vistas de la ciudad, los cimientos de otras construcciones...lo mejor, el impresionante y enorme artesonado de la sala principal del palacio.
Y continúo por las calles del zoco y alrededores viendo algunos caravasares (destaco la decorada portada interior del al-Jumruk), madrazas, el bimaristan Arghan, la fábrica de jabón, mezquitas (al-Adliyya) y la gran mezquita, con un bonito patio y unas lámparas colosales en el interior. En general, ningún edificio lo calificaría de espectacular, además, en muchos de ellos los elementos decorativos no lucen por encontrarse muy sucios o semiescondidos entre otros elementos, como ocurre en las calles de los zocos. Pero el conjunto, con unas cuantas calles flanqueadas por edificios de piedra, el ambiente y el exotismo hacen que la zona tenga bastante encanto.

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Gran mezquita. Alepo

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Lamparón, pero sin mancha. Gran mezquita

Después y a pie, no está lejos, visité el museo Nacional (150 syp) que, sin ser excepcional, tiene suficiente interés para merecerse una visita. Al salir, me siento a descansar en un banco del parque adyacente, llevaba casi 6 horas pateando sin parar. En las ciudades uno no es consciente de todos los km que hace, pero si sacas cuentas y multiplicas las horas por cerca de 4 km cada una, en este caso, andaba ya por los 20 km...
El caso es que se acercan unos polis, que tienen ganas de conversación, a preguntarme, en inglés, claro, lo que siempre te preguntan en primer lugar, que de dónde soy. Y en cuanto dices que España, es inevitable el tema fútbol : Real Madrid o Barcelona, nombres de jugadores, el mundial. Y esto en cualquier país, en Camboya unos chicos encantadores hasta me hablaban del Villarreal, yo alucinaba. Yo corto pronto el asunto diciendo que el fútbol no me gusta, que lo que me gusta es el tenis. Aquí los policías sirios me sacan enseguida a Nadal, también lo conocen. Luego me preguntan que cómo me llamo y los dejo impresionados cuando después de decirles mi nombre, señalo a uno de ellos y le digo, " y tú Mohamed". Se sorprenden muchísimo, yo no lo entiendo, porque hay montones de Mohamedes, así que no es tan difícil acertar. Nos reímos todos. La verdad es que resulta entrañable y en bastantes momentos emocionante la comunicación que se establece con los nativos en los países árabes. No solo son hospitalarios, son también grandes conversadores, tienen una espontaneidad en el contacto con desconocidos que prácticamente no existe en el mundo occidental. Y con frecuencia en Siria, quieren saber qué opinas de su país.
Me quedaba encontrar el hotel y ver el barrio Al-Jdeida. Tampoco están lejos, sigo a pie y de camino como en un puesto callejero por unos 0,30 € ese cono de masa invertido y relleno de carne, verduras etc, que además está rico. No recuerdo el nombre, pero en Turquía, Grecia y otros países los hay parecidos.
Recorro el barrio armenio, muy bonito, de estrechos callejones con muros de piedra, 5 iglesias de diferentes confesiones y casas señoriales que están siendo rehabilitadas como hoteles y restaurantes. Es un buen lugar donde alojarse, muy tranquilo. Mi hotel está en esa zona, pero no dentro del barrio y me dirijo a él, se trata del Cilicia (se pronuncia kilikia), muy bien situado por su proximidad a Al-Jdeida. Buena relación calidad-precio, hotel correcto, 38 € la doble de uso individual con desayuno. Estaba tan cansado que hice lo que nunca había hecho en un viaje, acostarme un buen rato durante el día.

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Me fui a cenar al famoso Beit Sisi, el mejor restaurante de Alepo y quizás de Siria. Esto que parece una chulería, en realidad no significa nada económicamente, en este país puedes comer en losrestaurantes más lujosos que nunca será caro, como mucho igualará el precio de uno español normalito. No suelo hablar de comidas, es algo a lo que no le doy mucha importancia, pero tengo que decir que me tomé una crema de champiñones que casi me quita el sentío. Un 2º plato, que no recuerdo, más helado y agua me costó la friolera de 12 € en un palacete del siglo XVII muy bonito y todo muy fino. Solo sobraba el camarero, tan pendiente de llenarme el vaso cada vez que bebía que me agobiaba un poco. Se puede pagar con tarjeta.
Según mi experiencia, con un día bien aprovechado, Alepo está visto.
Tengo tres posibilidades para el día siguiente : S. Simeón y luego Palmira; Palmira por Rasafa o Palmira desde Homs. Tras darle unas cuantas vueltas, descarto ir hasta las ruinas de S. Simeón, al noroeste de Alepo, me llevaría demasiado tiempo para luego llegar hasta Palmira y también la ruta del desierto por Rasafa, muchos km para no ver, creo, gran cosa. Así que me decido por Palmira desde Homs, parece ser que la carretera desde allí es la mejor y además quiero parar en otras dos ciudades muertas, me dejaron buen sabor y están junto a la autovía, así que me quedan de camino.
Me hacen gracia cómo consultan un mapa los policías de carretera. Les preguntas por una carretera enseñándoles el mapa de Siria. Les indicas dónde estamos, entonces comienza un rito. Colocan el dedo, vamos a imaginar en Homs, y empiezan a moverlo poco a poco, señalando todas las poblaciones, primero al suroeste, y se meten en el Líbano. Cuando se dan cuenta suben otra vez y llegan al mar, pero al notarlo húmedo tiran para el nordeste hasta Turquía, entonces el dedo se enfría y bajan hacia el este, buscando el desierto que lo calienta y vuelve a mojar en un oasis. Llegados a este punto, regresan al inicio y te contestan a lo que preguntabas más o menos. Creo que han visto pocos mapas de carretera y les cuesta orientarse, también es verdad que los nombres están en caracteres latinos y puede que les despiste, pero en general no se aclaran bien. Eso sí, son muy simpáticos y dispuestos a ayudar.

