Naturaleza, templos y gente de la isla de Formosa: Taipei, Hua-Lien, Tainan, Kaohsiung, Foguangshan. Autor:GadiempFecha creación:⭐ Puntos: 5 (25 Votos)
La idea de ir a Taiwan surgió antes de Navidades cuando fui a Bilbao y quedé con un montón de amigos a los que no veo con frecuencia. Uno de ellos es Tom, que vivió mucho tiempo en Taiwan donde aún hoy pasa varios meses al año por motivos de trabajo. Así, entre vinito y vinito, le comenté: "Oye, pues una visitilla a Taiwan no estaría mal" y me dijo: "Pues cuando quieras, mira fechas, disponibilidad. Ahí te puedo reservar habitación en el hostel de la Universidad, que es muy barato, y ya está". Así que tras varios emails y recabar información reservé vuelos y hoteles para ir a Taiwan del 3 al 16 de Mayo del 2013, en plena estación lluviosa.
Visado: Si vas a Taiwan para menos de 90 días no es necesario visado.
Vacunas: Yo me puse dos: Hepatitis B y Tifodiarreica.
Agua: Nunca beber agua del grifo ya que muchas cañerías y tuberías están dañadas a causa de los frecuentes tifones y terremotos. Aún así, en casi todos los sitios tienen filtros, etc... pero ya se sabe: Más vale prevenir que curar.
País: En una superficie tan pequeña como la de Catalunya se concentra una población similar a la de media España: 23 millones de habitantes. La isla de Formosa tiene forma de hoja de laurel, en la que Taipei, la capital, de 2.7 millones de habitantes (más o menos como Madrid), aunque si se incluye su area metropolitana, la población es de 7 millones. Otras ciudades: Kaohsiung, de 1.5 millones de habitantes (aproximadamente como Barcelona) y Tainan de 770.000 habitantes (similar a la población de Sevilla).
Mapa del Metro de Taipei:
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VIERNES 3 DE MAYO
Salí de Londres Heathrow a las 21.30 en dirección a Taiwan Taoyuan International Airport (台灣桃園國際機場) con escala en Bangkok con la esperanza de que fuese un vuelo con poca gente para así poder despatarrarme a gusto y dormir a pierna suelta. Nada menos que 17 horas volando... Mi gozo en un pozo: Al ser un vuelo vía Bangkok, estaba repleto de turistas que querían aprovechar el hecho de que era fin de semana largo en Gran Bretaña para poder disfrutar sin cogerse demasiados días de vacaciones en el curro. Mucho guiri vestido con camisetas sin mangas luciendo tatuajes y chanclas... en Londres, donde estábamos a 14º, pero da igual: se van a Thailandia y hay que vestir "a tono", a pesar del mal gusto. Nunca entenderé por qué la gente cuando viaja va hecha una pinta. En los aeropuertos hay auténticos horrores.
EVA Air es una linea taiwanesa que cubre el trayecto Londres - Bangkok - Taipei. Yo no sé si soy yo, que estoy demasiado acostumbrado a las líneas low-cost de las que he hecho uso en demasía y por lo tanto me he acostumbrado a los toques de corneta del 7º de caballería, a asientos de sky, a azafat@s que te tratan de "tú", hablando una especie de "spanglish", a pagar precios de altos vuelos (nunca mejor dicho) por un sandwich, a ir apuchurrado etc, etc, etc..., pero EVA Air me ha parecido fantástica: Asientos amplios, variedad de prensa, te dan almohada y mantita, gran variedad de videos para ver, continuo seguimiento de la ruta de vuelo en video. La comida: Deliciosa. Me dieron dos opciones en el lunch:
a) Pork stew
b) Chicken rice
+ ensalada + fruta + café o te + pastelito
El desayuno también fue copioso y muy bien servido por abundantes azafatas vestidas de verde. Me gustó todo: Hasta la tapicería y la decoración. De hecho, posteriormente, descubrí que EVA Air está en el "top 15" en la clasificación de las mejores aerolíneas del mundo.
El viaje fue pesado, por lo largo, pero sin percances. Aterrizamos en Taipei a la hora esperada: las 9 en punto de la noche. En el aeropuerto me esperaba Tom, mi amigo que está trabajando temporalmente en la Universidad Católica de Fu Jen, y unos amigos suyos que a la misma hora que yo habían llegado procedentes de Ho-Chi-Min City (lo que antes se llamaba Saigón,en Vietnam). Fuimos conducidos al hostel de la Universidad, donde me iba a hospedar al principio durante dos noches.