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Ciudad muerta de Jerada

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Ciudad muerta de Ruwehia

MÁS CIUDADES MUERTAS
Viniendo de Alepo, pocos km después de las ruinas de Ebla, que están anunciadas, y junto a un poblacho a la derecha de la autovía, se encuentran las ciudades muertas de Jerada y Ruweiha. Sin la menor duda, recomiendo su visita, tienen algo especial.
Nada más salir de la autovía, pregunto en el pueblo cómo llegar a Jerada, me indican la carretera, son solo unos 3 km. Unos metros más adelante, un niño como de 5 años me lanza una piedra al coche, que afortunadamente no da en los cristales, sino en la chapa. Me paro y lo asesino con la mirada, no me atrevo a darle las dos tortas que se merecía, en parte porque está con la familia, que también se merece otras dos tortas, por no dárselas al niño. La marca es muy pequeña, menos mal.
Jerada está habitada en parte, no está tan muerta como las otras, algunas de las ruinas están aprovechadas como establos, graneros etc, que no estropean el conjunto porque resulta todo muy rústico y auténtico. Hay unas originales construcciones cónicas que creo utilizan como hornos. Un fulano con cabras me invita a hacerles una foto mientras les da de comer en su magnífico corral entre las ruinas. Me acerco a su casa y pido permiso a dos mujeres que están delante, para fotografiar el horno, espero que el hombre no se mosquee pensando que se las quiero hacer a ellas. Pero no, son todos muy amables. A continuación, voy a Ruweiha, a solo 2 km más y muy recomendable. En principio, no hay nadie, en la entrada destaca una tumba, luego muchos restos de construcciones y al fondo se ven las ruinas de una basílica, nada menos que del s VI, en parte en pie todavía. Un par de familias han aprovechado los exteriores para asentarse y viven allí, con las cabras, gallinas etc.

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Basílica, Ruweiha

Las ciudades muertas son muy misteriosas, han permanecido 15 siglos abandonadas y aun conservan bastante de lo que fueron, demostrando que eran importantes núcleos de población, con edificios todos de piedra con algunos elementos decorativos. Y ni siquiera hoy se sabe por qué sus habitantes los abandonaron, quizás porque se quedaron fuera de las rutas comerciales y buscaron otros asentamientos. Personalmente, recorrer las ruinas me ha resultado una experiencia muy gratificante y recomiendo al menos detenerse en Jerada y Ruweiha, ya que quedan justo al lado de la autovía Damasco-Alepo. Mejor, si además se le añaden Shinshira y Serjilla. Y si puede ser, Al-Bara, la mayor, pero que no he visto. Y parece ser que hay muchas más.
En aquella atmósfera solitaria y ante el encanto del lugar, de repente me vino la inspiración y escribí un soneto a las ciudades muertas.

SONETO MUERTO

Oh, bellas, de piedra, ciudades muertas
oh, Al Bara, Ruweiha, oh, Jerada
oh, generosas, sin cobrar entrada
gozosas nos abrís vuestras puertas.

Entre arcos de piedra tallada,
entre las abandonadas huertas,
a los pies de ventanas tuertas
solo hay silencio, paz y la nada .

Gracias os doy por vuestros dones :
la hermosura os hace hermosas
y, cómo, no, con hierba sois herbosas.

Mostráis sin pudor vuestros rincones
me mostráis las vuestras cosas
vuestros fines, y también los coj...
ines.
Mr. Green Mr. Green Mr. Green


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Imágenes de Jerada y Ruweiha

PALMIRA
Desde Homs, que no visité, cogí la carretera a Palmira. En Homs, tuve que preguntar varias veces, no está bien indicado, y hay que decir el nombre sirio, Tadmor, que es como lo conoce casi todo el mundo, no Palmira. Son 160 km de paisaje desértico y una única recta, no tiene pérdida, carretera con muy poco tráfico, nada que ver con la de Damasco-Palmira. Se puede hacer a 110 todo el tiempo, me llevó una hora y 40 minutos desde Homs. Al principio hay unos cambios de rasante que a más de 100 te dan un gustillo por el bajo vientre, casi como una montaña rusa. Ojo, que puede ser peligroso, no por cuestiones fisiológicas, sino por un imprevisto al sobrepasar la elevación, no hay visibilidad. En el trayecto, se pasa por un par de aldeas polvorientas y un campamento militar con radares de última generación al lado de la carretera. Pero pasé tan rápido y silencioso que no me detectaron. Aviso, no hay gasolinera alguna hasta Palmira. Paralela a la carretera están construyendo una autovía, ya hay algún tramo transitable.

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Desierto. Palmira

Llegando a Palmira, veo el castillo y subo directamente, se aparca delante. Hay una vista muy amplia de todo el yacimiento, las tumbas, el desierto, el oasis con miles de palmeras, montañas, etc, es un buen momento al atardecer. Entro al castillo, pero en realidad no tiene apenas interés. En cambio, sí recomiendo, subir - en coche se puede - a la colina de al lado donde hay unas antenas. Las vistas del castillo, del desierto, de las montañas vecinas y de todo el conjunto, son muy buenas.
Todavía me dio tiempo para acercarme a las ruinas y hacer algunas fotos ya durante la última hora y la puesta de sol. El recinto está siempre abierto, solo cierra el templo de Bel. Lo malo es que había bastante gente, pero eso también pensaba solucionarlo al día siguiente.
No tenía hotel para esa noche, así que me puse a buscarlo. El que me pareció más adecuado era el Villa Palmira, recomendado en la Lonely, pero estaba completo; pregunté en el Zenobia, más lujoso, y también completo. Al fin, me quedé en el Tetrapylon con una doble para mí por 41 €, desayuno incluido. Está bien, habitación amplia, correcto, y con vistas al gran templo de Bel.