El hostel del Sagrado Corazón está gestionado por los estudiantes de hostelería de la Universidad. Está muy bien. Nada de lujos, pero la habitación tiene lo necesario: cama, mesa, baño, tele, frigorífico, teléfono. y Wifi. Este alojamiento lo conseguí gracias a mi amigo. Ya que la Universidad proporciona alojamiento a aquellos visitantes que vienen por medio de alguien que trabaja en la Universidad, como era mi caso. Una habitación sencilla con baño me costó 1000 NT$ (la moneda de Taiwan es el Nuevo Dolar Taiwanés. 1 € = 38 NT$; £1= 45 NT$). El desayuno no está incluído, pero no había problema ya que muy cerca del hostel había una 'Convenient Store' (un 7 Eleven) en el que tenían todo lo necesario para desayunar.
Al día siguiente Tom y yo quedamos a las 8 de la mañana en la puerta de hostel para darme algún mapa, una EasyCard para el transporte en metro / bus por Taipei y algunas instrucciones sobre cómo ir al Museo Nacional de Palacio (National Palace Museum), en Shilin. Efectivamente, a las 8 como un clavo sonó el teléfono de la habitación y un tío me soltó una parrafada en mandarín, de la que, evidentemente no entendí ni papa. Únicamente respondí "OK, OK" y me apresuré a bajar a la recepción del hostel donde estaba Tom, con una sonrisa de oreja a oreja, y -como no- tuvo que soltar la gracia:
-"Has pasado sólo una noche en Taipei y ya veo que entiendes el mandarín".
-"¡Qué graciosillo!"
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El funcionamiento de la EasyCard es exactamente el mismo que la Oyster Card del transporte público de Londres y otros sistemas de pago de metro de muchas ciudades del mundo: Una tarjeta que se carga con el dinero que necesites y cada vez que utilizas el transporte público, te va descontando la cantidad correspondiente. Tom no pudo venir conmigo porque tenía cosas que hacer, pero me dió mapas y direcciones sobre como ir a los distintos sitios a los que quería ir:
EL NATIONAL PALACE MUSEUM - 國立故宮博物院
Shilin tiene estación de metro. Una vez ahí hay que coger el bus Num 30 que te lleva al National Palace Museum. No tiene pérdida ya que el Museo es la última parada de este autobús.
La visita al National Palace Museum de Taipei es imprescindible ya que en él se encuentra la mayor concentración de tesoros chinos bajo un mismo techo, ya que acumula más de 600.000 objetos (archivos de la dinastía Qing -se pronuncia "Ching"- , pinturas, obras de caligrafía sobre papel, antigüedades, libros raros procedentes de los museos de Beijing y Nanking, piezas y creaciones de distintos emperadores y emperatrices del la Ciudad Prohibida que fueron escondidos.
El museo se encuentra en la falda de una montaña, pero ésta tiene subterráneos en los que se encuentran lo que no vemos, por motivos de espacio. De las casi 600.000 piezas sólo se muestran unas 60.000. Unas pocas constituyen colección permanenete. La exposición del resto de los fondos se va rotando, así que es temporal. También tiene biblioteca y unos bonitos jardines (Zhishan Gardens) al estilo chino de las dinastias Song y Ming. El edificio del museo está inspirado en la Ciudad Prohibida de Beijing y consta de tres plantas. A destacar:
*Planta 1: Mobiliaro de la Dinastía Qing. Figuras de bronce religiosas
*Planta 2: Piezas de caligrafía, pinturas y cerámicas (entre ellas los vasos ensamblados uno dentro de otro)
*Planta 3: Donde se ubican los tesoros peculiares'como la berza con insectos de jade (un símbolo de fertilidad de la época de la Dinastía Qing) o el de carne, también hecho en jade.
Taiwan no es un destino turístico popular para los occidentales, pero sí que lo es para los orientales. Muchísima gente en el museo, en su mayoría chinos procedentes del continente. Comí un sandwich en la cafetería (un tentempié) y me di una vuelta por los jardines del museo.
LA RESIDENCIA DE CHIANG KAI SHEK EN SHILIN - 士林官邸
A continuación me dirigí de nuevo a coger el bus Num 30 a Shilin, donde primeramente compré un adaptador para el cargador del móvil ya que en Taiwan los enchufes son distintos a los españoles y a los británicos, y seguidamente me fui a ver la residencia oficial de Chiang Kai Shek y su esposa, la segunda de las 15 residencias que tuvieron. El general murió en 1975, pero su casa no se abrió al público hasta 1996, y lo que descubrieron los taiwaneses es que la casa tenía (y tiene) unos jardines amplios y maravillosos que incluyen un enorme jardín de rosas pero que también tiene palmeras, crisantemos, orquídeas, etc.
Sin embargo, la mansión de ellos me pareció sencilla y sobria, no muy de 'generalísimo'. El jardín tiene un sector chino, otro occidental, templetes circulares, varios invernaderos, un humedal y una capilla cristiana donde solían rezar los Chiang Kai Shek, ya que eran cristianos protestantes.
EL MERCADO NOCTURNO DE ZHONGZHANG ROAD.
Regresé al metro, ya que había quedado con Tom esa tarde para cenar. Me perdí en el metro donde cogí la línea equivocada, y en la propia universidad entre sus distintos pabellones. Quedamos a las 6.30 para ir a cenar al mercado nocturno de Zhongzhang Rd, muy cerca de la universidad.
Comimos en un sitio del mercado que él conocía, famoso por su carne a la parrilla con pasta, huevo, pimienta negra (que le daba mucho sabor). Como entrante nos sirvieron una sopa de cebolla y maiz. Además puedes beber todo el zumo que quisieras. Precio: 130 NT$ por cabeza (unos 3,5 €). Luego en otro puestillo tomamos unos batidos, de sandía él, de papaya yo. Buenisimo.
Merodeamos un poco por el mercado nocturno donde vimos puestos de rabas, buñuelos, pollo (del que se come patas, alas, pechuga... y cresta), tofu maloliente (que es tan maloliente que no merece la pena tomar), repostería. Había un sitio que tenían langostinos frescos, vivos, en el agua, que te los sacaban y los cocinan allí mismo. Habían un puesto que tenían un gibión ahí en vertical puesto de exposición que parecía un alien.
Pero el mercado nocturno no es solo un sitio donde comer, sino tambien de esparcimiento y por ello se parece más a las barracas españolas con sus autos de choque, tómbolas de 'tiro al blanco', que aquí son más bien 'tiro al globo'. En uno de ellos ví que había un chaval disparando una especie de chimbera-metralleta que daba miedo. En Taiwan hay mucha afición al baseball: Vi tiro al blanco, pero en vesión 'tiro de pelota de baseball al blanco'.
Salimos del mercado para dirigirnos al Templo de Tianshan, uno de los más antiguos de la ciudad. En la entrada hay una explanada donde había gente practicando artes marciales. El templo, fantástico, está hecho de piedra, cerámica y madera. Las vigas del techo terminan en una especie de ménsulas talladas y policromadas.
Es un templo construído por inmigrantes del Sur de China, que importaron sus deidades a la isla. Se instalan en una zona de Taipei y en él dan memoria a sus muertos y rezan a sus dioses y reconstruyen el templo cada vez que sufre un percance a causa de un tifón o un terremoto por ejemplo. Digamos que el templo está mantenido por una especie de cofradía. De ahí regresamos al hostel de la Universidad.
Me desperté y fui a desayunar con Tom al comedor de la Universidad. Bastante sencillo: Tostadas con mantequilla, mermelada, bananas y una especie de pan taiwanés llamado "Manto". Estaba bueno. Me despedí, cogí mis cosas, pagué el hostel y salí hacia el metro para ir a la estación central (Taipei Main Station) donde compré un billete de ida para Hua-Lien, a 180 kms de Taipei, en la costa Este de la isla. El precio: 440 NT$ (unos 13 euros).
El viaje duró 3 horas y pasamos por el condado de Yilan, con su verde y llano paisaje, aunque salpicado aquí y allá por alguna que otra fábrica y pueblos con bonitos templos. A medida que nos acercábamos a Hua-Lien el cielo se puso más y más oscuro, el terreno más escarpado y montañoso. Nos acercamos a la costa con su sucesión de acantilados y playas de color grisáceo a causa del color del cielo. Mirando hacia el Oeste se divisaban las montañas que recorren el centro de la isla de Norte a Sur con más de 20 picos de más de 3000 metros de altura. Las nubes, procedentes de Japón, por el Norte, y del Océano Pacífico, al Este se quedaban atascadas en la barrera que constituye esta cordillera. Está conjunción de nubes y montañas, junto con el color gris dominante, daba al paisaje un aire de misterio.
Comencé a notar que los ojos se me cerraban a pesar de que era tan solo la una de la tarde. "Cosas del Jet-Lag", pensé. Pero entonces comprobé que mucha gente en mi vagón estaba dormida. De hecho, deduje por el tono de sus ronquidos, que un señor gordo que iba delante de mi tenía voz de bajo. Más atrás había otro cuyos poderosos ronquidos eran claramente de tenor. Y yo soy barítono. Así que pensé en lo afortunados que iban a ser el resto de los pasajeros de mi vagón ya que la Diosa Fortuna había reunido en el mismo sitio a lo mejor del "Bel-Ronquido" internacional para roncar a coro, porque también se oían otros ronquidos al fondo, más lejanos.