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Valle de las tumbas///Escultura tumba Elahbel///Jerada

Cené en el hotel Zenobia, tienen un buffet estupendo por 12 €, altamente recomendado.
A las 6, salimos el sol y yo, casi al mismo tiempo. Es duro esto de los viajes en algunos momentos, pero hay algo que te mueve, que te impulsa a aprovechar el tiempo, especialmente las mejores horas de luz y aquellas en que puedes disfrutar de los sitios sin aglomeraciones. Y si hay que darse un madrugón, pues se da. Y compensa. Solo había dos locos más a esa hora por las ruinas, cámara en mano. Tras superar el gran arco monumental con detalles decorativos de gran calidad, recorrí la magnífica avenida con columnas ("cardo"), que no supera a la de Apamea, llegando al final ya solo, por allí no había nadie. Son buenos puntos para fotografiar el castillo y las tumbas del valle que hay a la izquierda. El tetrapylon decepciona un poco de cerca, las columnas se ven sospechosamente nuevas. El teatro estaba cerrado porque había actuaciones esos días, pero se ve por las cancillas de entrada. Interesante el ágora, lástima no se conserve en mejor estado.
En los viajes, las comidas son algo secundario para mí, pero no imprescindibles -quizás a la vuelta de la India Mr. Green - así que me fui a desayunar al hotel.

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Templo de Bel

Luego me dirijo al templo de Bel, pero sigue cerrado, los viernes abre más tarde. Lo circunvalo con el coche por un camino irregular, por la parte de atrás comienza el desierto, no hay nadie, y de repente aparece de la nada un señor mayor vestido con andrajos, que se acerca al coche y por la ventanilla me dice algo en árabe, que no entiendo, claro. Saca no sé de dónde unos dátiles arrugadísimos y me los da, mientras me pide algo. Querrá dinero o cigarrillos, le quiero devolver los dátiles pero no los coge y se agarra al coche y sigue abriendo la boca desdentada y murmurando, todo lentamente y con una mirada como perdida...todo me recuerda algo, pero no sé qué, hasta que me viene una imagen claramente : ¡la de un zombie! Dios mío parece un zombie, ya me da la impresión de que detrás de los arbustos van saliendo otros, andrajosos, desdentados, de mirada perdida, acercándose al coche con movimientos lentos, todos con dátiles secos en la mano...horror, y entonces el viejo mete las manos por la ventanilla y me empieza a agarrar el brazo, el hombro y si le dejo el cuello y ya no aguanto más, le doy un manotazo para que me suelte y grito :"¡¡¡Nooooo!!!" acelerando bruscamente. El fulano se echa para atrás y, mientras me alejo, juraría que le oí decir : "¡este tío está chalao!".
Después de este susto y ya calmado, me fui a ver algo apropiado, el valle de las tumbas.

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Yacimiento desde el castillo

Una de las visitables y en mejores condiciones es la Tumba de Elahbel, una torre bien conservada de cuatro plantas con espacio para 300 sarcófagos. Solo quedan restos de pinturas y algunas esculturas, pero es interesante. Tiene una entrada conjunta con otra tumba, la de los Tres Hermanos (75 syp). En Elahbel no pagué nada porque nadie me pidió ticket, supongo que porque en ese momento accedía una excursión. En teoría se debe comprar en el museo de Palmira.
Luego fui a las Torres de Yemliko, a unos 500 m, varias tumbas en diferentes estados de conservación, la principal, de altura similar a la Elahbel, tiene unos barrotes anclados de techo a suelo en el hueco de acceso que impiden permanentemente la entrada, salvo que uno sea King Kong o la Masa. Pero no lamenté ser ninguno de los dos, porque en el interior no hay nada que ver.

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A un par de km, está otra de las grandes tumbas, el hipogeo de los Tres Hermanos, la mejor de las 50 sepulturas bajo tierra encontradas en Palmira. En la entrada, un fulano me pide el ticket, le digo que no tengo, que me dé uno. Me dice que son 75 syp, se las doy y, sin darme nada, se guarda el dinero en el bolsillo derecho de atrás. Me dije a mí mismo (como voy solo tendré que hablar con alguien, ¿no?) :"no me gusta ese bolsillo, ya verás qué pronto lo saca de ahí". Y yo mismo me contesté, "déjame hacerlo a mí". "Vale"- dijo mi otro yo. Todo esto en un segundo, ¿eh?, que parece que pasó un cuarto de hora. Y le digo al fulano : "my ticket?" Doblemente malvado . Entonces, efectivamente, coge un ticket, me lo da, e inmediatamente mete la mano en el ya mítico bolsillo trasero derecho, saca unos billetes, que olían a negro, y hace un trasvase al otro bolsillo. Qué malo soy, pero hay que pensar que si no te lo da, cuando vayas a Elahbel te hacen pagar otra vez, supongo. Aviso.
La tumba conserva algunas interesantes pinturas y las esculturas de los enterrados allí, recostados en cojines con detalles decorativos de calidad. Estas tumbas son del período romano, en torno a los siglos I y II dC. Según la Lonely, solo se puede visitar en grupo organizado desde el museo. Yo la pillé abierta.

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Por último, me acerqué a la tumba Japonesa, llamada así porque fue restaurada por un grupo de arqueólogos japoneses. Demuestra lo viva, interesante y gratificante que es la arqueología en este oasis, ya que fue descubierta en el 1994 y se abrió al público en el 2000, hace nada. Está a unos 3 km de la anterior, alejándose de Palmira, conviene llegar en coche hasta allí. Pero hay que preguntar antes en el museo si está abierta o no, porque normalmente está cerrada. Tuve suerte, porque solo se abre para grupos y organizado por el museo, pero al llegar, salía una excursión, precisamente de japoneses, y ya arrancando el bus, pregunté al guía si estaba abierta. Muy amable, el encargado de la tumba se bajó y me dijo que la abría para mí si luego lo llevaba al hipogeo de los Tres Hermanos. Le dije que por supuesto, en inglés, que se dice "ofcors". La puerta es impresionante, nunca había visto una así, es de piedra, enorme, como de veintitantos cm de grosor. Me pidió ayuda para abrirla, le dije "ofcors" otra vez, debía de pensar que yo no sabía más palabras, aunque su nivel de inglés era bastante limitado. Es del año 126 dC y tiene también bastantes esculturas de los allí enterrados y restos de pinturas. Muchas de las piezas se exponen en el museo. Le di una propina al sudoroso chico, que por otra parte, permite hacer fotos en el interior.