HUA-LIEN (花蓮市)
Llegamos a Hua-Lien a eso de las 3 de la tarde. Me dirigí a la oficina de turismo próxima a la estación y pregunté por buses al Parque Nacional de Taroko para el día siguiente. Detrás de mí venían unos jóvenes americanos preguntando lo mismo. Y la respuesta fue: "Taroko is closed", a causa de desprendimientos sobre la carretera. ¿Alternativas? Hacer un paseo en bicicleta por el puerto, costa y playa de Hua-Lien. Cogí información al respecto y decidí que lo estudiaría en el hotel.
Cogí un taxi al Bed & Breakfast. La habitación: estupenda, limpia y bien cuidada. La recepcionista me dio un mapa del centro de la ciudad y dibujó un triángulo marcando las calles principales, entre cuyas calles se encuentra el "meollo" comercial de Hua-Lien. Y yo, alma de bicicletero, le pregunté por las "free cumplimentary bikes" que ofrecían en la website. Así que ¡voilá! cogí una (marca "Giant", por supuesto... Producto nacional) para inspeccionar la ciudad y tener una primera toma de contacto con el tráfico taiwanés.
Y la primera impresión que tuve fue que el tráfico es caótico. Un ejército de scooters domina la ciudad. En cruces y semáforos se apresuran a salir como moscones. Avanzan, se detienen, tuercen a cualquier lado, te adelantan por la izquierda y por la derecha y aparcan en cualquier parte. También es cierto que circulé por el centro de la ciudad, lleno de restaurantes, tiendas, puestillos y tenderetes. Observo que muchos peatones andan por lo que se supone que es el arcén de la carretera. Voy con muchísimo cuidado y me paro en cada cruce.
Yo soy de los que piensan que una ciudad tiene el tráfico que tiene (y con esto incluyo peatones y aparcamientos) porque está urbanizada de una forma u otra. Las ciudades chinas tienen estrechas aceras descubiertas y aceras cubiertas por soportales ya que aquí llueve mucho. Pues bien: Las aceras descubiertas son realmente aparcamientos para los miles de motocicletas que hay en este país y las aceras cubiertas son prolongaciones de los comercios en los que éstos sacan sus mercancias para que sean vistas por los viandantes. Pero a veces es demasiado porque además tienen bancos para que la gente se siente y las cafeterías sacan sus mesas dejando muy poco espacio para que los peatones circulen.
Esta teoría mía sobre el tráfico está basada en la nada -por supuesto- Yo creo que muchas ciudades españolas tienen problemas de aparcamiento porque a partir de los años 60 se construyeron muchos bloques de pisos y todo el mundo quiere tener comercios justo debajo de casa. Así que hay demasiados residentes (con sus respectivos coches) en poco espacio.
Anochecía. Regresé al B&B a devolver la bici y me encaminé a buscar un sitio donde cenar. Encontré uno donde servían pasta gratinada. No me compliqué la vida. No quería andar mucho pues tenía los pies doloridos y con ampollas a causa de la pateada del día anterior. Me sirvieron una sopa de cebolla y maiz y luego la pasta. De beber pedí agua y un té verde que resultó ser delicioso.
HUALIEN: LO QUE PUDO HABER SIDO.
Volví al B&B pensando qué hacer al día siguente, cuando comenzó a llover fuertemente. Lo primero era comprobar si Taroko iba a estar abierto. Entonces estaría claro. Haría lo que tenía programado que era lo siguiente:
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PARQUE NACIONAL DE TAROKO - TAROKO GORGE NATIONAL PARK - 太魯閣國家公園
El parque es la principal atracción turística de Taiwan y consiste en un profundo desfiladero de unos 20 kms a lo largo del curso del río Liwu. El desfiladero se compone fundamentalmente de rocas metamórficas, como mármol, gneiss, etc... y su nombre, "Taroko" significa "magnífico y espléndido" en Truku, la lengua aborigen de la zona. Está considerado uno de los valles más bellos y uno de los poquísimos valles de mármol del mundo. En estos 20 kms el clima, en general, es subtropical y templado. Sin embargo, si haces el recorrido completo desde Hua-Lien hasta la cima de la montaña, pasando por Taroko, hay que decir que en tan sólo 60 kms se pasa de clima sub-tropical a alpino, ya que se sube del nivel del mar, en Hua-Lien hasta los 3.400 metros de altura. En ese caso, hay que abrigarse.