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Tumba-torre de Elahbel

El templo de Bel está dentro de un recinto de muros muy altos en parte de su perímetro, y lo que se conserva nos da idea de su grandiosidad. Las columnas que permanecen en pie por detrás de la "cella" (probablemente resultado de una restauración, como en Apamea), son colosales, me recuerdan a la magnificencia del templo de Karnak en Luxor. Lástima que los detalles decorativos estén tan deteriorados, lo que resta nos da una idea de lo que fue. La entrada es de pago, 150 libras.
Por último, visité el museo arqueológico, es pequeño, pero tiene varias piezas de interés de los diferentes yacimientos de la zona.

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Palmira en el Romanticismo

MAALULA Y SEIDNAYA
Aunque volvía a la zona de Damasco, no me apeteció intentarlo otra vez por aquella carretera en la que di la vuelta días atrás, así que regresé por la de Homs, que me resultó muy cómoda, y luego enlacé fácilmente con la autovía. Quería dormir en Maalula, pero al llegar aquí solo encontré un hotel de 4 estrellas, de más de 100 dólares la individual, así que, ya cansado, continué a Seidnaya, donde tuve más suerte. Pregunto en el pueblo por un hotel y un amable joven en moto me dice que le siga. A un par de km me deja en la entrada de un monasterio, que, pese a mis dudas, resulta ser el hotel perfecto que necesitaba, fue un milagro. Apunten los que quieran dormir en las afueras de Damasco (teniendo coche, mejor) en un sitio, para mí, inmejorable : en el campo, a un par de km del pueblo, bastante nuevo, tranquilísimo, habitaciones amplias y precio razonable : 38 €. Podría ser un 3 estrellas español y casi 4 en Siria, al menos las habitaciones. Las zonas comunes ya son demasiado sencillas, porque es un monasterio. Se llama San Cristoforus, en Seidnaya, a unos 12-15 minutos de Damasco. Lo malo, es que no aparece en internet.

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Columnas templo de Bel. Palmira

Esa noche ceno en un restaurante de 5 estrellas (eso pone fuera) a 1 km del hotel. La sopa de cebolla, buenísima; luego pescado con abundante guarnición de patatas y verduras. Como ya no puedo más, pido la cuenta y me dicen que me invitan al postre. Y me traen una fuente de fruta enorme (nunca tomo después de comer; se debe tomar una hora antes) y más fuentes llenas de dulces variados y originales, que me abruman, pero apenas pruebo, solo un poco porque insisten y por no ser descortés. Total, unos 12 € la cena completa, así da gusto ir a los sitios más caros y exclusivos.
En un pueblo cercano a Seidnaya se inicia una historia un tanto surrealista, típica de los países árabes e impensable en nuestra cultura occidental. Es larga, tengan paciencia. Pregunto a un chico por la carretera a Zabadani. No habla inglés, pero le entiendo que va a avisar a un amigo que sí habla y que me explicará. Coge la moto y le sigo. Se para en una casa, llama y baja otro joven. Ni papa de inglés, pero le entiendo que la carretera que digo está cortada, todo esto con gestos, y que si no me importa me acompaña a Seidnaya y desde allí ya me indica otra ruta. Yo pienso que quiere ir a Seidnaya por algún motivo y acepto. Pero me indica que se va a mudar, que no va a ir con esa ropa de casa que tiene puesta, esto lo entiendo porque se toca el jersey y pone cara de asco, mientras con la otra mano (tenía dos, igual que yo) señala su piso y luego abajo otra vez. Vale, le espero. Mientras, intento una conversación con el otro, muy majete, pero la comunicación es casi imposible. Cojo la Lonely y le leo algunas frases de esas que vienen al final y que son una aproximación en caracteres latinos de lo que sería en árabe, por ejemplo, "¿cómo te llamas?", que es "shu-ismak" y lo pilló, me dijo su nombre, eso sí, venga a reírse. Luego le dije "no entiendo" , es decir "ana ma bifham" y se reía más. Yo buscaba frases que vinieran a cuento y encontré "ande Hasasiyya min al-binisileen" que es "soy alérgico a la penicilina", ya aquí el chaval se partía el culo. Y entonces le dije "dugri" "todo recto", por lo de recto=culo, que no creo que lo pillara, pero de todas formas se reía aun más. El caso es que nos entretuvimos con estas memeces mientras bajó el otro.
Se mete en el coche, arranco y empieza a hablarme en árabe, yo venga a encogerme de hombros, pero él seguía intentando frases a ver si pillaba una a base de insistir, pero nada, claro, se ve que no se me dan los idiomas, llevaba 15 días en países árabes y aún no era capaz de mantener una conversación intrascendente. Al llegar a Seidnaya, veo que no se baja, sino que con gestos me dice si puede ir conmigo a Zabadani. Buff, mal rollo, no me apetecía, era una situación incómoda, pero por no dejarlo allí tirado, le dije que bueno. Ante mi asombro, entiendo que me pide el nº de teléfono, que me llamará a España. Puro surrealismo, no nos entendemos en vivo, así que vía telefónica sería fina la cosa. Imagínense una conversación por teléfono en un idioma que desconocemos completamente. No le doy el número, pero le paso la guía para que anote su email. Con eso, se quedó tranquilo.
De camino a Zabadani, entiendo que me dice si tomamos un café con un amigo. Creí que ya sabía árabe, pero no, café se dice igual y "habibi" es una de las 3 palabra que conozco. No me apetecía tampoco, pero por no ser descortés le dije que bueno. Entramos en un barrio de las afueras de Damasco y en un callejón sin salida y sin asfaltar y cuando ya me empezaba a inquietar, me dice que pare y que baje. Sale otro chico y me invita a pasar a su casa, yo estaba un poco alucinado con todo aquello, pero eran tan amables y se les veía tan naturales, que di por bien empleado el tiempo que en teoría estaba perdiendo en aquella historieta. Me invitan a fruta y a un café en un salón con muchos adornos colgados en las paredes, hasta armas, una especie de sable de su abuelo que descuelga y me muestra. Me vino a la cabeza Madama Butterfly haciéndose el harakiri, pero la situación, aunque algo incómoda, no era tan dramática como para que yo decidiera hacer lo mismo. Por supuesto, este otro amigo, ni papa de inglés, solo árabe, así que la cosa seguía complicada. Les dije unas frases en gallego, pero tampoco las pillaron. Al cabo de un rato, le hice señas al que venía conmigo mostrándole el reloj y entendió que me quería ir. Salimos hacia el coche, y con más señas me pregunta que los dos (él y yo) a Zabadani o los tres (más su amigo) a Zabadani. Buenooo, y ahora, ¿después de haberme invitado a su casa, le voy a decir que no lo llevo? No me apetecía, pero le dije que sí, qué más daba.
Cuando veo un cartel que indica Zabadani, digo es por aquí, pero me dicen que no, que no es esa carretera, me dejé guiar por ellos y se perdieron, preguntaron (qué gusto, qué bien hablaban árabe con todos), había que volver, era por donde yo (y el cartel) decía, ya empecé a ponerme un poco nervioso. Así que cuando vi que faltaban unos 50 km y la hora que era, dije alto y claro "no Zabadani", dos veces, y lo entendieron muy bien. Pero no se desmoralizaron y enseguida me propusieron ir a buscar a otro amigo que sí hablaba inglés e iríamos a ver una "kilise". Lo de "kilise" lo intuía, consulté la guía y sí, era iglesia. Como ya vi frustrado el plan de esa tarde, acepté, ya sin fuerzas para oponerme a nada y me dije: que sea lo que Dios y Alá quieran, no veré nada interesante, pero al menos estoy en contacto directo con el pueblo sirio y a ver qué pasa. La verdad que inspiraban absoluta confianza, eran dos chavales muy majos (18 y 20 años tenían, creo recordar).
Paramos en una casa en otro pueblo y sale un señor de unos 60 años, árabe cristiano, que ni papa de inglés, yo ya no sabía qué hacer, pero me dicen que vamos a buscar otro habibi que habla ¡español! y que nos enseña la iglesia (la kilise otra vez). Ya somos 4, esto parece una peli mala, me siento como un autobús recogiendo gente, entre escolar y del imserso, el espectro era amplísimo.