*** Imagen borrada de Tinypic *** Foto prestada de internet
Por otro lado se recomienda llevar casco a causa de posibles desprendimientos, especialmente en época de tifones (lo puedes coger en la entrada del parque) y linterna.
Mi idea era coger uno de los buses (el de las 8.40) para estar ahí prontito, porque, tal como he leído, luego se llena de turistas, en su mayoría procedentes de China continental. La informacion sobre transporte para ir allí desde Hua-Lien está aquí:
Por supuesto, en un sólo día no iba a tener tiempo de ver todo el parque con detalle, pero si tenía intención de ver lo más emblemático, que es el Templo de la Eterna Primavera, la Profunda Gruta, el Tunel de las Nueve Vueltas y el Baiyang Trail (para el que se recomienda llevar linterna, ya que hay que pasar por un túnel de 400 metros completamente oscuro como la boca de un lobo).
Os paso también información que encontré en el blog de un tío que visitó Taroko en dos días utilizando el "shuttle bus" y en la que aporta info, mapas, fotos y horarios de buses. Es muy descriptivo. Está en inglés.
En caso de que Taroko siguiese cerrado, busqué otra alternativa. Y vi la posibilidad de hacer una ruta en bici (con la "complimentary bike" del Bed & Breakfast) de 15 kms desde Hua-Lien hasta la playa de Qixintan:
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EN BICI A LA PLAYA DE QIXINGTAN - BARCO PARA OBSERVACIÓN DE BALLENAS Y DELFINES
La ruta en bici de Hua-Lien a Qixingtan se incia en el Nanbin Park, no muy lejos del centro de Hua-Lien, pasando por el Beibin Park, puentes Shu Guang y Jin Hua, el puerto de Hua-Lien, el jardín de pinos, el Museo de escultura de piedra y, más adelante, por el muelle de observación de ballenas, el faro Qilaibi, Yuan Yeh Cafe, el Museo Katsuo, el parque de esculturas de piedra , el jardín botánico De'Yan y terminando en la bahía donde está la playa de Qixintan. El recorrido es de unos 15 kms, no es muy difícil y el entorno es magnífico.
De entre las distintas atracciones que se encuentra mientras hace este trayecto, destaca una: Un tour en barco para ver ballenas y delfines en las aguas del Pacífico. Para más información, consultar la siguiente web (en inglés): www.whale-world.net/en/profile.html
*** Imagen borrada de Tinypic *** Foto prestada de internet
Los Whale Watchers son pescadores de Hua-Lien que, conocedores delas aguas de la zona, han abierto un negocio para los turistasque quieran ver numerosas ballenas y delfines que libremente circulan por la zona a causa del choque de corrientes marinas.
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En fin, que lo de la ruta en bici y ver ballenas era un plan que tenía una pinta muy buena. Miré la previsión del tiempo: ¡¡Fuertes lluvias todo el día!! Terrible, así que sólo me quedaba una opción: quedarme en el Bed & Breakfast aburrido. Leí varias recomendaciones en TripAdvisor. Al final me dormí.
Al día siguiente fui a desayunar a las 8.30. Me dieron un café, algo de ensalada, una especie de tortilla rellena de arroz con verduras y fruta troceada. El Bed & Breakfast se llama "Roseland: The Rose Garden". Lo encontré en la Guía Michelin. Leí algunas recomendaciones en TripAdvisor, visité su website (en inglés: www.roseland.com.tw/english.html ) y les pregunté sobre reservas para los días que quería ir y sobre visitas al Parque Nacional de Taroko. En la web inglesa había una dirección de e-mail para los extranjeros. Escribí en inglés y me respondieron... en chino mandarín.
Por medio de tradukka.com, imaginación y la ayuda de Xue, una colega del curro que es de Manchuria y que está de baja por maternidad, conseguí hacerme una idea de lo que decían y les respondí. Para la reserva tuve que dar mis datos y detalles de tarjeta en un formulario. Hay que pagar el 50% de la estancia y el resto cuando estés allá.
Yo, que soy algo diablólico, al ver la habitación del Roseland B&B, lo rebauticé como "Cursiland B&B". Tiene un aire-rústico-romántico-nostálgico-lleno de rosas que lo hace -para mi gusto- cursi. Pero hay que decir que, desde el punto de vista del viajero, no tiene tacha: limpio y acogedor... aunque cursi. Una de las dueñas del lugar (que son dos hermanas enamoradas de la decoración, y se nota que ponen empeño y cuidado en ello) fue la que me sirvió el desayuno. Es una mujer atractiva de larga melena rizada y blusa blanca amplia y vaporosa, a la que yo puse el sobrenombre de "Madame Cursí" (que se pronuncia así: Con acento en la 'í').