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Templo de Bel. Palmira

Llegamos a otra casa, llaman y baja el cura de la iglesia cristiana, que ni papa de español, sino que habla italiano porque ha estado tres años en Roma, pero es sirio, como ellos. Gracias, Dios mío, al fin, me defiendo bastante bien en italiano, de repente cómo cambia todo el panorama, está claro que los idiomas desconocidos son una barrera, un muro entre las personas. No sé qué le cuentan, sabe Dios, a lo mejor que tengo un gran interés en ver la iglesia, que soy un cristiano fervorosísimo, hasta puede que le hayan dicho que soy un santo español. El caso es que me muestra la iglesia, que nada interesante tiene que ver, pero yo le presto mucha atención, como si del Prado se tratara, como si me fuera la vida en ello, sobre todo me alegra escuchar el italiano. De vez en cuando se pasa al inglés, desde que llegó de Roma hace 3 meses, no ha vuelto a hablar italiano, no tiene con quién. Pero yo estoy cansado del inglés, llevo 15 días sin hablar otra cosa, hasta pienso en inglés...
Al terminar la visita turística al pequeño templo, creí que todo habría terminado, pero qué va, buenos son los árabes. El cura me invita a café a su casa (ya sería el segundo, y yo no tomo café, me da taquicardia), seguramente le hace ilusión tener un santo en ella, pero el otro señor suelta un órdago mayor invitándonos a todos a comer a su casa. Ya me parecía mucho rollo, pero como insistieron y no quería ser descortés, acepté con la condición de que el cura también fuera, porque si no yo estaría muy incómodo y no por gases precisamente.
El señor y los chicos vienen conmigo en el coche. Nada más arrancar, hago el gesto preguntando si hay que seguir recto y lo que tenemos delante es un muro de bloques y me voy hacia él, pero freno antes de chocar, claro. Todos se ríen, lo hago para demostrar que sin entender nada también se pueden hacer chistes y bobadas. Llegamos a su casa, me presenta a su mujer y en un momento él pone la mesa y empieza a traer varios platos. Mientras esperamos al cura y la comida, señalo a los chicos los anillos que llevan y uno de ellos se lo quita y me lo da como para que lo mire. Yo hago el ademán de metérmelo en el bolsillo y los dos me dicen que sí, que me lo regalan. Increíble, simplemente por demostrar algo de interés, ya te dan las cosas. Por hacer otro chiste, le señalé el pantalón, a ver si se lo quitaba también para regalármelo. El anillo se lo devolví, por supuesto, agradeciendo el gesto. Lo malo vino inmediatamente, cuando él quiere ver mi reloj. Se lo enseño preguntándome si espera que se lo dé, pero yo mismo, sonriendo, le digo que no. Se ríen también. Nos reíamos por todo y es que tampoco podíamos hacer otra cosa...
Llega el cura, comemos, todo está muy bueno, la mujer no aparece para nada, es una reunión de hombres exclusivamente. Pese a ser una familia cristiana, las costumbres musulmanas (¿o árabes?) dominan. El cura hace de intérprete y le transmito mi agradecimiento al dueño de la casa.
Al terminar, espero que alguno suelte un eructo, dicen que es típico en la cultura árabe. Pero no, nada, entonces decido soltarlo yo. En ese momento me entran dudas y a lo mejor no es un eructo lo más apropiado, sino un pedo, con estas mezclas culturales ya ni sabe uno qué debe hacer. Por si acaso, lo dejo todo para otra ocasión, tengo antes que informarme bien.
Dejé a los chicos en el pueblo donde yo me quedaba, quise llevar al menos a uno de ellos, pero no aceptaron, iban a llamar para que les viniesen a buscar.
La experiencia fue interesante, pero a mí me pareció demasiado extraño el hecho de acabar comiendo en una casa particular sin conocer a nadie y casi sin poder comunicarme. Me costaba entender el interés que podían tener ellos en pasar la tarde conmigo sin poder siquiera hablar. Lo que está claro es que su sentido de la hospitalidad y de la sociabilidad es diferente al nuestro y lo que para nosotros es algo inconcebible para ellos es normal.
Al día siguiente visito Maalula, que tiene una bonita estampa con el conjunto de casas, de tono azulado y a su lado otras que no, en un abigarrado enclave bajo unas moles rocosas que son el comienzo de un pequeño cañón tipo Petra, pero en miniatura. La descripción que yo hago resulta bastante real, sin exageraciones. La Lonely, que peca de elevar algunos sitios al rango de lo más sublime sin merecerlo, dice que Maalula tiene "casas de cuento de hadas" ¡¡¡???

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Maalula y sus casas de ¿hadas? Chocado

Se puede echar un vistazo a la iglesia nueva y a la cueva-santuario del convento de Santa Tecla que, aunque no tiene mucho interés arquitectónico nos da pie a conocer su sorprendente e interesantísima historia. Saliendo del convento a mano derecha, vale la pena recorrer la estrechísima garganta e imaginarse la historia de santa Tecla, que en este mismísimo lugar, "arremangándose" las sayas y el refajo, huyó de los soldados que querían matarla por predicar disparates y se salvó gracias al rayo que, enviado por Dios ante su súplica, abrió este angosto paso. Pensarán, como yo lo hice en su momento, que es poco probable que la susodicha mártir corriera más que los soldados y lograra darles el esquinazo, o el cañonazo en este caso. Como a mí me mosqueaba esta historia y me daba en la nariz que podía ser falsa, estuve investigando al respecto y aprovecho este medio para comentar las diferentes teorías. Hay varias posibilidades y acepto sus opiniones sobre cuál es la más probable o incluso para proponer otras nuevas.
1- la santa, pequeña, pizpireta y delgadita ella por las penurias alimenticias que se aplicaba, cruzó el pasaje cómodamente, mientras uno de los soldados, bastante gordito, quedó atascado en la primera curva. Los que iban delante, al verlo, no pudieron continuar con el ataque de risa que les dio; los de atrás, nada, porque no iba ninguno, ya se sabe que el más gordo es siempre el último.
Esta teoría, tenida por cierta hasta el siglo XVIII, apenas goza hoy de credibilidad ya que en realidad parece más bien una historieta de Mortadelo y Filemón y resulta poco científica.
2- la santa tocaba el piano maravillosamente bien y nunca se separaba de él, de ahí el nombre que le pusieron, Tecla y cautivó de tal manera a los soldados con una sonata de Chopin, que la dejaron huir, cual Orfeo en los infiernos. Una variante de esta teoría defiende, con muy mala leche, que en realidad los soldados, bastante poco sensibles, cayeron en "sueño soporífero" (sic).
Los detractores de esta hipótesis, avalada por prestigiosos historiadores de la universidad de Mongolia, la tienen por inverosímil, toda vez que el piano no existía en el siglo I dC, época de la santa, y menos aun Chopin. A mí me parecen detalles irrelevantes, pero bueno. Como consecuencia de esto, surgió una tercera teoría, aparentemente más factible :
3- la santa tocaba el órgano maravillosamente bien y siempre lo llevaba encima, de ahí el nombre que le pusieron, Tecla, y teniendo un instrumento tan hermoso y mostrándolo a los soldados y tocándolo en plena garganta, cautivó, embelesó, entusiasmó y produjo tal excitación en ellos que la dejaron huir.
También esta teoría, bellísima, por otra parte, y sacada de un texto medieval, tiene sus detractores en tanto en cuanto se presta a terrible y obscena confusión. Por ello surgió una cuarta :
4- la santa era una atleta de élite de reconocido prestigio y en plena forma por haber participado en las últimas olimpiadas griegas del año 58 dC, donde logró algo insólito, ganar ella misma las tres medallas en una misma carrera, al llegar de 1ª, 2ª y 3ª, mientras la 4ª fue una desconsolada y alucinada rusa, Aikelova, que todavía no se explica cómo fue posible aquella proeza sin estar dopada.
Esta hipótesis es la más aceptada actualmente porque se entiende perfectamente que los soldados no pudieran cogerla, siempre y cuando no fuera cargando con el piano ni con el órgano.
Todavía existen otras hipótesis que, aunque de origen medieval y cierta aceptación durante la época de las cruzadas, plantean hoy día mucho escepticismo entre los estudiosos y biógrafos de la santa por su poca, digamos sustancia, como las siguientes :
- que la santa se pirraba por los plátanos y siempre llevaba encima un par de kilos. El resto, por evidente, ya se lo imaginan : que los soldados resbalaban una y otra vez en las pieles que les tiraba. Esta increíble tesis tiene hoy muy pocos seguidores por su escaso rigor histórico y alimenticio.
- que la santa se pirraba por la fabada asturiana y ese día iba bien servida, así que salió escopetada sin dar la menor posibilidad de ser alcanzada.
Aunque los textos donde aparece esta teoría no especifican si se trata o no de la fabada de lata, suponemos que no, ya que sería otra incongruencia histórica, no por las latas, que sí había, sino por los abrelatas, que todavía no existían.
- que la santa por las buenas, bien, pero por las malas tenía más mala leche que el tío la Vara y, sintiéndose acosada, los corrió a vergazos por todo el cañón en plan Benny Hill hasta que llegaron a Damasco. Todos sabemos hoy que esto es un auténtico anacronismo, porque Benny Hill es del siglo XX y el tío la Vara del XXI.
El conventito y su enclave dan al final bastante juego. Cerca de la salida del minidesfiladero hay otro convento, el de San Sergio (Mar Sarkis), del que se visita una antiquísima capilla del s. IV con algunos preciosos iconos. Una curiosidad de este enclave es tener la posibilidad de escuchar un padrenuestro en el propio idioma de Cristo, el arameo, que se conserva en esta zona hablado por más de 5.000 personas. Cuando estuve allí y sin que nadie se lo pidiera, una joven nativa avisó que iba a rezarlo para que lo pudiésemos oír. Lo recitó con mucho estilo, lentamente y con sentimiento. Me gustó. Los sonidos son similares al árabe, lengua con la que está emparentada.
De Seidnaya se visita otro convento, el de Nuestra Señora, cristiano ortodoxo y en el que como es habitual destacan los iconos, pero apenas ofrece nada más. Tanto Maalula como Seidnaya son pueblos de absoluta mayoría cristiana. Cuesta un poco asimilar el hecho de saber que son árabes pero no musulmanes.