Le pregunté si sabía si Taroko estaba abierto y, apartando su larga melena de rizos de artista-sugragista con un golpe de mano que hizo que se agitase su halo de bohemia oriental, me contestó que justo acababa de llamar y le habían informado que estaba totalmente cerrado. Le pregunté: "¿Qué podría hacer en Hua-Lien con Taroko cerrado y lluvia incesante?" Y fue entonces cuando surgió la opción inesperada que no aparece en ninguna guía: Ella me respondió que un grupo de malayos, clientes suyos, había contratado un tour en furgoneta con guia para que les mostrase el Parque Natural de Mukumugi. Necesitaban una persona más para abaratar los costes y ese podría ser yo. Por supuesto que le dije que sí. Me costó 400 NT$ (unos 12 €).
MUKUMUGI (MEQMEGI) - 慕谷慕魚 : UN VALLE DE MÁRMOL, JADE Y MUCHA VEGETACIÓN
Y así fue: A las 12 del mediodía ahí estábamos los que ibamos del hotel: 5 personas. El conductor-guía se presentó. Su nombre: Pana -como las chaquetas y los pantalones - Llevaba un atuendo por encima de la camiseta y los jeans que emulaba sus orígenes tribales. Pana es un aborígen de la tribu Truku. No habla ni una palabra de inglés, ni mucho menos español, ni esperaba yo que lo hiciese. Subimos a la furgo, dio unas cuantas vueltas por la ciudad hasta llegar a un punto donde recogió a otras tres personas: Un matrimonio de unos 55 años y su hijo de unos 18. Resumiendo: Eramos: Dos amigas de Malasia, un matrimonio (el malayo, ella taiwanesa), el "terceto", procedente de algún lugar indeterminado del "Chinapón", que se sumó a nosotros más tarde y un español (yo) . Pana hablaba sólo mandarín, que fue obviamente la lengua dominante, pero a mí no me importó. De vez en cuando los malayos, que hablaban inglés, me traducían algo.
Comenzamos el recorrido atravesando la llanura llena de huertas y arrozales cercanos a la costa hasta llegar a un ancho río (el Qingshui) cercano a su desembocadura. Paramos en el centro de visitantes que ahí se encuentra para que Pana diese nuestros datos (nombres, nº de pasaporte, fecha de nacimiento), cruzamos y giramos a la derecha siguiendo su curso y adentrándonos hacia el interior.
Llegamos a un punto en el que había un largo puente en suspensión que llevaba, al otro lado, a una central de energía hidroeléctrica. Ambos, puente y central, fueron construídos por los japoneses durante el tiempo que dominaron Taiwan (1895-1945).
Un poco más arriba Pana tuvo que hacer una nueva parada. Esta vez a la policía del municipio de Tongmen, que controla la zona, para darle nuestros datos. En éste punto hay que decir que Mukumugi está muy controlado. Estuvo cerrado a partir del 2003 durante unos seis años y lo volvieron abrir al público hace tan sólo tres años. Eso sí: Con restricciones. Sólo admiten un cupo de 300 visitantes por la mañana y 300 por la tarde, para que con tanto visitante no se les escape el asunto de las manos -como ha ocurrido en el muy concurrido Taroko- y poder controlar el ecosistema de la zona. Para hacer una visita -según me han dicho- hay que solicitarlo on-line. Iba a incluir la dirección en el diario, pero da error. De todos modos, al parecer la website estaba sólo en chino, así que si alguien está interesado en visitar Mukumugi lo mejor que puede hacer es contactar con el tour operador con el que fui, ya que Pana me dijo que, aunque yo estaba siguiendo un tour en chino, su empresa también los organiza en inglés. Asi que os doy su dirección: Se llama "Truku" y el e-mail es el que se muestra en la foto de abajo. También están en Facebook.
A todo esto tengo que decir que yo no soy un buen ejemplo en este sentido ya que yo no seguí todo este procedimiento, pero creo que soy una excepción. Simplemente tuve un golpe de suerte que siempre agradeceré a la diosa Fortuna. Creo que el hecho de ser uno solo ayudó un poco.
Una vez hecho el papeleo proseguimos nuestro camino siguiendo el curso del río. Paramos en un sitio para ir al baño. Ahí había unas cuantas chozas de madera en las que había un par de tiendas de carácter étnico. Una era una "joyería" en la que vendían piezas talladas en jade, piedra que abunda en Mukumugi. En otra de las tiendas preparaban unos huevos cocidos, oscuros, extraños, de la zona. Había que pelarlos y comer su interior. No me hizo mucha gracia. También preparaban un brebaje hecho con hierbas procedentes de las montañas del lugar. Ese sí que me gustó. Me tomé dos, aunque era un poco amargo. Además vendían, en plan souvenir, cuchillos de caza al estilo de la tribu de los Truku. Los orígenes de Pana, nuestro conductor, proceden de esta tribu ¡Y bien que se encargó él de dejárnoslo bien claro! Los 50 años de dominación japonesa (desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX) fueron sólo 30 en esta zona a causa de los continuos ataques y rebeliones de las tribus de la región que lucharon conjuntamente para expulsar a los nipones que, según lo que me pareció entender, los tuvieron sometidos a duros trabajos en la minería (cobre) y construyendo caminos que facilitasen la comunicación con las centrales de energía de la zona, también construídas por los japoneses.
Dejó de llover. En un pequeño cruce la carretera se bifurcaba en tres: El camino de arriba, el de en medio y el de abajo. Cogimos el de en medio. Hay que decir que el Mukumugi no es un valle, sino dos, ya que son dos los ríos que los cruzan: el Qingshui y el Mugua. Proseguimos el ascenso. El río (el Qingshui) que cada vez se veía más abajo, escarba el profundo valle, erosionando las rocas de mármol de distintos colores (blanco, negro, distintas tonalidades de gris) y dándoles forma que Pana se encargaba de identificar: "Aquí una roca con la figura de una madre con su bebé en el regazo", "ahí un oso", "ésta es el perfil de la cara de un león", "esto es un cocodrilo", "allá un mono". El Qingshui va esculpiendo el paisaje, en el que, al igual que Taroko, hay grandes desprendimientos de rocas que caen al río. Lo veas como lo veas, el paisaje es increíble. El río sigue su curso formando un meandro, escarbando el valle, formando lo que ahí llaman "El Cañón de la Luna Creciente". Y lo mejor de todo es que, a diferencia de Taroko, donde van miles de turistas -en su mayoría chinos continentales- aquí estábamos cuatro y el tambor.
La roca de la madre con su niño en el regazo:
Llegamos a un puente y ahí Pana nos dijo que bajásemos de la furgoneta y diésemos un paseo. Fuimos juntos el malayo con su esposa, el padre de los tres del Chinapón y yo hacia arriba. Pasamos varios túneles construídos por los japoneses para acceder a las distintas centrales de energía que hay por la zona. Vimos cascadas. Fantástico.
Dimos la vuelta y comenzamos a bajar para unirnos a los otros. El malayo, que se llama Han, habla inglés, a diferencia de su esposa, taiwanesa, y el del Chinapón que, por cierto, era chinísimo: Abría el paraguas a nada que caía media gota y llevaba unos pantalones como de franela que pica anchísimos y subidos hasta las costillas.
Han me contó que tenía una empresa de chocolate en Kuala Lumpur (con esto quiero decir que tiene un negocio que se dedica a la elaboración de chocolate, que esto no es una versión moderna del cuento de "Hansel y Gretel" ), pero que ahora a sus 55 años (que no los representa ni por asomo: Yo le calculé unos 40) está semi-retirado porque quiere tomarse la vida con calma. Me preguntó: "¿Qué pasa con España?", "¡¡Pufff!! ¡¡Si yo te contase...!!" Le hablé del paro y la corrupción. Y me dijo que con la corrupción es igual en Malasia, donde hay nueve "reyezuelos", que son los sultanes que, gracias a la constitución, están por encima de la ley y tienen carta blanca para disponer como quieran. "No es así en Taiwan" -me comentó- "donde consiguieron que su último ex-presidente, llamado Chen Shui-Bian, fuese encarcelado por corrupción".
En cuanto al paro, me dijo que Taiwan es un país que creció muy rápidamente, desarrollándose y adquiriendo un buen nivel de vida, pero que últimamente, a causa de la competencia de China continental, su crecimiento se ha estancado un poco. Dice que es un país bastante autosuficiente y que no han tenido necesidad de importar muchas cosas porque ellos mismos las tienen. Este espíritu autosuficiente ha hecho que se generasen una multitud de pequeños negocios que se complementan los unos con los otros -como un entramado- asentando una base económica sólida y a partir de ahí han crecido desarrollándose especialmente en manufacturas, donde son realmente competitivos.
Han me comentó que el hecho de que Taiwan carezca de un sistema de ayudas o "Welfare State" ha hecho que la población se espabile. Tienen un paro del 4%. Pero yo leí que en Taiwan hay un problema de exceso de trabajo ya que mucha gente hace jornadas de 15 y 16 horas y eso ha traído consecuencias tremendas en su salud. Y me dijo que era cierto y que hay que poner límite al trabajo, que es lo que está haciendo él mismo a su edad. "Lo importante es la calidad de vida" decía.