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DAMASCO
Me quedaba un último día en Damasco. Sin problemas y bastante directo, preguntando solo un par de veces, llego a la calle de atrás del Four Seasons, donde debo entregar el coche. Vuelvo a Damascus Rooms, desde allí son 10 minutos a pie. Me quedaba ver algunas cosas, como la mezquita Sayyida Rucayya, cuya visita recomiendo por diferentes motivos. Por ejemplo, que es iraní, lo que le da un aire diferente no solo al edificio, sino al ambiente, la gente, los rezos etc. Aunque es moderna, el interior es sorprendente por su exuberante decoración, puro despliegue ornamental en las bóvedas pintadas con motivos geométricos de colores y formas variadas. Una de las galerías está recubierta de láminas plateadas, otras con miles de espejos, dorados, lámparas recargadas... vamos, que no escatimaron un duro. El mausoleo es todavía más elaborado, con dorados y plateados de labra detallada y esmaltes azules incrustados. Es llamativo el contraste con la austeridad de las vestimentas completamente negras de casi todas las mujeres.

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Me impresionó tanto lujerío, pero quizás más aun el sentimiento religioso tan profundo que muestran los iraníes en este santuario, especialmente los hombres. Como los sirios, se reúnen en grupos y el orador lleva la voz cantante con una pasión en sus rezos, imprecaciones, arrepentimientos o lo que fuera, que arranca lágrimas sentidísimas en aquellos hombretones como si fueran quinceañeras en un concierto de Bisbal. Además, forman un corro y, unidos con los brazos por los hombros, realizan una especie de danza, desplazándose y golpeándose el pecho con auténtico ardor. Agarrados al mausoleo de Rucayya, una santa chiita (supongo que no será santa Tecla), también se deshacen en profundos y angustiosos lamentos y lloros. No sé yo si será bueno poner tanta pasión en lo sobrenatural, me temo que no.

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El lujoso mausoleo de la santa

Tenía una asignatura pendiente con el mundo árabe-musulmán, ya que después de haber estado en Marruecos, Egipto, Turquía, Túnez, Jordania y ahora en Siria, nunca había ido a un hammán. Jamán, digo, jamás. Y llegó el momento, en Damasco. Y fue como más o menos me había imaginado, y por eso nunca me atrajo especialmente. Escogí el famoso Nuredín, al lado del caravasar As´ad Pasha, del s. XII, uno de los más antiguos del país. 600 syp, unos 10 € más lo que te piden al final. Te dan unas toallas, una te la ponen por la cintura para tapar las partes pecaminosas. Me sorprendió tanto recato tratándose de un hammán solo para hombres y estando yo solo en ese momento. Un chico me acompaña hasta una piscina, el agua está fresca, ¿no debería estar caliente? Me meto con toalla, lo que me parece absurdo, pero bueno, nado un poco y le digo que ya está. Se sorprende que quiera salir tan pronto, pero es que una piscina de agua no caliente, oscura y en un interior no me resulta nada atractiva. Me dirige a otro lugar donde un fulano gordo y peludo me hace un lavado de cabeza a fondo, no me dejaron ni un piojo. Luego, a la sauna, un calor horroroso, empezó a salir por allí un vapor tremendo que me dificultaba respirar, mejoraba la cosa tumbándome en el banco, porque el aire era menos caliente y denso. Yo no sé cómo la gente aguanta eso, para mí que el tema estaba descontrolado y a alguien se le fue la mano, pero yo tenía que salir cada poco o sacar la cabeza corriendo la cortina, porque me ahogaba. Un fulano que había por allí fuera, me hacía señas de que "padentro" otra vez. No, si ahora me van a reñir y todo por no aguantar. Cuando ya me harté me pasaron a otro lado donde, tumbado en el suelo, un tío diferente, éste mayor pero delgado, me frotó la piel con un cepillo bien duro que me arrancaba restos de piel y sabe Dios qué más (ácaros, ladillas, liendres, paramecios, cucarachas, moluscos variados y hasta los más heroicos espermatozoides salían disparados, cada uno por donde podía, al ver aquel terrible cepillo). De vez en cuando el fulano me echaba por encima un cazo de agua calentita que me sentaba de maravilla. Era lo mejor de todo. Creo recordar que hubo también un minimini masaje, que me hizo añorar los del sudeste asiático.
Al final, en la sala de entrada, me mudo y me ofrecen un té, que rechazo, no me gusta. Me dan agua y cuando me dirijo a recoger mis cosas que te guardan bajo llave en una caja, el fulano, diciendo "bakish", señala algo detrás de mí, me vuelvo y veo nada menos que a tres tipos pidiéndome una propina. Reconocí al que me restregó y al que me lavó la cabeza, el 3º debía ser uno que pasaba por allí, total qué más daba, y aun se podían haber puesto más a la cola : el de la entrada, el que me dio una toalla, el que me acompañó a la piscina, el que fue a comprar el jabón, la madre del chico, la abuela del frotador... bueno, bueno, me pareció penoso, en plan perrillos echando la lengua fuera. Por supuesto, no le di nada a ninguno. En resumen, que para masajes, mucho mejor en Tai o Indonesia; la sauna, no me gusta; las piscinas cubiertas, tampoco. Total, que para probar está bien, pero no creo que repita.
El viaje por Siria terminaba esa noche, cené en la calle Recta, en un restaurante que hace esquina frente a una iglesia ortodoxa griega. Muy bien puesto, en los servicios hay un fulano dándote una toalla de verdad cada vez que uno se lava las manos, y hala a una cesta, un solo uso, ecológico a tope. La comida no me pareció gran cosa.
En resumen, Siria es un destino muy recomendable, del que destaco como principales atractivos, además del encanto de sus habitantes, las ruinas de Palmira, las de Apamea, las ciudades muertas, Krak y las ciudades de Damasco y Alepo.
Al día siguiente, madrugón, un taxi me recoge a las 5.30 para llevarme al aeropuerto, son unos 25 minutos, 700 syp. Regreso a Jordania a las 8.05, y nada más despegar contemplo a través de los cristales de la ventanilla los áridos campos de aquella tierra dura, pero cálida, no solo de temperatura, sino de trato humano. El pueblo sirio te cala hondo, llega al corazón, lo invade de emoción contenida, y una vez que se ha expandido por todo el espacio y desarrollado en todos sus espectros paradigmáticos, regurgita en una incontrolable explosión silenciosa los más íntimos sentimientos de tus propias interioridades intrínsecamente tuyas, en tanto en cuanto eclosiona de manera harto intuitiva y evoluciona hacia complejos esquemas ergonáuticos de índole y texturas de difícil análisis, no solo sintético, sino analítico incluso, a la par que congrosa unas variantes sistemáticas comúnmente denominadas "potrancas" que argimiran la integridad del inconsútil y expresivo nexo emotivo.
Después de esto, solo cabe un FIN.

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  Últimos comentarios al diario  De mis andanzas por la tierra siria
Total comentarios 33  Visualizar todos los comentarios

Angel-ito  angel-ito  20/01/2011 17:15   
Gracias por compartir tu experiencia.

RamosG  RamosG  21/01/2011 20:50
Tu diario está genial, muy interesante y además con mucho humor.
Voy a Siria y Jordania en Mayo, tengo mucha ilusión aunque es un viaje de grupo y eso de ir teledirigido no es lo que más me gusta, pero bueno, si lo tuviera que hacer sola no se si me atrevería...

me he reido mucho...

Abaquo  abaquo  25/01/2011 22:47   
Os agradezco a todos los elogiosos comentarios y recomiendo que vayáis a Siria por libre, es mucho más emocionante, sin la menor duda. Y el que vaya que le traiga a Mogutu un cachito de tarta bien dulce y rece una oración por la cucarachita.

Default https Avatar  moralinda  25/01/2011 23:21
El lugar no está entre mis prioridades, pero aún así leí tu diario porque sabía que sería interesante y simpático, como todos. Mis merecidas estrellas de regalo. Un saludo.

Pepa35  Pepa35  29/01/2011 12:58
Me ha encantado el diario y las fotos y me he reído mucho y me han dado muchas ganas de ir a Siria. Enhorabuena por tu relato y muchísimas gracias por compartirlo. Te dejo las cinco estrellas merecidísimas.

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Pais Tema: Viajar a Siria
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Ene 14, 2009
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Fecha: Mar May 21, 2019 09:10 pm    Título: Re: Viajar a Siria

Hola viajeros, quería llegar de Turquía a Líbano y eso me hace pasar por Siria, quiero ir de Gobekli Tepe a Baalbek, eso me haría pasar por la carretera de la costa, no pasaría ni Homs ni Aleppo si ahora está en conflicto o aunque la carretera si pasa cerca..sabéis si podré hacer ese viaje por libre, en autobuses y asi y tenéis idea d lo que me cobren por cruzar el pais? Solo sería 1 día d pasada...la idea es luego llegar hasta Egipto...pero con aclarar primero lo de la frontera Turquía Siria ya sería d ayuda...gracias
spainsun
Spainsun
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Sep 01, 2000
Mensajes: 77132

Fecha: Jue May 23, 2019 07:38 pm    Título: Re: Viajar a Siria

Posiblemente sea la zona más segura del país. Es además la región menos conflictiva y a la que menos ha afectado la guerra. Lo que no se es si te permitirán cruzar desde Turquía. En la frontera Líbano-Siria no deberías tener problemas.
Si no seguro que puedes optar por aerolíneas lowcost turcas hasta líbano.

Ya nos cuentas.
lelluak
Lelluak
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Ene 31, 2017
Mensajes: 21

Fecha: Mar Jun 04, 2019 09:11 am    Título: Re: Viajar a Siria

Como dice Spainsun, la parte más crítica puede ser la frontera con Turquía. Evitaría cruzarla si tu único fin es llegar a Líbano.

Cuéntanos por favor.
spainsun
Spainsun
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Sep 01, 2000
Mensajes: 77132

Fecha: Lun Sep 16, 2019 06:03 pm    Título: Re: Viajar a Siria

Os dejo un bonito vídeo sobre una viajera que acaba de volver de Siria:


Un rayo de luz. Aplauso
lelluak
Lelluak
Silver Traveller
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Ene 31, 2017
Mensajes: 21

Fecha: Mar Sep 17, 2019 10:57 am    Título: Re: Viajar a Siria

spainsun Escribio:
Os dejo un bonito vídeo sobre una viajera que acaba de volver de Siria:


Un rayo de luz. Aplauso

Gracias!!!
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