Tras otro túnel, "el del Chinapón" señaló con su paraguas una planta de hoja alargada y nos comentó (según me tradujo Han) que hay veces que sus hojas aparecen dobladas y que dicen que cuando esto ocurre es porque se avecina un tifón. Más abajo ya nos unimos a las dos chicas malayas, a Pana y a los otros dos del Chinapón en otras chozas de madera donde vendían comida y avalorios. Más joyería hecha con piedra de jade.
Cortina de caparazones de caracoles:
Los cráneos son de mono:
Comimos unas salchichas de cerdo similares al chorizo pero dulces. Estaban buenas. También probé "sticky rice with banana" (arroz y banana envueltos en unas hojas de planta de no-se-qué). Bajamos al río a dar de comer a los peces con unas bolitas que pillamos de la choza. El agua, de color turquesa, está increíblemente clara y puedes ver los peces perfectamente.
También te puedes bañar si quieres. Subimos a la furgoneta para coger otro camino en el cruce de la triple bifurcación. Ahora era el camino de abajo, que va junto al río Mugua, que bordea el Monte Qilai, y que termina en lo alto en una nueva central de energía hidroeléctrica y finalmente en una de las 15 casas (esta de verano) de Chiang Kai Shek. Bastante sencillita también.
Una de las casas de verano de Chiang Kai-Shek:
Nos dieron las 6 y ya era hora de regresar. Un día fabuloso haciendo algo completamente inesperado. Abajo, en Hua-Lien, seguía lloviendo a cántaros. Es lo que tiene el viajar en la estación lluviosa. Las lluvias afectan sobre todo a la costa Pacífica de la isla. Regresé al B&B. Descansé un poco y me fui a cenar al mercado nocturno de Hua-Lien, que estaba muy tranquilito. Comí en un sitio callejero arroz con verduras, pollo, etc -un poco de aquí, otro poco de allá (tú eliges los ingredientes). Comida y bebida me cobraron 90 NT$ y luego me tomé en una sala de té un té de almendras buenísimo y un trozo de pastel (70 NT$= 2.60 euros). Regresé al hotel y me fui a dormir.
Al día siguiente tras desayunar y hacer el check-out pedí un taxi a la estación de tren: 100 NT$ (3.30 euros). Seguían las intensas lluvias. Perdí el tren a Tainan y tuve que esperar 4 horas al siguiente Y el trayecto dura 5 horas. Asi que todo el día perdido viajando con el traca-trá del tren.
Tuviste la culpa de que comprase los billetes a Kiev, y lo mismo vuelves a ser culpable...jejeje
Tras una lectura rápida te dejo mis estrellitas, espero volver a hacer la lectura lenta...
¡Uy! @nessi ¡qué miedo me das! Este viaje lo realicé hace seis años... Me gustó Taiwán, un país con una naturaleza exuberante y muy avanzado, con una buena red de transportes. Las ciudades son muy modernas. Aún así tiene muchos atractivos y algunas playas majas al sur... Cualquier pregunta: ya sabes. Gracias por leerlo, comentarlo y puntuarlo. Un saludo
Taiwán, que planea ofrecer a cada turista US$ 165 por ir de vacaciones allí cnnespanol.cnn.com/ ...arlo-trax/
Alguien que haya encontrado donde registrarse, por favor que comparta el nlace
Gracias!!!
Es mas bien un sorteo - loteria, hay un stand en el aeropuerto de Taipei Taoyuan nada mas salir a la derecha, allí puedes probar suerte y si eres afortunado recibirás una tarjeta easycard con 5000NTD que puedes gastar donde quieras.
Es uno de los destinos que estaba yo pensando para después del verano.
Supongo que las posibilidades de que se repita allí un terremoto fuerte dentro de unos meses serán iguales o menores a que no suceda allí y sí en otro país cualquiera.
Últimos comentarios al diario TAIWAN IS NUMBER ONE !!
sikBCN 04/02/2015 04:03
ALFMA 14/10/2017 10:38
nessi 27/04/2019 10:34
📚 Diarios de nessi 
gadiemp 27/04/2019 22:58
📚 Diarios de gadiemp 
Este viaje lo realicé hace seis años... Me gustó Taiwán, un país con una naturaleza exuberante y muy avanzado, con una buena red de transportes. Las ciudades son muy modernas. Aún así tiene muchos atractivos y algunas playas majas al sur... Cualquier pregunta: ya sabes. Gracias por leerlo, comentarlo y puntuarlo. Un saludo 
Taiwan en 15 días
Viaje por libre y con guía por Taiwan en Noviembre 2018.
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